Можно ли к одному автомату подключить стиральную машину и газовую плиту?

Содержание

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Система заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» — синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

Подключение стиральной машины и эл. плиты

BioUnit
(Петербург)
15 июня 2005
19:20:31
Собираюсь установить эл.плиту (Hansa FCCW516434) и стиральную машину (Hansa PC4510B425) на кухне, где есть соотв. вывод для подключения эл.плиты (через автомат на 32А) и обычные эл.розетки (через автомат на 16А).

Не хочется тянуть ещё один вывод из щитка, поэтому интересует можно ли подключить машину параллельно эл.плите или запитаться от эл.розеток, а «землю» взять опять же от вывода для эл.плиты?

Мощьность машины 2.3 кВт, а вот с мощьностью плиты не могу разобраться.

Вместе вроде бы работать не могут, так что предполагаю, что можно взять величину 2,2кВт

А вот что такое Nennaufnahme 8 кВт? Предполагаю, что это номинальная нагрузка комфорок.

Тогда получается, что автомат на 32А вылетит даже при использовании четырех комфорок?alexander_ua
(Sumy, Ukraine)
16 июня 2005
12:25:46
2BioUnit:

У меня плита Горенье, максимальная мощность при включенных четырех конфорках и духовке 8.3 кВт. Автомат на 32А не вылетает при полностью включенной плите. Вначале это меня насторожило, но мне здесь на форуме обьяснили, что сразу автомат и не должен срабатывать, он отключится через некоторое время.pzotov
16 июня 2005
12:35:31
Я думаю можно смело подключать.
1.Мощность стиралки указана максимальная, с учетом ТЭНа подогрева воды, этот режим в цикле стирки относительно недолгий (особенно при выборе низкотемпературных программ +40..)
2.Режим включения всех конфорок на полную мощность-это из области нереального(если конечно у вас не домашний ресторан)
3.Ну и одновременная стирка на полной мощности и плита во всем объеме-представте сами эту возможность.alexander_ua
(Sumy, Ukraine)
16 июня 2005
14:16:21
2pzotov:
А вот по-поводу смело подключать, я бы еще подумал. Автоматы автоматами, но самого главного то мы не знаем! Какой кабель и какого сечения у автора протянут к розетке для плиты? А может там 2.5 (пусть даже 4) кв аллюминий, а он его так нагрузит!DMC
(Moscow, Russia)
16 июня 2005
14:47:57
2pzotov:

Двоечник. И как автомат на 32А защитит прибор на 10А?

Дело не в общей нагрузке, а в несогласованности автомата защиты с параметрами прибора.alexander_ua
(Sumy, Ukraine)
16 июня 2005
15:07:39
2DMC:

// Дело не в общей нагрузке, а в несогласованности автомата защиты с параметрами прибора.

Я считал это само собой разумеющимся, т.е. что автор сделает ответвление от общего кабеля для стиралки и защитит ее автоматом. Но насколько я понял из фразы автора «есть соотв. вывод для подключения эл.плиты (через автомат на 32А) и обычные эл.розетки (через автомат на 16А)» эта розетка уже защищена.DMC
(Moscow, Russia)
16 июня 2005
16:11:52
2alexander_ua:

Вот чтобы небыло недопониманий, я всегда твержу одно и то же — рисуйте.

А его фраза означает вот что:

На кухне 2 линии:
1. Линия для плиты, защищенная автоматом на 32А.
2. Линия бытовых розеток, защищенная автоматом 16А.

И спрашивает он о том, что можно ли подключиться к линии электроплиты или к линии бытовой.

Никаких упоминаний и саморузумений о защите отвода от линии плиты он не упоминает.

К бытовухе подключиться можно — ничего не меняя(если розетка с вилкой состыкуются). К электроплите подключаться напрямую нельзя — только через автомат меньшего номинала. Суммарная нагрузка на автомат 32А и провод до плиты — это уже дело десятое(но и не последнее, это вы верно заметили).

pzotov
16 июня 2005
19:48:28
У меня довольно старый дом 86года, с электроплитой.
Автомат на плиту 32А, кабель алюминий 6мм2. Я так понимаю что если там никто не лазил, и все соответствует проекту, то можно. Отечественная плита кстати имеет установленную мощность примерно такую-же.
DMC
А как тогда групповой автомат защищает например зарядник мобильника воткнутый в розетку.
Не путайте пожалуйста защиту линии с защитой устройства.BV
(Москва)
17 июня 2005
01:50:42
2pzotov:

>
ХМ, если линия до стиралки от плиты не будет выполнена тем же проводом как от плиты до щитка ни о какой защите линии говорить нельзя.DMC
(Moscow, Russia)
17 июня 2005
11:22:47
2pzotov:

А я ничего и не путаю, в отличии от.

Зарядник мобильника должен защищаться сам(иметь внутри плавкую вставку). Либо этот зарядник болжен включаться в сеть, защищенную соответствующим автоматом. То, что ты зарядку суешь в групповую цепь, защищенную автомат на 16А — говорит лишь о твоем невежестве и, частично, нашей убогой реальности.

Групповые автоматы и автоматы линий в первую очередь защищают не нижестоящую линию, а вышестоящую от проблем нижестоящей. Это аксиома.

Далее — включая стиралку в линию, защищенную автоматом на 32А, ты грубо нарушаешь правила эксплуатации стиралки(в большенстве нормальных стиралок, в паспорте говориться о том, что включать в линию, защищенную автоматом 10-16А).

Ну а то, что отвод может иметь половину сечения магистрали, и при этом отдельно не защищаться, ни коим образом не говорит о том, что в этот отвод можно включать все что угодно.

Вы почитайте паспорта на свое оборудование и нашу «библию». Когда сопоставите данные — все встанет на свои места, и таких советов вы больше давать не будете.pzotov
17 июня 2005
12:13:16
Не нужно растопыривать пальцы и раздавать оценки и прозвища. Судя по твоему апломбу-ты видимо препод из электротехнической академии на базе кулинарного техникума. Ты читал вопрос? И прочти ту чушь что здесь мелешь.
Вопрос стоит о том можно-ли подключить паралельно стиралку и плиту НА КУХНЕ. Представь себе многие так делают, если площадь позволяет.
Я утверждаю что можно.
Автомат в щитке защищает группу нагрузок и соответственно в первую очередь проводку от перегрева и возгорания. Если у тебя дома для каждой розетки свой подобраный по номиналу автомат-твое дело.
Разбери современную стиралку-во многих тоже имеется куча защит и блокировок.
А насчет паспорта-укажи пожалуйста модель где указан номинал автомата.(а не потребдяемая мощность) Мне такие не ватречались.BV
(Москва)
17 июня 2005
13:34:29
2DMC:

Ну вот с этим я категорически не согласен! Если речь идёт о цепях для специального применения — то есть защищаемые цепи внутри обьекта это еще можно оправдать, но квартира это не подводная лодка.

И вообще — читайте классиков 🙂

7.1.49
В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.

Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) должны иметь защитные устройство, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.34.
В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами2.

В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице:

Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

Так что не стоит делать для зарядника отдельную линию с защитой на 150 ма 🙂Serg
(Самара, Россия)
18 июня 2005
00:45:48
2DMC:

> Групповые автоматы и автоматы линий в первую очередь защищают не нижестоящую линию, а вышестоящую от проблем нижестоящей. Это аксиома.

Про групповые — согласен. А вот автоматы линий как раз защищают то, что стоит после них, разумеется до розетки, а не после нее.

С уважением, СергейSerg
(Самара, Россия)
18 июня 2005
00:47:35
2BV:

> но квартира это не подводная лодка.

Если бы ПЛ имела такую защиту, она бы наполовину состояла из автоматов :-).

С уважением, СергейDMC
(Moscow, Russia)
20 июня 2005
20:38:58
2pzotov:

Ты можешь считать как тебе угодно, точно так же как и лемминги(которые «многие так делают»), но пудрить людям мозги здесь не надо.

Я именно на вопрос и отвечаю — нельзя устанавливать стиралку в линию, защищенную автоматом 32А.
А вот на что отвечаешь ты, надо еще разобраться, и особенно, где ты траву такую берешь, что безопасность посторонних людей тебе становится по-барабану?

А ты правила читай — там все написано:
====
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях
следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
====
Эта выдержка из ПУЭ тебе о чем-нибудь говорит или тоже по фигу?

Приплюсуй сюда еще общий принцип построения сети и правила эксплуатации бытовых приборов, и свою уверенность, как и апломб, сможешь отнести на свалку и поставить им памятник.

Хочу раздаю оценки — хочу не раздаю — если я считаю, что человек балбес, то так ему об этом и говорю, пока он не докажет обратное. Ты пока. ну сам понял. Да?

И могу тебя огорчить — я не электрик и не препод, у меня другая работа и специальность.

Нижестоящий автомат всегда защищает вышестоящую цепь от проблем нижестоящей. Групповой, линейный или вводный — это всего лишь понятия, для четкого изложения мыслей разграничения выполняемых прибором задач. Функциональное назначение у них у всех одно — защитить верх от проблем снизу.

Ну и что ты написал? Я несколько не понял к чему это привязать?

Ну поставлю я розетку и автомат на 10А, проведу провод на 1.5 квадрата — и дальше-то что?
Или в сложной бытовой технике зря внутреннюю плавкую защиту размером аж 0.5А(к примеру) устанавливают?
Вот именно потому, что правила регламентируют в общем случае устанавливать 10А розетку с 10А автоматом и 1.5-квадратным проводом, производители(нормальные) и озабачиваются собственной защитой прибора.
Если же ты делаешь себе проводку по спецзаказу(т.е. индивидуальный проект), то можешь делать чего хочешь и в каком хочешь количестве. Хочешь линию на 150мА, хочешь ставь трансы с выпрямителями, хочешь после них обратные преобразователи вотки. Обоснуй все свои заморочки — тебе проект и утвердят, главное, что бы нарушений не было(присутстовала согласованность ситемы).Serg
(Самара, Россия)
21 июня 2005
00:34:03
2DMC:

> Функциональное назначение у них у всех одно — защитить верх от проблем снизу.

Это уже философия сверху/снизу/(добавить по вкусу). А по сути — защищаем линию, в разрыв которой включен автомат.

С уважением, Сергейpzotov
21 июня 2005
11:20:40
DMC
Тяжело верблюду доказать что он верблюд.
Если уж привел ссылку из правил, то прочти ее для начала сам.
То что ты не электрик-видно сразу.
Автоматы в щитке защищают ЛИНИЮ, к которой подключается определенный набор потребителей. Отдельный автомат устанавливается если в инструкции агрегата это оговаривается отдельно, иначе имеем группу розеток с сумароной нагрузкой 32А, и другие группы аналогичные.Геннадий Б
(Петербург)
21 июня 2005
12:17:32
2pzotov: Никак не пойму, о чем Вы спорите? Все, что Вы говорите, сказано и DMC. Или Вы все же утверждаете, что автомат защищает только ПОСЛЕДУЮЩУЮ линию? Тогда представьте себе, что в 5 см после автомата в линии призошло КЗ. Автомат срабатывает. Кого он защитил при этом? Вы поняли?!

BV
(Москва)
21 июня 2005
14:47:05
2DMC:
Написал только к тому, что в квартирах не ставять линии с защитой меньше чем на 10A вне зависимости от того, что туда включают.

DMC
(Moscow, Russia)
21 июня 2005
15:00:09
2Serg:

Практически именно так — т.е. устанавливая автомат в линию, и согласовав его, мы как бы автоматически защищаем и нагрузку.
Не зря в правилах говориться о том, что автомат должен сработать до того как в линии наступят необратимые изменения(оплавление изоляции и далее. )

Вот еще один ламер. Ну до каких же пор это будет продолжаться? А мы еще удивляемся откуда у нас такие бедовые электрики в жэках. Да вот отсюда и есть — недоучки хреновы.

Чего тебе несостыковывается в моих словах и в приведенной ссылке.
То, что в ней говориться про отключение нижестоящей линии?
Так все верно — отключив нижестоящую линию, мы тем самым защитим всю вышестоящую, не дав вырубить, допустим, групповой атомат. Т.е. локализовав проблему одной аварийной линией.
Или тебе и эта элементарщина непонятна? Тогда иди крути провода, те, которые даст мастер, а не которые тебе хочется.

Не надо быть Шумахером, чтобы разбираться в двигателе или знать как заменить этому же Шумахеру резину и залить бак.

Автомат защищает вышестоящую линию, но для того, чтобы каждый раз не перекладывать нижестоящую, его и согласовывают основываясь на совокупности параметров этой нижестоящей линии(мощность потребителя, кадбель от потребителя до розетки, ампераж розетки, сечение кабеля). Ты не можешь защитить 10 шестнадцатиамперных розеток, включенных параллельно, автоматом, номинал которого больше 16А. Это тоже правило выбора защиты.

И еще — здесь не приветствуется опыт, который идет в разрез правил, грубо нарушая элементарные вещи.

Вернее есть исключения, когда личный опыт по использованию того или иного предмета дает большую безопасность или комфортность, чем правила эксплуатации этого предмета, при этом производитель уведомлен и согласен с этим.

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Система заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» — синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

Приоритетинвест

☎ т/ф.+7 (495) 661-88-14

Подключаем электроплиту и стиральную машину

Последние публикации

Разное

Дизайн интерьера

Стройматериалы

Технологии

Технологии в строительстве

Познавательно

Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и умнее, причем настолько, что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему никогда удастся, — запомнить бы, как используются самые простые функции. К тому же возникает мысль, что сложная техника выходит из строя быстрее, в том числе и по вине пользователя.

А когда речь заходит о стиральной машине или электрической плите, то надо помнить еще и о том, что их еще придется подключать. И сделать обязательно нужно правильно. Ведь в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сказано: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может быть признана недействительной». А гарантия — это наше все!

Тут-то и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Аргументы в пользу именно их услуг у всех примерно одинаковые: «за символическую плату. », «чтобы не лишиться гарантии. », «необходима квалификация. » и т. п. Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно непра вильным подключением. И не важно, кто это подключение производил — квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут приняты во внимание — это уже другой вопрос.

Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. Кроме того, не помешали бы документы о профильном образовании или свидетельства об окончании соответствующих курсов. Юмор ситуации заключается в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению производят. обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.

В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника защищает и себя, и потребителя заодно.

С учетом всего вышесказанного приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно.

При самостоятельном подключении электроплиты есть две основные опасности:

• получить удар электрическим током;

• устроить пожар в квартире.

Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности исключены.

Нормы здесь такие:

• питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25-32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);

• сечение кабеля, питающего плиту, должно быть не меньше 2,5 мм 2 для медного провода и 4 мм 2 для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке желательно избавляться;

• ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) — это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.

При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если вы живете не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.

Кроме того, на дверцах машин с фронтальной загрузкой есть электромагнитный замок, исключающий открытие во время стирки или полоскания. Сами же машины снабжены аварийным клапаном для слива воды вручную в случае неисправности. Поэтому диких сцен с бурлящими потоками и соседями, затопленными на несколько этажей вниз, как в рекламе средства от накипи, не может быть по определению.

Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее: розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель — третью жилу (защитный ноль).

В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие дифференциальных автоматов и УЗО только приветствуется.

Если проводка в квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого и жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и прокладывания новой линии к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, и совершенно неважно, что думают и говорят по этому поводу те, кто доставил вам машину или плиту и рвется ее подключать, не имея даже минимальных необходимых знаний.

Электрические плиты бывают однофазные и трехфазные. Одну и туже грехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.

Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара штепсель-разъем тоже должна иметь четыре электрода.

Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным — фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль — синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку

Рис. 2.104. Схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет с тремя электродами.

Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые папа и мама, может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, изготовленные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако нареканий на их работу нет. Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.

Рис. 2.105. Схема подключения однофазной плиты в однофазную сеть

Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вдруг вам придется монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штрабе (скрытая проводка) недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.

На рис. 2.104 показана схема подключения трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.

На рис. 2.105 показана схема подключения однофазной плиты.

Подключаем автоматическую стиральную машину

Самая ответственная и важная задача здесь — выбор места и правильная установка стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, горизонтальный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят — на них лучше положить лист толстой фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и исключения скольжения под машину лучше подложить резиновый коврик или хотя бы просто кусок линолеума.

Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали — хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции во время транспортировки, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить на случай возможного переезда.

Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем; при его отсутствии можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не выставили горизонтально, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать; эта вибрация ничего хорошего не сулит.

Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблем обычно не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не так и много, поэтому стиральную машину можно подклю чать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более что сама машина уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рис. 2.105 для однофазной электрической плиты.

Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душа или унитаза: приобретается тройник соответствующего размера, и уже к нему подключается заливной шланг (обычно входит в комплект; если его длины недостаточно, нужно будет приобрести подходящего размера) и то, что было подключено ранее, — раковина, душ или унитаз. Здесь понадобится фторопластовая уплотнительная лента (ее называют ФУМ-лентой); главное при затяжке — не переусердствовать; некоторые детали сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.

Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.). Заливные шланги выпускаются различной длины — до 5 м, а присоединительные их размеры унифицированы, так что голову особо ломать не придется.

Штатный сливной шланг стиральной машины частенько тоже оказывается коротким. Поэтому приобретаем сливной шланг (они также продаются различной длины до 5 м), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив. Слив непосредственно в канализацию намного предпочтительнее всех прочих вариантов по целому ряду причин. Во-первых, потеки грязной воды после стирки не украсят ни раковину, ни ванну. Во-вторых, шланг из раковины или ванны придется регулярно вынимать, и нет никаких гарантий, что его когда-нибудь не забудут поставить обратно перед стиркой.

В любом случае при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, до пола) — своеобразный сифон, необходимый для того, чтобы вода не затекала из канализации обратно в машинку. Кроме того, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см от уровня пола. Это нужно для нормальной работы сливного насоса.

При устройстве слива в канализацию необходима установка тройника. Если диаметры труб и шланга не подходят друг другу, можно воспользоваться уплотнительными муфтами.

Если слив все же устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например с помощью пластикового кожуха-крючка.

В заключение нужно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных мастеров и приобрести взамен спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано собственными руками.

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

  • Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
  • Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
  • Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

  • Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
  • Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
  • Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
  • Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

  • Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
  • Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

  • Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
  • Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
  • Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

Читайте также:  Моторчик принтера непонятно работает
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector