Можно ли подключить стеклоочиститель через блок питания ноутбука?

Содержание

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Читайте также:  Как рассчитать пусковой ток двигателя

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Питание ноутбука от автомобильной сети 12В. Как?

Jefa Senior Member Автор темы

16 лет на сайте
пользователь #8704

Знаю 2 варианта

1. преобразователь с 12В в 220В

2. преобразователь с 12В в нужное напряжение для ноута (в моём случае 19В, 4.22А)

Может есть какие ещё варианты?

Или что оптимальнее, надёжнее, дешевле из 2-х предложенных.

Подскажите.

Может есть схемы как собрать самому 1 или 2 вариант?

RAE Клуб друзей МТС

17 лет на сайте
пользователь #4424

дешевле первый к тому же спалить БП 220->ноут не так обидно, как весь ноут.

PS не ожидал от тебя такого, Jefa. Как неофит какой-то прям. Попробуй http://forum.onliner.by/viewforum.php?f=14&fkeyw=%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5 в частности http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=107155

PPS Ты сам видел, как работает UPS в роли преобразователя 12->220, правда, в последнее время отдельные преобразователи вышли из разряда экзотики и стоят оправданные суммы, так что можно не заморачиваться с переделкой UPS, а брать готовый. Самому делать не рекомендую — слишком много усилий ради экономии в $20

Jefa Senior Member Автор темы

16 лет на сайте
пользователь #8704

Что-то преобразование 12VDC->220VAC->18VDC мне напоминает маршрут поезда Барановичи-Полоцк. или более известный маршрут Минск-Витебск через Москву. Работать будет, при необходимости минимума усилий даже будет оптимальным вариантом, но при необходимости получения максимального КПД (соответственно и времени работы от аккумулятора) лучше пользоваться прямым преобразованием DC-DC с 12 на 18.

Вот и мне напоминает.

Был на Жданах недавно, спрашивал у одного месного кулибина про преобразователь 12В на 19В.

Говорит, что может спаять, и стоить будет дешевле чем 12>220, да и разумнее чем выстраивать цепочку 12-220-19 вольт.

RAE, вопрос в том, пробовал ли кто, какой результат.

Ты сам видел, как работает UPS в роли преобразователя 12->220

да видел, два часа на чекпоинте, с заведённым мотором на холостых оборотах

и новый аккум 65А/ч в машине ели жив был — Никитос, Орнелла, и Психоз толкали машину, чтоб завести

Имхо, преобразователь с нормальной защитой по току и напряжению, будет в самый раз. Не такая большая нагрузка на бортовую сеть авто.

RAE Клуб друзей МТС

17 лет на сайте
пользователь #4424

1. В случае проблем с БП 12->19 кто будет ремонтировать ноут?

2. Музыку слушали? Свет включали? Аккумулятор новый и 100% заряженный? Это я к тому, что даже в такой связке КПД получается не такой уж и плохой (можно оценить по нагреву промежуточных элементов).

ЗЫ Для размышления: мой ноут от UPS в автономном режиме съедает аккум UPS’а за 1.5 часа. Аккумулятор 7Ач. Автомобильный аккум 65Ач без подзарядки уже начинает придыхать через 3-4 часа (еще некритично для заводки, но уже чувствуется). БП у ноута встроенный, так что мне проще — альтернатив нет. По поводу работающего мотора у вас — на холостых еще не факт, что зарядка идет.

ЗЗЫ в 220 есть свои плюсы- утром можно бритву включить, опять-таки, зарядное от телефона, на небольшом кипятильнике чайку подогреть

Дуремар Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #55

Был на Жданах недавно, спрашивал у одного месного кулибина про преобразователь 12В на 19В.

Говорит, что может спаять, и стоить будет дешевле чем 12>220, да и разумнее чем выстраивать цепочку 12-220-19 вольт

самопал не советую — чревато , фирменный преобразователь 12 — 19 потянет от 50

hell Senior Member

16 лет на сайте
пользователь #9891

12 — 200 — 19 работает отлично, при этом вероятность спалить ноут — минимальна, должен сгореть родной БП, если что. Да и технология отлажена

JENIK Onliner Auto Club

18 лет на сайте
пользователь #9

да от бортовой сети 12в будет бук нормально работать и без всяких преобразователей(работает он же от своей батареи 12 а то и 10в), только почти заряжать аккум не будет.Но защитный диод и предохранитель я все-таки поставил бы.

1 Бакс вместе с проводом все будет стоить.

Скептикам — пробовал и неоднократно.

rezident Паяльник & Отвертка TEAM

16 лет на сайте
пользователь #11835

ЕСТЬ МОДЕЛИ НОУТБУКОВ У КОТОРЫХ 12V блок питания как у моего HP например. никаких проблем. правда аппетит в 3A иногда штекер греется бо не родной он.

RAE Клуб друзей МТС

17 лет на сайте
пользователь #4424

JENIK, здесь проблема в том, что факт, что ноут проработал 3 часа ни очем не говорит — ничто не мешает на 4м часу все-таки поймать помеху вольт на 400 (на самом деле, в бортовой сети это не такая уж и редкость) и благополучно сдохнуть.

rezident Паяльник & Отвертка TEAM

16 лет на сайте
пользователь #11835

RAE, но магнитолы то не дохнут! и телефоны сотовые когда заряжаются от прикуривателя почемуто тоже не дохнут. с какого перепуга должен сдохнуть бук? ну конечно ести у вас ТАЗ или ЗАЗ то все возможно

Читайте также:  Что делать, если не работает электроподжиг на газовой плите?

RAE Клуб друзей МТС

17 лет на сайте
пользователь #4424

rezident, магнитолы рассчитаны на подключение к бортовой сети, а бук — нет. а по поводу телефонов — что-то довольно часто слышны рассказы про сдохшие телефоны.

PS Почему советские телевизоры в деревнях от нашей сети работают, а импортные дохнут?

PPS В данном случае ноут рассчитан на работу от стабилизированного источника 19В. То, что он буднт работать от 10..16В я не удивлюсь. Но меня не убедишь, что это будет для него штатный режим, на который рассчитаны параметры всех цепей внутреннего БП. А работа не в штатном режиме еще никому здоровья не добавляла, а учитывая плотность монтажа, то запас по прочности не такой уж и большой, чтобы еще и таким образом его проверять.

PPPS Выходил из автобуса — выдернул следом с сиденья ноут, из-за чего он прокувыркался по ступенькам на землю. Ноут не развалился, работает как и прежде. Тебе слабо такое со своим повторить? У меня же обошлось без последствий. В том же духе — люди занимаются метанием мобил без ущерба. Почему тогда боятся ронять мобилки? И т.д. и т.п. .

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Дата: 30.01.2016 // 0 Комментариев

Изготавливать самодельное зарядное для аккумулятора автомобиля не всегда проще и выгоднее. Даже используя самый простые схемы необходимо думать о покупке трансформатора или о самостоятельной его перемотке, решать, из чего изготовить корпус и т.д. Гораздо проще переделать уже готовый блок питания на зарядное устройство. Большой популярностью среди автолюбителей пользуется переделка блока питания ATX, но ничего не мешает использовать подобный подход и смастерить зарядное устройство из блока питания ноутбука. Сегодня мы расскажем, как можно переделать блок питания ноутбука в зарядное устройство. И так, поехали!

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Напрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.

  • Без переделки блока питания. Необходимо последовательно с автомобильным АКБ подключить мощную лампочку от фары. Такая лампочка в данном случае будет служить токоограничителем. Решение очень простое и доступное.
  • С переделкой блока питания. Тут необходимо снизить напряжение блока питания ноутбука для нормальной зарядки до 1414,5 В.

Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.

Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.

Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.

Плата построена на TEA1751+TEA1761.

Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока.

Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.

Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).

На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).

Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.

Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление – 18 кОм.

Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.

Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.

Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление – оно составило 12,37 кОм.

После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.

Паяем данные резисторы.

Тестируем работу блока – 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.

Собираем блок питания и подключаем крокодилы на конце шнура. (Необходимо тщательно проверять полярность на выходе шнура, в некоторых блоках питания «-» — это центральный провод, а «+» — оплетка).

Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2-3 А. При падении тока зарядки до 0,5-0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.

Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда. Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок.

