Какие аккумуляторы купить вместо батареек 9в?

То, чего не может быть: литий-ионный аккумулятор на 1,5 В в формате «мизинчиковой» батарейки AAA

Хорошие батарейки, как известно, стоят денег. Поэтому всё прогрессивное мировое человечество стремилось заменить батарейки на аккумуляторы. Причём, в идеале аккумуляторы должны были совпасть по размеру с батарейками; а лучшие на сегодня аккумуляторы — литий-ионные.

Но, как известно, литий-ионные аккумуляторы и их различные модификации имеют номинальное напряжение около 3.7 V; и по этой причине на замену обычных одноэлементных батареек с напряжением 1.5 V они никак не подходят (можно сжечь питаемую аппаратуру).

А ведь так было бы здорово применить их на замену обычным цилиндрическим батарейкам!

Литий-ионные аккумуляторы так хороши своим долгим сроком службы и очень большим числом допустимых циклов перезаряда, что творческая мысль человечества продолжала неустанно работать в этом направлении.

В итоге выход был найден, и в природе теперь существует литий-ионный аккумулятор для полноценной замены «мизинчиковой» батарейки типоразмера AAA с напряжением 1.5 V (а также и других типоразмеров, кроме AAAA).

/Изображение с официального сайта производителя/

Техническое решение здесь – достаточно очевидное с точки зрения схемотехники, но довольно сложное в конструктивном исполнении: в корпусе батарейки надо разместить не только «обычный» литий-ионный аккумулятор; но ещё при этом для его зарядки в корпус «батарейки» надо встроить контроллер заряда; а для выдачи наружу напряжения 1.5 Вольт – понижающий преобразователь.

Столь непростая «начинка» требует для себя определённого пространства, поэтому реализовать такую схему в «супермизинчиковых» батарейках формата AAAA даже китайским умельцам пока не удалось. А вот создать такую конструкцию в более крупном формате батарейки AAA (обычная «мизинчиковая») – удалось, и именно она и будет у нас протестирована.

У читателя возникнет логичный вопрос: зачем такой «огород» городить, когда существуют недорогие никель-металлогидридные аккумуляторы такого же типоразмера, и притом совсем недорогие?!

Дело здесь в том, что у никель-металлогидридных аккумуляторов номинальное напряжение — только 1.2 V; а не 1.5 V, как у батареек. Из-за этого многие виды аппаратуры будут воспринимать их как «подсевшие» батарейки, и долго с ними работать не будут.

Основные параметры и конструкция Li-ion аккумулятора в формате батарейки AAA

Основные параметры, заявленные производителем, таковы:

ТипоразмерAAA
Номинальное напряжение1.5 V
Ёмкость400 mAh
Напряжение зарядки5 V
Максимальный ток выхода1 A
Габариты10 x 45 мм (10 мм — диаметр)
Масса10 г

Всё здесь в характеристиках понятно, кроме одного: что они подразумевают под ёмкостью? Это — ёмкость внутреннего аккумулятора (как в смартфонах); или же ёмкость, передаваемая на выход (которая, собственно, и интересует потребителя)?

Попытаемся дать ответ на этот вопрос по ходу обзора.

Официальная страница аккумулятора на сайте производителя – здесь (китайский язык с вкраплениями английского).

Цена — 320 российских рублей ($4.8) за одну штуку в официальном магазине бренда на Алиэкспресс ссылка.

Внешний вид аккумулятора почти не отличается от самой обычной батарейки:

Логотип производителя — на месте; номинальное напряжение — 1.5 V; всё — как у батарейки!

Но если чуть повернуть «батарейку» на другой бок, то становится видна самая интересная её деталь: разъём micro-USB:

Этот разъём используется для подзарядки этого нетривиального устройства.

На аккумуляторе нанесена вся информация, необходимая пользователю, так что отдельная инструкция не требуется.

На виде сверху заметно небольшое отверстие в «крышке»:

Это отверстие предназначено для лучшей видимости светодиодного индикатора зарядки, скрывающегося внутри аккумулятора.

Светодиод светится красным цветом во время зарядки и переключается на зелёный по её завершении, так что пользователю не придётся гадать, зарядился аккумулятор или нет:

Заряжать аккумулятор можно любой стандартной телефонной «зарядкой» на 5 Вольт и ток от 0.5 Ампера с кабелем микро-USB. Таких зарядок, я думаю, у всех дома скопилось чуть более, чем очень много; так что покупать отдельно не придётся (экономия!).

Со стороны дна ничего особенного нет:

В завершение осмотра — ещё два ракурса с подключенным к аккумулятору кабелем микро-USB:

Теперь переходим к боевым испытаниям этого мудрёного девайса.

Тест Li-ion аккумулятора в формате батарейки AAA

Тест начнём с замера тока заряда; заодно и продолжительность зарядки измерим. Замеры производились обычным USB-тестером, когда это было возможно.

Аккумулятор пришел из Китая с нулевым напряжением на контактах. Это вполне естественно, так как путь из Китая — долгий; а аккумулятор с контролерами внутри имеет больший саморазряд, чем «голый» аккумулятор.

В течение примерно получаса с момента начала зарядки ток заряда составлял 0.36 — 0.38 Ампера:

Такая величина потребляемого тока подтверждает, что заряжать можно любой стандартной зарядкой; а также от USB-порта компьютера или ноутбука.

Ближе к концу процесса заряда ток стал снижаться; а весь процесс зарядки занял чуть меньше 45 минут:

Величина заряда, «залитого» в аккумулятор, как видите, оказалась невелика и составила 264 мАч.

Для испытания аккумулятора на разряд пришлось отказаться от этого USB-тестера, т.к. как он может работать только с напряжениями от 3 V. Пришлось проводить измерения по технологиям древних людей, с использованием мультиметра и набора резисторов.

Напряжение холостого хода на контактах составило 1.53 V.

При подключении нагрузки в 100 мА напряжение почти не изменилось и составило 1.51 V.

Время разряда аккумулятора током 100 мА составило 5 часов 50 минут (т.е. 5.83 ч.).

Итого, ёмкость аккумулятора на разряд составила 583 мАч, что больше «залитой» ёмкости в 2 с лишним раза!

Ничего сверхъестественного в этом нет, и закон сохранения энергии не нарушается; поскольку при работе выходного преобразователя напряжение понижается, а ток — повышается. Точнее, так происходит, когда преобразователь — импульсного типа на основе индуктивности; а не простой линейный стабилизатор.

Теперь — особое замечание.

При работе аккумулятора на разряд в течение всего теста напряжение на выходе практически не падало, т.е. было застабилизировано очень хорошо. А в конце разряда практически мгновенно напряжение упало до нуля.

Для питаемой аппаратуры это точно будет хорошо: любая аппаратура любит стабильное питание. Но, с другой стороны, некоторые устройства по постепенному падению напряжения питания определяют процент оставшегося заряда, предупреждая пользователя о скором прекращении работы.

Здесь такого предупреждения не будет: устройство прекратит работу молча и без предупреждений.

Так что хорошо застабилизированное напряжение — это одновременно и достоинство аккумулятора, и его недостаток (по крайней мере, в некоторых случаях).

Бороться с этим недостатком можно так же, как мы боремся с отключениями мобильников: подзаряжать, не дожидаясь отключения (особенно — в случае длительного перерыва в использовании). Литий-ионным аккумуляторам частый подзаряд не вреден.

Также в ходе тестирования была проведена простая проверка на помехи. Её проведение связано со слухами, курсирующими в Сети, что источники питания со встроенными высокочастотными преобразователями могут быть источниками радиопомех.

Для проверки я установил тестируемый аккумулятор в mp3-плеер с FM-приёмником, работающий от батарейки формата AAA.

При этом никаких помех помех приёму FM-станций обнаружено не было: они работали так же, как и от обычной батарейки (сильные станции — хорошо; слабые — плохо).

Далее — проверка максимального отдаваемого тока.

Читайте также:  Почему в розетке показывает напряжение 50 вольт и она искрит?

Заявленный производителем максимальный ток в 1 А аккумулятор отдал без проблем.

При дальнейшем повышении выходного тока до 1.4 А начинала срабатывать защита от короткого замыкания. Ток падал до нуля, затем периодически пытался восстановиться (до этой же величины), затем снова падал до нуля и так далее.

Альтернативный вариант: никель-цинковые аккумуляторы

Кроме рассмотренного варианта замены стандартных батареек на литий-ионные аккумуляторы того же форм-фактора, есть и ещё один вариант: замена на никель-цинковые аккумуляторы.

Они имеют почти такое же номинальное напряжение на выходе (1.6 V), как и у батареек (1.5 V).

Кроме того, они имеют более высокую ёмкость (по крайней мере, номинально), чем у протестированного литий-ионного аккумулятора, и стоят значительно дешевле.

Например, комплект из 4-х никель-цинковых аккумуляторов AAA ёмкостью 900 мАч стоит на Алиэкспресс 476 российских рублей ($7.2) ссылка.

Однако же, во многих обзорах развенчивают эти чудо-аккумуляторы, поскольку их ёмкость и длительность жизненного цикла оказываются значительно меньше заявленных (пример обзора на стороннем ресурсе).

Тем не менее, они тоже имеют «право на жизнь», особенно в тех случаях, когда они используются часто и с высокой токовой нагрузкой. В этом случае стратегия — «быстро использовал, быстро „сдохли“, быстро купил новые» может быть вполне экономически оправдана ввиду их невысокой цены.

Заключение

Заключение начну с возвращения к вопросу, что же может означать ёмкость 400 мАч, заявленная производителем — это ёмкость встроенного аккумулятора, или же ёмкость, отдаваемая на выход?

Увы, тестирование аккумулятора так и не смогло дать точного ответа на этот вопрос.

Ёмкость, «заливаемая» в аккумулятор, значительно меньше этой величины; а ёмкость, отдаваемая на выход — значительно больше.

Но всё-таки, по смыслу этой величины, это должна быть ёмкость, отдаваемая на выход. И тогда можно с чистой совестью констатировать выполнение и перевыполнение величины, заявленной производителем (вообще-то хотелось написать: величины, заявленной производителем «от балды»).

В целом же протестированный аккумулятор показал себя позитивным устройством, вполне достойным внимания потребителей.

В его «активе»:

  • достаточно высокая ёмкость, отдаваемая в нагрузку;
  • возможность зарядки от любого телефонного ЗУ с кабелем микро-USB;
  • высокая скорость зарядки;
  • полное совпадение выходного напряжения с номиналом стандартных батареек;
  • высокая стабильность выходного напряжения;
  • защита от короткого замыкания.

В его «пассиве» (в недостатках):

  • относительно высокая цена;
  • отключение «без предупреждения» при израсходовании заряда.

Область применения:

Замена батареек во всех случаях, кроме очень малой нагрузки (например, в инфракрасных пультах дистанционного управления). При очень малой нагрузке и обычные батарейки служат настолько долго, что замена их на аккумуляторы протестированного типа не имеет ни практического, ни экономического смысла.

Посмотреть актуальную цену и/или купить литий-ионный аккумулятор в формате ААА можно в официальном магазине бренда ZNTER на Алиэкспресс ссылка.

Кроме аккумулятора протестированного типа, в официальном магазине бренда ZNTER на Алиэкспресс можно найти и другие литий-ионные аккумуляторы для замены различных бытовых батареек: формат AA, формат C, формат D, «Крона» 9 V и др.). Работают они по тому принципу, что и протестированный аккумулятор.

Про аккумуляторы и батарейки. Ликбез для гуманитариев.

Посвящается очередному «клиенту», который надысь мне плакался в жилетку.

Вкратце — аккумулятор это перезаряжаемый источник энергии. В отличии от батареи, которая является одноразовой. Пост главным образом про бытовые аккумуляторы (типоразмера АА как самые популярные) и про целесообразность замены батареек на эти самые аккумуляторы. До кучи пройдусь по всем остальным типам.

Итак, самое популярное у нас это батарейки АА. Продаются в каждом магазине. Хорошие стоят по 50-60 руб/штука, дешманские идут по 10 руб/пучок. Это то, что продают в электричках со сроком годности до 2097 года.

Вариантов тут три — солевые (самые дешевые, емкость АА элемента в лучшем случае 1500 мАч, чаще 300-500). Бренды — GP из приличного, подделки в электричках. GP я сам брал, беру и буду брать. Хотя они и уступают алкалинкам по емкости, но цена/емкость у них лучше. Одна батарейка стоит 12-15 рублей, дает 1500 мАч если не наглеть с током потребления. Запомните эту цифру — 100 мАч/руб.

Алкалиновые, это уже приличные бренды Дюраселл, Энерджайзер. Тут цена 60-80 руб за элемент (выгодно брать десяток). Емкость 4-5 Ач. Эффективность 80-90 мАч/руб.

Третий вариант этого типоразмера — литий. Очень дорого, чуть более эффективно. 100-120 руб/элемент, емкость 7-8 Ач, эффективность 70-80 мАч/руб.

Замечание номер раз. Солевые батареи не любят больших токов разряда. Идеально для них — часы на стенке. Там они проработают 2-3 года и свою емкость отдадут на 110%. Да, именно 110%, ибо стандартные тесты показывают емкость чуть меньше при токе 0,1С (С = емкость). Часы жрут очень мало, отдаваемая емкость будет больше.

Алкалиновые батареи подходят для средних потребителей. Это фонарики, радио, плееры и прочее. Из моего зоопарка на них работают металлоискатели и GPS-навигатор. Хотя туда можно и солевые запихать. Если время работы прибора на батарейках превышает 8-10 часов — солевые пихать можно. Меньше — лучше алкалин.

Литиевые еще лучше в плане тока разряда. Они спокойно выдерживают мгновенные токи в 2-3С и продолжительный разряд током 1С. Это всякие детские игрушки, фотоаппараты. Да, да. При зарядке вспышки ток от батареи очень даже большой, батарейки это не любят. Поэтому для мыльницы лучше не жалеть, а покупать литий. Они смогут отдать всю емкость. Алкалин сдохнет отдав 50-60%. Солевые сдохнут сразу.

Про срок хранения. Он очень большой если это правильный бренд и соблюдены условия хранения. У меня на даче валяется фонарь, лет 10 назад я впихал туда 3 бочки типоразмера D от Дюраселла и забыл о проблеме. Фонарь работает до сих пор. Когда батарейки сядут я скорее выкину его не открывая. Если они вообще сядут. Хранение на морозе батарейки переносят свободно, летом в доме прохладно, так что самого страшного испытания — перегрева — батарейкам не достается. Поэтому и работают. Дешманские подделки из электричек как ни храни — они текут уже через полгода.

Альтернатива батарейкам — аккумуляторы NiCD (никель-кадмий) и NiMH (никель-металгидрид). Типичные значения емкости — 1500 мАч для кадмия и 2500 для МГ (для размера АА). Типовое напряжение 1,0 — 1,2 вольта, заряд только специальным зарядником. Существенная разница опять же в отдаваемом токе. NiCD мощнее. Гораздо мощнее. Правда таких токов в быту получить сложно, модельная сборка, к примеру, может выдать 50-100А не пискнув. По всем остальным показателям NiMH лучше. Выше емкость, нет эффекта памяти (точнее есть, но не так явно), меньше вес элемента.

Сразу главный нюанс — мало купить аккумуляторы, их нужно правильно заряжать. С этим у 99% пользователей проблемы и отсюда катастрофическое снижение жизненного цикла. Перед зарядом батарею обязательно разряжать до нуля! Причем небольшим током, примерно 0,2С. Ноль это примерно 0,8 вольт/элемент. Примерно раз в 10 зарядок (раз в 3-5 для NiCD) батарею нужно прогонять по циклу разряд-заряд-разряд-заряд. Это убирает эффект памяти и вообще позитивно влияет на емкость. Недавно нашел у себя в заначке сборку NiMH. Элементы были по 2500 мАч, первый прогон показал емкость 700 мАч, после десятого прогона емкость уже 1800 мАч. Еще поработают.

Типичный срок службы при сохранении 70% емкости и реальной эксплуатации — около 200 циклов для дешевых NiCD и до 500 циклов для дорогих NiMH. Если заряжать как попало — 10-20 циклов и на помойку. Иногда восстановить получается.

Из необходимости высаживать NiMH в ноль выросли ноги у старой байки — новый сотовый телефон нужно полностью разрядить. Проблема только в том, что эта байка неприменима к Li-ION аккумуляторам. А старые (которые как раз появлялись на замену NiMH) еще и убивались каждым разрядом до отсечки. Минус 10% емкости и все. Не вернуть.

Читайте также:  Помогите решить проблему с генератором

Переходим к телефонам. Там LiION. Емкость банки 3,6 — 4,2 вольта. Заряд попроще, подал 4,2 вольта через лампочку и жди результата. Но если подать 4,3 вольта. Бабах и пожар гарантированны. Так что лучше не рисковать. Литий не любит перезаряда.

А еще он не любит холода. И жары. И механических повреждений. И вообще очень капризные эти батареи. В быту они стоят почти везде — телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Для длительной работы батарею желательно держать заряженной. В идеале — 70% емкости и выше. Разряд в ноль необратимо сокращает емкость. Разряд на холоде тоже. Правда на хорошем минусе литий замерзает мгновенно и просто не работает. Потом оттаивает, но полной емкости уже не будет. Старайтесь не высаживать телефон, купите повербанк. Будет дешевле, чем потом батарею менять. А если она еще и вздуется — это попадалово на ремонт корпуса как минимум и треснувший экран как максимум. Про пожары я молчу. Номинальный срок службы LiION — около 1000 циклов заряд-разряд. Тоесть в телефоне его должно хватать на 3 года. У меня хватает, я слежу за батареей. А у вас?

Экзотика. Относительная конечно. Батареи типа LiFePO4. Чуть удобнее напряжения — 3,0 — 3,3 рабочее, 3,6 заряд. 4 банки дают пацанские 12 вольт (как в автомобиле). Гораздо лучше рабочие токи, не так быстро замерзают. Это все стоит в электросамокатах, электроскутерах, гироскутерах, электромобилях и прочем крупном. ЛиФерум гораздо более безопасен. Не вздувается, не возгорается, просто медленно теряет емкость. Минус — пока уступают LiION по соотношению Ач на грамм или куб.см.

И последний аргумент — свинец. То, что стоит в машине и в бесперебойнике. Минусы — тяжелый и габаритный. Мелкие батареи имеют плохую емкость из-за необходимости большого и толстого корпуса. Зато на больших емкостях на порядки дешевле всего остального. Очень не любит перегрев. Два совершенно одинаковых бесперебойника, один в серверной при +18, второй в комнате с вечномерзлыми блондинками (+25 им холодно). Первый — батареи плавно деградируют и через 3 года их меняем. Второй — через полгода батареи вздулись и завоняли. Ну и разлив серной кислоты до кучи.

Теперь бытовое. Куда, что, когда и зачем.

Свинец — очень большая емкость. Очень дешево. Но много весит и не любит перегрева. Подойдет для систем резервного или автономного питания (солнечные батареи).

LiFePO4 — системы с большим энергопотреблением — электродвигатели. Обязательно зарядка с балансиром, система защиты от перезаряда и переразряда.

USB Аккумуляторная 9 В Батарея Lithium-ion ZNTER S19 9 В 400 мАч «Крона»

Часто многие приборы питаются от 9в батареек, и всё нормально когда этой батарейки хватает на год или на два.
Но если батарейки хватает на месяц или даже на неделю то глядя на их ценник у многих начинает…
Дабы охладить обстановку, сегодня протестируем перезаряжаемый от USB аналог 9ти вольтовой батареи под названием ZNTER S19

Заявленные характеристики:
марка: ZNTER
имя: S19 USB аккумуляторная 9 В батарея
материал: Огнестойкий пластиковый корпус
тип аккумулятора: Литий-Полимерный аккумулятор
вход: Micro USB (5 В)
выход: 9 В
емкость батареи: 400 мАч
энергоемкость: 3.6Wh
срок службы батареи: > 3000 раз
время зарядки: 1.5 часа
совместимость: 9 В батареи
размер: 48 мм * 25 мм * 16 мм
вес: около 25 г

По факту:
Размер как у обычной кроны.

Вес ровно 25г (Щелочная крона «Ашан» весит 46г.)
Напряжение на выходе 9,56 В (у новой солевой 10,06)
Время полной зарядки 2ч 33м
Заряжается от Micro USB

Внутри 2 аккумулятора по 500 мАч.

Измеренная мной общая ёмкость 935 мАч

Корпус не огнестойкий =(

Помимо аккумуляторов есть плата отвечающая за Зарядку аккумуляторов и защиту от губительного переразряда а также повышающий преобразователь.

Поэтому на выходе всегда стабильные 9,5 В с небольшими пульсациями в 20 mV при нагрузке в 100 мА.

При нагрузке больше 400-500 мА. Преобразователь перегревается и начинает сбрасывать нагрузку. Также при коротком замыкании или нагрузке более 2А (примерно) уходит в защиту.

КПД преобразования примерно 84%, это означает что реальная ёмкость батареи примерно 300 мАч
Преобразователь постоянно в работе и потребляет 0,22мА на холостом ходу и это не так уж и мало.
за 3 месяца набежит почти 500 миллиампер часов, прибавим к этому ещё саморазряд аккумуляторов и получим изрядно разряженную батарею.

При её использовании искажений в показаниях приборов мультиметр и мультитестер замечено не было.


Итог:
Обманули с материалом корпуса и реальной ёмкостью.
Батарею не стоит применять в приборах боящихся помех (усилители, микрофоны).
Батарея разряжается внезапно, индикатора заряда нет.
Выдаёт свободно в нагрузку до 300-400 мА. Кратковременно 500 мА и больше.
Заряжается только от USB.
Нужно заряжать не реже 1 раза в 3 месяца.
Напряжение на выходе очень стабильно.
Отличная штука если вам приходится часто покупать такие батарейки.
Своих денег стоит.

Видео версия теста:

Как правильно подобрать аккумулятор для радиоуправляемых моделей

Подбирая аккумулятор для радиоуправляемой модели необходимо учесть тип аккумулятора, его форму, напряжение, разъем и размеры.

Разъем аккумулятора:

Подбор правильного разъема аккумулятора избавит от необходимости поиска переходника или перепайки контактов.

Существуют следующие виды разъемов (это не полный список, он содержит самые популярные разъемы, используемые в радиоуправляемых игрушках и моделях):

  • JST-BEC — используется для подключения регуляторов скорости и моторов радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров и машин. Используется при низком потреблении тока.

  • YP PLUG (SM PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров, танков и машин. Используется при низком потреблении тока.

  • MOLEX XH PLUG (MOLEX PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых вертолетов, самолетов, катеров, танков и машин. Используется при низком потреблении тока.

  • TRAMP PLUG (SYMA PLUG) — используется для подключения радиоуправляемых квадрокоптеров Syma. Используется компанией Сима.

  • Deans (T-Plug) — используется для подключения регуляторов скорости и моторов радиоуправляемых машин. Используется при среднем и высоком потреблении тока.

  • Traxxas / TRX — используется на радиоуправляемых машинах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • Tamiya — как правило, используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • KET 3P (Tamiya3 Plug) — как правило, используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • miniTamiya — используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • EL-2P PLUG — используется в радиоуправляемых машинах, танках и катерах в батареях NiCd, NiMH типа.

  • 5559-2P PLUG — используется для подключения радиоуправляемых танках и танковых боях. Используется при низком потреблении тока.

  • JST-XH – используется для зарядки и балансировки Li-Po аккумуляторов.

  • EC2 PLUG / EC3 PLUG / EC5 PLUG — используется на радиоуправляемых машинах, вертолетах, самолетах, квадрокоптерах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • XT30 PLUG / XT60 PLUG / XT90 PLUG — используется на радиоуправляемых машинах, вертолетах, самолетах, квадрокоптерах и катерах. Используется при высоком потреблении тока.

  • Банан (Tubes Plug) — в основном используется в профессиональных зарядных устройствах. Различаются по диаметру, самые распространенные 3.5 мм. Также встречаются 2 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм, 5.0 мм, 6.0 мм.

ФОРМЫ АККУМУЛЯТОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

  • CasePack = CP аккумуляторы выполнены в жестком корпусе, чаще всего они задвигаются в модели и имеют контактные клеммы.

  • Column = C. Аккумуляторы в данном формате выполнены в виде колонны друг над другом. Это удобно для расположения их в полости трубок, например в штанге металлоискателя.

  • Column-Row = CR. Гибрид между колонной и рядом, получаем плоское расположение элементов аккумулятора в два и более рядов.
Читайте также:  Что такое земля в электричестве

  • Drum = D. Цилиндрическая форма аккумуляторов и элементов питания. Удобна для применения в приборах, изначально рассчитанных на форму батареек.

  • Flat = FT. Плоская форма аккумуляторов характерна для литий-полимерных аккумуляторов без жетского корпуса.

  • FlatPack = F — элементы расположены в один ряд, встречается количество элементов от 2 до 24.

  • Offset = O. Два ряда со смещением, отличается от ROW верхним неполным рядом.

    Puram >

    Подбирать аккумуляторы по форме стоит в том случае, когда аккумуляторный отсек ограничивает габариты для элемента питания.

    Тип аккумулятора:

    • NiCd — Никель-кадмиевый аккумулятор – это единственный вид аккумуляторов, которые могут храниться разряженными. ВАЖНО: Эффект памяти проявляется, когда аккумулятор подвергают зарядке раньше, чем он реально разрядится.
    • Ni-MH — Никель-металл-гидридный аккумулятор. Данный тип аккумуляторов можно заряжать при неполной разрядке если аккумулятор не хранился в таком состоянии в течение нескольких дней. Если аккумулятор был разряжен не полностью (частично) и в таком состоянии хранился более 30 дней, тогда перед зарядом его необходимо разрядить. Данные аккумуляторы нужно хранить полностью заряженными.
    • Li-Po / Li-pol / Li-polymer — Литий-полимерный аккумулятор, усовершенствованная конструкция литий-ионного аккумулятора. Данный тип аккумуляторов необходимо хранить при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора. Имеет низкий саморазряд, отсутствует эффект памяти, широкий температурный режим от -20 до +40. ВАЖНО: Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-полимерный аккумулятор.
    • Li-Ion — Литий-ионный аккумулятор. Данный тип аккумуляторов необходимо хранить при 40%-ом заряде от ёмкости аккумулятора. Имеет низкий саморазряд, отсутствует негативный эффект памяти, широкий температурный режим от -20 до +40. ВАЖНО: Аккумуляторы пожароопасны и взрывоопасны при перезаряде и/или перегреве. Глубокий разряд полностью выводит из строя литийионный аккумулятор.
    • LiFePo4 / LFP — Литий-железо-фосфатный аккумулятор, является разновидностью литий-ионного аккумулятора, обеспечивает более длительный срок службы, имеет постоянное напряжение разряда, термическая и химическая стабильность, что существенно повышает безопасность батареи.

    Напряжение аккумулятора (количество банок):

    Напряжение аккумулятора измеряется в Вольтах и складывается из напряжения всех банок в спайке. В радиоуправляемых игрушках и моделях встречаются аккумуляторы со следующим напряжением: 1.2V, 1.5V, 2.4V, 3.7V, 4.8V, 6.0V, 6.6V, 7.2V, 7.4V, 9V, 9.6V, 11.1V, 12V, 24V и другие.

    В магазине Юный Папа Вы можете выбрать аккумуляторы по напряжению, разъему, емкости и габаритам.

    Размер аккумулятора (габариты):

    Часто может возникнуть ситуация, когда подобранный через интернет аккумулятор идеально подходит по техническим характеристикам и разъемам, но физически не помещается в аккумуляторный отсек радиоуправляемой модели. Учитывайте длину, ширину и толщину аккумулятора при ограниченном пространстве в аккумуляторном отсеке модели.

    В разделе Аккумуляторы мы постарались разделить все аккумуляторы не только по типу, но также по разъемам и напряжению.

    Для стандартизации габаритов было принято, что самая длиная сторона аккумулятора всегда является ДЛИНА, а самая короткая сторона — это ВЫСОТА. ШИРИНА соответственно это среднее число.

    Если Вы подобрали аккумулятор с другим разъемом, посмотрите наш раздел Кабели и переходники или Разъемы

    Металлоискатели в России / Только белая техника!

    КОМПАНИЯ

    УСЛУГИ

    РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ

    Аккумуляторы или батарейки?
    Спор продолжается. Часть 2

    Что касается непосредственно аккумуляторов.

    Сразу хотелось бы отметить — тут нет какого-то стандарта по эффективности работы. В качестве примера можно привести такой показатель, как глубина обнаружения металлоискателя. В случае с прибором, на глубину обнаружения влияет множество факторов: грунт — его влажность, минерализация, уровень замусоренности металлом, электропомехи, диаметр поисковой катушки и т.п.

    Так и с аккумуляторами, условия, в которых ведётся поиск, оказывают определённое влияние на то, как долго могут проработать аккумуляторы беспрерывно и насколько качественно. Ну, скажем, при минусовых температурах любой аккум высадится быстрее. Куда хуже проникновение влаги, это вообще злейший враг связки металлоискатель + аккумулятор.

    Если вам крупно не повезло, и вы уронили м.д. в глубокую лужу, ручей или любой другой водоём, ваша наипервейшая задача – выключить прибор, извлечь элементы питания из батарейного отсека, всё остальное (протирка, просушка и т.п.) потом.

    Теперь о самих аккумуляторах.

    Как правило, во всех хороших современных металлоискателях стоят стабилизаторы и уровень заряда аккумулятора/батареек не должен бы сказываться на глубине обнаружения цели или стабильности работы. Но, лично я всё-таки предпочитаю не высаживать акки «в ноль» в процессе поиска. Когда аккумуляторы близки к полному разряду просто заменяю их свежими. В том числе и по этой причине необходимо зарядное устройство с функцией разряда.

    Споры о том, влияет–не влияет уровень заряда аккумулятора/батареи на глубину обнаружения, ведутся среди копателей не первый год. Что показательно, с приближением весны страсти достигают наивысшего накала.

    Мы обойдём эту тему стороной, так как подобные споры могут длиться вечно, важнее прояснить, какие аккумуляторы наиболее востребованы сегодня среди копателей-кладоискателей.

    Обобщённые знания коллег помогут сделать правильный выбор поисковикам, не обладающим пока необходимым опытом, что позволит не выбрасывать деньги на ветер, прельстившись хитрой рекламой. А то ведь порой на сайтах, каких только чудесных «нано элементов питания» не предлагают.

    Компаний производителей, конечно, множество, но на общем фоне, безусловно, лидируют несколько брендов.

    Это, в первую очередь – пальчиковые аккумуляторы Eneloop, которые теперь выпускаются под брендом Panasonic. В быту их обычно определяют как чёрные и белые, ёмкостью от 2000 mAh, лично у меня 2400 mAh. Как раз от ёмкости зависит время работы аккумуляторов. Однако ценны они не только ёмкостью, но и низким уровнем саморазряда, а так же, повышенным количеством циклов заряд-разряд. Другими словами, акки в не активном состоянии держат зарядку достаточно долго, практически не разряжаясь, а количество циклов заряд-разряд, это срок «жизни» аккумуляторов. Так что при покупке на эти показатели необходимо обращать самое пристальное внимание.

    Довольно популярны аккумуляторы Ansmann, я сам пользовался такими (ёмкостью 2850 mAh) в течение 3-х лет. В общем, никаких нареканий, но конечно ёмкость со временем заметно снизилась, пришлось восстанавливать (прокачивать), но для этого опять-таки требуется дорогое з/у, хорошо у друга есть. Да и срок «жизни» (кол-во циклов заряд-разряд) у них покороче Eneloop будет.

    Наконец, популярные как в прошлом, так и по сей день аккумуляторы GP, у меня были 2700 и 2500 mAh, разницы между ними как-то не заметил. Хорошие акки, что тут скажешь, многие такими пользуются. По продолжительности «жизни» несколько уступают Eneloop, да и уровень саморазряда чуть повыше. Всё это, в общем, не так критично, здесь другая беда, можно нарваться на контрафакт.

    Я с такой проблемой не сталкивался, т.к. брал в МД-Регион, а там «левого» в принципе не купишь. Но от копарей слышал, и не от одного, мол, заказывали через интернет, ну и попали.

    Помимо представленных брендов существует ещё ряд более или менее известных наименований — Camelion, Varta, Космос и т.д. На мой взгляд, у них только одно преимущество перед тремя лидерами – цена, в остальном, конечно, они им заметно уступают. Хотя, люди пользуются и ничего.

    Ничего не попишешь таковы современные реалии, цена даже на такую мелочь как аккумуляторы, как говориться, имеет значение.

    Ещё один момент, затариваясь аккумуляторами, не стоит забывать – у всех приборов разное энергопотребление. И «прожорливость» металлоискателя E-Trac от Minelab, не идёт ни в какое сравнение со скромным «аппетитом» X-Terra 705 от тех же Minelab, ну а уж Fisher F75 так вообще на фоне E-Trac выглядит сидящим на диете – весьма экономичный прибор, что никоим образом не сказывается отрицательно на его поисковых характеристиках.

    Я не касался в этой статье аккумуляторов типа «Крона», т.к. мне попросту не доводилось их использовать, ну а «родные» акки для металлоискателей семейства Explorer, и уж тем более XP Deus это вообще разговор отдельный.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...