Можно ли от счетчика к автомату провести кабель 3*6 мм.кв.?

Провод для подключения счетчика к автомату

Здравствуйте. Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм. Вызвал электрика. Он вместо него взял двухжильный провод АВВГ сечением 1.5 или 2.5 мм и скрутил жилы параллельно, и произвел подключение. Вопрос: можно ли так делать или нужен один провод нормального сечения? Если брать провод, то нужен одножильный АПВ или можно достать жилу в изоляции из кабеля АВВГ. Спасибо.

Нужен один провод сечения не меньше существующего.
Откуда Вы его достанете неважно.
Соединять опрессовкой.

PetrIvanov написал :
Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм.

В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.

дружба написал :
В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.

Сейчас пломбы нет, электрик снял. Завтра или послезавтра придут пломбировать.

Rumato написал :
Нужен один провод сечения не меньше существующего.
Откуда Вы его достанете неважно.
Соединять опрессовкой.

Значит поставлю одну жилу сечением как было. Чтобы и сечение нулевого было таким же. Спасибо.

PetrIvanov , пока есть возможность — меняйте алюминиевую разводку на медь

Я понял, так, что у Вас обрыв в проводе и электрик вставку сделал, что бы с перепломбировкой не заморачиваться.
А если пломбы нет, естественно положите медь 4 кв. мм и спите спокойно.

Rumato Вы имеете в виду заменить только этот фазный проводник от счетчика до автомата на медь 4 мм или заменить всю разводку (нули и тд) на медь 4 мм?

Если есть возможность (электрик согласен отключить стояк), то лучше заменить всё.

Rumato Такой возможности нет сейчас, к сожалению. Тогда, думаю, лучше поставлю одножильный провод алюминиевый, а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия. Всяко лучше двухжильного кабеля с жилами в параллель. Потом, как буду глобально модернизировать проводку в квартире, заменю всё на медь. Как думаете?

PetrIvanov написал :
а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия.

От счетчика,замените фазную жилу и нулевую жилу,стояк не обезательно отключать.Если можно выложите фото посмотрим,что да как.

Как раз есть смысл поставить медный. В клеммах автомата и счетчика соединение будет надежнее, т. к. медь не «течет» под нагрузкой

PetrIvanov ,
Т.е. фазный поменять возможность есть?
А нулевой невозможно?
Чего то Вы мудрите, давайте фото щита.

Решил всё-таки заменить всю разводку внутри щита на медь. Каким сечением разводить, если ввод 40 А? 6 мм? Какой провод ПВ использовать (номер)? Спасибо.

PetrIvanov , что там за щиток-то? Три автомата? Тогда, наверное, проще ПВ-1 6 кв. мм. Его не надо обжимать.

Johnny27 Простой этажный щит. Вводной 40 А и два групповых по 25 А.

Rumato написал :
. положите медь 4 кв. мм и спите спокойно.

А с 6 или 10-ю квадратами меди будет спокойнее. Тем более АВ стоит на 40 ампер.

Ну да, классика

web-rr написал :
А с 6 или 10-ю квадратами меди будет спокойнее. Тем более АВ стоит на 40 ампер.

Вот и думаю 6 или 10. Сверху посоветовали 6.

PetrIvanov написал :
Вот и думаю 6 или 10. Сверху посоветовали 6.

6 ка вроде проходит впритирочку под автомат на 40А. Но для себя любимого думаю лучше 10 сделать.

Solovey написал :
6 ка вроде проходит впритирочку под автомат на 40А.

ага. знаем, как она (6 мм2 под 40 А автоматом) проходит — кабель греется до 50 градусов — в темноте не светится и не воняет, но рукой держаться горячо.
короче, нафиг такое счастье!

Alexiy написал :
ага. знаем, как она (6 мм2 под 40 А автоматом) проходит — кабель греется до 50 градусов — в темноте не светится и не воняет, но рукой держаться горячо.
короче, нафиг такое счастье!

А чего не до конца мое сообщение скопировали? И одно дело кабель (где два проводника в общей изоляции), и другое дело 30см от счетчика до автомата.

Тут половина форума разводку внутри квартирных щитков при вводном 50А автомате 6 кой делает.

Можно ли от счетчика к автомату провести кабель 3*6 мм.кв.?

кабели будут новые медные, или старые.

1. насколько я понял, дом без эл-плит, и выделенная мощность на квартиру, порядка 3,5кВт
2. медный кабель 2х4,0, имеет макс. допустимый ток, 32а. Соответственно, ставить автомат на вводе, 25а, можно. А вот, превышать выделенную мощность, нельзя. Поэтому, поставьте, максимум, 20а, лучше — 16а.
3. алл кабель 2х2,5, имеет макс. допустимый ток прим. 15,5а, и ставить автомат 16а в его цепи, нельзя. Максимум — 13а, лучше — 10а

мораль: сделайте нормальный эл-щит, на вводе автомат на 16-20а, в отходящих линиях 13-10а

2. grifon , 14.10.2008 13:59
Прошу прощения за новую тему, исправлюсь. Спасибо за ответы.

Медные кабели будут новые.

Да, дом без электроплит.
Судя по таблице 1.3.7. допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами (http://electrics.iatp.by/handbook_page/cable_long_current_2.htm) для алюминия 2.5 квадрата 21А. Где же правда?

3. short_circuit , 14.10.2008 14:23
grifon
Судя по таблице 1.3.7. допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами (http://electrics.iatp.by/handbook_page/cable_long_current_2.htm) для алюминия 2.5 квадрата 21А. Где же правда?

дык, то же в воздухе. там условия охлаждения гораздо лучше, чем в трубе и в штробе.

Добавление от 14.10.2008 14:26:

крое того, что-то цифры там несколько завшенные,

в ПУЭ 7 издания, цифры поменьше.

тем более, проводка у Вас старая, ветхая.

а, если кабели отходящих линий, у вас будут новые, медь 3х2,5, то и автоматы можно будет ставить смело 16а

4. grifon , 14.10.2008 15:26
я взял минимальное значение из этой таблицы для 2.5квадратов. Есть ещё вариант таблицы (http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html), но значения не сильно отличаются — 19А.

Насчет старой проводки согласен, тем не менее заявляется, что провода выдерживают длительное время 19А + можно сделать скидку на старые провода (сколько ампер?). Или я всё таки не прав?

5. DMC , 14.10.2008 16:35
short_circuit
чем в трубе и в штробе.
Штроба без трубы приравнивается к воздуху. Хотя здесь надо смотреть на близость отопительных приборов — например отопление в стене рядом проходит

Скачайте этот файлик и море вопросов отпадут сразу.
Правда появятся другие, о которых вы даже и не догадывались.

6. Helper , 14.10.2008 22:56
grifon
Разводка сделана алюминием 2.5кв. До счетчика идёт кабель 4кв, алюминий. От счётчика до квартиры проложил медный кабель 4квадрата. И ставлю входной автомат.
1. Можно ли поставить автомат 25А на входе?

То есть от этажного щитка идёт алюминий до счётчика, и от него вы уже положили медь?
Нет, нельзя. Алюминий этот ничем не будет защищён. Сгорите нафиг.
7. DMC , 15.10.2008 12:59
Helper
Попроси автора нарисовать, хотя бы примерно — что у него и как, с материалами, сечениями и приборами.
Чего попусту в ромашку или угадайку играть?
8. grifon , 15.10.2008 13:31
Helper
То есть от этажного щитка идёт алюминий до счётчика, и от него вы уже положили медь?

Да, именно так. Спасибо.

9. Helper , 15.10.2008 21:58
grifon
Да, именно так. Спасибо.
А в стояке какого сечения кабель кинут?

Просто даже если заменить и тот огрызок, что идет от стояка до щитка на толстую медь, у Вас может не позволить большее питание, чем было сам стояк в доме.

10. grifon , 16.10.2008 10:05
Helper
А в стояке какого сечения кабель кинут?

В стояке тоже 4квадрата, алюминий.

В аттаче картинка с будующей проводкой. Синим цветом выделена новая медь (2.5квадрата), красным старый алюминий (2.5 квадрата).
До щитка с автоматами проложен медный кабель 4 кв.

разводка от автоматов следующая:
Кухня, кабель 1, электрическая духовка.
Кухня, кабель 2, холодильник.
Кухня, кабель 3, прочая техника (вытяжка, чайник, миксер)
Ванная комната, кабель 4, стиральная машина.
Комната 1, кабель 6, компьтер, ноутбук, зарядники, вентилятор и пр мелкая техника.
Комната 1, кабель 7, утюг, зарядники.
Комната 2, кабель 5, мелкая техника, зарядники.

Пока предполагаю развести это по автоматам следующим образом:
Автомат 1: духовка
Автомат 2: Холодильник
Автомат 3, кухня, прочая техника
Автомат 4, ванна (стиральная машина)
Автомат 5, обе комнаты
Автомат 6, всё освещение.

Поправьте плиз, где я не прав. Что можно не делать, и что сделать нужно обязательно.
И ещё вопрос, насколько критично выводить холодильник на отдельный автомат? И нужно ли это делать вообще?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 446×502, 21Кb

11. DMC , 16.10.2008 11:11
grifon
что там проложены алюминевые кабели 2.5 квадрата?
А вы как сечение определяли?

По картинке — либо я туплю, либо вы написали больше, чем нарисовали.

И ещё вопрос, насколько критично выводить холодильник на отдельный автомат? И нужно ли это делать вообще?
Это по желанию. У некоторых товарищей есть мнение по поводу отдельной линии на холодильник только в случае, если квартира защищается узо. Вот чтобы узо ненароком не отключило холодильник, его и выводя на отдельную линию только под защитой автомата.
Больше никаких особых заморочек в этом нет.

Вы мощности считайте(или силу тока), и на основании этого уже компонуйте количество линий на помещение. Так же учитывайте возможность одновременной работы приборов на линиях.

Не совсем понятен узел, где одна синяя линия стыкуется с красными.

P.s. Вы комнаты не рисуйте, они нам без надобности — нам схема электрики нужна.
Можете вот так нарисовать:
http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif
Естественно с указанием что сидит на каждой линии, с указанием мощности и другой полезной информацией.
А можете вот так:
http://ploshadka.ru/uzo92.html
http://ploshadka.ru/uzo91.html

Естественно, PE линии у вас не будет.

12. grifon , 16.10.2008 14:04
DMC
Не совсем понятен узел, где одна синяя линия стыкуется с красными.

Синяя линия — это медь, на стыке с красной она клеммами соедниняется со старым алюминием.

13. DMC , 16.10.2008 17:43
grifon

Синяя линия — это медь, на стыке с красной она клеммами соедниняется со старым алюминием.
Т.е. получается, что в комнаты идет 1 медная линия и в коробке расходится на 2 люминимые?

А как же тогда про отдельные кабели.

Комната 1, кабель 6, компьтер, ноутбук, зарядники, вентилятор и пр мелкая техника.
Комната 1, кабель 7, утюг, зарядники.
Комната 2, кабель 5, мелкая техника, зарядники.

.

14. grifon , 17.10.2008 09:55
DMC
Т.е. получается, что в комнаты идет 1 медная линия и в коробке расходится на 2 люминимые?

От автоматов идёт медный кабель до коробки, а там, через клемник ваговский разветвляется

DMC
А как же тогда про отдельные кабели.

Комната 1, кабель 6, компьтер, ноутбук, зарядники, вентилятор и пр мелкая техника.
Комната 1, кабель 7, утюг, зарядники.
Комната 2, кабель 5, мелкая техника, зарядники.
.

Можно ли от счетчика к автомату провести кабель 3*6 мм.кв.?

Медный провод сечением 6 квадратов до счетчика- этого хватит(квартира трешка)? Или лучше 10ку положить? Автоматы лучше ставить по отдельности на каждую комнату кухню и туалет с ванной? И на сколько ампер? И что лучше автомат+УЗО или ДИФ автомат? Соединение проводов в коробках СИЗы или WAGO-зажимы, или может еще чего? И автоматы- чьи лучше брать?

Подскажите кто чего знает..

алхимик posted 19-2-2011 13:08 С такими вопросами, лучше нанять электрика.

SavaiNN posted 19-2-2011 13:12 После покупки квартиры на электрика денег не осталось. Так то конечно проще нанять

Bens posted 19-2-2011 14:01

quote: Медный провод сечением 6 квадратов до счетчика- этого хватит(квартира трешка)? Или лучше 10ку положить? Автоматы лучше ставить по отдельности на каждую комнату кухню и туалет с ванной? И на сколько ампер? И что лучше автомат+УЗО или ДИФ автомат? Соединение проводов в коробках СИЗы или MAGO-зажимы, или может еще чего? И автоматы- чьи лучше брать?

Сам любитель, поэтому оговорюсь,что с профи все-же пообщаться придется. Ну вкратце: 1мм кв сечения выдеживает до 10 А тока (2,2 кв) мах. 6 кв на квартиру за глаза. стиралку подключал 2,5 кв.-без проблем. Освещение-если галогенки мощные, то и считайте от мощности сечение(таблиц в ГУГЛе полно). Автоматы ставить можно по разному принципу(если однофазный подвод-силу и свет отдельно или по помещениям-кто что любит) Если 3 фазный-смешанный принцип:плита и стиралка отдельно, и по комнатам. Расчет -от суммарно потребляемой мощности. Тип защиты на любителя и по деньгам-но чем сложнее прибор тем качественней должны быть подключения(УЗО будет срабатывать при плохих контактах прижесткой защите,а если поставить либеральную — то зачем оно тогда?). Миллионы живут и с простыми автоматами типаАЕ.. и ничего. Автоматы -только не турецкие. Есть и сименса подделки. СИЗЫ ничего, если не левые,контакт при нагреве надежней. Про ВАГО не скажу-нет практики. Удачи!

Gaydamak posted 19-2-2011 14:29 При переносе счетчика и щитка нужен проект, согласованный в энергонадзоре. Так что, профессионала нанимать придецца. Они всё равно придут счетчик пломбировать, но уже с гимором и штрафами.

SavaiNN posted 19-2-2011 14:48

quote: Originally posted by Gaydamak:
При переносе счетчика и щитка нужен проект, согласованный в энергонадзоре. Так что, профессионала нанимать придецца. Они всё равно придут счетчик пломбировать, но уже с гимором и штрафами.

Про проект- узнавал когда вызывал техника для распломбировки счетчика, ответили что если в общем щитке ничего кроме счетчика трогать не собираюсь- то у себя в квартире могу делать что хочу. Как то так

ingener99 posted 19-2-2011 14:50 6 квадрат — это на 12 киловатт (55А). Куда уж больше то?
Если будешь везде ставить евророзетки с заземлением, то никой УЗО не нужен, лишняя трата денег. Обычных автоматов достаточно.
Автоматы АВВ — нормально по цена/качество.
Количество — чем больше, там лучше, но по минимому достаточно трех: верхний свет, розетки и стиралка.

Alexwed posted 19-2-2011 15:41

quote: Originally posted by SavaiNN:

Медный провод сечением 6 квадратов до счетчика- этого хватит(квартира трешка)? Или лучше 10ку положить?

Даже 6 мм медь избыток — подводящий провод к щитку — алюминий 10 мм вроде. Нет смысла класть более мощный провод, не сработает защита — отгорит общий кабель — геморроя менять в разы больше чем от щитка свой поменять. Насчет защиты — 25 А на вход квартиры это максимум, обычно внутриквартирные на 16 А ставят — с запасом хватает.
УЗО — по желанию на общую разводку (если утечек нет то работает как надо) или обязательно на силовую ветку обслуживающую стиральную машину электроплиту.

Внутри квартиры:
свет 1.5 квадрата за глаза
розетки 2,5 квадрата с избытком
стиралка 3.5 кв больше смысла нет
провод одножильный с монтажем в штробу

cepega posted 19-2-2011 16:05

quote: Подскажите кто чего знает..

программa «Электрик» вам в помощь

algol posted 19-2-2011 17:13

quote: При переносе счетчика и щитка нужен проект, согласованный в энергонадзоре.

Пошли оне ф ж..пу.
Менял всё аналогично.На вводном клемнмнике ок.10кв. До счётчика пустил 6мм.кв.(медь).После счётчика разбросал — на каждую комнату отдельно (свет, розетки — раздельно),свет -1,5кв , розетки-2,5кв.Отдельно завёл на ванную комнату и на кухню.
На кухню пустил ещё один шлейф на 4мм.кв- для зл духовки.
Всё поменял сам (включая эл.счётчик), позвонил в электросбытовую, пришли и опечетали.Никаких проблем.

SavaiNN posted 19-2-2011 17:33

quote: Originally posted by algol:

Пошли оне ф ж..пу.
Менял всё аналогично.На вводном клемнмнике ок.10кв. До счётчика пустил 6мм.кв.(медь).После счётчика разбросал — на каждую комнату отдельно (свет, розетки — раздельно),свет -1,5кв , розетки-2,5кв.Отдельно завёл на ванную комнату и на кухню.
На кухню пустил ещё один шлейф на 4мм.кв- для зл духовки.
Всё поменял сам (включая эл.счётчик), позвонил в электросбытовую, пришли и опечетали.Никаких проблем.

Ну я собственно как то так и делаю. Провода по штробам.

algol posted 19-2-2011 17:38

Аналогично, шеф! (С)

Drakar76 posted 19-2-2011 17:47

Желательно не просто в штробе,а сначала затянув в гофротрубу.Так безопаснее,и при необходимости можно перезатянуть отрезок провода не долбя стену.

Gaydamak posted 19-2-2011 18:16 А у нас вздрючивають и штрахують.

SavaiNN posted 19-2-2011 18:57

quote: Originally posted by Gaydamak:
А у нас вздрючивають и штрахують.

У нас за газ шибко дрючат. Плиту переставил без согласования- штраф плати..

Клод posted 19-2-2011 20:40 Не забудте зарисовать,лучше зачертить с размерами(по вертикали и горизонтали),сфоткать как проложена проводка, до штукатурки и шпатлевки.Потом понадобится обязательно.УЗО на всю квартиру ставят обычно на 300 миллиампер(выполняет так называемую противопожарную функцию но не защищает людей).По линиям УЗО надо ставить на все что связано с водой плюс детская комната(10 миллиампер).УЗО надо ставить только электромагнитного типа(работает лучше чем электронного типа) правда фирменное стоит хорошо.Естественно никакой России,Китай и т.д.Берите только АВВ ,Легранд,Сименс.Естественно произведенные на родине.

Клод posted 19-2-2011 20:43 Добавлю еще ,покупайте провод со штангельциркулем или микрометром,на рынке да и в магазине с сечением дурят-надо мерить соответствие диаметру.

Ignat posted 21-2-2011 13:20 Сугубое ИМХО пользователя

Автоматы — ABB или что-то сравнимое. Экономить на них не стоит, их не так уж много на квартиру надо.

Розетки — 2.5мм, свет 1.5мм. На стиралку хватит выделенного провода теми же 2.5мм, если у Вас там не промышленный аппарат стоит. Обычная стиралка жрёт в пределах 2-3КВт, так что хватит.

Разбиение групп электроснабжения по квартире — территориальное и логическое.

Лично у меня на 4-х комнатную квартиру три автомата на свет (три зоны), на каждую комнату по автомату (розетки), на кухню два автомата (много потребителей), отдельные автоматы на стиралку, бойлер, посудомойку. 4 автомата на тёплые полы (по зонам). Отдельный автомат на плиту, отдельные на кондиционеры.

Да, получилось дохрена, но зато очень удобно и в части поиска проблем (кто выбивает) да и просто жить удобнее: что бы ни случилось, вся квартира без электричества не останется, отстреливается только конкретный автомат. Ну и «защита от детей». В смысле что можно автоматами откючить тёплый пол или кондиционер, чтобы с ними не игрались.

P.S. Разводка вся по потолку, всё равно натяжным закрывать, зато штробы только вертикальные в 99% случаев. В коробках — сваркой всё собрано.
——————
Жизнь хороша, если есть ППШ!

джерри posted 21-2-2011 18:36

quote: Originally posted by Alexwed:

Насчет защиты — 25 А на вход квартиры это максимум, обычно внутриквартирные на 16 А ставят — с запасом хватает.

Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП

Вообще, вопрос, поставленный в заголовке, носит несколько провокационный характер. Даже в технике практически не бывает ничего однозначно «правильного». Но зато существуют откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся подробно рассмотреть устройство воздушного ввода при помощи современного и набирающего популярность СИПа.

1. Почему СИП?

Итак, СИП – самонесущий изолированный провод. Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны. Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом.

Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.

СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум. Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздушки» при помощи СИП не занимает много времени и сил, поскольку для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры. Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие.

2. Как монтировать?

Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.

Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.

Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.

Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.

Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.

На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.

Если материал, из которого построен дом – негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы. А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.

3. Как завести внутрь?

Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?

Большинство электриков заявляют, что СИП – кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».

С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же резонным выглядит замечание, что СИП – провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации – вряд ли будет менее надежным внутри помещения. А «орешки» или прокалывающие зажимы – это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.

Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций.

Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП – довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.

И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата (в зависимости от числа фаз) перед вводом в стену. Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе. До автомата будет идти СИП, а после него – ВВГнг в гофротрубе. Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.

Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред – она подведет в самый неожиданный момент.

Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.

Видео по теме от EKF. Только применение cамонесущих изолированных проводов позволяет практически полностью исключить аварийные ситуации:

Как подобрать сечение провода для соединения автоматов в щитке

Электрический щит содержит в себе коммутационные компоненты и автоматические устройства, а также аппаратуру для подключения и распределения потребителей по сети. Для оптимального выполнения своих обязанностей нужно правильно подобрать установочные провода и корректно их проложить. Выбор нужных проводников и правильное подключение повысит безопасность электропроводки и обеспечит ее длительное функционирование.

Состав электрощита и его устройство

Электрический щиток представляет собой металлическую коробку, в которой находятся разные коммутирующие и защищающие устройства. Они соединяются с помощью проводов, к которым предъявляются особые требования.

В электрический щит через специальное отверстие проводится вводный кабель. После этого осуществляется подключение электрооборудования и укладка проводов внутри щитка. Соединять проводники нужно по разработанной схеме.

В состав современного домашнего щитка входят следующие коммутационные и защитные приборы, а также изделия другого типа:

  • Счетчик электроэнергии.
  • Автоматы. Ставятся на вход и на отдельные группы энергопотребителей. Обычно выбирается автоматический выключатель на вход, на осветительную группу и на мощное электрооборудование в квартире.
  • УЗО.
  • Дифавтоматы.
  • Таймер.
  • Реле напряжения и контроля фаз.
  • Прочая автоматика для управления и контроля.

Корпус обязательно должен заземляться, как и металлические дверцы и токоведущие части. В ином случае при утечке тока щиток будет нести потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Щиток следует запирать на ключ, чтобы не допускать доступа посторонних лиц и предотвратить поражение электрическим током.

Выбор провода

Требования, предъявляемые кабельной продукции, формируются из условий, в которых изделие будет функционировать. Щиток является прибором с ограниченным пространством, поэтому миниатюрность и компактность являются одним из основных критериев выбора. Надежность и стойкость не менее важна для подобных изделий. Кабель должен хорошо гнуться и выдерживать изгибы, поэтому приборы с алюминиевой жилой не подходят.

Все проводники можно разделить на классы по гибкости. Этот показатель зависит от конструкции жил. Чем класс выше, тем более гибкий проводник. Монолитные жилы сложно гнутся и могут сломаться в процессе эксплуатации, но их легко подсоединять к клеммам. Многопроволочные изделия лучше гнутся, с ними проще работать, но сложность заключается в невозможности подсоединения к клеммам и винтовым зажимам. Для этого приходится либо лудить концы, либо обжимать их специальными наконечниками. В ином случае контакт будет ненадежным и прослужит недолго. Выбор многожильного или одножильного провода также зависит от класса гибкости изделия.

По всем приведенным характеристикам можно выбрать ряд проводов, которые подходят для включения. К ним относятся:

  • ПВ-1. Это изделие с однопроволочной медной жилой, которое имеет одинарный слой ПВХ изоляции. Класс гибкости 1.
  • ПВ-3. Многопроволочный проводник с медными жилами, имеющий ПВХ изоляцию со 2 классом гибкости (для сечения от 0,5 кв.мм. до 1,5 кв.мм.), 4 классом при сечении от 2,5 до 4 кв.мм. и 3 классом гибкости у сечений свыше 4 кв.мм.
  • ПВ-4. Многопроволочный медный кабель с ПВХ изоляцией. Является более гибким аналогом предыдущих изделий. Класс гибкости 4 и 5.

Можно подобрать зарубежные аналоги проводов. К ним относятся H05VJ, H07VK, рассчитанные на напряжение 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

При выборе нужно определиться, каким сечением провода делать разводку в щитке. Это напрямую зависит от нагрузки в помещении. Рекомендуется брать провод для подключения с таким же сечением, что и питающий кабель. Для подключения электрического счетчика используется кабельная продукция сечением 25 кв.мм. Но нужно учитывать и другой показатель – максимальную силу тока, на который рассчитан электросчетчик. В зависимости от марки это 50-60 Ампер, что соответствует 10-12 кВт. По этим критериям подходит проводник из меди с сечением 10-16 кв.мм. или алюминиевый провод, у которого сечение придется повысить до 16-25 кв.мм.

Важно заранее рассчитать сечение провода для монтажа в электрощитах для соединения автоматов и длину. Опираться в расчетах следует на вводный автомат.

Необходимые инструменты

Чтобы надежно сделать подсоединение в щитке, нужно заранее приобрести специальные инструменты. Они должны быть профессиональными и иметь изолированные рукоятки. К обязательным инструментам относятся:

  • Перфоратор.
  • Болгарка.
  • Отвертки, в том числе индикаторная для проверки отсутствия напряжения на проводах.
  • Ножик.
  • Прибор для зачистки изоляции.
  • Пассатижи.
  • Кусачки.
  • Переносной светильник.

После подготовки инструмента можно приступить к монтажу.

Монтаж и соединение

Перед началом работы нужно обязательно обесточить помещение. С помощью тестера проверяется, осталось ли напряжение на проводниках. Щупами отвертки нужно поочередно коснуться каждой жилы. Если лампочка не загорелась, можно приступать к работе. Работать при включенном электричестве запрещено. Также важно заранее подготовить инструменты и обеспечить мастера автономным источником света.

При подключении проводов в щите важно помнить, что цвета жил показывают их назначение. Жила может полностью окрашиваться в тот или иной цвет или иметь цветовую метку на входе в устройство, то есть на концах проводника. Используется следующая гамма:

  • Фаза – серый, черный.
  • Ноль – синий.
  • Заземление – желто-зеленый.

Провод для монтажа электрощитка нужно укладывать таким образом, чтобы не было провисаний и лишних изгибов. Для этого заранее определяется длина каждого отрезка с небольшим припуском в 2-3 см.

Все соединения с автоматом осуществляются с помощью перемычек. Для этой цели может применяться однопроволочный жесткий провод. По возможности лучше не использовать перемычки, а делать все через соединительную жилу. Благодаря ей контакт будет надежный, а внешний вид эстетичный.

Не рекомендуется подключать в одну колодку более двух проводов. Если этого избежать не получается, кабели должны иметь одинаковое сечение.

Подготовка перемычек и схема подключения

Проводники нужно подготовить к подсоединению в щитке. Для этого нужно зачистить концы от изоляции с помощью ножика или специального инструмента. Жилы следует вставить в контакт и хорошо затянуть при помощи отвертки.

Во время работы нужно следить за следующим:

  • Изоляция не должна попасть в прижим.
  • Оголенная часть провода не должна торчать из контакта на большой участок. Такое требование предъявляют сетевые организации, которые занимаются пломбировкой счетчиков. Это позволяет предотвратить незаконное подсоединение со стороны.
  • Сначала затягивается верхний винт, после – нижний.

Последний шаг – проверка надежности фиксации. Жилы нужно аккуратно потрогать и развести в стороны. Проводник не должен качаться и шататься.

Далее нужно подключить нулевой провод. Он соединяется с помощью перемычки от правого нижнего контакта автоматического двухполюсного выключателя до третьего контакта электросчетчика. Концы также нужно зачистить от изоляции, подключить и затянуть винтами. Провода не должны соприкасаться друг с другом. Обязательно следует сделать зазор между ними.

Теперь нужно подключать отходящие провода со счетчика. Сначала подключается фаза через перемычку к верхнему контакту автомата. Концы зачищаются и присоединяются. Фазу также нужно распределить между остальными источниками по направлениям автоматов.

Должен остаться один контакт с электросчетчика в квартире. Это контакт отходящего нуля, который должен соединиться с нулевой шиной. Обычно она идет в комплекте с пластиковой коробкой. Длина, размеры и конфигурация зависят от производителя.

Основные правила прокладки проводов

Все вышеперечисленные действия должны выполняться в соответствии с правилами, принятыми ПУЭ. Несоблюдение требований может привести к негативным последствиям, в том числе к поражению электрическим током и возможному короткому замыканию.

  • Вводный щиток, распределительные коробки, счетчик должны монтироваться в легкодоступных местах.
  • Провода не должны пересекаться, между ними обязательно должно быть расстояние.
  • Сечение провода в щитке для соединения автоматов, УЗО и других изделий подбирается в зависимости от их токовой нагрузки.
  • Следует создать план расположения проводников.
  • Провода не должны касаться металлических деталей и элементов строительных конструкций.
  • Все соединения в распределительной коробке должны быть надежно заизолированы.
  • Защитные и нулевые провода крепятся к приборам с помощью болтового соединения.

Во время работы нужно обязательно следовать технике безопасности. Мастер должен быть в защитных диэлектрических перчатках и очках.

Читайте также:  Обозначение фазы и нуля буквами a и b на бойлере thermex
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector