Можно ли объединить нули входа и выхода на стабилизаторе напряжения?

Содержание

Соблюдение фазировки при подключении стабилизаторов (нормализаторов) напряжения и ИБП

Нижеизложенный материал хорошо известен квалифицированным электрикам, специалистам в области монтажа электропроводки и систем автоматики. Однако, многие пользователи, не имеющие достаточной квалификации, берутся за установку стабилизатора, нормализатора или источника бесперебойного питания (далее – прибора), без привлечения специалистов. Данная статья призвана предупредить их о возможных ошибках при подключении, а так же их последствиях. В любом случае, во избежание поражения электрическим током и порчи оборудования, рекомендуется доверять монтаж и подключение квалифицированным специалистам!

В данной статье рассматривается именно фазировка, т.е. совпадение фазных контактов (в однофазном варианте) городской сети с входными фазными контактами прибора, а нулевых (нейтраль) городской сети – с нулевыми (нейтраль) контактами прибора, а также совпадение фазных и нулевых контактов прибора с соответствующими контактами потребителей.

Если прибор обеспечивает гальваническую развязку входных клемм с выходными, то установщику такого оборудования не о чем беспокоиться. Соблюдение фазировки не критично. Но, не всё так просто.

Стабилизаторы, нормализаторы и ИБП торговых марок Phantom Power Equipment® и Phantom Energy Solutions® обеспечивают «сквозной ноль». Это значит, что входные нулевые клеммы прибора жёстко (напрямую) связаны с выходными нулевыми клеммами. Зачем это сделано? Дело в том, что множество объектов, на которых устанавливаются подобные приборы, отапливаются газовым оборудованием с электронным управлением. А большая часть такого оборудования очень ревностно относится к наличию «жёсткого» соединения с нейтралью. Иначе, схема поджига котлов не срабатывает.

Итак, назначение «сквозного нуля» понятно. Теперь, рассмотрим возможные варианты подключения приборов, в том числе, и ошибочные. В качестве примеров будут приведены упрощённые схемы подключения нормализаторов VN-600F (или VN-720) которые идентичны схемам подключения ИБП UPS-0512, UPS-1224 и UPS-2024. Символы «Ф» и «Н» на схемах обозначают Фазу и Нейтраль на вилке и розетке прибора.

На рис.1 показан вариант подключения с одним потребителем, связанным с горсетью ТОЛЬКО через нормализатор. Т.е., нормализатор включён в розетку горсети, а в его розетку включён потребитель, например, холодильник. Холодильник НЕ ИМЕЕТ другой связи с горсетью. Фазировка в таком случае не имеет значения. Исключение – газовый котёл с электронным управлением в роли потребителя!

Рисунок1 Схема установки с одним потребителем

Не редки случаи, когда владелец хочет использовать прибор для питания лишь части ранее установленных потребителей на объекте. Как пример – стабилизация напряжения линии освещения квартиры. Чаще всего, для решения такой задачи, не удаётся организовать вариант подключения, изображённый на рис.1. Главная причина в том, что нейтральный провод всех потребителей нужной группы (светильников, люстр) жёстко связан с общей нейтралью квартиры. Причём, не всегда в щите, где можно было бы всё перекоммутировать, а например, в распределительных коробках (дозах). В таком варианте неизбежно подключение к существующей внутриквартирной сети в щите. Считаем, что фазный провод нужной нам группы освещения – в нашем распоряжении, например, заходит на авт.выключатель «Освещение» в щите. Схема правильного подключения такой установки показана на рис.2.

Рисунок2 Схема подключения к части потребителей, связанных нулевым проводом с остальной сетью

Рассмотрим ошибочный вариант подключения. В данном случае (рис.3), вход прибора правильно подключён к сети. Однако, кабельная линия, подготовленная для подключения нужной группы потребителей, неправильно включена в прибор. В результате – короткое замыкание на выходе прибора и вероятная его поломка! Красным цветом обозначен участок цепи, на котором возникнет короткое замыкание.

Рисунок3 Ошибочная схема подключения. КЗ по выходу прибора

Вышерассмотренный ошибочный вариант подключения не единственно возможный. Рассмотрим ещё одну схему (рис.4) В данном случае, прибор неправильно включён в сеть и кабельная линия, подготовленная для подключения нужной группы потребителей, неправильно включена в прибор. Как следствие – короткое замыкание между входом прибора и его выходом и поломка! Красным цветом обозначен участок цепи, на котором возникнет короткое замыкание.

Рисунок4 Ошибочная схема подключения. КЗ между входом и выходом прибора

Вышеперечисленные ошибки при подключении могут привести к поломкам стабилизаторов, нормализаторов и ИБП. Такие неисправности не подпадают под условия Гарантийного обслуживания и устраняются за счёт владельца! Кроме того, возникновение короткого замыкания может привести к поражению электрическим током и пожару!

Администрация сайта Phantom-energy.com.ua настоятельно рекомендует доверять все работы по подключению стабилизаторов, нормализаторов и источников бесперебойного питания квалифицированным специалистам!

Lifecell +38 (063) 852-88-55
Киевстар +38 (096) 361-04-90
Lifecell +38 (063) 855-54-92
Vodafone +38 (066) 353-57-77
Звонить с 9:00 до 20:00

Вопрос-ответ

Мы собрали в этом разделе популярные вопросы, которые интересуют наших покупателей. Надеемся, они помогут прояснить вам многие аспекты и сделать правильный выбор.

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение?

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение 20-30В, а в розетке это напряжение равно 0? Причем это напряжение может быть и равным нулю и быть явно больше. Электрик утверждает, что стабилизатор неисправен.

Итак, смысл вопроса в том, насколько это возможно и почему это может быть. Начинаем разбираться, изначально был сделан вывод о том, что на выходной розетке стабилизатора один из конкретных выводов это ноль, как этот вывод был сделан нам не сообщают, но дальнейшие измерения проводят считая, что этот вывод верный. На основании измерений принимается решение о неисправном стабилизаторе.

Попробуем встать на место электрика, как определить фазу и ноль, просто, берем индикатор и смотрим, в сетевой розетке этот подход даст 100% результат, горит—фаза, не горит ноль.

На рисунке 1 изображена схема стабилизатора и состояние реле при сетевом напряжении близким к номинальному, слева вход, справа выход. В розетку можно включить вилку двояко, если фаза попадет на выво 1, а нуль на вывод 2, тогда индикатор на выходе покажет, фаза на выводе 3, а нуль на выводе 4, и этот вывод правильный.

Теперь перевернем вилку и получим, на входе фаза на вывод2, нуль на выводе1 , а на выходе индикатор покажет, фаза вывод 4, нуль вывод 3 , а этот вывод ошибочный.

Дальше интереснее, напряжение в сети стало меньше и стабилизатор переключил реле на другую обмотку. Фаза как была на выходе 4, так и осталась, а вот ноль на выходе 3 уже не ноль, на нем относительно входного ноля,уже есть напряжение, то самое на сколько его изменил стабилизатор при переключении реле. Самое малое, это одна ступень и примерно 15-17В, если две ступени уже больше 30В. Поскольку заземление это линия паралельно 2-4 и в розетке напряжение между заземлением и нолем равно нолю, то при ошибочном подключении на входе все в норме, а на выходе между 3 и заземлением будет напряжение. Электрик делает логичный вывод, на входе стабилизатора все в порядке, а на выходе на ноле есть напряжение, стабилизатор неисправен.

Читайте также:  Узо до или после автомата

Надеюсь понятно, при правильной фазировке (рис 1 фаза в 1 ноль в 2) все будет в норме.

Почему на заземлении есть напряжение 110В, и как можно пользоваться таким стабилизатором, это опасно, можно получить удар током.

Хороший и главное часто задаваемый вопрос. Ниже изображен фрагмент сетевого фильтра. Современные цифровые тестеры имеют очень большое входное сопротивление. К чему это приводит, фактически прибор, включенный параллельно заземлению и фазе или нолю является высокоомным шунтом, конденсаторы имеют одинаковые реактивные сопротивления и делят входное напряжение пополам.

Вот и получается, при отсутствии заземления современным прибором можно легко намерить между фазой нолем и заземлением почти половину входного напряжения. Для примера, С1 и С2 имеют емкость 1нФ, реактивное сопротивление для частоты 50Гц составляет более 3МОм. Для прибора APPA 103-109 входное сопротивление составляет не менее 10мОм, легко посчитать и увидеть, на заземлении будет напряжение очень близкое к половине входного напряжения. И по поводу опасного напряжения 110В. Ток, протекающий через конденсатор, будет около 70мка, конечно это очень маленький и не опасный для человека ток, но 110 Вольт, измеренные прибором, пугают. Опасным для человека является не напряжение, а ток, в данном случае этот ток в 1500 раз меньше опасного.

Для получения достоверной информации по электробезопасности, нужно обратиться к нормативным документам, и что читаем, нормируется ток утечки или сопротивление изоляции, для бытовой техники это 500кОм. Величина тока отражает физиологическую способность человека без серьезных последствий выдержать этот ток. Отсюда делаем простой вывод, качество прибора по злектробезопасности можно проверять измеряя величину сопротивления изоляции. Эти измерения проводят специальными приборами и по определенным методикам в домашних условиях этого лучше не делать.

Почему стабилизатор на 220В на выходе имеет 215В

Мы не рассматриваем стабилизаторы двойного преобразования. Все остальные, включая на базе ЛАТР, изменяют выходное напряжение ступенчато, ЛАТР маленькие ступеньки, шаг витка, релейные и симисторные шаги явно больше. Причем напряжение на выходе сначала станет больше порога точности , затем это напряжение будет измерено и только потом произойдет изменение выходного напряжения. Поговорим о порогах, допустим точность 5%, это означает, что на выходе напряжение должно быть удержано в допуске от 220-5% до 220+5%, в цифрах это выглядит как от 209В до 231В. Это означает, что пока напряжение выше 209В и ниже 231в, оно не выходит за заявленную точность 5% и его изменять не нужно.

Для стабилизатора с точностью 5% выходное напряжение может быть любым, пока оно выше 209В и ниже 231В, однако в процессе работы выходное напряжение обязательно выйдет за эти пороги и на время измерения и регулирования это напряжение будет больше или меньше 5%-ного отклонения. Это время по сравнению с полным временем работы стабилизатора столь мало, что среднее выходное напряжение будет не хуже заявленного 220В +/- 5% . Таким образом 215В, это правильное напряжения для стабилизатора на 220В с точностью 5%.

Сколько потребляет стабилизатор и где выгода от него

В паспорте указан КПД стабилизатора, обычно это 95%. Эта величина указана для максимальных потерь, при полной нагрузке и самом низком входном напряжении. К примеру для стабилизатора 1000ВА максимальные потери составят примерно 50ВА. Оптимальным считается расчет трансформатора, когда потери в стали и потери в меди равны. В режиме холостого хода есть только потери в стали, поэтому примем их как половину, т.е. 25ВА. Счетчик считает только активную мощность, поэтому на холостом ходу получим 7-10Вт. Понятно, что потери будут зависеть от входного напряжения и мощности отдаваемой стабилизатором, можно в среднем принять, что 1000ВА стабилизатор на свои нужды возьмет 10-30Вт.

А теперь поговорим о хорошем, конечно стабилизатор требует начальных затрат, цена, и затраты на его содержание, КПД меньше 100%, но стабильное напряжение, это продление жизни всему электрическому оборудованию.

Напряжение завышено, все освещение начинает потреблять больше, каждые 10В выше нормы, это 21% “лишней энергии”, напряжение на 10% больше номинала, до 40% падает срок жизни некоторого оборудования.

Напряжение низкое, лампы светят слабо, поневоле вкрутим помощнее, блоки питания бытовой аппаратуры, для обеспечения параметров, начнут потреблять больше тока, будут больше греться. Повышение температуры радиоэлемента приводит к снижению надежности и увеличению вероятности отказа. Двигатели очень плохо работают при низких напряжениях, перегреваются, не развивают мощность, отключаются, или схемы защиты их не включают. Системы кондиционирования, холодильники, насосы, современное газовое оборудование, это как правило не работает вообще . А самое неприятное, что по большей части это оборудование относится к системам обеспечении жизнедеятельности человека.

Похоже, стабилизатор не зря ест энергию, он за эти деньги обеспечивает комфортную среду обитания человеку сохраняя его оборудование в целости и сохранности.

Стабилизатор и грозозащита. Почему во время грозы стабилизатор не защитил котел, или дом.

Вопрос такого плана, а точнее недоумение, почему стабилизатор не успел выключиться во время грозы. Хорошо поговорим о грозе, вечером гроза в километре о дома , светло как днем, грохот как в танке. И как с этим бороться, ну люди уже давно придумали разные разности на этот случай, газовые разрядники, варисторы, супрессоры.

Итак что может разрядник, обычно к нему указывают 1,2/250mkc, ну или что-то похожее и обязательно напряжение пробоя и ток, ну например 800В и 5кА. Что это значит, напряжение пробоя 800В, ток 5000А и через дробь форма импульса 1,2 мкс фронт нарастания и 250мкс фронт спада. Эта штучка способна пропустить 5000А при указанных временах, и это есть только часть, малая часть системы грозозащиты. Теперь можно спросить, как стабилизатор и главное чем сможет за 250мкс отвести 5000А в землю, надеюсь все помнят куда бьет молния.

Для полноценной защиты требуется три ступени грозозащиты, цена которых Вас неприятно удивит, она будет сопоставима с ценой за стабилизатор от4000ВА до 6000ВА.

Полагаю, снялся вопрос почему стабилизатор не поможет при ударе молнии, кстати, приведенный разрядник, это так мелочь, в серьезных системах грозозащиты ставят обычно разрядники на несколько киловольт и ток больше 150000А. Представляете какими проводами нужно все это отвести в землю и самое главное, какое для этого нужно заземление.

Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила.

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

    трехжильный кабель ВВГнГ-Ls

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

    выключатель трехпозиционный

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

1 включен потребитель №1

Читайте также:  Для чего нужны фаза, ноль и заземление?

3 включен потребитель №2

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

    провод ПУГВ разных цветов

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

    в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

    во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор
    положение «0» – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

    вход на стабилизатор
    выход из стабилизатора

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

    фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
    нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
    заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.

    его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
    нулевую к N (Nout)
    жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3 Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5 Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Можно ли объединить нули входа и выхода на стабилизаторе напряжения?

Сообщение aRTEMMM » 23 авг 2017, 16:31

Прощу проверить, правильно ли я сделал схему подключения двух стабилизаторов и схему щитка к ним. Не являюсь специалистов в электрике, поэтому допускаю, что мог допустить ошибку. Не судите строго

Передо мной стоит задача:

От квартирного щитка провести линию в помещение, где установлен щиток на 8 автомктов и развести эту линию на 2 стабилизатора. На одном стабилизаторе будет висеть 2 розетки (на общую нагрузку 1,8 кВт), на другом 3 (на общую нагрузку 4,2 кВт).
На каждый стабилизатор я поставил по автомату, соответственно 10А и 20А. Ноль и землю вывел на общие шины, но отделил нули с выходов стабилизаторов. Все ли тут верно?

Читайте также:  Для чего нужны дополнительные контакты на контакторе?

Заранее спасибо за ответы.

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение ПАВ » 23 авг 2017, 17:15

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение elalex » 23 авг 2017, 18:13

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение ПАВ » 23 авг 2017, 18:29

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение aRTEMMM » 23 авг 2017, 21:34

elalex

Вы правы, последний раз я рисовал схемы в техникуме 20 лет назад, попытался изобразить как понимаю. Это, конечно не удобно «читать», извиняюсь.

Автоматы все Schneider Electric Resi9 1 полюс

Неверно обозначил, я имел ввиду силовой щит у квартиры, от которого идет кабель на внутренний щиток в квартире, схему которого попытался сделать на рисунке.

Меня волнует вопрос, стоит ли вообще вести землю на щиток в квартире т.к. в щите у наших двух квартир земля идет на сам щит и не уходит отдельным проводом вниз (щит с 3-ми фазами

Один уже работает год с двумя ПК правда подключен к линии напрямую, а потом уже автоматы с розетками. А в чем несовместимость?

Сейчас один стоит и перед розеткой автомат на 10А, не вышибало.

Спасибо за совет. Я первую схему тоже с общим нулем на все сделал, но потом перестраховался и перечертил.

Почему Вы так думаете, что навело на эту мысль?

Компьютеры (серверы) мощные, нагрузку я считал не с потолка.
Остались вопросы по заземлению (стоит ли тянуть), нулевой шине (сделать общую?), выбор сечения проводов в проектированном щитке.
Скажите, пожалуйста, сама схема соединений правильная?

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение elalex » 23 авг 2017, 23:37

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение ПАВ » 24 авг 2017, 09:19

А как- по шильдикам на БП или тавки измеряли реальное потребление?
Все ИмпБП имеют на входе фильтр, требующий нормального заземления, иначе на корпусе компьютера окажется вдруг и внезапно половина сетевого, убить не убьет, но ошарашить может, потому все они имеют сетевые вилки с заземлителями.
Вы не ответили ни разу на вопрос о напряжении, вам это не интересно, у вас одна цель- поставить СН и все тут?

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение aRTEMMM » 24 авг 2017, 11:36

Мерил ваттметром реальное потребление компов, которые установлены и которые планируется установить.
Стабилизаторы решил подставить т.к. у нас какой-то непорядок на подстанции и напряжение бывает скачет или падает ниже 140В, БП при этом не вытягивают напряжение и отрубаются. 2 ПК работают уже год на стабилизаторе, стало гораздо меньше отключений.
Характер колебаний напряжения проследить не могу, но что не стабильное и ниже номинала бывает- это точно.
То заземление, что я описал своим обывательским языком не подойдет т.к. им не является?

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:47

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение ПАВ » 24 авг 2017, 17:54

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение aRTEMMM » 24 авг 2017, 21:20

elalex
Благодарю за наводку на матчасть. Как понял при TN-C все заземлю как рисовал и оставлю мотком в этажном щите до лучших времен. Местность Москва, да-да, бывают и тут проблемы с электроснабжением (пока не исправят). Я боюсь только за ПК и делаю подвод кабеля именно к ним, оборудование дорогостояще. Серверы кормят.

ПАВ
Вы сравниваете реле напряжение и стабилизатор? Нет РАЗНИЦЫ ?
Отключение по заданным параметрам и стабилизация вроде не одно и тоже. Отключится оборудование которое должно работать 24/7 или нет… нет разницы..

Про нулевую шину не подскажите точно? Объединить вход и выход N стабилизаторов или разделить?

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение elalex » 24 авг 2017, 21:48

Схема подключения двух стабилизаторов в помещении

Сообщение ПАВ » 25 авг 2017, 07:52

aRTEMMM писал(а): Источник цитаты ПАВ
Вы сравниваете реле напряжение и стабилизатор? Нет РАЗНИЦЫ ?
Отключение по заданным параметрам и стабилизация вроде не одно и тоже. Отключится оборудование которое должно работать 24/7 или нет… нет разницы..

Про нулевую шину не подскажите точно? Объединить вход и выход N стабилизаторов или разделить?

Что делать с НОЛЁМ стабилизаторов.

Доброго времени суток.
В строящемся коттедже родителей 3-х фазный ввод 15кВт.
Я им решил поставить стабилизаторы, остановился на варианте с тремя однофазными стабами.
Купил три ресанты по 10кВт

  1. У стабилизатора «НОЛЬ вход» и «НОЛЬ выход» разные клеммы почему так. ведь в основе лежит ЛАТР. можно ли их объединять.
  2. Если ноль разрывается то надо ли его заземлять?
    Спасибо за любой комментарий

Ноль нужен стабу только для его работы — т.е. его достаточно подать только на входные клеммы.

Vladislav.ru написал :
У стабилизатора «НОЛЬ вход» и «НОЛЬ выход» разные клеммы почему так.

Это для того, чтобы было можно подключать отдельно входящий и выходящий кабели. А между клеммами внутри и так должна быть перемычка.

Vladislav.ru написал :
Если ноль разрывается то надо ли его заземлять?

Для заземления стабилизатора должна быть своя клемма на корпусе.

а вообще на 3фазную нужен 3фазный стабилизатор.

aleks70 , зачем, если нет трехфазных потребителей?

Михаил 53 написал :
А между клеммами внутри и так должна быть перемычка.

тоже так думал, снял крышку стабилизатора, но перемычки на клемнике не оказалось, каждый ноль уходит в недра стабилизатора.

Ну взять да прозвонить его мультиметром.

  1. У стабилизатора «НОЛЬ вход» и «НОЛЬ выход» разные клеммы почему так.
  2. Если ноль разрывается то надо ли его заземлять?
  1. Не впадайте в ступор. На электросчётчике счётчике тоже «НОЛЬ вход» и «НОЛЬ выход».
  2. В вводном щите после стабилизатора соедините шины ноль-земля перемычкой, а сеть плетите отдельно.

Какие шины ноль-земля после стабилизатора надо соединить?

Johnny написал :
Какие шины ноль-земля после стабилизатора надо соединить?

А? Что? Что то не так?

На трансформаторе это выглядит так. И не пытайтесь сделать иначе.

Называется сия процедура — повторное заземление нейтрали.

робот написал :
В вводном щите после стабилизатора соедините шины ноль-земля перемычкой

Стаб в роли ГЗШ?

Ну так правильно-PEN единожды разделился на вводе на PE и N. Больше они нигде не объединяются вновь.

Johnny; В стабилизаторе схема с проходной нейтралью или там стоит разделительный трансформатор?
PE и N разделены только после УЗО и в экзотической системе заземления ТТ — весьма опасной и которая требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению, к которым у нас в быту не каждый относится с должным вниманием.

Johnny написал :
Ну взять да прозвонить его мультиметром.

на постоянке от мультиметра и обмотка как шина прозвонится.

  1. У стабилизатора «НОЛЬ вход» и «НОЛЬ выход» разные клеммы почему так. ведь в основе лежит ЛАТР. можно ли их объединять.

Я бы не стал, Хрен знает что эти китайцы внутри накрутили.

Я бы соединил нули трех стабов и подключил к ним ноль от ввода. Соответственно в кучу три нуля выходов и ноль на нагрузку.

Про РЕ разговор вообще простой.
РЕ — образуется на вводе еще до стаба (ТТ или ТN-C-S или вообще TN-S — фиолетово). РЕ проводник живет своей жизнью, подключается к корпусу стаба через штатную клемму. (ну или через третий контакт вилки, вы нам не сказали что за стабы купили. )

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector