Можно ли отрезать провод заземления, идущий на розетку?

Содержание

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Почему заземление шлейфом запрещено

Электробезопасность один из главных вопросов, который приходится рассматривать при создании и эксплуатации электрических сетей. Меры, направленные на снижение риска возгораний или поражения человека электрическим током увеличивают стоимость современных электросетей, усложняют проведение электромонтажных работ, однако это достойная плата за главное условие – электробезопасность. Согласно стандартам, применяемым ныне в строительстве, минимизация вероятности поражения электрическим током от случайного пробоя на корпус электроприбора обеспечивается защитным заземлением. Именно поэтому современные электрические розетки оснащены третьим контактом, позволяющим посредством нулевых защитных проводников подключать корпуса защищаемых приборов к контуру заземления. Использование трехжильных кабелей состоящих из фазных проводников, нулевых проводов и «земляной» жилы кабеля усложняет:

  • проведение электромонтажных работ;
  • процедуру подключения розеток;
Читайте также:  Как рассчитать освещение

но самое главное обеспечивает электробезопасность сети.

Опасность подключения розеток шлейфом

В настоящий момент не утихают споры в отношении того каким образом подключать электрические розетки:

  • звездой, когда к каждой из них от распределительного щита подводится отдельная линия;
  • шлейфом, в этом случае на отдельную линию параллельно устанавливается группа розеток (при этом соединение каждого из контактов розетки, в том числе защитный ноль, получается последовательным с аналогичным контактом остальных розеток).

Решение спора подсказывают правила установки электрооборудования (ПУЭ) пунктом 1.7.144 запрещающие соединение защитных проводников шлейфом, тем не менее, стремление сэкономить на дорогостоящем кабеле и монтажных работах толкает многих электриков на их нарушение. Так в чем же опасность? Почему ПУЭ так бескомпромиссны в отношении подключения шлейфом?

Это вопрос безопасности. Когда контакты розеток подключены непосредственно к распределительному щиту обрыв защитного провода, обеспечивающего контакт корпуса прибора и общей шины PE, угрожает только этой розетке. При соединении группы розеток шлейфом, заземляющий проводник подводится к ближайшей в группе розетке, затем ко второй и так далее, а в качестве транзитного контакта используется зачастую винтовые клеммы розеток.

Надежность такого соединения доверия не внушает, со временем оно может ослабевать и контакт с подводящим PE проводником нарушаться. В случае, когда контакт с PE проводником нарушается на ближайшей к щиту розетке:

  • исчезает защита всех розеток группы;
  • при пробое на корпус одного из включенных приборов, напряжение прикосновения появляется на корпусах всех приборов включенных в розетки группы.

Это значительно увеличивает угрозу поражения электрическим током, поэтому подключение защитных нулевых проводников недопустимо.

Так можно подключать розетки шлейфом или нет, и если да, как это сделать? Решение все же имеется, правда его скорее следует называть параллельным. В рассматриваемом пункте ПУЭ речь идет о заземляющем проводнике, поэтому параллельно соединяют жилы кабеля идущего к щитку и ко всем розеткам (фазный и нулевой), при этом суммарный ток нагрузок шлейфа должен соответствовать сечению жил кабеля. Кроме того следует позаботиться о качестве их соединения. Для этого ни в коем случае не использовать контакты розетки, контакты проводов лучше опрессовать гильзами и изолировать термоусадочной трубкой. Все соединения можно делать в распределительных коробках, а лучше использовать подрозетники увеличенной глубины.

При подключении к PE проводнику следует делать отвод от последнего, ни в коем случае не нарушая целостности его токопроводящей жилы, с аналогичной опрессовкой и изоляцией. Это обеспечит надежное соединения розеток с шиной РЕ, но самое главное нисколько не противоречит ПУЭ.

Смотрите также другие статьи :

Выключатель нагрузки представляет собой обыкновенный модульный выключатель, выполненный в корпусе аналогичном автоматическому выключателю и производящий коммутацию электрических линий вручную.

По своему назначению электромагнитные пускатели делятся на обычные и реверсивные. В конструкции реверсивных магнитных пускателей заложено два обычных (в спаренном корпусе) с взаимной блокировкой друг друга, исключающей их одновременное включение и обеспечивающей электрическую блокировку.

Можно ли заземлять розетки на ноль?

вопрос к опытным электрикам. На даче при замене розетки внутри неё обнаружил проводок,идущий от «нуля» к контакту заземления на самой же розетке, точно такое же «изобретение» обнаружил и при замене проточного водонагревателя 5кВт — это допустимо при отсутствии правильного заземления? чем это грозит, как проявится в случае неполадок в электросети?

Нет, нельзя. Для этого существует 3-й провод заземления. Если его в домашней проводке нету, то каждую розетку или прибор необходимо заземлять. «0» является 4-м, либо 2-м проводом в линии эл.передачи и соединён на подстанции с глухозаземлённой нейтралью обмоток трансформатора, которые соединены «звездой».

Последствия «заземления» на «0»(или зануления) могут быть плачевными. Представьте себе ситуацию, когда во время грозы либо других явлений и событий, фазный провод обрывается и падает на нулевой! Вот у Вас уже в доме либо два провода с одноименной фазой, хуже если с соседней (A-B,B-C,C-A), тогда это 380! Тогда всем приборам включеннім в сеть не поздоровиться, уже не говоря о поражении током людей. Как самому сделать правильно контур заземления — пишите, отвечу.

Заземлять розетки на ноль категорически нельзя!

А для умников, которые всё знают и не имеют и малейшего понятия о том, что пишут, могу порекомендовать к прочтению например этот материал. И просьба:

не нужно что то советовать, если являешься полным профаном в теме!

Человек попросил откликнуться СПЕЦИАЛИСТОВ, а не тех, кому нужны 5 кредитов.

Теперь коротко о главном.

При «занулении» и обрыве или отгорянии нуля(а это происходит часто), мы получаем фазу на корпусе, благодаря чему можем при контакте с водой, быстро отправиться на тот свет.

Случаев уже куча, поэтому остановимся на вашем вопросе. Вот если ваш проточный нагреватель занулил какой то чудак, на букву м(и при этом он остался в живых), то это просто хорошее везение.

На самом деле всё «работает» просто: жена помыла пол, он ещё влажный, а вы босиком подошли, открыли кран и прикоснулись к мойке.

Будет здорово, если вас просто шарахнет.

На практике везёт не всем.

Поэтому проще сделать заземляющий контур и забыть про то, что в вашем доме есть косяки, благодаря которым можно кого то похоронить.

Тем более, что и сам по себе контур — это не хитрое приспособление, состоящее из 3-х штырей по полтора метра в длинну(можно использовать трубы с диаметром от 50 мм, уголок, тоже желательно не менее 50-и, или арматуру на 30 мм), 3-и связывающие металлистические полосы(можно уголок от 20 мм), длинной 1.5 — 2 метра.

Читайте также:  Как правильно подобрать узо и автоматы

К одному из этих штырей привариваем болт(от 10-12 мм) и забиваем все три в землю, в форме треугольника друг от друга.

Далее сваркой соединяем их полосой, присыпаем землёй и от болта в дом заводим проволокой(от 5 мм), где от неё, так же через болт с помощью провода(например ШВВГ), подводим к тому месту(или розетке), где нам нужно заземление.

Работы — на час, а вот неприятностей, если её не сделать — на всю жизнь.

У меня возникает вопрос как может фаза оказаться на корпусе, она что изначально на корпусе? Все провода в электроприборах, обмотки эл.двигателей, эл лампочки изолированы от корпуса, а в современных бытовых приборах двойная, тройная изоляция от корпуса. И чтобы фаза оказалась на корпусе надо просто механически сломать прибор или залить водой. Нулевой провод идет от розетки до подстанции где подключается к контуру заземления, и этот нулевой провод еще называют «рабочим». Заземляющий провод идет от розетки тоже к контуру заземления и не должен соединяться с контуром заземления на подстанции. В советские времена нулевой провод часто использовался как рабочим так и защитным занулением одновременно так как чистого заземления не было. Поэтому и встречаются сейчас розетки с перемычками от заземляющего контакта к нулевому проводу. В новых домах сейчас делают заземляющие провода, а вот в домах советского периода заземляющих проводов нет. По моему убеждению перемычки между нулем и заземлением не надо ставить, так как раньше кроме света и утюга не было приборов, а сейчас очень много эл.бытовой техники и нулевой провод защитную функцию потерял. А заземление еще далеко не везде есть. По возможности надо делать свой контур заземления на дачах и в частных домах.

Как проверить работает ли заземление в розетке?

Чтобы современная техника в доме функционировала безопасно и бесперебойно, следует проверить заземление в розетках. Особенно когда человек переезжает в новое жилье, нужно обязательно проверить правильное подсоединение заземляющего контакта во всех розетках.

Иногда мы даже не догадываемся, что розеточный контакт для заземления даже не присоединен. Поэтому вопрос “как проверить заземление в розетке?” сегодня весьма актуален. Для проверки можно вызвать электрика, но если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно.

Для чего нужна проверка правильности подключения заземления?

Заземление представляет собой соединение с землей каких-либо сетевых точек или деталей электроустановки. Проверка подключения заземления нужна для безопасного использования мощных электробытовых приборов: стиральной машины, холодильника, видео- или аудиоаппаратуры, бойлера и т.д. Кроме того, заземленные розетки обеспечивают безопасность от поражения током.

Как правило, в старых домах, которые были построены десятки лет назад, о заземлении речь не идет. В новых строениях ток, направленный в землю, — обязательный фактор, требование правил устройства электрических установок.

При рассмотрении розетки можно понять, есть ли заземляющий контакт или нет. Для этого нужно снять верхнюю крышку и обратить внимание на провод. Старые розетки имеют 2 проводка, у них отсутствует защитный проводник, который подключают к контуру заземления, состоящему из проводника, заземлителя, соединения и грунта вокруг. Заземлитель представляет собой металлоконструкцию, которая обеспечивает контакт с землей вблизи дома.

Существует 2 вида заземления:

  • естественное, при котором конструкции постоянно находятся в земле, к примеру, железобетонный фундамент;
  • искусственное — запланированное соединение электросети с заземляющим устройством.

Сегодня защитные и нулевые проводники объединяют в общую систему TN-C-S с использованием трехжильного провода. Защитные проводники имеют маркировку на изоляции желто-зеленого цвета. Синюю изоляцию имеет ноль, а коричневую — фаза. Подключение двухжильных проводов к клеммам говорит об отсутствии заземления в вашем жилище.

Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления

Чтобы узнать о наличии заземления используют индикаторную отвертку, вольтметр или «контрольку» — лампочку в патроне, из которого выведены два провода со штекерами. Для уменьшения нагрева лучше взять лампу с мощностью 25 Вт. Чтобы «контролька» была в безопасности при частом применении, лампочку лучше поместить в специальный корпус. Величину сетевого напряжения можно проверить по яркости свечения «контрольки».

В основном профессиональные электрики пользуются индикаторной отверткой. Этот мини-прибор имеет прозрачный тонкий корпус, в котором находится ограничительный резистор и неоновая лампочка. Уровень напряжения индикаторная отвертка не показывает. После прикосновения пальца можно определить наличие подключения в электроцепи.

Чтобы точно проверить величину напряжения, лучше всего пользоваться цифровым или стрелочным вольтметром. Стрелочные вольтметры могут работать без источника питания, если речь не идет о проверке сопротивления тока. Цифровые приборы отличаются максимальной ударостойкостью и работают в любом положении.

Методика проверки

Перед проверкой исправности заземления следует определить нулевой и фазный провода при помощи индикаторной отвертки. После контакта с одной клеммой лампочка в отвертке загорается — это фаза, если не горит — ноль. Наличие заземления даже при трехжильном проводе нужно проверить простыми методами: при помощи мультиметра или контрольки.

Проверка с помощью мультиметра

  • включить в распределительном щите электропитание в помещении (доме);
  • замерить напряжение в розетке, установив один щуп на фазу, а второй — на ноль;
  • переставить щуп контактного датчика из нуля на заземляющий проводник (РЕ);
  • проверить показатели тестера, если они практически не изменились, значит, система заземления в порядке, если показатели на нуле — система не работает.

Проверка контрольной лампочкой

Чтобы соорудить прибор, называемый «контролькой», нужно взять лампочку с патроном и подсоединить к нему два медных провода. При этом контакты такого тестера должны быть изолированы между всеми элементами. Проверка контрольной лампочкой проводится таким же способом, как и при помощи мультиметра: один щуп подсоединяют к нулю, второй — к фазе. Потом переставляется щуп от нуля на заземляющее подключение.

Исправность контура подтвердится загоревшейся лампой. Если свет лампочки довольно слабый, значит, заземляющая схема работает неудовлетворительно. Чтобы система РЕ работала без сбоя, современные электрики ставят устройства защитного отключения (УЗО).

Если проводка не имеет цветового распознавания, можно определить фазу и ноль таким образом: один концевик приложить к клемме заземления, а второй поочередно к одному и второму подключению. Фаза расположена там, где загорится источник света. Если же лампочка не будет гореть, значит, схема РЕ не функционирует.

В случае, когда лампа не горит при соединении фазы и нуля, нужно проверить контакты прибора, а также, не перегорела ли лампа и есть ли питание в распределительном щите. Иногда причиной отсутствия загорания лампы является то, что произошел обрыв на нулевом или фазном контуре.

Читайте также:  Как повысить постоянное и переменное напряжение

Когда исследования приборами не показывают абсолютную гарантию подключения, необходимо вскрыть розетку и проверить проводники. Чтобы это сделать правильно, нужно придерживаться инструкции:

  1. Проверьте напряжение, включив в розетку одних из приборов (настольная лампа, утюг и др.). При этом нельзя касаться заземляющего контакта.
  2. Отключить питание в распределительном щитке, вытащить вилку из розетки.
  3. Снять крышку розетки и проверить затяжку проводов, а также посмотреть, к чему подключен заземляющий контакт. Если к одной из розеточных клемм — это зануление. Подключение к отдельному проводу говорит о том, что используется заземление. Отсутствие подсоединения — фактор отсутствия заземления.
  4. Установить крышку на место, закрепить и включить автомат на щитке.

При работе с электросетью нельзя забывать о правилах безопасности. Обязательно проверяйте исправность всех приборов. Не прикасайтесь влажными руками к проводнику и не стойте на влажном полу. Нельзя делать контур РЕ между заземляющим контактом и нулевой клеммой, это может привести к пожару после обрыва нулевого проводника. Наилучший вариант — вызвать профессионального электрика.

Следует обязательно проверить схему РЕ, если: вы слышите шум во время воспроизведения музыки или ощущаете легкие удары током при использовании бытовых приборов, таких как чайник, водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина. Такие факторы являются признаком того, что система РЕ не функционирует вообще или работает плохо.

Нужно ли заземлять розетки в квартире, и как это сделать своими руками: советы и мнения экспертов

Рассмотрены вопросы использования заземления в электрической цепи, правила оборудования заземления, подключения розетки, возможные ошибки.

Заземляющий контур или как заземлить розетку по правилам

Обеспечение электробезопасности гарант сохранения здоровья и жизни пользователя.

В некоторых помещениях или при прокладке дополнительной линии заземляющий контур отсутствует, что не позволяет заземлить подключаемое вновь оборудование.

Зачем это нужно

Согласно с определением заземление – это преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей (эквивалентом), которые при повреждении проводки окажутся под напряжением. В такой ситуации создаются условия, чтобы электрический ток имел возможность уйти в землю.

Действие защитной схемы основано на разности оказываемого сопротивления:

  • тело человека – не менее 1000 Ом;
  • заземлитель – не более 10 Ом.

Таким образом, при утечке тока прикосновение к токопроводящей поверхности оборудования будет безопасно.

Как сделать заземление своими руками

При установке (или обследовании) розетки обращают внимание на подключение заземляющего языка к системе заземления.

В случае игнорирования электриками требования подключению розетки к защитной схеме достаточно провести дополнительный провод (или подключить имеющийся) к специальной шине на площадке с распределительным щитком. Такую шину не сложно узнать по подключению ее к металлическому корпусу электрического щитка.

При необходимости чтения схемы прокладки проводов в доме для систем TN-S или TN-C-S используются следующие обозначения:

  • L – фазный провод;
  • N – нулевой элемент;
  • PE – защитный проводник.

В старой розетке

Понятие старой розетки связано с отсутствием точки присоединения заземляющего проводника в керамической сердцевине. В этом случае нельзя обнаружить подпружиненные усики по бокам от гнезда подключения вилки. Также нет и отверстий вывода усов через пластиковую накладку розетки.

При оборудовании в доме заземляющего контура соответствующий провод обматывается и прячется в гнезде. К такому способу прибегают при подключении «неопасных» потребителей – люстры, телевизор.

Для исправления ситуации достаточно заменить сердцевину розетки с последовательным подключением фазного и нулевого провода, заземляющего кабеля к точке подпружиненного контакта.

Без провода «земли»

В случае отсутствия штатного заземляющего контура работы по заземлению розетки окажутся более сложными, и предполагают:

  • установку заземлителя;
  • прокладку соединительного провода.

При размещении заземлителя учитывают ряд условий:

  1. Стальной элемент располагается в земле не ближе 1 м к поверхности (в зависимости от грунта).
  2. В качестве заземлителя допускается использовать естественные проводники – арматура бетонных конструкций, оплетка кабелей.
  3. Заземляющий провод должен быть в надежной оболочке сечением, не менее показателя для фазного провода. Исполнение оплетки – желто-зеленый цвет.

Прокладку кабеля следует доверить специалистам энергоснабжающей организации. Возможно, потребуется и замена проводки по всей квартире в случае ее изношенности. После проведения работ электрики проведут и замер в зоне возможного растекания тока по поверхности земли. Допустимое значение – не более 4 Ом.

Варианты подключения заземления

При прокладке провода в квартире делают это через специальную распределительную коробку с тремя парами контактов:

  • для фазного провода;
  • для нулевого проводника;
  • для заземляющего провода.

Если к системе заземления подключают многоточечную розетку или выключатель, то обязательным условием является установка перемычек между центральными клеммами каждого из гнезд.

В общем виде алгоритм работ по заземлению розетки выглядит следующим образом:

  1. Обнаружение пятижильного стояка и шины.
  2. Определение фазного и нулевого провода.
  3. Отключение электропитания.
  4. Крепление фазного, нулевого и заземляющего провода.
  5. Фиксация розетки в гнезде.

По завершению работ не лишним будет проведения тестирования каждой из точек подключения.

Опасные методы работы

В качестве заземления не следует прибегать к упрощенным способам этого вида защиты:

  • использования провода зануления;
  • заземления через трубы системы отопления.

В первом случае при исправной работе всех электроприборов нулевой проводник готов выполнить роль заземлителя.

Стоит вспомнить назначение устройства защитного отключения.

При исправной конструкции владелец электроприбора в лучшем случае получит срабатывание защитного элемента вследствие короткого замыкания. Однако при любом повреждении провода зануления фазное напряжение (220 В) окажется на корпусе.

Во втором случае система трубопроводов будет работать до тех пор, пока в многоквартирном доме часть трубы в одной из квартир не будет заменена на пластиковые аналоги. Это из-за выпадания металлической части системы отопления подведенный ток подвергнет опасности, как вас, так и ближайших соседей.

Ни в коем случае нельзя использовать газовые трубы для организации защитной системы заземления. Поскольку электрический потенциал на поверхности способен привести к разрушительным последствиям.

Для обеспечения электробезопасности розетки в доме должны быть подключены к заземляющему контуру. При организации такой системы защиты следует избегать распространенных ошибок, а прокладку контура доверьте опытному электрику.

Полезное видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector