Бьет током при подключении приборов с двух разных розеток

Содержание

Опасен удар током 220 вольт от розетки в руку, последствия, надо к врачу?

опасен ли удар током 220

последствия удара током в руку

удар током 220 вольт последствия

удар током 380 последствия

что будет если человека ударит 10000 вольт

ударило током последствия

ударило током 220

можно ли умереть от тока в розетке

Опасен ли удар током 220 вольт от розетки в руку, последствия, как узнать, что делать

удар током 220 вольт последствия

последствия удара током в руку

после удара током 220

удар током последствия 230

после удара током болит сердце

после удара током болит рука

после удара током ожог

Удар током в бытовой электросети — вопрос популярный. Начнем с того, что получить удар током от розетки надо очень постараться. Например, засунуть спицу или выпрямленную скрепку. Специально так будут делать, наверно, только маленькие дети, которые не осознают, что это опасно.

И еще вспомним устройство розетки. В розетке два или три штыря, в России чаще два. Первый — это фаза, второй — ноль. Третий если есть, то он земля. Если прикоснуться к нулю, то ничего не будет. Если к фазе, то ударит током. Найти фазу и ноль в розетке поможет отвертка-индикатор или мультиметр.

Получить удар током от бытового электроприбора можно при его неисправности или при неграмотной попытке ремонта, когда проводка не была обесточена. У меня был случай, когда я отключал от розетки компьютерный блок питания и затем брался руками за его вилку, и меня ударяло током. Это говорит о том, что сам блок имеет какие-то проблемы. Ведь если вилка вынута из розетки, она в исправном состоянии не должна бить током. В следующие разы после выдергивания вилки из розетки прикасаюсь к ней отверткой, держась рукой за ее изолированную ручку. Если проскочила искра, значит, человека бы ударило током, если бы он прикоснулся. Но когда искра уже прошла после прикосновения отвертки, в дальнейшем эта вилка становится безопасной до следующего включения в розетку.

Последствия удара током зависят больше от тока, чем от напряжения. Одно дело прикоснуться к вилке блока питания, который работал до этого с небольшой нагрузкой и потреблял небольшие токи — тогда электротравмы не будет, а будет только неприятное ощущение, при котором рука рефлекторно отдергивается. Другое дело — коснуться оголенного провода работающего электроприбора с большой потребляемой мощностью — тут уже можно и получить травму.

Поскольку в бытовых электросетях ток переменный, то при высоких токах или напряжениях, если взяться за оголенный провод, человек может не в состоянии даже отдернуть руку, т.к. ток и напряжение переменные. И здесь степень травмы зависит от времени контакта с проводом. Поэтому важно перво-наперво убрать контакт. Если вы видите, что человек коснулся провода и не может отцепиться, надо убрать провод изолирующим предметом, например деревянной палкой. Ни в коем случае не касаться человека, т.к. можно самому тоже получить удар током.

Удар током напряжение 220 вольт опасен для человека. Это не смертельно, сложности со здоровьем создать может. Ваше состояние после удара током будет зависеть от вашего физического состояния (внутреннего сопротивления).

  • никаких последствий,
  • ожег,
  • тахикардия,
  • остановка сердца.

В качестве бонуса. Я знал человека, который проверял наличие напряжения в проводке руками и при этом частенько бывал под шафе.

Начнем с того, что в сети не 220 вольт, а несколько больше, поэтому в частных домах я советую ставить стабилизаторы, которые защитят от скачков напряжения. И в вашем вопросе не точность: ток не 220 Вольт, и ток не измеряется в Вольтах, а в Вольтах изменяется напряжение. У вас столько много вопросов, на начну отвечать.

220 И 320 Вольт само по себе опасно! А почему опасно, да потому, что от него может наступить смерть человек, но это исключение из правила основанное на индивидуальных особенностях. Конечно, 320 Вольт (если ты попал под напряжение между двумя фазами) опаснее, чем 220, но опять, у электричества много характеристик и тут еще и от этого всё зависит.

Ожогов при 220, не бывает, ну или я не встречал. А вот при 320, бывает и это ожоги сложнее поддаются лечению, чем термический ожог. После удара током, человек находится в шоком состоянии, поэтому нужно обильное горячее питьё, и полный отдых!

Если после удара током болит сердце, то надо срочно обратиться к врачу, а вот если болит рука, то срочности нет и сутки можно подождать и болевые ощущение может пройдут. Ну а если не пройдут, то обратитесь к врачу.

А теперь самое страшной 10000! А еще не встречал людей, которые бы выжили после такого удара, но они есть. Что происходит если человека ударить 10000 Вольт?! Человек обгорит и умрет. Жестко конечно, но такова правда жизни.

По вашему вопросу могу дать ответ с примерами. Всё будет зависеть от сопутствующих обстоятельств.

Начну с того, что после химии меня натурально било током после контакта с искусственной одеждой (одел/снял) и прикосновения к токопроводящему материалу (статическое электричество).

Знаю случай, когда мужика долбануло током от проводки 220 В, ремонтировал эектротитан и чего-то сделал не так (я лично сначала бы обесточил). Так он потом пол года по больницам лежал, еле оклемался. Моего сына в детстве тоже ударило током, умудрился засунуть спицу в розетку и попасть на фазу.

Сам 37 лет назад работал электромонтёром и при наладке оборудования датчиков гололёда по невнимательности получил удар током от понижающего устройства отбора мощности. Как потом сказали, там 1000 В, но слабый ток. Это меня и спасло.

Есть люди, которые спокойно могут выдержать контакт с 220 В и даже держат в руке провод магнето (высокое напряжение для создания искры в ДВС).

Опасно не напряжение а ток проходящий через тело, а он зависит от огромного количества параметров. Опасным считается переменный ток 30 миллиампер. Что точно очень опасно при касании проводника под напряжением сети — мокрый пол, влажные руки, все что снижает электрическое сопротивление тела.

Если человека бьет током через руку а ничего изолирующего под рукой нет можно сильно толкнуть его с разбега или сжатым кулаком чтобы рука оторвалась от провода, тогда Вас не ударит током. Есть конечно риск травмировать человека, но это менее опасно чем длительное воздействие токаю

ВНИМАНИЕ! Если Вы видите упавший провод и человека бьет током хотя он ни за что не держится НЕ ПОДХОДИТЕ к нему! Это т.н. шаговое напряжение возникающее при утечке тока из провода на землю. Можно только прыгать на двух сведенных вместе ногах и пытаться отодвинуть человека чем то изолированным например сухой одеждой

Все зависит от того, какой был удар током. Меня несколько раз било током 220 вольт, в обоих случаях отделался легким испугом. Но может быть и другие ситуации.

Опасно, когда током бьет детей, а также людей, которые страдают сердечными заболеваниями. В этом случае могут быть и летальные исходы.

Чаще всего после такого удара человек получает небольшие ожоги, иногда бывают проблемы с глазным нервом, после удара электрическим током бывает, что у человека дергается глаз.

Но самое опасное, что может быть — это скрытые повреждения. Неизвестно, какие органы у человека могли пострадать после такого удара, последствия могут проявиться потом.

Меня ударило током из розетки старого образца на которой стояло обозначение 230 V.

Поэтому рассказываю на собственном примере.

Я выдергивала не глядя шнур от магнитофона а он был с переходом и вилка в одном месте сошла и клемма оголилась.

Моя ладонь между пальцами коснулась металлической клеммы от вилки магнитофона когда он ещё находился в розетке.

Меня сильно тряхнуло а на месте удара я почувствовала укол и жжение — по виду там был участок белой опаленной кожи размером 3 мм.

Когда происходил удар я сидела на деревянной кровати. Руку я сразу же отдернула.

Состояние было шоковое, все тело казалось наэлектризованным.

Место ожога побаливало и позже светлое пятно потемнело и превратилось в пигментное коричневое которое никуда не исчезло и стало больше.

Состояние наэлектризованности прошло после сна на другой день.

В другом случае в детстве вставила в обычную розетку 220 V радио, которому необходима была специальная розетка гораздо меньшей мощности. В итоге полетели искры и обои рядом с розеткой начали темнеть, я быстро выдернула вилку. Радио было испорчено. И могло произойти сильное замыкание и возгорание.

А когда не было горячей воды и электрическим чайником в ванне нагревала воду, капля попала на розетку переходник и опять же начало коротить — розетка почернела. После этого в ванну вообще не беру электроприборы.

Так что с электричеством надо быть очень осторожным.

В моей жизни произошло два случая удара током в 220 вольт.

Первый раз у меня тройник не влезал в розетку и я решил сжать вилку тройника чтобы он смог пролезть голыми руками.

Я взялся за металлические контакты тройника и вставил его в розетку, следующее что я помню как меня откинуло на диван вместе с тройником в руке.

Читайте также:  Что лучше поставить: дифавтомат или узо?

В следующий раз я помогал другу менять люстру и он не выключил свет. Меня также откинуло в сторону. Общее ощущение было непонятное и трудновато дышать.

Я не обращался к врачу и особенных последствий для здоровья не заметил.

Но всё таки считаю нужно смотреть по обстоятельствам и особенно если что то тревожит после удара током то обязательно обращайтесь к врачу.

Удар тока в 220 В довольно хорошо переносится человеком, хотя это неприятные и болезненные ощущения, но может быть смертельным для больных либо ослабленных людей, а так же опасен для маленьких детей.

Дополнительно можно добавить, что многое зависит от внешних обстоятельств. таких как влажность(рук или пола), изоляции ( рукавицы, резиновая подошва) и даже от того чем именно вы задели оголенный провод(рука, нога, бок)

Также имеет большое влияние и причиняет большой вред то как протекает ток по вашему организму, наиболее опасным считается его движение от одной руки к другой, так как путь проходит через сердце.

С электрическими приборами и током следует быть очень осторожным.

Прежде всего, удар не током 220 В, а током, который пройдёт через Ваше тело, если оно (тело) попадёт под разность напряжений 220 В. Вообще-то, строго говоря, в розетке напряжение не 220 В, а синусоидальное переменное напряжение с частотой 50 Гц и амплитудой порядка 311 В, относительно нулевого провода (или земли).

«Ударит током» только в том случае, если одна точка Вашего тела коснётся фазного провода, а другая — нулевого, т.е. если Вы сунете по гвоздю в оба гнезда розетки, и будете касаться обоих гвоздей. Если Вы коснётесь обоих гвоздей. т.е. «замкнёте цепь», то результат в значительной степени будет зависеть от того, какими точками тела Вы замкнёте цепь.

Так если Вы замкнёте цепь одним пальцем, то скорее всего получите небольшой ожог пальца, если двумя разными пальцами, то получите довольно сильный удар и ожог обоих пальцев. Если Вы возьмётесь за эти гвозди разными руками, то ток из одной руки в другую пройдёт через Ваше тело. Хорошо, если только по коже и неглубоко расположенным тканям, тогда отделаетесь хорошим ударом. А если ток пройдёт через сердце? Тогда возможна остановка сердца и смерть.

В наших электрических сетях нулевой провод «заземлён», т.е. имеет электрический контакт с землёй. Земля тоже (особенно влажная, мокрая) является хорошим проводником, поэтому если одной точкой Вашего тела Вы касаетесь фазного провода, а другой — имеете контакт с землёй, то произойдёт всё то, что описано выше про одновременный контакт с фазным и нулевым проводом.

Но если Вы стоите на деревянном полу (паркете, линолеуме), то Вы не имеете непосредственного контакта с землёй, то прикосновение к фазному проводу — неопасно. В принципе, если Вы надёжно изолированы от земли, то прикосновение к фазному проводу, находящемуся даже под большим, чем 311 В напряжением, совершенно безопасно. Возможно, Вам приходилось видеть, как электрики, стоя на автомобильных вышках, работают на проводах без защитных приспособлений. Это потому что, эти вышки (площадки) надёжно изолированы от земли).

Ну, и напоследок, ещё один момент. Любое физическое тело, в том числе и тело человека обладает какой-то емкостью. А переменный ток проходит через емкость. Поэтому, при контакте человека, даже изолированного от земли, с фазным проводом, за счёт этой емкости через тело человека проходит небольшой ток. Это можно почувствовать, например, при вкручивании лампочки в патрон, если цепь лампочки не отключена от сети, и если ранее, при монтаже, электрики неправильно присоединили патрон, и к цоколю оказался присоединён фазный провод, Тогда при нечаянном касании цоколя лампочки Вас «дёрнет». В принципе это не опасно, но сам факт касания Вы ощутите. Во избежание такой неприятной ситуации, даже при замене «перегоревшей» лампочки, нужно сначала отключить её выключателем.

Как в обычной розетке может появиться две фазы?

Нештатная ситуация, при которой в обоих гнездах розетки индикатор напряжения показывает наличие фазы, на практике встречается довольно часто. При этом попытки измерить разность потенциалов между контактами штепсельного разъема не дадут результата, индикатор вольтметра покажет ноль. Соответственно, подключение электроприбора также будет бесполезным. Почему возникают две фазы в розетке и как устранить эту неисправность, Вы узнаете из материалов сегодняшней статьи.

Краткий экскурс в теорию

Сегодня мы не будем сильно углубляться в теоретические основы электротехники, а попытаемся кратко объяснить суть проблемы. Тем, кто желает более детально ознакомиться с данным вопросом, рекомендуем прочитать на нашем сайте серию статей по физике переменного электрического тока.

Штатная установка выключателя.

Приведем в качестве примера фрагмент бытовой электросети, где организовано подключение электролампы освещения и штепсельного разъема (розетки).

Фрагмент бытовой сети с подключением лампы и розетки

Обозначения:

Как известно, в однофазных цепях электрический ток (Ì) течет от фазы к нулю. В приведенном выше рисунке выключатель SW находится в разомкнутом положении, следовательно, лампа будет обесточена, в чем можно убедиться, измерив напряжение U2. При этом на штепсельном разъеме и части сети до выключателя (отмечено красным) будет оставаться рабочий потенциал U1, соответствующий фазному напряжению. Это штатный режим работы для данной схемы, где выключатель размыкает фазный провод.

Обратим внимание, если производить замеры индикатором напряжения, то он покажет наличие фазы на одном из контактов штепсельного разъема и ее отсутствие на обоих контактах патрона лампы.

Установка выключателя на ноль

Теперь посмотрим, что произойдет, если поменять фазу и ноль местами, или, что чаще встречается на практике, установить выключатель на ноль, а не фазный провод.

Выключатель установлен неправильно

Внешне такое изменение никак не проявит себя. Лампа будет так же, как и в предыдущем примере включаться и выключаться, а на контактах розетки присутствовать разность потенциалов. Но, возникают определенные нюансы, которые проявляются в виде наличия напряжения на контактах патрона и части нулевой линии между лампой и выключателем. В чем несложно убедиться, используя электрический пробник.

Такой вариант подключения несет в себе потенциальную угрозу поражения электротоком при попытке замены или ремонта светильника.

Характерно, что измерения вольтметром наличия напряжения между контактами патрона осветительного прибора не принесут результатов. Прибор покажет «0», поскольку на контактах будет один уровень потенциала фазы.

Резюмируя итоги главы можно констатировать, что неправильное подключение контактов выключателей в распределительной коробке не оказывает значимого влияния на работу электрических приборов, подключенных к розетке. Помимо этого мы выяснили о необходимости комбинированного применения измерительных приборов (вольтметра и пробника).

О наличии второй фазы в розетке

Индикация фазы на двух контактах штепсельной розетки в большинстве случаев не является показателем наличия двух фаз. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между контактами мультиметром. Хотя нельзя полностью исключать возможность появления межфазного напряжения, это характерный признак обрыва магистрального нуля с последующим смещением фаз. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты, для начала перечислим их:

  • Обрыв нуля на входе.
  • Нарушение электрического контакта одной из линий с нулевой шиной в распределительной коробке.
  • Обрыв нуля с последующим замыканием на фазу.
  • Повреждение магистральной нулевой жилы с последующим смещением фаз.

Характерно, что первых трех вариантах, если подключить прибор к проблемной розетке, то он просто не будет функционировать. Что касается последнего случая, то при смещении фаз велика вероятность выхода из строя всех подключенных к сети электроустройств. С чем это связано, будет рассказано далее.

Обрыв нуля на входе

Одна из характерных неисправностей старой электропроводки – отгорание нуля на нулевой шине (см. А на рис. 3) или пропадание электрического контакта на вводном автомате (В). В большинстве случаев причина кроется в применении алюминиевых проводов, пластичность которых вызывает ослабление контактных соединений. Нарушение качества электрического контакты приводит к повышению его переходного сопротивления, в результате происходит перегорание провода. Заметим, что проблемы могут возникнуть и с медным кабелем, если не обеспечить надежность соединения проводов.

Рисунок 3. Характерные проблемные места: нулевая шина (А) и вводный автомат (В)

При повреждении нулевого провода на вводном автоматическом выключателе в квартире не будет работать не один из бытовых потребителей. Но при этом, если к сети будет подключен хоть один электроприбор, на всех нулевых проводниках установится фазный потенциал (см. А на рис. 4).

Рисунок 4. Примеры обрывов нуля

Если в данной ситуации попробовать измерить напряжение пробником на контактах любой розетки, то покажет наличие фазы на каждом из них. Подключив вольтметр, вы убедитесь, что разность потенциалов между штепсельными разъемами равна нулю.

Чтобы убедиться, что имеет место описанная неисправность, следует отключить от бытовой электросети всех потребителей, включая осветительные и обогревательные приборы. Как только Вы это сделаете, в розетках будет индуцироваться только одна фаза.

Устранить неисправность можно восстановив электрический контакт на входе. Для этого проверьте зажимы АВ и надежность соединений с нулевой шиной.

Повреждение нуля на одной из линий

Пример такой неисправности продемонстрирован на рисунке 4 (В). Как видите, в данном случае наблюдается возникновение обрыва нуля на линии, соединяющей распределительные коробки. Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

Поиск обрыва может вызвать немалые сложности. Мы рекомендуем для начала вскрыть распределительные коробки, между которыми произошел разрыв нуля и проверить качество электрического контакта соединения нулевых проводов. Проще всего это сделать, срезав старое соединение и организовав новое. Напоминаем, что соединение метод холодной скрутки недопустимо.

Если в результате этих манипуляций удалось восстановить соединение, считайте что Вам повезло, поскольку в противном случае потребуется вскрытие штробы или проложение новой трассы.

Ноль оборван и замкнут на фазу

Такая неисправность наиболее характерна для отдельно стоящей группы розеток, на практике такие случаи довольно редки, но, тем не менее, они встречаются. Речь идет о повреждении проводника нейтрали и последующем ее замыкании на фазу.

Обрыв и замыкание нуля с фазой

Чаще всего подобная неисправность проявляется после попытки просверлить стену или подготовить отверстие под «быстрый монтаж». Если при такой операции случайно попасть на трассу скрытой проводки, то велика вероятность ее повреждения. Чаще всего это заканчивается коротким замыканием, но может возникнуть и частичное КЗ, при котором происходит обрыв нейтрали с последующим электрическим контактом с фазой, так как это показано на рисунке 5.

В результате на контактах блока розеток лампочка индикатора начнет светиться, показывая наличие фазы. Попытки произвести замер напряжения между нулем и фазой ни к чему не приведут, поскольку на них будет одноименная фаза.

Читайте также:  Питание телевизионного пульта от литий-ионной батареи 3,7 в

Чтобы восстановить работоспособность розетки, потребуется устранить неисправность проводки на данном участке.

Для предотвращения описанной ситуации следует отказать от сверления стен в местах, где проходят (или могут проходить) нулевые и фазные жилы проводов. Как правило трасса скрытой проводки направлена вертикально от того мест, где расположена розетка.

Смещение фаз

Данный случай самый тяжелый, поскольку в розетках будут присутствовать 2 фазы (вплоть до 380 вольт). Такая авария может быть вызвана проблемой с магистральным нулем на линии между объектом и трансформаторной подстанцией. Самостоятельно решить такую проблему не представляется возможным, необходимо сообщить об аварии поставщику электроэнергии.

Перенапряжение сети, вызванное перекосом фаз, может повредить бытовые приборы, поскольку они рассчитаны на питание от 220 вольт. Единственное решение для данного варианта – профилактическое, оно заключается в установке в щиток автоматов (перед электрическим счетчиком) специального устройства – реле напряжения.

Подведение итогов

При неисправностях проводки вызванных локальным исчезновением нуля в электрическом щите или на внутренних линиях проводки неисправность может быть устранена самостоятельно. Наличие напряжения на неисправной розетке следует проверять индикатором, если его лампочка горит на каждом контакте, то, скорее всего, пропал ноль. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между нулем и фазой штепсельного разъема.

В старых системах TN-C, где для разводки используются только 2 провода, отсутствует заземление проводки, поэтому подобные аварии могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Бьет током при подключении приборов с двух разных розеток

Сообщение malkov70700 » 17 авг 2007 09:39

Сообщение elremont » 17 авг 2007 18:59

Сообщение DenisM » 16 дек 2009 13:51

Сообщение djdf » 12 июл 2010 22:07

Re: Правильное подключение розеток 220в

Сообщение ЕЛЕремонт » 24 окт 2010 20:23

Существует и применяется:

Гибридный тип E / F
CEE 7/7 (Французско-Немецкий 16 А/250 В, с заземлением), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип С4
Французский тип E по ГОСТ 7396.1-89 — тип C3

Для совместимости с типами E и F, была разработана гибридная вилка CEE 7/7. Она поляризована при применении с розеткой типа E, но в розетках типа F привязка фазного и нейтрального проводов не соблюдается. Вилка рассчитана на силу тока 16 А. У неё есть заземляющие скобы на обеих сторонах для подключения к розетке CEE 7/4 и гнездовой контакт для заземляющего штыря розетки типа E. Приборы, поставляемые в страны, использующие стандарт E или F комплектуются вилкой этого типа.

Разъём CEE 7/5 — у вилки имеются два круглых штыревых контакта для фазы и нейтрали. В центре, с небольшим смещением, находится контактное отверстие, принимающее заземляющий штырь розетки. Благодяря такой конструкции система является поляризованной.

Сообщение ЕЛЕремонт » 22 ноя 2010 21:56

Re: Правильное подключение розеток 220в

Сообщение electro » 20 апр 2011 21:12

розетку при установке можно конечно повернуть по разному
но правильнее говорить, когда смотришь на розетку
справа должна быть фаза
слева ноль
это же утверждение приводится в книге автора Перебаскин А.В.
Влезай — не убьет! Реальная помощь домашнему электрику

Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют силовыми проводами. Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, требуют двух условий:

во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса;
во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми

Re: Правильное подключение розеток 220в

Сообщение ЕЛЕремонт » 21 апр 2011 01:18

Можно как угодно устанавливать, подключать и смотреть на розетку, но только с такими розетками и вилками невозможно перепутать ноль и фазу.

Увеличить

Сообщение alexgolubev » 29 апр 2011 01:26

Сообщение v26 » 03 июл 2011 20:15

Сообщение elremont » 03 июл 2011 22:30

Сообщение uxnem » 04 июл 2011 12:53

Сообщение elremont » 04 июл 2011 15:21

о маркировке проводов

Сообщение transfor » 14 сен 2011 10:55

Сообщение Бригадир » 23 мар 2012 21:25

. и невозможной. При каждом прикосновении УЗО будет отключать машинку и стирка будет начинаться с последнего режима. Так что ищите «землю».

Пишу для тех, кто ещё не прочитал всю тему.

Сообщение transfor » 24 мар 2012 00:45

УЗО переносные
Применение переносных УЗО обычно связано с невозможностью предусмотреть (на этапе проектирования) необходимости защиты пользователей определенных групп розеток или со сложностью изменения схемы щита при подключении стационарных приборов, для безопасной работы которых требуется защита от токов утечки. Как пример можно рассмотреть подключение стиральной машины. Обычно, стиральную машину устанавливают на кухне или в ванной комнате и проводят отдельный провод для ее питания на котроый легко установить УЗО. Однако, при переносе стиральной машины в другое помещение, например в подвал, может оказаться, что розетки не оборудованы УЗО. В этом случае как раз и поможет переносное УЗО, подключаемое в незащищенную розетку

Другим, и достаточно частым, вариантом применения переносных УЗО является их использование совместно с электроприборам, путем встраивания переносных УЗО в шнур питания такого прибора. Такое использование переносных УЗО гарантирует пользователя электроприбора от поражения электрическим током, вне зависимости от места подключения, то есть подключившись к любой розетке, даже не зная установлено УЗО на этой линии или нет, можно чувствовать себя в безопасности по крайней мере от от поражения электрическим током.

Такая защита переносными УЗО особенно актуальна для людей, производящих работы на разных объектах, то есть там, где сложно предсказать наличие УЗО в линии питания. В целом, защита с помощью переносных УЗО характерна для профессионалов использующих электроинструмент для выполнения основной работы.
При этом, следует отметить и негативные стороны как самих переносных УЗО, так и их применения. Так, одним из неудобных моментов применения переносных УЗО является относительно быстрый выход из строя, вследствие испытываемых переносными УЗО механических нагрузок. Другим моментом, уменьшающим применимость переносных УЗО является ограниченность рабочих токов и токов утечки (по сравнению со стационарными УЗО).

Устройства защитного отключения типа УЗО-ДПА16, УЗО-ДПА16В и УЗО-ДПВ16, управляемые дифференциальным током, предназначены для использования в качестве переносных устройств защитного отключения в однофазных трехпроводных (защитным РЕ-проводником) электрических сетях переменного тока напряжением не более 230 В частотой 50 Гц и номинальным током цепи не более 16 А.

Преимущества
Защита человека от поражения электрическим током и предотвращение пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.
Универсальность применения – предназначено для любых электроприборов мощностью до 3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке Широкий диапазон рабочих температур –25…+40 °С
Работоспособность в диапазоне напряжений 115…265 В
Встроенная защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений
Обеспечивает защиту при обрыве нулевого провода
Индикатор наличия напряжения сети

– защиту людей от поражения электрическим током при прямом однофазном прикосновении к токоведущим частям;
– защиту людей от поражения электрическим током при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок, оказавшимися под напряжением при поврежденной изоляции;
– защиту от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.

Область применения устройств защитного отключения

Для дополнительной защиты от прямого и косвенного прикосновения штепсельные розетки с номинальным током не более 16 А наружной установки должны быть оснащены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30 мА (ПУЭ п. 1.7.151).
В такой же защите нуждаются и штепсельные розетки внутренней установки, к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий или в помещениях с повышенной опасностью и особо опасныхВ помещениях без повышенной опасности устройства подключаются к штепсельной розетке холодильников, водоэлектронагревателей, фенов, стиральных и посудомоечных машин, насосов, ручного электроинструмента, медицинских приборов и т.п.

Вырубает электричество в розетке при включении дополнительного прибора, автомат не выключает

Доброго времени суток. У меня проблема состоит в следующем. На кухне имеется розетка, в нее воткнут сетевой фильтр на 6 гнезд. Раньше через него работал холодильник + морозилка + чайник + микроволновка и проблем не было. Месяца два уже не могу подключить туда микроволновку и чайник, либо холодильник + морозилка. К примеру, когда включен холодильник и включаешь чайник, то напряжение в розетке пропадает, при этом автоматы в подъезде не вырубает. Тоже самое, если включаешь даже одну микроволновку. Напряжение появляется само спустя секунд 30. Автоматы в щитке даже на новые поменял. Скруток медь + аллюминий нет. Проводка вроде не горелая, аллюминевая. Электрики с ДЕЗа постояли, подумали да и «Чудеса какие-то» .. ушли. Что делать? Спасибо.

В самом сетевом фильтре может стоять защита от перегрузок. Со временем защита может выйти из строя и работать неправильно. Попробуйте поменять сам фильтр. А еще лучше распределить нагрузку по разным розеткам!

В том то и дело, что и фильтр менял и просто в розетку напрямую включал. Распределить то понятно, но на кухне 1 розетка, а во вторых раньше спокойно держало несколько подключений, сейчас с горем пополам 1. Вот и пытаюсь именно причину этой проблемы выяснить.

Читайте также:  7 лучших электрических духовых шкафов по цене и качеству

А розетку проверяли? Контакты в ней хорошо обжаты? Еще бывает что провод обломан внутри обмотки, Тогда контакт нестабильный. Попробуйте снять розетку и проверить все соединения, При плохом контакте начинает искрить!

Проверял визуально, разберу и поконкретней посмотрю, прощупаю, завтра отпишусь. Спасибо

Если у Вас был перенос розетки (т.е. скрутка в подрозетнике осталась), то нарушен контакт или надломлен провод, однозначно искать там причину

Если у Вас стоит УЗО,возможно оно неисправно.

Поменяйте розетку или подтяните контакты, где-то тепловой контакт.

скорее проблема в сетевом фильтре.попробуйте исключить из схемы сетевой фильтр и заменить его удлинителем с проводом не менее 2,5 мм2.Если не изменится то отпишитесь на

Удлинители скорее не причём. Проводка алюминиевая, скорее всего достаточно старинная. Участок сети: распайка-розетка работал бы себе припеваючи очень долго если бы не одно НО: а оно — частые перегрузки этого участка. Перегрев — это так (рассыхание изоляции и тому подобные последствия, но они приводят к КЗ, а в этом случае -ОБРЫВ). Причина — ЧАСТЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ — они привели алюминиевые жилы к преждевременному старению (алюминий может рассыпаться в труху). Точки контактов: 1) РОЗЕТКА на кухне: контакты, возможный выход из строя розетки. Следует обратить внимание на то, что эта розетка может питаться от донорной розетки в смежной комнате, а соединительные провода между розетками могут быть медными, медь сильно окислилась и контакт ухудшился. 2) распаячная коробка — значительное ухудшение контакта. Следует пересмотреть узел к розеткам, а заодно посмотреть в каком состоянии находится линия. 3) Если алюм. жила ломается без особого приложения сил — заменить линию на медный кабель, а заодно подумать возможно следует где-то ещё что-то заменить, провести модернизацию, протащить новый ввод и т.д. Следует особо отметить, что в кухне нужно минимум 4 розетки: 1 двойная (а может и тройная) над столом, 1 — холодильник, 1 тройная в кафельном фартуке, 1 на др. нужды: чайники, кофеварки, микроволновки, местное освещение, вентиляторы, вытяжки и т.д.

Поменять кабель на большее сечение и развести на автоматы. Поставьте дифы

Возможно проводка отжила свой срок. Нужна замена. Это тепловой контакт, скоро будет пахнуть паленым, а потом обрыв или замыкание с возможным пожаром! Электрика в большей степени — наука о контактах!

Как в обычной розетке может появиться две фазы?

Нештатная ситуация, при которой в обоих гнездах розетки индикатор напряжения показывает наличие фазы, на практике встречается довольно часто. При этом попытки измерить разность потенциалов между контактами штепсельного разъема не дадут результата, индикатор вольтметра покажет ноль. Соответственно, подключение электроприбора также будет бесполезным. Почему возникают две фазы в розетке и как устранить эту неисправность, Вы узнаете из материалов сегодняшней статьи.

Краткий экскурс в теорию

Сегодня мы не будем сильно углубляться в теоретические основы электротехники, а попытаемся кратко объяснить суть проблемы. Тем, кто желает более детально ознакомиться с данным вопросом, рекомендуем прочитать на нашем сайте серию статей по физике переменного электрического тока.

Штатная установка выключателя.

Приведем в качестве примера фрагмент бытовой электросети, где организовано подключение электролампы освещения и штепсельного разъема (розетки).

Фрагмент бытовой сети с подключением лампы и розетки

Обозначения:

Как известно, в однофазных цепях электрический ток (Ì) течет от фазы к нулю. В приведенном выше рисунке выключатель SW находится в разомкнутом положении, следовательно, лампа будет обесточена, в чем можно убедиться, измерив напряжение U2. При этом на штепсельном разъеме и части сети до выключателя (отмечено красным) будет оставаться рабочий потенциал U1, соответствующий фазному напряжению. Это штатный режим работы для данной схемы, где выключатель размыкает фазный провод.

Обратим внимание, если производить замеры индикатором напряжения, то он покажет наличие фазы на одном из контактов штепсельного разъема и ее отсутствие на обоих контактах патрона лампы.

Установка выключателя на ноль

Теперь посмотрим, что произойдет, если поменять фазу и ноль местами, или, что чаще встречается на практике, установить выключатель на ноль, а не фазный провод.

Выключатель установлен неправильно

Внешне такое изменение никак не проявит себя. Лампа будет так же, как и в предыдущем примере включаться и выключаться, а на контактах розетки присутствовать разность потенциалов. Но, возникают определенные нюансы, которые проявляются в виде наличия напряжения на контактах патрона и части нулевой линии между лампой и выключателем. В чем несложно убедиться, используя электрический пробник.

Такой вариант подключения несет в себе потенциальную угрозу поражения электротоком при попытке замены или ремонта светильника.

Характерно, что измерения вольтметром наличия напряжения между контактами патрона осветительного прибора не принесут результатов. Прибор покажет «0», поскольку на контактах будет один уровень потенциала фазы.

Резюмируя итоги главы можно констатировать, что неправильное подключение контактов выключателей в распределительной коробке не оказывает значимого влияния на работу электрических приборов, подключенных к розетке. Помимо этого мы выяснили о необходимости комбинированного применения измерительных приборов (вольтметра и пробника).

О наличии второй фазы в розетке

Индикация фазы на двух контактах штепсельной розетки в большинстве случаев не является показателем наличия двух фаз. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между контактами мультиметром. Хотя нельзя полностью исключать возможность появления межфазного напряжения, это характерный признак обрыва магистрального нуля с последующим смещением фаз. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты, для начала перечислим их:

  • Обрыв нуля на входе.
  • Нарушение электрического контакта одной из линий с нулевой шиной в распределительной коробке.
  • Обрыв нуля с последующим замыканием на фазу.
  • Повреждение магистральной нулевой жилы с последующим смещением фаз.

