Какую систему заземления выбрать для дома в сельской местности?

Содержание

Правила выбора системы заземления в частном доме. их плюсы и минусы.

В настоящее время при строительстве нового дома или замены проводки в старом, электрики и хозяева стоят перед выбором системы заземления. Для современного частного сектора подходят только две системы заземления ТТ и TN-C-S. Разберём плюсы и минусы этих систем, а также их отличия.

Практически весь частный сектор запитывается от трансформаторных подстанций с глухо заземлённой нейтралью и четырёхпроводной ЛЭП. Это три фазы и PEN, объединённый рабочий и защитный ноль, по-простому объединённый ноль и земля.

При системе заземления TN-C-S (рис.1) проводник PEN на вводе повторно заземляется (ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.) и делится на PE и N. После чего уже используется 5 или 3 проводная проводка. Коммутация PEN и PE строго запрещена (ПУЭ 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.) Поэтому точка разделения должна стоять до коммутационного прибора.

Минус системы при обрыве PEN проводника на корпусах заземлённых электроприборов может оказаться опасное напряжение. Поэтому эту систему заземления рекомендуют делать только на современных ЛЭП выполненных проводом СИП при котором обрыв только одного провода маловероятен и так же обязательно должны быть выполнены на ЛЭП повторные заземления. (ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.) Эти условия сводят к нулю возможность появления опастного потенциала на корпусах электроприборов.

Система заземления ТТ (рис.2) от TN-C-S отличается только отсутствием соединения между PEN проводником и заземлением дома. Поэтому в схемах обычно PEN обозначается как N, так как PE от него мы не получаем.

1) При коротком замыкании фазы на землю на корпусах электроприборов будет опасный потенциал. (ток короткого замыкания не достаточен, что бы сработал автоматический выключатель) поэтому установка УЗО обязательна (ПУЭ 1.7.59. …… в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.)

2) При обрыве PEN проводника на электроприборы подаётся напряжение 380 В.

Минусы системы можно нейтрализовать установкой реле контроля напряжения и УЗО. Я рекомендую использовать 2-х каскадную схему с одним селективным УЗО на весь дом и несколькими обычными УЗО на всех линиях потребителей.

ПУЭ рекомендует использовать систему TN-C-S как наиболее безопасную ( 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.) Поэтому если у Вас современная ЛЭП выполнена проводом СИП, то выбор системы заземления очевиден это TN-C-S, если же воздушные линии выполнены старым не изолированным проводом нужно делать ТТ.

Пример расчёта тока короткого замыкания на землю в ТТ. Величина заземления трансформаторной подстанции равна 4 Ом, заземления частного дома (сейчас набирают популярность новые модульные наборы заземления длинной 6 метров) средняя величина сопротивления такого заземления 10-15 Ом. Старые треугольники имеют показатели не лучше.

I кз = 220 В/4Ом + 10Ом = 15,7 А.

Напряжение на корпусе электроприборов будет

U = 10Ом * 15,7 А = 157 В

Даже если Вы сделаете заземление, как и на подстанции 4 Ом, ток короткого замыкания будет равен:

I кз = 220 В/4Ом + 4Ом = 27,5 А.

Напряжение на корпусе электроприборов будет

U = 4Ом * 27,5 А = 110 В

Этого тока недостаточно что бы сработал мгновенный расцепитель автоматического выключателя, а учитывая тот факт, что часть электриков устанавливают на розеточные линии АВ С25А, то и тепловой расцепитель может сработать не скоро.

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Читайте также:  Как устроен электросчетчик

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Заземление своими руками! Какую систему заземления выбрать: TT, TN-S, TN-C-S, TN-C?

В популярной за городом системе ТТ нейтральный провод N полностью изолирован от кабеля заземления РЕ, к которому подключают корпуса электрических приборов. Нейтраль нигде не должна пересекаться с заземляющим контуром. Еще одна особенность схемы – заземление местное, на прилегающей территории. Возле здания, во дворе или на приусадебном участке. Отсюда проистекают достоинства и недостатки, влияющие на выбор системы.

К преимуществам относится полный контроль со стороны собственника, арендатора или другого лица, ответственного за недвижимость. Не приходится надеяться на добросовестную работу электриков, правильно заземливших контуры по пути к потребителю. Или неправильно, что становится причиной серьезных проблем.

Кроме нехватки совести у профессионалов, повреждение заземления часто возникает по иным причинам, особенно на больших расстояниях в сельской местности. Контакты отрывает ветер, возникает преждевременная коррозия, трактора случайно задевают столбы. Металлисты ищут металлолом, где только возможно, вандалы развлекаются рубкой проводов внизу на опорах. Больше всего проблем при воздушном расположении оголенной проводки, самом популярном в настоящее время. Подземная надежнее, но ее ремонт иногда превращается в титанические раскопки, и затягивается надолго.

Главный недостаток системы заземления ТТ – владелец недвижимого имущества должен самостоятельно обеспечить соответствие нормативам или пригласить толкового специалиста. На практике это бывает трудно сделать. Нередко монтажом занимаются случайные люди с примитивными подручными инструментами.

Система ТТ используется при подключении к электросети следующих объектов:

  • небольших частных домов и дач;
  • мобильных сооружений – вагончиков, ларьков, бытовок;
  • малых населенных пунктов, удаленных от трансформаторных станций.

Само собой, нет другого выбора, если электропитание идет от местного генератора, будь то дизель, солнечные батареи, ветряк или вращаемое потоком воды колесо.

Как правило, провод РЕ обводят внутри вокруг постройки, попутно к нему подсоединяют отводы к розеткам. Желательно сделать замкнутое кольцо, тогда при разрыве в одном месте все части продолжают функционировать. Затем выводят через электрощит наружу, попутно подсоединив выключатель-автомат. Автоматика должна быть качественной, проверенной на практике. Кабель заземляют с помощью вкопанных круглых штырей с металлическими пластинами на концах. Применяют стержни диаметром не менее 14 мм (один или несколько), в том числе удобные модульные штыри.

Отраслевые авторитеты указывают в нормативах множество обязательных и желаемых параметров заземляющей сети, которые могут со временем изменяться. Это диаметр проводов, материалы для изготовления проводки, размеры подземной части, глубина вкапывания, близость к фундаменту здания и надземным сооружениям. Регулируется нормами сопротивление уходящих под землю проводников, и минимальная сила тока, при которой должен срабатывать автоматический выключатель. Срабатывание происходит при коротком замыкании, когда фаза попадает на корпус прибора. За точной и актуальной информацией следует обратиться к специальной литературе, навести справки онлайн или проконсультироваться у квалифицированного электрика.

Не так давно ТТ-заземление вообще было запрещено в России. Вахтовики и дачники монтировали его незаконно. Строителям крупных коттеджей с удобствами и инженерными коммуникациями было труднее нарушать закон. Теперь претензии государства смягчились, но лучше ознакомиться со всеми юридическими нюансами. По крайней мере, монтируя заземление своими руками Вы будете знать, на что рассчитывать в случае какой-либо проверки. Пока что официально использование ТТ-системы разрешено, если нельзя заземлить по одному из вариантов TN.

Детальное изучение темы « Система заземления TT » представляем в следующей статье: Система заземления TT! В каких случаях использовать систему заземления TT?!

Это самая сложная и дорогая заземляющая система. Необходима прокладка 5-жильного (3 фазы) или 3-жильного (1 фаза) провода от трансформаторной подстанции. Сделать такое заземление своими руками нереально, пусть им занимаются профессиональные электрики. В крайнем случае, можно пригласить специалиста, и оказать ему посильную помощь при монтаже, немного снизив цену на услуги.

В России нет строгих обязательств по переходу на TN-S . Данную схему рекомендует Ростехнадзор наряду с TN-C-S , но какой именно вариант использовать, решает потребитель. В Европе TN-S используется давно и повсеместно, более 40 лет. Поэтому европейцам проще подключить новый объект поблизости от уже работающего трансформатора.

Еще один нюанс – кабель необходимо проложить без случайных ошибок и преднамеренных нарушений. В частности, качественно заземлить его на подстанции. С этим у жилищных, строительных и коммунальных организаций редко бывает полный порядок.

Некоторые хозяйства откровенно мошенничают: соединяют провода N и PE где-то у входа в здание. Затем выдают получившуюся систему TN-C-S за TN-S , прописанную в документах. В таких условиях просто нет смысла заказывать TN-S-заземление со значительной переплатой за услуги. Разве что заказчик может проконтролировать весь процесс монтажа или монтирует электросеть самостоятельно. Фактически это осуществимо на предприятиях, которые располагают собственными бригадами электриков, закупают кабели оптом целыми бухтами.

При правильном исполнении TN-S-система чрезвычайно надежная и безопасная. Заземление и нейтраль разделены еще где-то далеко от потребителя, качество каждого канала теоретически очень высокое. На электрощите установлены два отдельных автомата для выходящих линий. Количество входящих автовыключателей зависит от числа подключенных фаз. При покупке и установке оборудования необходимо учитывать максимальное напряжение. По фактически сложившимся стандартам, трехфазные производственные сети работают под напряжением 380 В, однофазные бытовые (жилые, офисные) рассчитаны на 220 В.

3-жильные и 5-жильные кабели четко маркируются с помощью цвета оболочки (оплетки) проводников, цветовых сочетаний или цифро-буквенных обозначений. Не допускается произвольное использование жил. Предназначенные для заземления и нейтрали надо подключать только к соответствующим автоматам и контактам розеток.

Раскрыть все оссобенности использования самой сложной « системы заземления TN-S» мы попытаемя в другой статье, посвященной только теме: Система заземления TN-S! В каких случаях использовать систему заземления TN-S?!

Схема популярна в старых многоэтажках и частных домах, является давним советским стандартом. В розетке только 2 гнезда, настоящего заземления нет. «Сделано в СССР» отличается от евростандарта лишь толщиной штырей и шириной гнезд, из-за чего возникает чисто механическая несовместимость.

Электропроводящие корпуса приборов иногда подключают к нулевому проводу (нейтрали). Если на корпусе случайно окажется фаза, произойдет короткое замыкание со срабатыванием автомата или перегоранием плавкого предохранителя. Это действенная, но неудобная защита. Достаточно выйти из строя одному электроприбору, как отключенными от электричества оказываются все остальные. Чтобы избежать всеобщего отключения, можно установить несколько раздельных автовыключателей на электрическом щите. Особенное внимание уделяют мощным (холодильник, стиральная машина), новым с умной электроникой и специальным (лабораторное оборудование).

Для включения штекеров с тремя плоскими штырьками применяют переходники, которые решают лишь проблему механической совместимости. Заземляющий конец вилки входит в слепое пластиковое гнездо, где соприкасается только с изолятором, контакта с проводниками нет. Категорически не следует что-либо переделывать в переходнике или удлинителе, даже сопровождая изменения предупреждающими надписями. В частности, соединять нулевой провод с заземляющим. При практическом использовании это чревато быстрым возникновением короткого замыкания. Или, казалось бы, выключенный электроприбор «бьет током», если вилка питания оставлена в розетке.

TN-C-система разрешена в старом жилом фонде. Если Вы купили городскую квартиру или дом в деревне, где надо обновить проводку, и думаете, какую систему заземления выбрать , можно оставить прежнюю схему. Так будет проще и дешевле, при отсутствии приборов, особо чувствительных к качеству заземления. Достаточно купить новые кабели, розетки, выключатели и автоматы вместо изношенных. Затем установить в точности, как были установлены прежние, что легко сделать собственными руками.

Также TN-C-заземление , или фактически его отсутствие, часто устраивают нелегально. Это касается временных построек и мест, удаленных от цивилизации. Если в таежном поселке работает дизель-генератор, никаких проверок с большой земли не предвидится, то удобство с экономией выходят на первый план. Скорее всего, за пару месяцев не произойдут серьезные неприятности по причине плохого заземления. Но осторожность требуется. Оставлять сторожа полезно не только на случай посещения поселка медведем, пожары среди тайги случаются даже чаще.

Более подробно тему « Система заземления TN-C » мы раскрываем в следующей статье: Система заземления TN-C! В каких случаях использовать систему заземления TN-C?!

Рекомендуется для новых капитальных построек, где фактически нет других вариантов, какую систему заземления выбрать. Единственная альтернатива, согласно рекомендациям Ростехнадзора – это более дорогая и сложная система TN-S , монтаж которой не всякая организация сможет выполнить, тем более без нарушений. Любая проверка со стороны электриков или пожарников одобрит выбор TN-C-S .

Технические нюансы хорошо знакомы специалистам, которые теперь постоянно монтируют подобные схемы. На электрощите при вводе в здание объединяют нулевой провод и заземление. В розетке 3 гнезда, безопасность максимальная. Нейтраль N и земля PE входят в каждую комнату уже разделенными. Если необходимо подключить старый электроприбор без заземленного корпуса, вилкой с двумя контактами, применяют переходник. Третий контакт переходника входит в гнездо розетки, но не имеет продолжения, внутри не соединен с остальными. Пусть таким и остается.

Читайте также:  Медь и алюминий

В многоэтажках входной электрощит общественный, владелец каждой квартиры не имеет права что-либо там делать. За электроснабжение, обслуживание и ремонт отвечает жилищная организация. Но при поселении в новое жилье, будь оно собственное или арендованное, стоит проконтролировать наличие двух отдельных каналов на квартирном щитке. В новостройке желательно также проверить срабатывание дифавтоматов на нейтрали и заземлении. При выявлении любых нарушений следует сразу предъявить претензии, не ожидая, когда виноватыми сделают уже самих жильцов.

Строительство частного коттеджа налагает больше обязанностей на хозяев. Они отвечают за качество и состояние всей электросети, начиная от места подключения к общей линии. Проверки непременно будут, поэтому лучше заранее позаботиться о своем хозяйстве. Найти хорошего электрика, который правильно установит электрощиток, подключит кабели и бытовые приборы. Редкий хозяин сможет самостоятельно выполнить работы от «А» до «Я». Но поучиться у мастера полезно. Тогда в случае срочного ремонта не придется вызывать профессионала за солидные деньги. К тому же аварии чаще случаются ночью или на выходных.

Чем хороша TN-C-S-система , так это тем, что не нужно монтировать локальное заземление со вкапыванием металла в землю. Два провода, нейтральный и заземляющий, просто соединяются на щитке. Требования соблюдены, и расходы на установку минимальные. Проложить 3-проводный кабель только в пределах дома намного выгоднее, чем тянуть его от трансформаторной будки. Поэтому практически все потребители электроэнергии предпочитают TN-C-S-заземление вместо сомнительного TN-S .

Конечно, заземление корпуса – это во многом перестраховка. Реально оно требуется лишь для некоторых моделей лабораторной техники. Подавляющее большинство бытовых электроприборов прекрасно работает по двухконтактной схеме TN-C .

Какую выбрать систему заземления для частного дома

Доброго времени суток, друзья!

Возникла необходимость по переделке эл. снабж. частного дома.
Т.к. (увы) проф. электриком не являюсь, нужен совет спецов.

Итак, имеем дом (дерево) с системой TN-C.

Хочу: убрать деревянный «щит» с пробками, вместо него поставить мет. ящик.
В новый щиток «запихнуть» счетчик и все автоматы + реле напр. и узо.
Автоматы и узо — «Хагер». Реле — «Зубр».
Дополнительно хочу организовать контур заземления: равностор. треугольник 3*3 *3 с вертикальными (по 3м) электродами уголок или прутки + гориз. шинка 4*40. Ввод в дом — медь 10мм.

Ув. гуру подскажите, какую систему заземления лучше организовать в моем случае?

Изначально, планировал ТТ но ввиду ограниченных фин. возможностей т.к. буду менять сразу всю проводку в доме (100 кв.м.), а это мноого метров кабеля, розеток, выключ. и пр. денег элементарно не хватит на два доп. узо поэтому, более склоняюсь к TN-C-S, хотя и она меня как-то смущает.

Думаю применить вот такую схему:[

]( )
где:
1-я группа потребителей — левое «крыло» дома (4 комн): кондиционер — 1,3 КВт, ПК, холодильник + всякая «мелочь» + временами утюг, пылесос + освещение.

2-я группа потр. — правое «крыло» дома (2комн+кухня+ванная): стиралка — 2,3 КВт, холодильник, телевизор ЭЛТ, + «мелочь» + временами фен, пылесос + освещение.

3-я группа потр. — «улица» двор. освещение, свет/розетки в хоз. помещениях, + две розетки на улице и в мастерской.

До ТП (по проводам) метров 100 — 130.

Если че упустил, указывайте — допишу.

Южный , ТТ или TN-C-S . зависит от состояния ВЛ. при нормальном заземлении сути особой не играет, больше гемора при ТТ .. с ОПН и т.д.

«землю» для розеток получаем ДО любых коммутационных устройств. т.е. до всяких УЗО, реле.. и прочее..

Южный ,
Доброго! Странное построение схемы. Вы что,хотите на такой большой дом обойтись одним УЗО. На целую группу потребителей, особенно кухня всего один автомат. Вы куда подсоединили РЕ проводник. Так нельзя, ни в коем случае Если Вы хотите TN-C-S, то разделение необходимо делать до счетчика. Если ТТ, то РЕ подключать только на земляные контакты розеток.
В общем читайте и изучайте материалы форума! Таких тем много! Кстати какая у Вас разрешенная мощность?

haramamburu написал :
Южный , ТТ или TN-C-S . зависит от состояния ВЛ. при нормальном заземлении сути особой не играет, больше гемора при ТТ .. с ОПН и т.д.

Состояние ВЛ вроде бы вполне сносное + рядом ТП и дом первый по линии после оного. Как обстоят дела с заземлением на самом ТП, увы не в курсе.

haramamburu написал :
«землю» для розеток получаем ДО любых коммутационных устройств. т.е. до всяких УЗО, реле.. и прочее..

Такую схему решил применить с целью дабы обезопасить свою дом. линию в случае отгорания нуля на ВЛ дабы соседи не сели на мой контур/ноль вместо обгоревшего, тобишь в случае чего АВ не выдержит нагрузку и отключит линию, я не прав?

DED@ПВО написал :
Южный Странное построение схемы. Вы что,хотите на такой большой дом обойтись одним УЗО. На целую группу потребителей, особенно кухня всего один автомат.

Временно, да — ибо все сразу финансово не вытяну.

DED@ПВО написал :
Южный , Вы куда подсоединили РЕ проводник. Так нельзя, ни в коем случае

Чем сие чревато?

DED@ПВО написал :
Южный ,
Если Вы хотите TN-C-S, то разделение необходимо делать до счетчика.

Дык, в таком случае при обгорании нуля, все соседи «повиснут» на моем контуре, не?

DED@ПВО написал :
Кстати какая у Вас разрешенная мощность?

Увы, пока не знаю.
Вход воздушка 16мм алюм.

Южный написал :
с заземлением на самом ТП, увы не в курсе.

Там будет все Ок. иначе не запустят.

«законтачит нуль» в автомате.. получим Фазу на корпусах.. или .. АВ будет постоянно выбивать из за несимметрии токов в нуле..

haramamburu написал :
Там будет все Ок. иначе не запустят.

дык, его как запустили лет 40 назад.

haramamburu написал :
«законтачит нуль» в автомате.. получим Фазу на корпусах.. или .. АВ будет постоянно выбивать из за несимметрии токов в нуле..

Тобишь, единственно правильный вариант «контачить» PE с PEN на вводе на улице и надеяться, что на ТП с «землей» все в порядке?
А если не в порядке — все потенциалы нуля с ВЛ, окажутся у меня на корпусах потребителей?

Как-то обезопаситься можно?

Южный написал :
А если не в порядке — все потенциалы нуля с ВЛ, окажутся у меня на корпусах потребителей?

Нет конечно.. при нормальной «земле» не грозит вам ничего абсолютно. более того.. представим что на ТП «земля» отгнила(что врятли.. даже за 40 лет). повторок на опорах нет. тогда на вашу землю и токов то не будет.. вообще

Сыкотно? Перечитали «советских газет до завтрака»? Ок! Делайте ТТ, но не забудьте про двухуровневую дифзащиту.. и защиту от перенапряжений..
Подробности в Helpe

haramamburu написал :
Нет конечно.. при нормальной «земле» не грозит вам ничего абсолютно. более того.. представим что на ТП «земля» отгнила(что врятли.. даже за 40 лет). повторок на опорах нет. тогда на вашу землю и токов то не будет.. вообще

Что знаю точно — «повторок земли» (если я правильно понял) на опорах нет.

Угу. Только не столько за себя, сколько за 3-х летнего ребенка.

haramamburu написал :
Перечитали «советских газет до завтрака»? Ок! Делайте ТТ, но не забудьте про двухуровневую дифзащиту.. и защиту от перенапряжений..

Изначально так и планировалось, но: нет уверенности в настолько низком сопротивлении будущего контура а даже если, его долговечной дееспособности + двухуровневая дифзащита в данный момент таки не «стает» по «смете».

Южный написал :
Изначально так и планировалось, но: нет уверенности в настолько низком сопротивлении будущего контура

Чего?
Доп УЗО . стоит мильен?

Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Да нет, но с учетом того, что сейчас собираюсь менять гамузом всю проводку, розетки, выключатели и т.д. «лишние» два узо пока, накладно.

Южный написал :
Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Чё то не вкурил..э.

Южный написал :
Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Да! Вплоть до в наоборот! Посчитайте сопротивление с учетом 30мА.

Южный написал :
Итак, имеем дом (дерево) с системой TN-C.

Это, если использовать определение типов заземления систем питания, TI, которой нет в нормах.

Южный написал :
Дополнительно хочу организовать контур заземления: равностор. треугольник

Треугольник возле дома это не !

Треугольник советуют делать только не разбирающиеся в работе ЗУ! ЗУ треугольником это как минимум не 100%-ное использование закопанного железа, соответственно не 100%-ное обеспечение безопасности, которое можно получить таким количеством закопанного железа!

Как выглядит правильное бюджетное ЗУ смотрите на картинке.

По возможности должно располагаться со стороны опасных помещений.

Южный написал :
уголок или прутки + гориз. шинка 4*40.

Сечения лучше как в .

Южный написал :
Ув. гуру подскажите, какую систему заземления лучше организовать в моем случае?

Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!****

Почему писал в теме .

Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему , на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Вот ещё ссылка на тему , что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В теме , на аналогичном форуме, почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме , на аналогичном форуме.

Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя безграмотные пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN.

журнал Новости электротехники написал :
Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России

Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

Последняя версия про, Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указанного писал в теме . В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

Южный написал :
Думаю применить вот такую схему:
где:
1-я группа потребителей — левое «крыло» дома (4 комн): кондиционер — 1,3 КВт, ПК, холодильник + всякая «мелочь» + временами утюг, пылесос + освещение.

2-я группа потр. — правое «крыло» дома (2комн+кухня+ванная): стиралка — 2,3 КВт, холодильник, телевизор ЭЛТ, + «мелочь» + временами фен, пылесос + освещение.

3-я группа потр. — «улица» двор. освещение, свет/розетки в хоз. помещениях, + две розетки на улице и в мастерской.

При 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом заземления TN!

Это не говоря, что нельзя так получать РЕ вообще!

Про то что, при такой схеме, счетчик дополнительно к потребленной Вами электроэнергии будет круглосуточно тарифицировать токи от перекоса фаз стекающие через Ваше ЗУ, как описано в теме , на аналогичном форуме, молчу.

Читайте также:  Как выбрать сечение кабеля

РН не согласовано по току с вышестоящим автоматом!

Не стоит совмещать освещение с розетками!

МГСН 3.01-01 написал :
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

5.72. В квартирах блокированных жилых домов и одноквартирных домах минимальное количество групповых линий должно быть:

для домов с газовыми плитами — четыре группы (освещение, розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть к элетроприемникам мощностью более 2 кВт и ванная комната);

для домов с электроплитами — пять групп (освещение, розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть к электроприемникам мощностью более 2 кВт, ванная комната и электроплита).

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...