Может ли выбивать автомат из-за стабилизатора напряжения?

Может ли выбивать автомат из-за стабилизатора напряжения?

Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.
Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата.

Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы.
По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии.
Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа — это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения.
В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.

В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора. При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Основные и общие неисправности стабилизатора

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения — питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.
Но следует заметить что не все стабилизаторы так «следят» за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до «нестабилизируемых» нижних границ напряжение падает без отключений. В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы — реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора.
Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях — отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.
Если без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой — то стабилизатор стал неисправным. Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке. Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток. В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней — замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)
Например в релейном стабилизаторе следует обратить внимание на реле, а в симисторном — на силовые ключи. При пробое или замыкание (одного) силового элемента возникнет замыкание на одной из выходных обмоток, шаг напряжения на одной обмотке небольшой но все же достаточный чтоб перегреть трансформатор, а возможно и запустить защиту которая отключит устройство.

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний.
Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.
В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.
Поломка двигателя часто, за собой влечет также выход из строя выходного каскада управления сервоприводом, силовые транзисторы попросту перегорают.
В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре. Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.
В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт. С помощью «нулевочной» наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе.
После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем. Как правило для соединения там используют «токопроводящую резинку» которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.
В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие.
В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея. Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить «токопроводящую резинку».

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов. Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.
Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость.
Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.
Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования. Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше. Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит — тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.
Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора — тоже шум. Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы.
Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.
При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Читайте также:  Можно ли поставить автомат большего номинала, если выбивает электричество?

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме. Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.
Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей.

После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.
К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

  • Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
  • При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у «Ресанта» есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
  • Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
  • Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
  • Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

Выбивает автомат при подключении стабилизатора напряжения

greg155
(7.00)Здравствуйте. Имеет место проблема, причины которой не можем понять ни я, ни электрики, которые производили монтаж и подключение. Проблема в следующем: частный дом, разрешенная мощность 15 кВт, 3 группы, на каждой группе стоит 32-й автомат. Подключил к каждой группе 3 отдельных стабилизатора напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ (электромеханический). Стабилизаторы исправны, новые, отлично работают. Вся разводка новая, до подключения стабилизаторов никаких нареканий. Но! После подключения стабилизаторов, если прекратить общую подачу электроэнергии на дом, а затем включить вводной автомат, то обязательно один или два автомата на группах отключаются. Если попытаться включить их немедленно — вновь отключаются. И только спустя несколько минут получается включить автоматы. Никакой нагрузки в настоящий момент нет вообще, так как дом по не заселен, кроме лампочек потребления никакого. Предполагаю, что отключение автоматов происходит из-за одновременного включения 3х стабилизаторов, но почему это происходит и как это исправить? Буду благодарен за советы, любые дополнительные подробности предоставлю, спрашивайте.

Поставить автоматы с кривой D.

И зачем Вам столько стабилизаторов? Есть потребители электроэнергии которым не страшны пульсации напряжения и ставить на них стабы не рационально.

С учетом автомата на вводе есть возможность поменять только на C (сейчас стоят B). Идея здравая, спасибо, попробую заменить и сообщу о результате.

Причины есть. Дом стоит на берегу моря и планирую использовать как минигостиницу. Летом скачки напряжения страшные, постоянное пониженное напряжение, поэтому стабилизаторы обязательны. Ряд приборов (накопительные водонагреватели) работают без стабилизаторов, конечно, это учтено.

Ну так чего же вы ожидали

Ну так чего же вы ожидали

Единственное, что в случае замены АВ с В на С исчезнет селективность автоматов и в случае перегрузки или короткого замыкания будет отключаться уже не АВ группы, а сразу вводной, но похоже, что с этим придется смириться в моей ситуации.

Ну так чего же вы ожидали

Единственное, что в случае замены АВ с В на С исчезнет селективность автоматов и в случае перегрузки или короткого замыкания будет отключаться уже не АВ группы, а сразу вводной, но похоже, что с этим придется смириться в моей ситуации.

Как раз-таки с точностью наоборот.

Ну так чего же вы ожидали

Единственное, что в случае замены АВ с В на С исчезнет селективность автоматов и в случае перегрузки или короткого замыкания будет отключаться уже не АВ группы, а сразу вводной, но похоже, что с этим придется смириться в моей ситуации.

Как раз-таки с точностью наоборот.

Разве? Вот сейчас у меня стоит вводной АВ С32, на каждой группе стоит по В32. Если я на группах поменяю автоматы на С32, то при коротком будет разве не будет отключаться сразу вводной?

У вас стабилизаторы на групповых автоматах сидят?

Бросок при включении lстабилизатора на базе индуктивности выдержит лишь автомат D. При наличии нагрузки ситуации лищь усугубится. Как вариант поставить стабилизаторы другого типа при жестких просадках есть смысл в вариантах с возможностью добавки питания от аккумов, поскольку при сотне вольт на входе ток под нагрузкой возрастёт. Стабилизатор то будет выдавать заданое на выходе и высасывать мощность по входу с соответствующем увеличением входного тока, который будет отрубать входной ограничивающий автомат именно по току.

Геополис

Как раз-таки с точностью наоборот.

Теоретически такое возможно по причине, что первым под короткое замыкание попадает автомат, который ближе к нагрузке, до вводного еще есть проводка, которая дает падение напряжения и поэтому вводной может срабатывать позже группового, но не факт. Это оставим на объяснение Юрию Михайловичу.

А есть проблема заменить на D? С точки зрения входной мощности это никак не влияет на заявленные 15 кВт (кстати, 32 ампера это совсем не 15 а около 21 кВт )

Повторю слова Юрия Михайловича — а чего вы ждали? У В32 ток по короткому замыканию 3-5 кратный. Для индуктивной нагрузки они вообще никак не подходят — исключительно для работы с алюминиевой проводкой и чисто активной нагрузкой, где требуется точность защиты от КЗ. Для стабов минимум С а для мощных желательно D. В момент включения индуктивной нагрузки сопротивление катушки практически равно нулю — доли секунды но имеем короткое замыкание, пока ЭДС не поборет противоЭДС и сопротивление катушки не возрастет.

А есть проблема заменить на D? С точки зрения входной мощности это никак не влияет на заявленные 15 кВт (кстати, 32 ампера это совсем не 15 а около 21 кВт )

Это проблема. Во первых, автомат опечатан, во вторых, я делал разводку в прошлом году, а с этого года всем выдают предписания устанавливать АВ 25 на вводе чего мне, понятно, не хочется.

Повторю слова Юрия Михайловича — а чего вы ждали? У В32 ток по короткому замыканию 3-5 кратный. Для индуктивной нагрузки они вообще никак не подходят — исключительно для работы с алюминиевой проводкой и чисто активной нагрузкой, где требуется точность защиты от КЗ. Для стабов минимум С а для мощных желательно D. В момент включения индуктивной нагрузки сопротивление катушки практически равно нулю — доли секунды но имеем короткое замыкание, пока ЭДС не поборет противоЭДС и сопротивление катушки не возрастет.

За эти разъяснения я всем участникам ветки весьма благодарен, полезная для меня информация. А электромеханические стабилизаторы я покупал по причине, что уже многократно имел с ними дело, это прибор весьма простой конструкции и по этой причине надежный. Что касается моего случая, то я попробую заменить АВ на группа с В на С. Возможно, этого будет достаточно.

Раза в два дороже китайского чуда стоит наш оналйновый с функцией упса и входным диапазоном 60-380В с чистым синусом на выходе и кучей настроек по вкусу. Сделан довольно забавно, но работает хорошо. Меня достали на даче отрубания реле напряжения из-за паршивого ноля, поставил это чудо от а-электроника и забыл про проблемы с сетью, аккум старый с авто поставил.

Об этом и говорил, что мощность чутка поболее будет на 32 (даже не 21, а около 24 кВт, с учетом срабатывания автомата от 1,13 Iн), но если его не вышибает, то пусть живет. Возможно и групповые не будет вышибать, если будут харатеристики «С».

Поменял групповые автоматы на С32 и проблема разрешилась. Большое спасибо за помощь и консультации.

Автомат срабатывает при включении стабилизатора

Поздравляю всех участников форума с Рождеством!
Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.
Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:

  • модернизацию стабилизатора
  • но всё равно поставить автомат на 25 А

Второй пункт мне кажется не совсем верным — провода-то останутся 2,5.
Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С.

Vodnik ,
На рождество наводку — дарю .
А0442. Автоматический выключатель PL6-D16/1 16А/1п/ 6кА на Din-рейку 286545 (Eaton)

Единица измерения: шт | Торговая единица: 1 | Кол-во в упаковке: 1
Цена406.94 руб. ×
Наличие: 6 шт Уточнить = 406.94 руб.
Это в Электромонтаже.

Vodnik написал:
При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.

Vodnik написал:
При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.

avmal , Legrand DX, 16A, характеристика C, вот:

Vodnik , У вас в паспорте говорится о предохранители ,а какого он номинала?

ebf написал:
Vodnik , У вас в паспорте говорится о предохранители ,а какого он номинала?

ebf , Предохранителя нет, стабилизатор включается встроенным в его корпус автоматом «Штиль 5L C20»

Vodnik , А 25А посоветовали в техподдержке?
Странно а в паспорте написана плавкая вставка, а в другом АВ

ebf написал:
Vodnik , А 25А посоветовали в техподдержке?
Странно а в паспорте написана плавкая вставка, а в другом АВ

ebf , Ну да. Паспорт не под рукой, но на корпусе предохранителей нет. У них частенько путаница.

Vodnik , Ну поставьте 25А чего переживаете, у вас же одна стиралка подключена ,поэтому кабелю ничего не будет, купите ИЁК на пробу и посмотрите

25А, конечно, вышибать не будет. Но хочется всё по уму сделать: автомат защищает провода, верно? Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.

У КЭАЗ такой автомат (артикул 103564) стоит 198 р. .

У КЭАЗ такой автомат (артикул 103564) стоит 198 р. .

Юрка , Да. нужно только решиться соскочить с Legrand.

Vodnik , А в чём проблема? Они запитаны гребёнкой и автомат другого производителя не влезет? Или сомнения в качестве КЭАЗ?

Юрка написал:
Vodnik , А в чём проблема? Они запитаны гребёнкой и автомат другого производителя не влезет? Или сомнения в качестве КЭАЗ?

Юрка , Про качество КЭАЗ ничего не знаю, но мои запитаны гребёнкой с «вилами», точно!

Vodnik написал:
Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.

Хоть в каждой теме таблицу выкладывай ,какой ток выдерживает кабель. При какой аварии?Вы же говорите нагрузка на стаб одна стиралка и сам он на 2,4 КВТ ,как вы хотите устроить перегруз ,лично я не понимаю

ebf написал:
Vodnik , У вас в паспорте говорится о предохранители ,а какого он номинала?

ebf , Предохранителя нет, стабилизатор включается встроенным в его корпус автоматом «Штиль 5L C20»

Vodnik , так может с20 и купить?

Vodnik написал:
Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.

Хоть в каждой теме таблицу выкладывай ,какой ток выдерживает кабель. При какой аварии?Вы же говорите нагрузка на стаб одна стиралка и сам он на 2,4 КВТ ,как вы хотите устроить перегруз ,лично я не понимаю

ebf , А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?

dokar написал:
А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?

Ну я же не Кассандра Ну а если серьёзно ,вас же ,наверняка ,не смущает ,что у ТС может стоять 25А или 32А на печку А 25А я предложил поставить ради проверки работы стаба, как и сказал производитель

Как вариант предусмотреть запуск стаба через низкоомное сопротивление (с последующей закороткой) или рассмотреть вариант с установкой NTC-термисторов.
Хотя если проблема решится тупой заменой АВ на 25А, то это самое простое.

Vodnik написал:
Поздравляю всех участников форума с Рождеством!
Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки.
Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:

  • модернизацию стабилизатора
  • но всё равно поставить автомат на 25 А

Второй пункт мне кажется не совсем верным — провода-то останутся 2,5.
Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С.

Если по-умному, то D16 — есть недорогие от некоторых производителей. Сам ставил DEKraft — проблем с ними не было.
Как крайний вариант автомат на 25А, все равно на стабе у вас 20А. Тут конечно нужна схема щита уже, что еще идет через этот 16А автомат. Если больше ничего — то норм все будет. В случае КЗ ( короткого замыкания ) C25 отработает также как и С16, т.к. токи настолько высокие, что без разницы + еще и вводной тоже отработает до кучи )

Почему выбивает автомат в щитке

Цена и сроки исполнения прописаны в договоре и не именяется

Проводим все необходимые работы точно в срок

В штате электрики со всеми видами допусков

Работаем
по СПб и ЛО

Выполняем любые электромонтажные работы на высшем уровне

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или заменой автоматического выключателя, поскольку считают, что реальных осложнений нет. В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои». Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно вызвать профессионального электрика.

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт. Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

Существует четыре варианта решения проблемы:

установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;

избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;

распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

Выбивать автомат при включении холодильника может:

вышедший из строя компрессор;

нарушение функционирования пускового реле;

перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».

При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;

перебит кабель питания;

наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:

дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;

замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать — значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик. В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка

Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

Похожие статьи:

Комплектующие и аксессуары для кабеля при прокладке электропроводки

Какой кабель выбрать для прокладки проводки в квартире, загородном доме

На какие характеристики обращать внимание при выборе проводов и кабелей для электропроводки.

3 причины, почему УЗО «бесится»

Рекомендации домашним мастерам по прокладке электрики в квартире

Как осуществить разводку электрики в частном доме?

Учимся экономить электроэнергию

Выключатель: как правильно выбрать?

Электрик без образования: как провести проводку в доме или квартире своими руками

Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила.

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

    трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

    выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

1 включен потребитель №1

3 включен потребитель №2

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

    провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

    в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

    во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор
    положение «0» – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

    вход на стабилизатор
    выход из стабилизатора

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

    фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
    нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
    заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.

    его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
    нулевую к N (Nout)
    жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3 Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5 Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector