Есть ли смысл ставить выключатель нагрузки в квартирном щитке?

Есть ли смысл ставить выключатель нагрузки в квартирном щитке?

Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182497

лучше 63А/100мА
50А/100 мА — не существует в природе.

Нужен перед УЗО в этажном щите.
И не однополюсный, а двухполюсный. И с номиналом 40А ибо кабель 3х6.
Или кабель поменять на 3х10 и тогда уже на 50А.
На входе в щиток можно не ставить. Обычно ставят общий только чтобы можно было отключить все одним щелчком, выделяя из под него неотключаемые линии (например холодильник или сигнализацию).

Дом из какого материала? И как будут прокладываться кабели? По полу в стяжке?
Дифавтоматы это конечно хорошо, но каждый дифавтомат стоит раза в два больше чем УЗО. А одно УЗО может защищать и несколько линий. Можно прилично сэкономить без ущерба безопасности.

Что за духовой шкаф такой выискался на 3,8кВт и 17,3А? Практически все укладываются в 16А и комплектуются обычной вилкой под обычную розетку. Исключения видел только на особо навороченных духовках Бош/Сименс со встроенной микроволновкой, но там было что-то около 5кВт.

И где нашли такую стиралку? С током 6,8А. Все поголовно — 10А при нагреве воды. Но здесь это уже придирка — дифавтомат все равно на 16А поставили. А вот духовке 20А скорее всего лишние — 16А хватит.

И еще, что за дом. Старый?
Там действительно есть 5 проводов в стояке?
И кто у нас так расщедрился, что выдал 40А квартире без электроплиты?

1) А почему лучше поставить УЗО 63А/100мА? В схеме 7 дифавтоматов с током утечки 30мА. 30мАх7=210 мА. Не будет ли часто срабатывать УЗО 63А/100мА?
2) Почему выключатель перед УЗО должен быть 2-хполюсным? Ток же 220В. Выключатель нагрузки двухполюсный c номиналом 40А перед УЗО зачем нужен? Почему нельзя все отключить самим УЗО?
Предполагается что в этажном щитке будет стоять автоматический выключатель однолюсный на DIN-рейку 220 В, 40 А, затем электросчетчик, а потом кабель в квартиру и в квартирном щитке УЗО и за ним уже сам щиток Так нормально?
3) Дом панельный старый 40 лет. Кабели будут прокладываться в полу в стяжке.
40А выдал метный энергосбыт

Группа: Участники форума
Сообщений: 1582
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

Оно вообще не будет срабатывать. Если изоляцию не нарушите у проводов.
100мА потому что слишком сильно завышать номинал не надо. В три раза достаточно для обеспечения селективности.
У Вас линии света защищены исключительно этим УЗО. Если начнется монтаж всяких там подшивных потолков то может пойти утечка на эти конструкции (у кабелей при протягивании по ним часто дерут изоляцию).

Согласно нормам перед счетчиком должен быть рубильник, который в Вашем случае заменили автоматом, а после счетчика обязан стоять автомат. Вот его и поставьте.
А двухполюсный потому что на вводном автомате разрывать надо все таки обе линии, не только фазу но и ноль.
И если с кабелем, что-нибудь соберетесь делать и для того, чтобы полностью обессточить схему.
Да и со счетчика обычно вытягивают короткий провод. Вот на этом автомате и скоммутируете. А если захочется поменять/отсоединить вводной кабель или еще что-нибудь с ним сделать, то у Вас будет где его отсоединить не нарушая никаких пломб.

Тогда понятен способ прокладки.
А реконструкция стояка проведена?
Можно фото этажного щитка?

Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182497

Оно вообще не будет срабатывать. Если изоляцию не нарушите у проводов.
100мА потому что слишком сильно завышать номинал не надо. В три раза достаточно для обеспечения селективности.
У Вас линии света защищены исключительно этим УЗО. Если начнется монтаж всяких там подшивных потолков то может пойти утечка на эти конструкции (у кабелей при протягивании по ним часто дерут изоляцию).

Согласно нормам перед счетчиком должен быть рубильник, который в Вашем случае заменили автоматом, а после счетчика обязан стоять автомат. Вот его и поставьте.
А двухполюсный потому что на вводном автомате разрывать надо все таки обе линии, не только фазу но и ноль.
И если с кабелем, что-нибудь соберетесь делать и для того, чтобы полностью обессточить схему.
Да и со счетчика обычно вытягивают короткий провод. Вот на этом автомате и скоммутируете. А если захочется поменять/отсоединить вводной кабель или еще что-нибудь с ним сделать, то у Вас будет где его отсоединить не нарушая никаких пломб.

Тогда понятен способ прокладки.
А реконструкция стояка проведена?
Можно фото этажного щитка?

1) Как это УЗО подбирается? Почему УЗО на 63А/100мА лучше, чем 63А/300мА?
2) Я так понимаю SVKan правильная следующая сборка теперь. В этажном щитке I) автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А II)затем электросчетчик, III)затем выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; IV) участок кабеля в квартиру; V) в квартирной щитке УЗО 63А/100мА и дальше автоматы и дифавтоматы Так?дрые.

Оно вообще не будет срабатывать. Если изоляцию не нарушите у проводов.
100мА потому что слишком сильно завышать номинал не надо. В три раза достаточно для обеспечения селективности.
У Вас линии света защищены исключительно этим УЗО. Если начнется монтаж всяких там подшивных потолков то может пойти утечка на эти конструкции (у кабелей при протягивании по ним часто дерут изоляцию).

Согласно нормам перед счетчиком должен быть рубильник, который в Вашем случае заменили автоматом, а после счетчика обязан стоять автомат. Вот его и поставьте.
А двухполюсный потому что на вводном автомате разрывать надо все таки обе линии, не только фазу но и ноль.
И если с кабелем, что-нибудь соберетесь делать и для того, чтобы полностью обессточить схему.
Да и со счетчика обычно вытягивают короткий провод. Вот на этом автомате и скоммутируете. А если захочется поменять/отсоединить вводной кабель или еще что-нибудь с ним сделать, то у Вас будет где его отсоединить не нарушая никаких пломб.

Тогда понятен способ прокладки.
А реконструкция стояка проведена?
Можно фото этажного щитка?

1) Как это УЗО подбирается? Почему УЗО на 63А/100мА лучше, чем 63А/300мА?
2) Я так понимаю SVKan правильная следующая сборка теперь. В этажном щитке I) автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А II)затем электросчетчик, III)затем выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; IV) участок кабеля в квартиру; V) в квартирной щитке УЗО 63А/100мА и дальше автоматы и дифавтоматы Так?
3) Фото этажного щитка завтра смогу

Проконсультируйте по квартирному щитку

Нахожусь в процессе замены проводки в квартире (плита газовая, однушка), попутно продумываю схему квартирного щитка, на словах будет так (картинку пока не рисовал):

В этажном щите двухполюсный автомат на 40А

Кабель от щита ВВГнг-(LSFR — если найду) — 3х6

Ввод- двухполюсный автомат на 40А, за ним реле контроля напряжения, далее противопожарное УЗО.

В групповых розеточных линиях кухни, комнаты, коридора защита от утечек и от сверх токов, номинал 16А, 30мА, Тип А.

Групповые осветительные линии комнаты, кухни, коридора, сан. узла на автоматах с номиналом 10А.

Розетка в ванной со своей защитой 16А, 30мА, Тип А.

Кондиционер со своей защитой 25А, 30мА, Тип А.

Розетка на DIN-рейку со своей защитой 16А, 30мА, Тип А.

Вольтметр на DIN-рейку(возможно).

Возникло несколько вопросов:

1. На какой ток утечки ставить противопожарное УЗО? Пишут, что уставка по току утечки должна быть минимум в три раза больше уставок тока утечки нижестоящих УЗО. По этой логике достаточно 100мА, но в интернете на схемах постоянно указывают УЗО с уставкой 300мА.

Читайте также:  Wago клеммники как пользоваться

2. Из чего (кроме денег) лучше исходить при выборе групповых защит: УЗО+автомат или диф.автомат? В первом случае нулевых шинок станет много, щиток побольше понадобится, во втором монтаж компактнее. Еще на что-то надо обратить внимание?

3. Какое реле контроля напряжения посоветуете? Читал про меандровское УЗМ-51Д, хорошее реле, но часто требует тех или иных доработок, плюс что-то мухлюют в схемах, можно на какой-нибудь эксперимент нарваться. Есть шнайдеровские Easy9, но они не регулируются, хотя наверно и не надо? Натыкался на упоминание зубров, но это чудо в продаже вообще редко встретишь. Со слаботочными реле и контакторами связываться не хочу.

Дубликаты не найдены

На ввод часто ставим УЗМ51М, если все коробки хорошо сделаны (мы например варим) и розетки выключатели нормальные то УЗО на вводе как правило лишнее. ПУЭ при выборе между УЗО и дифавтоматом отдавать предпочтение дифавтомату (я с этим согласен) ставить дифавтоматы целесообразно туда, где может быть контакт с «человеком», т.е розетки, бытовые приборы контактирующие с водопроводом. В этом плане для кондиционера он не нужен, и мало того 25 ампер это более 5 кВт. Это кондиционер на офис площадью метров 200. Обычно бытовые кондиционеры на 1 — 2 кВт потребляемой электроэнергии (не путать тепловую мощность, если ее указывают, она будет в несколько раз выше потребляемой). Если провод гостовский, сечение не занижено, то мы ставим на 2.5 квадрата 20 амперные автоматы. Вводной двухполюсный. Розетка и вольтметр по-моему лишнее. Зачастую выводим отдельно автоматы на холодильник — удобство в эксплуатации, не более того. Отдельно щит в который сводим все связевые провода. Там же усилитель для ТВ, роутер. Из связевого щита трубы с плавным поворотом на лестничную площадку, для ввода внешних связевых коммуникаций. УЗМ51М вещь крайне полезная. Спасет бытовую технику при нештатных ситуациях в сетях питания.

Тут дело привычки. Может ВН и логичнее ставить, но привыкли ставить автомат, ничего плохого в этом не вижу. Варим обычным трансформатором 220В/36В мощностью ватт 400-500 (уже не помню точно) — самоделка

1. Откуда у тебя с газовой плитой на вводе взялось 40А? Скорее всего, существующий автомат 25А (или 2х16А) и самовольно это менять нельзя.

2. Ставить внутри квартиры на вводе автомат нет смысла. Они будут срабатывать одновременно с этажным щитом. Поставь выключатель нагрузки.

3. Плюсом к пункту №2 я бы сделал так называемую «не отключаемую группу» (холодильник, сигнализация, защита от протечек, розетка в щите), которую вывел перед вводным выключателем нагрузки. Таким образом перед дальней поездкой можно будет легко обесточить всю квартиру кроме этих потребителей.

4. Если ставишь отдельное УЗО на ванную, ставь на 10 мА.

5. На хрена на кондиционер 25А? Придётся кабель 4 мм^2 тащить. Если прибор включается в обычную розетку, то он не больше 3,5 кВт (хотя для кондиционера это несказанно много, он вряд ли больше 1 кВт), а это 16А и кабель 2,5 мм^2.

6. Противопожарное УЗО ставь желательно селективное (с задержкой), чтобы оно не обесточивало тебе всю квартиру одновременно с мелкими УЗО.

7. УЗО всегда механические, а дифы, как правило, электронные. Последние не срабатывают, если случайно отвалился ноль. Плюс в случае УЗО + АВ сразу видно по какой причине отключение: сверх-ток — отключен АВ, утечка — отключено УЗО. Некоторые дифы тоже механические и по ним видно из-за чего они отключились, но они как правило очень не дешёвые.

1. 2х16А. А кто сказал про самовольно? Вопрос с ЖЭКом еще будет прорабатываться, выше- это мои прикидки.

3. Справедливо, учту при рисовании.

4, 5. Понял, исправлюсь

6. Сколько задержку стоит выбирать? Селективность как то в маркировке отражается на аппаратах?

1. Это согласовывается не с ЖЭКом, а с электроснабжающей кампанией, называется увеличение выделенной мощности и происходит очень непросто.

6. Селективность у УЗО не выбирается. Оно просто бывает селективное или нет. При этом селективные, как правило, очень дорогие. Так что если будет не по карману, я бы ставил на 300 мА. В случае пожара (если замкнёт проводку) 300 мА точно наберётся, за то вероятность ложных срабатываний будет меньше.

1. Ну вообще я в курсе, мне увеличение мощности не интересно, да и вышло бы это в такую копеечку, что проще забыть. А с ЖЭКом, как эксплуатирующей организацией, надо согласовать вообще эти работы, какие там они условия ставят. Опять же, техусловий на квартиру я не видел, какая там типовая мощность- тоже не известно.

6. Ну вот теперь не согласен. Мы о чем говорим, о задержке срабатывания или уставках по току отсечки? Если о задержке срабатывания, то интернет дает информацию о трех типах УЗО- потому и спросил. Если речь идет об уставках по току отсечки- так я изначально собирался ставить УЗО, которое будет срабатывать на бОльший ток, просто уточнял что лучше будет — 100мА или 300мА

1. А как по-вашему ограничивается выделенная мощность если не вводным автоматом? Увеличение его номинала это и есть увеличение мощности.

6. Нет понятия лучше или хуже. Это рассчитывается. Есть формула для расчета естественных утечек. Они не должны превышать 50% от уставки УЗО, т.к. УЗО на 100 мА может начинать срабатывать уже от 50 мА. На вскидку я бы ставил 300 мА. Селективным называются УЗО с выдержкой по времени. Касательно их разновидностей я уже не в курсе. Как правило, выдержка не настраивается, а просто есть.

бывает приходишь в квартиру а там щит даже не щит а пульт управления епать колотить! куча узошек, реле всякие и прочее! а комнат в квартире одна-две! на вопрос «а нахуа» начинают рассуждения —вот как удобно типа делаешь розетку и выключил автомат на эту розетку и другое не отключаешь! круто! а в жизни —да вырубай вводной автомат и делай))) и побоку все шесть дифавтоматов и два десятка однополюсных автоматов, ну а по существу вопроса—не ставь вводное узо! при любом замыкании «заземление-рабочий ноль» обесточивается вся квартира—а тут футбол по телеку и ночь на дворе и чё? поставь узо только на розетки—на всю розеточную группу, так хоть со светом будешь ночью тёмной, если хочешь то раздели—одно узо на кухню другое на всё остальное, автоматы—на розетки 25 и 16 ампер(на кухню 25) на освещение 10 ампер, реле контроля напряжения по желанию—в новостройках оно и нах не упало бы, имеет смысл там где древняя или совсем уж дохлая проводка и есть великий шанс отгорания нулевого провода в щитовой, у меня два года стоит обычное с алиэкспресса с регулировками нижнего и верхнего пределов, если есть желание так купите фирменное в три раза дороже

Вот и дело то, что дому 43 года уже, а капремонта не предвидится- вот и продумываю по полной. Спасибо за расклад

LSFR. Может FRLS? А ЗАЧЕМ. Ты понимаешь что это и для чего?) Это если ты хочешь смотреть телевизор, пока подъезд горит, иначе он даром не сдался. Уж лучше бронированный вбшнг))) Но опять же — науа?))

судя по всему не поверишь, но прекрасно понимаю.

Так объясни — зачем?

Если честно, по мне, дохера лишнего делаешь. От простого 6мм на водной кабель и 40А ав и до пошло поехало. Понятно что есть ответственные электроприборы, как плита и стиралка, водонагреватель. Понял, что денег не жалко, но блин не получится ли как у «семи нянек дитя без глазу». Самое прикольное всегда слышать, на каждую розетку ав +узо, ну или диф, чтоб хуякс и поменять её))) ну ты бля её собрался чтоль каждую неделю менять или месяц, не ну тупость ребят. Я не против защит, и от кз и от перегрузка, и от падения-повышения напруги, и от утечки. Но это же однушка, а не коттедж.

Сейчас положено в квартиру заводить 10 мм2 🙂

Чет нагородил кучу всего. Давай тогда уж и ОПН в щиток лепи.

Читайте также:  Как наказать за неправильный электромонтаж?

учитывая что вы не правильно применяете термины зануление и заземление, то может быть таки гулпость

Мысль может и интересная, но то что в системах TN мероприятия называются «зануление» а в системах IT — «заземление», это совершенно не меняет, на что я и указал. Пусть в массовом бессознательном организация контура в системах TN и стало зваться «заземлением», а повторное соединение нулевого рабочего и защитного проводника «занулением».

Если таки хотите услышать что такое зануление — пожалуйста — это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. © п. 1.7.31. ПУЭ изд 7.

выключатель нагрузки или вводный автомат?

Как правильно сделать: в учётно-распределительном щите на вводе до счётчика поставить модульный выключатель нагрузки или вводный автомат? ПУЭ-7 вроде как за выключатель нагрузки, однако во всех схемах щитов, приводимых на форуме указан вводный автомат. Дом частный, этажного щита нет. Прошу хелпа.

По ПУЮ — выключатель , в реале — как «скажут», так и сделаете, дабы небыло геморроя в не нужном месте

Так некому говорить вот и ломаю голову. Один из аргументов за автомат вычитал, что по группам может быть нагрузка в норме а в сумме перегруз (по номиналу вводного автомата) — сработает вводный автомат, а групповые нет (за что купил..). Сам склоняюсь к ВНу, но схемы на форуме не дают покоя, видимо были какие-то причины ставить на ввод автомат, а не ВН.

polisio написал :
Так некому говорить вот и ломаю голову.

Узнавайте у тех — кто вам пломбы вешать будет!

polisio написал :
сработает вводный автомат, а групповые нет (за что купил..). Сам склоняюсь к ВНу

Вне зависимости от того, что у вас будет до счетчика (АВ, ВН или непосредственный ввод в счетчик) — у вас будет стоять автомат ограничивающий вводную мощность! — (и тоже скорей всего под пломбой)

haramamburu написал :
Вне зависимости от того, что у вас будет до счетчика (АВ, ВН или непосредственный ввод в счетчик) — у вас будет стоять автомат ограничивающий вводную мощность! — (и тоже скорей всего под пломбой)

Получается лучше ставить вводный АВ, чтоб «в одном флаконе» — и мощность ограничивает и защищает и нагрузку выключает.

Можно и так, а сколько вам выделено?

haramamburu написал :
Можно и так, а сколько вам выделено?

Это неизвестно. Стоит счётчик с пробками-автоматами ПАР, опломбированные и всё. Никаких выделений мощностей не было и нет с незапамятных времён. И в округе от знакомых такого не слышал — про выделение мощности. Идти ворошить это осиное гнездо (электриков) с выяснением вопроса о мощности не хочется. Как-то так.

polisio написал :
Так некому говорить вот и ломаю голову.

Если Вы сам себе начальник в этом вопросе, то автомат лучше. Он нередко дешевле модульного выключателя нагрузки, а функционально он бльше чем выключатель нагрузки.

ставь автомат и побольше с запасом . у нас так раньше кто успел опломбировать тот теперь и пользуется этой мощностью ,пусть попробуют потом заставить поменять на меньший (как обоснуют лет через 5 ?). а так по номиналу что было (пробками-автоматами ПАР), рано или поздно доберутся и до вас с ограничениями . просить ТУ по правилам гемороя куча оно вам надо ?

Дима 122 написал :
как обоснуют лет через 5 ?

Да легко — сунут в морду норматив — и Фсе! Причем менять будете сами!

норматив тоже обосновать надо . вам 15 кВт хватит ? » >

Дима 122 написал :
вам 15 кВт хватит ?

Только ХРЕНЬ толкать не надо! 15 кВт еще добиться надо — а по русски — заплатить, а букварь мы тоже курили..

Дима 122 написал :
норматив тоже обосновать надо

Угу — воткнут вам 10 Амперник — вот и обосновывайте, но будьте уверены — они это ставят не безосновательно!

ну не повезло вам . у нас карелэнерго выделяет по 15 кВт частникам , и линии тянут до участков , до этого постановления » > тоже у людей проблем куча было .

Дима 122 написал :
ну не повезло вам

Да мне то что, это «некоторые» слишком уж оптимисты, а насчет постановления — это вы уж как нить без меня — в смысле пенсионеркам втыкайте!
Реальность и постановление на 15 — . не у всех на это денег хватит (хотя оф. вроде 550 рулей)

лично другу делал (помогал в оформлении документов ) на подключение дома 15 кВт 3 фазы , ушло 2 месяца и около 6000 р (лаболатория пломбировка ,документы на монтаж сертиф.орг.) без стоимости материалов. (пост учета ,сип,анкера,арматура на землю )

Это еще легко отделались

Дима 122 написал :
просить ТУ по правилам гемороя куча оно вам надо ?

Вот именно — оно нам не надо. Планирую поставить автомат 2р на 40А (с запасом), поскольку вчера выяснил в тех местах с выделением мощности пока (по крайней мере пока) не заморачиваются. А идти выяснять — тока на свою ..опу приключений найти в виде индивидуального выделения мощности и т.п.

Дима 122 написал :
норматив тоже обосновать надо . вам 15 кВт хватит ?

Ну и обоснуют. Провода там какие протянуты? Их то тянули под норматив.

все не так уж и плохо . только надо не просить а требовать . пишите письмо с просьбой выдать ту на подключение того то и того то ,прикладываете копии документов прав собственности на землю,разрешение на строительство дома ,и т. д.,просите в случае отказа ответить писменно . отправляете письмо заказным с уведомлением о вручении .копию оставляете себе ,ждете месяц -два . если ответа нет обращаетесь в прокуратуру . суд . удачи .
по поводу проводов : это не наше дело что и как у них там протянуто ,они милиарды получают на реконструкцию сетей ,пусть работают .

Дима 122 написал :
просите в случае отказа ответить писменно

И это легко, напишут — нет мощностей — транс «сороковка»!

Дима 122 написал :
все не так уж и плохо . только надо не просить а требовать . пишите письмо с просьбой выдать ту на подключение того то и того то ,прикладываете копии документов прав собственности на землю,разрешение на строительство дома ,и т. д.,просите в случае отказа ответить писменно . отправляете письмо заказным с уведомлением о вручении .копию оставляете себе ,ждете месяц -два . если ответа нет обращаетесь в прокуратуру . суд . удачи .
по поводу проводов : это не наше дело что и как у них там протянуто ,они милиарды получают на реконструкцию сетей ,пусть работают .

Человеку идти спрашивать про мощность то не хочется, а вы предлагаете устроить канитель на несколько месяцев и энное количество тысяч рублей.
Выделение мощности, согласование проекта, переделка коммуникаций. А если еще судиться.

Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат? 4 преимущества использования.

Наверняка многие из вас пользовались автоматическими выключателями. Проблем включить-выключить свет с помощью таких выключателей не возникало. Но вы должны знать, что в первую очередь автоматические выключатели создавались не для частых коммутационных операций, а для защиты эл.проводки и токоприемников от сверхтоков.

Роль обыкновенного рубильника, т.е разрывание цепи — это второстепенная задача автоматического выключателя.

И если вы злоупотребляете частыми отключениями с помощью автоматов, в особенности не отключив из розеток нагрузку, внутри автомата происходит постепенное выгорание контактов.

Контакты в конечном итоге подгорят и почернеют, потеряв свою номинальную пропускную способность. В итоге через некоторое время, автоматический выключатель вам придется менять. Если вы этого не сделаете, очередное короткое замыкание может привести к воспламенению самого автомата.

Поэтому для повышения безопасности электрощитков и надежности электроснабжения и были разработаны выключатели нагрузки.

Внешний вид и устройство

Размером и формой он аналогичен автоматическим выключателям. Отличить его можно по надписи на лицевой стороне выключатели. Вместо надписи ВА, будет написано ВН (или ВМ-Р(рубильник).

Модульный выключатель нагрузки может быть как одно, так и 4-х полюсным. Выпускается он на токи от 16А до 125А.
Основное значение выключателей нагрузки — оперативные коммутации, т.е. процесс включения-выключения номинальных токов в отходящей цепи. Внутри установлен мостиковый контакт, с большей площадью и большей силой прижимания чем у обычных автоматов.

Читайте также:  Как опломбировать счетчик электроэнергии после снятия пломбы?

Использование модульных выключателей нагрузки в распредщитке с точки зрения безопасности, является правильным решением.

Заводы изготовители автоматических выключателей обычно указывают, что автомат предназначен для не частых коммутаций, как правило не более шести раз в час.

Поэтому, если вам сначала монтируют распредщиток, а затем происходит сам ремонт, обязательно позаботьтесь об установке в щитовой выключателя нагрузки.

Вот сравнительные характеристики ресурса электрических отключений обычного автомата и выключателя нагрузки марки ИЭК. Как видно из данных, выключатель нагрузки здесь выигрывает почти в 2 раза.

Обратите внимание что выключатели при эксплуатации в домашних условиях не ремонтопригодны.

Если с модульным устройством произошла какая-то проблема и выявился дефект, не старайтесь их разобрать и починить самостоятельно. Так что если обнаружили неисправность на ВН-рубильнике или автомате, меняйте их на другие.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Если у вас уже установлен вводной автомат, для выбора выключателя нагрузки ориентируйтесь прежде всего на его номинальный ток. Номинал выключателя нагрузки рекомендуется выбирать либо равным номинальному току автомата, либо на ступень больше. При этом следует не забывать что нам диктуют правила.

Так согласно ГОСТ 32397-2013 минимальный ток вводного устройства должен быть не менее 40А.

Руководствуясь этим, приобретайте в магазине аппараты от 40А и выше, тем более что в цене они не слишком отличаются от своих «меньших собратьев». Ну а располагаться выключатель нагрузки должен однозначно до вводного автомата, а еще лучше до самого прибора учета.

Некоторые электрики используют зачастую схему электрощитка даже без вводного автоматического выключателя. Это также разрешается, если вы грамотно защитили отходящие линии отдельными автоматами. В этом случае на вводе монтируется просто один выключатель нагрузки.

Плюс такой схемы не только в экономии, но и в селективности. При замыкании в проводке, у вас уже одновременно не отключится и ввод (погасив всю квартиру, что зачастую бывает при больших токах КЗ) и автомат группы.

Преимущества использования выключателя нагрузки

  1. минимальная вероятность повреждения изоляции дугой, даже при долгом использовании или загрязнении, за счет специальной конструкции с двойным разрывом цепи
  2. небольшая стоимость
  3. увеличенная электрическая износостойкость
  4. допускается эксплуатация при умеренных перегрузках

Рубильник ABB (выключатель нагрузки).

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Очень давно я не писал новых статей, на это катастрофически не хватает время. Основная работа в энергосбытовой компании, сборка щитов в свободное от основной работы время, семья и, какие-то постоянно-возникающие домашние дела, просто физически не позволяют заниматься написанием новых статей. Но писать надо, а то уже каждый второй при заказе, осторожно интересуется, не забросил ли я сборку электрощитов . Наконец, выкроив время, я решил опубликовать новую статью про рубильник ABB.

Прежде всего, давайте выясним, что такое рубильник? Рубильник — это простой переключатель, который просто отключает или включает электрическую цепь под нагрузкой или без неё. По сути, рубильник — это «народное» название, правильное название такого прибора (коммутационного аппарата) — выключатель нагрузки.

У рубильника, в отличии от автоматического выключателя , нет электромагнитного и теплового расцепителя, или иными словами, рубильник не имеет никаких защит .

Как было указано ранее, рубильники нужны для отключения нагрузки, то есть более правильно отключать полностью электрический щиток в квартире или доме, именно рубильником, а не автоматом.

Но я в щитах предпочитаю ставить на вводе автомат. Во-первых, часто в ЩУ или этажных щитках стоят вводные автоматы низкого качества, поэтому установив автомат в доме или квартире на вводе, мы убиваем двух зайцев, и ставим качественный прибор на ввод щита и получаем вводной прибор. Во-вторых, прежде чем отключить весь щит по какой-либо причине, мы на 99% уже сняли всю нагрузку (выключены автоматы электроплит, кондиционеров, котлов и т.д.), автомат при номинальных токах имеет десятки тысяч циклов «включения-отключения», и ему абсолютно ничего не угрожает.

Рубильники в щиты я устанавливаю, или когда на вводе уже есть качественный автомат, или для управления НЕотключаемыми линиями.

Ранее в школьные годы, услышав о рубильниках, я представлял себе, какой-то большой по размерам прибор, который при помощи мощного рычага отрубает электричество, наподобие, как на фото ниже, и в домашних щитах ему точно делать нечего.

Но, как оказывается разновидностей рубильников, как по исполнению, так и по применению, не так уж и мало. Я рассмотрю в данной статье те рубильники, которые использую в своих щитах.

Рубильник ABB OT63F3.

Это наиболее распространенный рубильник ABB, который широко используется, как в быту, так и на производстве. Очень надежный, устанавливается как на din-рейку, так и на монтажную панель.

Стандартно продается 3-хполюсным, но можно или сразу купить 4-хполюсный OT63F4N2 или докупить отдельно дополнительный полюс и самостоятельно «нарастить» рубильник. А можно даже два доп. полюса прищелкнуть, один справа, другой слева, и получится 5-типолюсный рубильник ABB)).

Данный рубильник ABB ОТ63F3, как следует из названия, рассчитан на ток 63 А. В данной серии выключателей нагрузки есть рубильники, которые рассчитаны на меньшие токи 16, 25 и 40 А, но они отличаются по размерам и в электрощиты «становятся», мягко говоря коряво, что хорошо видно на фото, позаимствованном у моего известного коллеги Cs-Cs.net.

Разумеется есть рубильники ABB серии ОТ и выше 63А. АВВ выпускает низковольтные выключатели нагрузки до 2500 А, но нам они без надобности, таких нагрузок в быту не бывает.

Пожалуй, к одному из минусов рубильника ОТ63 я отнесу его «родную» ручку, с которой он продается. По мне, так она очень неудобная и переключать рубильник ABB ей очень неудобно, особенно у кого не очень сильные пальцы, например, у детей и женщин.

Данная проблема решается достаточно просто, можно купить и установить отдельно рукоятку немного иного плана, но зато очень удобную. Такие рукоятки бывают двух цветов: черная и красная, что тоже, кстати, порой удобно, чтобы четко были понятны задачи рубильников в щите. Например, рубильник ABB с красной ручкой отключает генераторные линии, а с черной — обычные НЕгенераторные линии. Рубильник АВВ ОТ63, как ранее писал, очень надежный, можно сказать неубиваемый и достаточно практичный в том плане, что он внешне подходит в щиты ко всем производителям, и к Шнейдер Электрик и Легранд.

Рубильник ABB SD200.

Рубильники серии SD200 относительно новые, и начали выпускать их с 2016 года. Внешне они почти неотличимы от старой копии серии Е200.

Но это только внешне. Многим известно, что серия Е200 имела конструктивный косяк, и поэтому были заменены на новую серию.

Как следует из названия серии SD200, рубильник ABB также, как и автомат S200, в зависимости от последней цифры, разделяется по количеству полюсов:

  • SD201 — однополюсный,
  • SD202 — двухполюсный,
  • SD203 — трехполюсный,
  • SD204 — четырехполюсные.

На фото также показан пример 2-хполюсного рубильника. Такие рубильники SD201 и SD202 удобно использовать в однофазных щитах, т.к. они занимают меньше места, чем ОТ63, который займет не менее 3-х модулей.

Рубильник ABB SD200 выпускается на номинальные токи: 16, 25, 32, 40, 50 и 63А. К нему подходят все дополнительные контакты, предназначенные для модульки ABB.

Другие рубильники.

Т.к. в своих щитах я в основном использую модульку от АВВ, то фоток рубильников Шнейдер Электрик, Легранд, Хагер у меня немного.

Сразу скажу, что похожих рубильников на дин-рейку , как у АВВ ОТ63 у этих производителей нет, кроме пожалуй Hager, у которых в линейке продукции есть рубильник HAB на 20-63А.

Также у Хагера есть модульные рубильники 1-4хполюсные серии SBN от 16 до 125А.

В одном из щитов я использовал рубильники SBN 2Р на 63А, достаточно симпатичные, как и вся модулька Хагер.

У Шнейдер Электрик также модульные рубильники 1Р-4Р серии iSW на 20-125А.

Модульные рубильники Легран использовать пока не доводилось. Обходился или автоматами или в 3фазных щитах рубильниками ОТ63 от ABB.

Спасибо за внимание.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...