Есть ли необходимость заземлять стальную раковину на кухне?

Содержание

Заземлить или занулить? «Бьет» раковина

На кухне, при мытье посуды и касании раковины из нержавейки довольно сильно «бьет».
Померил напряжение между раковиной и водопорводом- около 40 В.
Источник напряжения- рядом подключенная ПММ ( определено путем её отключения).
Водпровод медный, проводка в квартире свежая, ноль везде разведен ( от щитка до розеток), но в розетках не соединен.
Дом старый , 9этажка, стояки дряхлые.
При аналогичной проблеме со стиралкой, отключил среднюю точку фильтра от корпуса в ней. Но здесь так не получится- лезть в неё не охота и на конце заливного шланга стоит клапан, думаю там средняя точка тоже заведена на оболочку шланга. В общем не вариант
Пока соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль? В каком случае риски ниже?

Сделайте отдельным проводом с щитка защитное зануление.

iv1 написал :
соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль?

Пока нет уверенности, что PEN стояка можно без опаски и нарушений разделить на рабочий и защитный нули, достаточно ДСУП, сделанной вами. Только сделайте всё это более основательно, а не как обычно все делают «временное» — соплями.

Электроприборы к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки, для воды желательно длинной не менее 1 метра. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

iv1 написал :
Но может в розетке ПММ подключить ноль?

Ни в коем случае!

Обязательно поставте дифзащиту, лучше 2-х ступенчатую!

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .

Уточнение:посмотрел, пластиковая вставка на ПММ перед входом водопровод есть. Не метр, конечно.
Через воду бьет. УЗО естественно стоит.
Про PE понятно, по прежнему буду ждать реконструкции стояка ( чую не дождусь).
Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен, приведут в порядок стояк, за час подключу.
Спс
avmal ,
Посититель ,

А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может «щипать» током.

Barguzin написал :
А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может «щипать» током.

Это уже проблемы эксплуатирующей организации — на вводе в здание должна быть выполнена ДСУП. В случае её исправности щипать никого не должно. При условии, разумеется, что и у соседей все металлоконструкции объединены в ДСУП, но это уже их проблема.

iv1 написал :
Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен,

А смысл её менять? Раз у вас и так она трехпроводная. Дело только за реконструкцией ввода в здание и стояка. А пока единственная защита СУП и УЗО. И в этом плане то что советует Посититель , во многом спорно. Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность, не подключая РЕ к опасному стояку. Если он конечно действительно опасен.
Тоже самое можно сказать и по поводу изолирующей вставки. Вставка вставкой, но безопасность дает не метровая петля полипропиленовой трубы, а хороший и надежный электрический контакт между всеми металлическими поверхностями доступными для одновременного прикосновения. Или создание условий для невозможности такого прикосновения. В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.

Barguzin написал :
А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может «щипать» током.

Не забывайте, что если соседей будет щипать утечка от вашей ПММ, то и от соседей может появиться нечто более значительное чем ваш ток утечки.
По сути в таких условиях нет иного выбора кроме СУП и УЗО.

Alex Gal написал :
Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность.

Это опасный совет.

Я поправился немного. Понятно что не подключая РЕ к стояку. А в объединении корпусов электроприборов, тем более тех что стоят рядом, а часто вообще соединяются сигнальными кабелями — не вижу ничего опасного. Наоборот это в плюс.

Alex Gal написал :
Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП

Вы опять за своё? Выйдет местная система уравнивания, которая прямо запрещена.

Alex Gal написал :
В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.

Угу. Пробой на корпус в одном приборе окончится выносом опасного потенциала на корпуса всех приборов.

Посититель написал :
Электроприборы к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки, для воды желательно длинной не менее 1 метра.

Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы

serks написал :
Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы

камикадзе замерял. просто человек неточно выразился!

serks написал :
Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы

Как всегда- кривой пересказ.
На самом деле это- одна из рекомендаций различных производителей водогреек. Подключение через 1,20 не токопроводящей трубы, для увеличения электробезопастности.

Да, был такой эксперимент. Подтвердивший эффективность данной меры.

ПPOPAБ написал :
Как всегда- кривой пересказ.
На самом деле это- одна из рекомендаций различных производителей водогреек. Подключение через 1,20 не токопроводящей трубы, для увеличения электробезопастности.

Да, был такой эксперимент. Подтвердивший эффективность данной меры.

спасибки, а то форум постепенно превращается в очередной кривой пересказ. Заодно прошу разрешения на использования цитаты.

ПPOPAБ написал :
Вы опять за своё? Выйдет местная система уравнивания, которая прямо запрещена.

Сбавьте тон.
Вы так и не сформулировали для себя разницу между местной и дополнительной системой уравнивания. И пока этого не сделаете так и будете делать ошибочные суждения.

ПPOPAБ написал :
Угу. Пробой на корпус в одном приборе окончится выносом опасного потенциала на корпуса всех приборов.

То есть вы изначально полагаете что один из электроприборов, тот самый на котором изоляция случайно пробьет на корпус. будет самым безопасным в смысле поражения электрическим током? Пусть он один остается под напряжением сколь угодно долго, авось от него никого не убьёт! Так что ли? Глупости. Практической разницы между вариантами: на одном приборе появится напряжение или на всех сразу — нет, если приняты меры по защите человека от поражения т.е. установлено УЗО.
Никаких серьезных доводов в пользу изоляции корпусов приборов друг от друга я не увидел пока. Ни одного.
Более того, в этом варианте есть недостатки. Например возможность появления напряжения между корпусами рядом стоящих электроприборов.

serks написал :
спасибки, а то форум постепенно превращается в очередной кривой пересказ. Заодно прошу разрешения на использования цитаты.

Вы правильно заметили .
А данный совет так и остался «кривым пересказом» и я не совсем понял что именно вы хотите цитировать. Цитаты не было. Есть оговорка на какие то неизвестные рекомендации неизвестных производителей.
Каких именно? Я пересмотрел у себя десяток паспортов на различные бытовые электроводонагреватели (имеющие сертификат) и ничего подобного не увидел. Производителю без разницы какой трубой вы подключите нагреватель к водяной трубе. Но у него есть строгие требования в других вопросах.
Дело в том, что совет ставить изолированную вставку в трубу имеет смысл только в том случае, если сам водонагреватель подключен по правилам, на которые рассчитывал его производитель, то есть надежно заземлён. Если заземления нет (как в данном случае у автора темы) — нужно не вставку изолированную ставить, а делать СУП как правильно сказал avmal .

Опять фигачит током от раковины в кухне.

кошмар
у тебя духовка электрическая и пллита?
провода идут за фартуком

у меня тоже попадалово по электрике, но пока ттт
по лампочкам

Фигачит от раковины или к раковине . Это принципиально.

у кого то водонагреватель заземлен на трубу, вот и пробивает

quote: Originally posted by andr74:

у кого то водонагреватель заземлен на трубу, вот и пробивает

Все правильно, или стиральная машинка, надо к соседям в гости сходить.

Вот и я думаю. Только ни к кому не пойду. ЖЭУ поможет решить вопрос, энергетики?

ЖЭУ, а они уж пусть сами думают кого присылать, только сложность есть, когда придут должно током бить, иначе искать не будут.
У нас так было по соседнему стояку.

А как определяли . Может раковина просто заземлена, а утечка от своей техники на кухне .

Читайте также:  Какое сечение и марку кабеля выбрать для проводки в квартире?

Может я вопроса не понял. Но при ужаре инстинктивно руку отбрасывает. Бывает не всегда.

Своя техника в кухне?

Посудомойки нет, плита газовая. Стир. машинка в ванной и заземлена. МВ-печь? В полутора метрах от раковины и в розетке с землёй.

Теоретически надо притащить на кухню надежную землю и проверить потенциал раковины и микроволновки относительно него. Может ноль в розетке — фикция.

У меня на старой работе на трехфазном нуле до 50 вольт относительно земли было.

Так все время бьет или иногда? Делегация с ЖЭУ к соседу несколько раз приходила, как придут — не бьет, потом нашли — с нижнего этажа стиральная машинка когда воду сливает херачит весь подъезд(вернее их стояк в ванной)

Значит все-таки соседи (верх-низ) неправильно подсоединили стиральную машинку.

Соседка заземление кинула вам на водопроводные

у нас током бьет когда стриральная машинка в розетке, у нас рядом с раковиной стоит стиралка, на которой микроволновка.

Соседи отматывают счетчик. Выловить можно только в момент отматывания.

залезть на крышу дома и заземлить молниеотвод на стояк, в грозу на кухню не ходить Соседи выведутся сами собой

Ура! Я думал только меня дважды шарахнуло током, когда ванну принимал! оказывается я не один такой!

Квик, тут может быть масса проблем.
Во-первых вероятно что у кого то заземление может выведено на трубу, а часть ее вырезана и заменена пластиком. В итоге утекает через воду

Можно попробовать сделать систему уравнивания потенциалов, но в отдельно взятой квартире это ..хм..малопредсказуемо, то есть по сути объединяются все открытые металлические части, котактирующие с водой и вешаются на коробку уравнивания потенциалов, а потом за землю щитка, таким образом получаем одинаковый потенциал везде.

Но сложно предсказать как выполнено заземление в твоем доме, если он не новой постройки, может чето отгнить, отломаться, или сделано через жопу.

По идее стоит прозвонить тестером «ситуационный план» по всей квартире, что с чем звонится и что с чем горит лампочка (это уже полный песдетц)
Спецов по вылавливанию таких моментов очень мало, это надо очень хорошо соображать.
УЗО какие-нибудь дома хоть стоят?

quote: Originally posted by ayf:

Ура! Я думал только меня дважды шарахнуло током, когда ванну принимал! оказывается я не один такой!

А могут отматывать счетчик. Но на самом деле это достаточно тонкие материи, и понимание как и что куда стекает- хм..я думаю надо специалистом быть именно в этом
Заземление-целая наука ИМХО

quote: залезть на крышу дома и заземлить молниеотвод на стояк, в грозу на кухню не ходить Соседи выведутся сами собой

В общем вывод однозначный — соседи гады, осталось только поймать кто именно.

quote: Originally posted by Nekromanger:

тогда при потреблении электричества штатный счетчик не крутится

quote: если это не электронный.. Тот собака, начинает считать по бешеному тарифу

транс с вольтодобавкой «от трубы»

Зы,а у меня такое было когда фильтр у стиралки забился.

quote: Originally posted by Nekromanger:
обычно этим промышляют в деревнях «0» берут с лома вбитого в землю но там электронных мало но ситуация у топикстартера опастная в Бутово убило мужчину в ванне отца 3 месячного ребенка — у соседей стиральная машинка была заземлена на трубу.

в стиральных/посудомечных машина ,на входе, стоит фильтр, средняя точка которого соединена с корпусом машины
Если отсутствует НОРМАЛЬНОЕ заземление на корпусе машины порядка 110В,ток правда несмертельный, но очень неприятный

Я у себя на всей кухонной технике отсоединил все эти фильтры от корпуса, т.к.при отсутствии заземления пользы от него нет, а беспокойство налицо

р.с.найти этот фильтр просто, пройдясь по сетевому шнуру в аппарате

quote: Originally posted by Vlad_III:

У меня в подъезде кто-то похоже «догадался» такое сочинить на газовую трубу. Один раз у тещи в руках так по алюминиевой кастрюле от газовой плиты долбануло (в ней нет ничего электрического), что на краю кастрюли образовалась щербина на 2мм. Разряд похоже прошел по маршруту: газовая плита -> кастрюля -> мойка.
Давненько это было и больше не повторялось, но «позабавило».

quote: Originally posted by Сан-Саныч:
Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу

quote: Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу

quote: Originally posted by Vlad_III:

Так похоже логичным продолжением были бы диэлектрические вставки на входе от водных стояков.

Вода проводит ток.

quote: Originally posted by ag111:
Вода проводит ток.

quote: Originally posted by Сан-Саныч:

Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу

Вот посему и тему здесь заводил: у меня газовая плита с электрической духовкой, на её розетку УЗО было подключено. При подосединении металлической гофры к газовому стояку насмерть выбивало УЗО.

И так и не понял, каким образом можно изолировать металлическую гайку от металлического газового шаровика. Совет толковый был только один: подключить неметаллическую газовую подводку.

По теме: поубивал бы сволочей, заземляющихся на водопроводные, газовые трубы и батареи. Скоты долбаные.

Блин у меня тоже стиралка пощипывает, когда ноги мокрые в ванной
Что то не вычитал здесь как избавится, кроме как идея с фильтром который надо отсоеденить.

quote: Что то не вычитал здесь как избавится, кроме как идея с фильтром который надо отсоеденить.

-1 можно избавлятся от причины :утечки тока на корпус, в исправной машине это фильтр сконструированный для работы сетях ЮС (у них земля и относительно нее 110+110),в неисправной-пробитый тэн, подмоченный двигатель и т.д.
-2 можно боротся со следствием — заемлять
-3 ИМХО самый радикальный способ — поставить развязывающий трансформатор 220/220
-4 комбинация 1,2,3

и конечно УЗО на случай аварии

quote: Originally posted by ASv:

По теме: поубивал бы сволочей, заземляющихся на водопроводные, газовые трубы и батареи. Скоты долбаные.

Я так понимаю ситуацию.
Точно также пресловутое отгорание нейтрали.

quote: Originally posted by прОст:

-3 ИМХО самый радикальный способ — поставить развязывающий трансформатор 220/220

quote: Originally posted by прОст:

-1 можно избавлятся от причины :утечки тока на корпус, в исправной машине это фильтр сконструированный для работы сетях ЮС (у них земля и относительно нее 110+110),в неисправной-пробитый тэн, подмоченный двигатель и т.д.

Посему духовка в США имеет 4-хштырьковую вилку, как и кондиционер и стиральная машина.

Не совсем понял причем тут фильтр.. Можете прояснить попподробней?

Квик это очень опасная ситуация. . нужно не бросать её, а срочно решать.

1. когда «долбит» — быстро отключить всё эл-во щитком в квартире и проверить — не прошло ли. если перестало, а при включении — возобновляется — причина в квартирной проводке или в квартирных аппаратах. если не перестало — искать дальше.

2. ещё бывает, если сейчас все канализационные и водопроводные трубы из пластика. тогда некуда уходить потенциалу, только через воду.

3. соседи. тут уж — только грамотное обследование именно водопроводного стояка. но если у кого-то был «евроремонт» и всё замуровали — можно ничего не увидеть. весь «криминал» разные «ремонтники» замуровали.

4. вообще для рукастых. стояк водопроводный, как правило, проходит вместе с канализационным. если дом с чугунными стояками — коротко соединить шиной два стояка. но если дом с новыми трубами. хм. а если кбельком соединить водопроводный стояк и шину заземления в ЩИТКЕ в подъезде? может и шарахнуть. а может и нет

Нейтраль в квартире не заземлена. Она соединена с нейтралью в трехфазном трансформаторе. Попытка заземлить нейтраль может привести к появлению тока Ампер так с тысячу

О. осенило. а может просто действительно — проблемы на щитке в подъезде?
точно-точно. Вон — делал ремонт в одной из квартир. так в новом доме контакт совсем.. ээ.. плохой в щитках — раствором залёпано и т.п. а мы удивляемся — чего щитки горят.

quote: Не совсем понял причем тут фильтр.. Можете прояснить попподробней?

контакт «4» соединен с корпусом стиралки, относительно контактов «1» и «2» на нем половина напряжения питания

это хорошо работает когда земля посередине, но плохо когда соединена с одним из проводов, и отвратительно когда земли нет

Кухонные мойки: материалы

Из каких материалов изготавливаются кухонные мойки? Что выбрать, нержавеющую сталь или камень – искусственный или натуральный? Разбираемся в плюсах и минусах разных моделей.

На фото:

Мойка и столешница, как правило, изготавливаются из разных материалов. Но возможны и исключения. Например, на заказ вам могут изготовить единую бесшовную конструкцию из искусственного камня.

Идеальная кухонная мойка в трех словах: красивая, удобная в использовании, легкая в уборке. Красивых кухонных моек много. Важно, чтобы мойка хорошо подходила к самой кухне&nbsp– к цвету дерева, к кухонной столешнице и т.д. По удобству использования&nbsp– нужно представить себе процесс мытья посуды и в зависимости от самой кухни понять, нужна ли двойная мойка или одинарная, нужна ли поверхность для сушки посуды или посуда будет сушиться в навесной полке над мойкой, где на кухне будет стоять моющее средство (в некоторых мойках предусмотрены специальные диспенсоры для жидких моющих средств). Сколько времени нужно затратить, чтобы мойка выглядела также красиво и эстетично как и до использования? Например, на металлических мойках из гладкой нержавеющей стали будут видны засохшие капли воды (придется вытирать мойку насухо). А на керамических же мойках или мойках из искусственного камня те же капли от воды будут совсем незаметны.

Идеальная кухонная мойка в трех словах: красивая, удобная в использовании, легкая в уборке. Красивых кухонных моек много. Важно, чтобы мойка хорошо подходила к самой кухне&nbsp– к цвету дерева, к кухонной столешнице и т.д. По удобству использования&nbsp– нужно представить себе процесс мытья посуды и в зависимости от самой кухни понять, нужна ли двойная мойка или одинарная, нужна ли поверхность для сушки посуды или посуда будет сушиться в навесной полке над мойкой, где на кухне будет стоять моющее средство (в некоторых мойках предусмотрены специальные диспенсоры для жидких моющих средств). Сколько времени нужно затратить, чтобы мойка выглядела также красиво и эстетично как и до использования? Например, на металлических мойках из гладкой нержавеющей стали будут видны засохшие капли воды (придется вытирать мойку насухо). А на керамических же мойках или мойках из искусственного камня те же капли от воды будут совсем незаметны.

Нержавеющая сталь

Нержавейка – это самый популярный материал для кухонных моек. Модели из него в целом доступны по цене и обладают всеми необходимыми свойствами. Тем не менее, многое зависит от толщины металла. Например, дешевые мойки для кухни из нержавейки толщиной менее 0,7 мм плохо «держат» смеситель и «гремят» под струей воды.

Читайте также:  Как использовать мультиметр

Достоинства стальных моек

  • Прочность.Кухонные мойки из нержавеющей стали без труда выдерживают большой вес утвари и продуктов. Лишь тонкостенные модели могут слегка деформироваться, если в чашу резко поставить тяжелый казан из-под плова;
  • Практичность. Стальные мойки для кухни не требуют особого ухода – достаточно время от времени протирать их губкой с чистящим средством;
  • Невысокая стоимость. Большинство кухонных моек из нержавеющей стали относится к низшему и среднему ценовым сегментам;
  • Большой выбор конфигураций. Мойки из нержавейки для кухни выпускаются в огромном количестве вариантов, и вы без труда подберете нужную форму и размер.

На фото:

Для кухонной мойки нержавейка&nbsp– оптимальный вариант. Из стали можно изготовить модель с одной или несколькими чашами круглой либо прямоугольной формы.

Недостатки стальных моек

  • Ненадежное крепление смесителя. Это касается кухонных моек из тонкой стали. Смеситель на них держится не слишком крепко: когда вы открываете или закрываете воду, поверхность мойки немного изгибается, за счет чего смеситель ходит из стороны в сторону;

На фото:

Смеситель может крепиться не на самой кухонной мойке, а на столешнице позади нее. Такой монтаж часто оказывается более надежным, чем традиционный.

  • Необходимость заземления. Кухонные мойки из нержавеющей стали надо заземлять, если поблизости располагается электроприбор (например, встроенная духовка);
  • Плохое шумопоглощение. Это в особенности касается моек для кухни с тонкими стенками и дном. Вода, падающая на металл, издает неприятный и громкий звук.

Искусственный камень

Кухонные мойки из композитных материалов (так называемого искусственного камня) всё чаще появляются в российских квартирах. Стоимость их выше, чем моделей из нержавеющей стали, но и свойства у них иные.

На фото:

Искусственному камню можно придать любую форму еще в процессе изготовления мойки. Например, предусмотреть специальные пазы, по которым будет перемещаться разделочная доска.

Достоинства моек из композитов

  • Декоративность. Модели из искусственного камня выглядят очень эффектно. Они имитируют мрамор, гранит и другие породы;

Мойки из композитов поражают разнообразием цветов и конфигураций.

  • Многообразие конфигураций. Мойка из композитного материала может иметь любую форму или размер – ограничений практически нет. Специфическая технология изготовления позволяет отливать модели требуемой конфигурации, в том числе и по индивидуальному заказу;
  • Прочность. По этому параметру мойки из искусственного камня вполне сопоставимы с моделями из камня натурального;
  • Ремонтопригодность. Изделия из композитов не имеют финишного покрытия, поэтому царапины на поверхности можно зашлифовать. Но лучше не заниматься этим самостоятельно, а поручить ремонт специалисту.

Недостатки моек из композитов

  • Большая масса. Тяжелые кухонные мойки из искусственного камня диктуют требования к материалам изготовления мебели и нуждаются в профессиональном монтаже;
  • Высокая цена. Как правило, мойки из композитов стоят дороже, чем модели из нержавеющей стали – при прочих равных условиях.

Натуральный камень, медь и бронза

Мойки для кухни из камня и цветных металлов (в том числе драгоценных) обычно выпускаются в единственном экземпляре.

На фото:

Эксклюзивные модели моек покрываются затейливыми узорами и рельефным декором.

Это очень дорогие изделия, о функциональности которых говорить не всегда уместно. Такие мойки скорее служат для подтверждения статуса хозяина или хозяйки дома, чем используются по прямому назначению.

Элитные мойки нередко выполняют из редких металлов — меди, олова, эмалированной стали

Мойки из ценных материалов нуждаются в тщательном уходе и бережном обращении. Так, с поверхности гранита невозможно стереть пятно от красного вина, а царапины и зеленые разводы на медной мойке придется воспринимать как «следы времени».

Обязательно ли заземлять оборудование стальной полосой

28.10.2015, 10:26#1
vladimirr_b
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vladimirr_b

29.10.2015, 01:201 |#2

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

10.11.2015, 18:07#3

10.11.2015, 21:08#4

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.32. Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов — уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.

А до 1.7.83 не дочитали поленились?

1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей — сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части — половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
4 мм2 — при отсутствии механической защиты.

Полосу кидают потому что ей ничего не будет если по ней будут ходить, а кабель могут и оторвать ногами, уронить что-нибудь, да мало ли на производстве чего, а контур делают для того чтобы было удобно в любом месте подключать оборудование, новое или если перестановка (приварился к нему и всё, а не тащить отдельный провод к РЕ щита или ВРУ)

Заземление ванны в квартире: зачем и как правильно заземлять ванну

Из-за того, что в санузле электроприборы постоянно находятся в условиях повышенной влажности, ванная считается одним из самых опасных мест в квартире с точки зрения техники безопасности. Любой электрический прибор может стать причиной «утечки» тока.

А если к предмету под напряжением кто-то прикоснется, последствия могут быть плачевными. Заземление ванны в квартире – простая процедура, но она может спасти жизнь и здоровье человека. Именно этот вопрос мы рассмотрим в нашей статье. Детально разберем причины, по которым необходимо делать заземление.

А также приведем подробную инструкцию по самостоятельному заземлению ванны, дополнив материал наглядными фото и видеорекомендациями.

Что такое заземление и зачем оно нужно?

Прежде чем приступать к работе, нужно разобраться с теоретической частью вопроса. Что значит само понятие «заземление», действительно ли это так необходимо и почему этот вопрос стоит настолько остро именно в ванной комнате. Эти знания помогут разобраться, нужно ли на самом деле заземлять ванну в квартире.

Объяснение понятия «заземление»

Электрический ток – довольно опасная вещь, особенно при неумелом обращении с ним. Стоит ли упоминать, что в сочетании с водой вполне безобидные электроприборы выходят из-под контроля и становятся смертельно опасными.

Из курса физики знаем, что ток всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Задача заземления – сработать так, чтобы даже при неожиданной поломке электроприбора человек, находящийся в этот момент около него, не пострадал.

Земля может выполнять роль нулевого потенциала. Это свойство дает возможность безопасно пользоваться электричеством в быту. «Заземлиться» – значит соединить сеть электропроводки с землей подходящим проводником.

Часто в квартирах довольно сложно произвести такую операцию, особенно в высотных домах. Используют другой метод – зануление.

Это довольно популярный метод, но есть существенный недостаток. Автомат срабатывает не моментально. То есть между теоретическим ударом тока и выбиванием УЗО проходит какое-то время, пусть и считанные доли секунды. Если напряжение высокое, а путь электротока проходит через сердце, даже секунда может стать роковой.

Гораздо безопаснее все-таки заземляться, хоть это и сложнее в плане реализации. Потенциалы в образовавшейся в момент пробоя цепи (между фазой и землей) уравниваются моментально, и человеку ничего не грозит.

Почему нужно заземлять ванну в квартире?

Исходя из вышесказанного, заземление приборов в ванной комнате – это обычная мера безопасности, которая должна производиться по умолчанию. К сожалению, в современных квартирах редко встречается правильное заземление. Не все до конца понимают, что это и зачем оно нужно именно в ванной.

Раньше, когда водопроводные трубы были исключительно металлическими, вопрос заземления не стоял вообще. Все без исключения ванны были так или иначе соединены с трубопроводом, а тот, в свою очередь, уходил под землю, создавая таким образом то самое заземление.

Сейчас от стальных труб отказываются в пользу пластиковых. Даже если у вас все еще стоит металлическая труба, вы не можете быть уверены, что соседи снизу не поменяли свою часть стояка, разорвав таким образом цепь. Поэтому лучше перестраховаться и обезопасить себя и свою семью.

Помимо этого, в те времена, когда строились многие многоквартирные дома, электроприборов в ванной практически не было. Даже элементарная розетка была редкостью.

Сейчас же в среднестатистической ванне можно насчитать около 5 постоянно действующих электроприборов:

  • электрический водонагреватель;
  • стиральная машина;
  • полотенцесушитель;
  • фен;
  • электробритва.

Любой из этих и других приборов может стать причиной возникновения напряжения на его корпусе. Последствия могут быть плачевными. Лучше не пренебрегать устройством заземления еще до возникновения опасных ситуаций.

Особенности заземления ванн из разных материалов

Стальные или чугунные ванны – отличный проводник. Именно эти модели нужно заземлять в первую очередь. Чаши старого образца соединяют заземляющим проводом за металлическую ножку. Для этого в последней высверливается отверстие и устанавливается специальная пластина – заземляющая перемычка.

Более современные модели уже оснащены накладкой на корпус – лепестком – еще на этапе выпуска с завода.

Акриловая ванна сделана из полимерного материала, который сам по себе проводником электротока не является. Однако акрил имеет свойство накапливать статическое электричество.

Некоторые модели сконструированы таким образом, что чаша держится за счет стального или алюминиевого каркаса, который обязательно нужно заземлить.

Гидромассажные ванны или джакузи оснащены системой джетов, через которые под разным давлением подается вода. Чтобы ванна заработала, нужен насос. А питание его осуществляется от электрической розетки 220 В.

Помимо обязательных правил подключения подобного рода ванн, таких как безопасная установка розеток в ванной комнате (не ближе полуметра от края чаши и уровня земли и наличие защиты не ниже IP44), обязательно нужно заземлить и саму ванну, на всякий случай.

Инструкция по заземлению своими руками

Когда с теорией все встало на свои места, пора приступать к практике. Вопрос заземления в квартире может стать серьезной проблемой, если в доме нет заземляющего контура. Но и это легко исправимо, если есть желание и возможности. Правильно подберите материалы и инструменты, а потом займитесь монтажом провода.

Шаг 1 – выбор материалов перед началом работы

Для начала нужно определиться с тем, какие материалы приобрести для электромонтажных работ. Ведь обязательно нужно правильно подобрать площадь поперечного сечения провода, его тип, не ошибиться с количеством расходного материала.

Помимо этого основного элемента вам понадобится:

  • коробка уравнивания потенциалов;
  • УЗО на нужное количество Ампер;
  • клеммы;
  • хомуты для труб.

Коробка уравнивания потенциалов – это пластиковое отделение, в котором соединяются все ответвления заземляющего провода.

Поскольку заземлять объекты последовательно запрещается, от каждого прибора или трубы в коробку уравнивания потенциалов (КУП) должен идти отдельный кабель.

УЗО (устройство защитного отключения) не устанавливается в ванной комнате. Его место в коридоре или в другом сухом, безопасном месте. Желательно заранее ознакомиться с возможными схемами и правилами подключения УЗО.

Для квартир чаще всего выбирают УЗО на 10 или 16 А, но если у вас есть электроприборы повышенного потребления, такие как электродуховка или проточный водонагреватель с высокой производительностью, такой защиты может быть недостаточно. Советуем вам посмотреть дельные рекомендации по выбору УЗО.

Выше упомянутые клеммы – это специальные соединения, которые позволяют аккуратно и «культурно» подсоединять провод к лепестку ванны. Этот тип соединителей отличается разнообразием форм.

Хомуты нужны для тех случаев, когда помимо ванны вы захотите отдельно заземлить трубопровод.

Шаг 2 – подготовка инструмента для электротехнических работ

Набор необходимых инструментов для прокладки заземления в ванной не очень отличается от стандартного набора электрика.

Ничего нового и специфического покупать не придется, достаточно позаботиться об:

  • отвертке;
  • гаечном ключе;
  • дрели и сверле по металлу;
  • фонарике;
  • тестере или мультиметре;
  • сварочном аппарате (не обязательно);
  • средствах защиты (крайне обязательно).

Самый ходовой инструмент в ящике домашнего мастера – отвертка. Электротехнические работы лучше выполнять индикаторной отверткой. В рукоятке у нее спрятана лампочка, которая загорается, если дотронуться отверткой до элемента под напряжением.

Гаечный ключ нужен для закручивания болтов при подключении заземляющего провода к металлическим пластинам.

Дрель понадобится в том случае, если производителем не предусмотрено специальное отверстие для подведения кабеля или модель ванны слишком старая.

Тестер или мультиметр – приборы, которые позволяют измерить величину напряжения в цепи. Особенно важно наличие одного из этих приборов в том случае, когда вы не знаете наверняка, есть в вашей розетке заземление или нет.

Сварочный аппарат понадобится тогда, когда вы решите устанавливать заземляющий контур на улице. Сварить стальную конструкцию нужно надежно, если у вас нет опыта и соответствующих навыков, сварочного аппарата может быть не достаточно, понадобится и квалифицированный сварщик.

Перед тем, как заземлить ванну в своей квартире, подготовьте инструменты только с рукоятками из диэлектрических материалов, дополнительно проверьте наличие напряжения в цепи даже при отключенном питании, повесьте на электрощиток объявление с предупреждением о проведении работ, чтобы кто-то нечаянно не включил автомат.

Шаг 3 – прокладка шины заземления для квартиры

В идеале многоквартирный дом должен иметь общую заземляющую шину, к которой может подключиться и заземлиться любой житель. На практике общедомовое заземление – огромная удача, оно встречается очень редко.

Если вам повезло и управляющая компания вашего дома, застройщик либо активные жильцы, осознающие всю опасность и ответственность пользования электроприборами в ванной, установили заземляющий контур, вы можете подключить все свои опасные электроприборы, металлические трубы и ванну непосредственно к нему через электрощиток на этаже.

Если же о вашем доме все еще никто не позаботился, придется заняться этим самостоятельно.

И тут есть несколько вариантов:

  • просить сделать заземление УК или городские власти;
  • убедить других жильцов и оплатить монтаж из своего кармана;
  • позаботиться о своей безопасности и сделать индивидуальный контур заземления своими силами.

В последних двух случаях вам необходимо будет провести медный провод не менее 6 мм2 толщиной по всему стояку до самого подвала.

Затем около дома на открытом, желательно огороженном и безлюдном участке делается котлован глубиной около 1,5 м. В эту яму помещают вертикально три толстых электрода – чаще всего используют стальной металлопрокат или арматуру.

Три стойки соединяют сверху стальной полосой при помощи сварочного аппарата или толстым проводом, чтобы получился замкнутый треугольный контур.

Затем выводят провод заземления, прокладывают его под землей в специальном защитном рукаве. Провод соединяют с металлоконструкцией. Таким образом получается общий, довольно надежный и долговечный заземляющий контур, которым могут пользоваться все жители квартир по стояку.

Этапы устройства контура заземления рядом с многоэтажкой схожи с монтажом такого контура в частном доме. Если вы все-таки решились сделать его своими руками, рекомендуем ознакомиться с полезными советами по проектированию и монтажу контура.

Шаг 4 – заземление всех приборов в ванной комнате

После того как вы убедились, что в вашем доме есть заземление, и нашли, как к нему подключиться, дальнейший процесс не вызовет трудностей.

  1. Выберите место для коробки уравнивания потенциалов. Она должна располагаться на сухой стене, на расстоянии от ванны.
  2. Если ванна новая, ее следует перевернуть для удобства. Часто о заземлении вспоминают тогда, когда ванна не просто смонтирована, но и заложена облицовочной плиткой, скрыта за экраном или декоративной панелью. Тогда выполнять работу будет несколько сложнее.
  3. Определитесь, где именно будет подключен кабель. Найдите место, предусмотренное производителем. Как правило, это пластина с отверстием, приваренная или прикрученная к корпусу.
  4. Если специальной точки для заземления нет, нужно воспользоваться дрелью. Просверлите небольшое отверстие в металлической части. Если это чугун, скорее всего, на дне чаши есть наплывы, которые должны обеспечивать устойчивость конструкции на ножках. Этими наплывами можно воспользоваться для заземления.
  5. Проложите провод вдоль стены от точки подключения к КУП.
  6. При помощи клеммы подсоедините один его конец к пластине в коробке уравнивания потенциалов, а другой – к корпусу ванны через просверленное отверстие.
  7. Соедините КУП с шиной заземления в электрощитке медным проводом достаточной толщины.
  8. Затем нужно проверить правильность подключения и скрыть провод. Делается это не только в эстетических целях, но и для того, чтобы случайно не повредить кабель.

После окончания установки нужно проверить работу заземления при помощи тестера. Для этого соединяют фазу и заземленную ванну. Если лампочка тестера горит ярко, значит, ток пойдет по этой цепи в случае аварии и не заденет человека.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики с ответами на большинство популярных вопросов помогут окончательно закрыть для себя вопрос необходимости заземления в ванной комнате. Если вам легче воспринимать информацию именно в видеоформате, эта подборка вам наверняка поможет.

Зачем заземлять стальную ванну в обычной квартире:

Как организовать заземление в многоквартирном доме:

Читайте также:  Переключатель сеть генератор
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...