Характерно, что первых трех вариантах, если подключить прибор к проблемной розетке, то он просто не будет функционировать. Что касается последнего случая, то при смещении фаз велика вероятность выхода из строя всех подключенных к сети электроустройств. С чем это связано, будет рассказано далее.

Обрыв нуля на входе

Одна из характерных неисправностей старой электропроводки – отгорание нуля на нулевой шине (см. А на рис. 3) или пропадание электрического контакта на вводном автомате (В). В большинстве случаев причина кроется в применении алюминиевых проводов, пластичность которых вызывает ослабление контактных соединений. Нарушение качества электрического контакты приводит к повышению его переходного сопротивления, в результате происходит перегорание провода. Заметим, что проблемы могут возникнуть и с медным кабелем, если не обеспечить надежность соединения проводов.

Рисунок 3. Характерные проблемные места: нулевая шина (А) и вводный автомат (В)

При повреждении нулевого провода на вводном автоматическом выключателе в квартире не будет работать не один из бытовых потребителей. Но при этом, если к сети будет подключен хоть один электроприбор, на всех нулевых проводниках установится фазный потенциал (см. А на рис. 4).

Рисунок 4. Примеры обрывов нуля

Если в данной ситуации попробовать измерить напряжение пробником на контактах любой розетки, то покажет наличие фазы на каждом из них. Подключив вольтметр, вы убедитесь, что разность потенциалов между штепсельными разъемами равна нулю.

Чтобы убедиться, что имеет место описанная неисправность, следует отключить от бытовой электросети всех потребителей, включая осветительные и обогревательные приборы. Как только Вы это сделаете, в розетках будет индуцироваться только одна фаза.

Устранить неисправность можно восстановив электрический контакт на входе. Для этого проверьте зажимы АВ и надежность соединений с нулевой шиной.

Повреждение нуля на одной из линий

Пример такой неисправности продемонстрирован на рисунке 4 (В). Как видите, в данном случае наблюдается возникновение обрыва нуля на линии, соединяющей распределительные коробки. Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

Поиск обрыва может вызвать немалые сложности. Мы рекомендуем для начала вскрыть распределительные коробки, между которыми произошел разрыв нуля и проверить качество электрического контакта соединения нулевых проводов. Проще всего это сделать, срезав старое соединение и организовав новое. Напоминаем, что соединение метод холодной скрутки недопустимо.

Если в результате этих манипуляций удалось восстановить соединение, считайте что Вам повезло, поскольку в противном случае потребуется вскрытие штробы или проложение новой трассы.

Ноль оборван и замкнут на фазу

Такая неисправность наиболее характерна для отдельно стоящей группы розеток, на практике такие случаи довольно редки, но, тем не менее, они встречаются. Речь идет о повреждении проводника нейтрали и последующем ее замыкании на фазу.

Обрыв и замыкание нуля с фазой

Чаще всего подобная неисправность проявляется после попытки просверлить стену или подготовить отверстие под «быстрый монтаж». Если при такой операции случайно попасть на трассу скрытой проводки, то велика вероятность ее повреждения. Чаще всего это заканчивается коротким замыканием, но может возникнуть и частичное КЗ, при котором происходит обрыв нейтрали с последующим электрическим контактом с фазой, так как это показано на рисунке 5.

В результате на контактах блока розеток лампочка индикатора начнет светиться, показывая наличие фазы. Попытки произвести замер напряжения между нулем и фазой ни к чему не приведут, поскольку на них будет одноименная фаза.

Чтобы восстановить работоспособность розетки, потребуется устранить неисправность проводки на данном участке.

Для предотвращения описанной ситуации следует отказать от сверления стен в местах, где проходят (или могут проходить) нулевые и фазные жилы проводов. Как правило трасса скрытой проводки направлена вертикально от того мест, где расположена розетка.

Смещение фаз

Данный случай самый тяжелый, поскольку в розетках будут присутствовать 2 фазы (вплоть до 380 вольт). Такая авария может быть вызвана проблемой с магистральным нулем на линии между объектом и трансформаторной подстанцией. Самостоятельно решить такую проблему не представляется возможным, необходимо сообщить об аварии поставщику электроэнергии.

Перенапряжение сети, вызванное перекосом фаз, может повредить бытовые приборы, поскольку они рассчитаны на питание от 220 вольт. Единственное решение для данного варианта – профилактическое, оно заключается в установке в щиток автоматов (перед электрическим счетчиком) специального устройства – реле напряжения.

Подведение итогов

При неисправностях проводки вызванных локальным исчезновением нуля в электрическом щите или на внутренних линиях проводки неисправность может быть устранена самостоятельно. Наличие напряжения на неисправной розетке следует проверять индикатором, если его лампочка горит на каждом контакте, то, скорее всего, пропал ноль. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между нулем и фазой штепсельного разъема.

В старых системах TN-C, где для разводки используются только 2 провода, отсутствует заземление проводки, поэтому подобные аварии могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...