Можно ли отремонтировать блок питания ноутбука

Если вы обнаружили, что в этом зарядном компоненте нет питания, то сразу же обращайтесь к специалистам сервисного центра. Можно также приобрести новенькое устройство. И один вариант, и второй довольно затратные. И это надо иметь в виду.

Рядовой блок питания ноутбука обычно очень компактный и достаточно мощный. Если с ним что-то происходит, то большинство предпочитает просто распрощаться с ним. На замену ему приобретают универсальный БП для ноутбуков.

Стоимость его обычно не менее 1 тысячи рублей. Однако в большинстве случаев отремонтировать такой блок можно самому, без привлечения специалистов.

Можно самому попытаться вернуть прежнюю работоспособность блока питания. Далее мы поговорим о том, как этап за этапом можно восстанавливать блок питания ноутбука. И остановимся на некоторых важных нюансах.

Как определяют, что в блоке питания неполадки?

При этом не видно обрыва в соединительных проводах или нет признаков того, что сломался штекер.

Тем не менее, когда подключаешь блок питания к ноутбуку, зарядка батареи все же не начинается. Зеленый индикатор на его корпусе вообще потухает. Либо он светит только в половину той яркости, которая была первоначально.

Можно также услышать, как «пищит» блок питания. Это означает, что импульсный блок питания все же предпринимает попытку произвести запуск, однако по какой-то причине возникает перегруз или после короткого замыкания срабатывает защита, и зарядка останавливается.

Каковы основные причины поломок?

Обращаем внимание, что при отсутствии у вас базовых навыков в работе с электроприборами, есть резон вообще не приниматься за ремонт блока питания самому. Если вы не понимаете, какая работа вам предстоит, то можете сильно навредить компоненту. Ко всему может пострадать и ваше здоровье.

Все же следует привести некоторые самые распространенных виды неисправностей:

— Проблема в кабеле. Работоспособность нарушена, поскольку есть разрыв в проводке. В некоторых случаях бывает залом проводки. С такими повреждениями обычно приходится иметь дело тем, у кого дома живут собаки, а они, как известно, любят что-то погрызть.

— Проблема в коннекторе. Когда вы приняли решение перенести свой девайс из одного помещения в другое и не вспомнили о проводах, то может получиться так, что вы грубо вырвали штекер из гнезда ноутбука.

— Проблема в питающем элементе блока питания. Обычно эти повреждения возникают из-за механических повреждений; из-за того, что в сети скачки напряжения, а также из-за коротких замыканий.

ВАЖНО! Если с каким-то из указанных выше пунктов вам и пришлось столкнуться, то вы можете вы ознакомиться с тем, как шаг за шагом отремонтировать блок питания ноутбука своими руками.

Способы вскрытия блока питания

Для начала немного о том, как вскрывают корпус блока питания. Как известно, его изготавливают герметичным. А конструкция обычно такова, что не предусматривает разборку. И потому без инструментов нам никак не обойтись.

Для восстановления электронного преобразователя первым делом нужно вскрыть пластиковый корпус. Для этого заранее приготовьте плоскую отвертку или тонкое лезвие. Необходимо найти продольный шов на корпусе девайса и просунуть отвертку или лезвие в зазор между половинками. Чтобы аккуратно разъединить части корпуса не нужно прилагать много усилий.

Возможно, получится так, что вы не обнаружите шва на корпусе. Что делать? Берите ручной лобзик. Можно просто взять полотно от него.

ВАЖНО! Лучше будет, если это полотно по металлу, и у него мелкий зуб. А блок питания нужно зажать в тисках. Если тиски отсутствуют, то все-таки работу можно выполнить и без них.

С помощью ручного лобзика нужно сделать пропил. Вглубь корпуса на 2-3 мм. Посередине корпуса, вдоль соединительного шва. Данная работа требует аккуратности. Излишнее старание может привести к тому, что будет повреждена печатная плата или электронная начинка.

Потом вставляем плоскую отвертку с широким краем и расщелкиваем корпус на половинки. Не нужно торопиться. Когда половинки корпуса будут разделены, то вы услышите характерный щелчок.

ВАЖНО! Когда вы вскрыли корпус блока питания, вам нужно убрать пластиковую пыль. Возьмите в руки щетку или кисточку. Потом уже извлекаем электронную начинку.

Читайте также:  Как рассчитать освещенность помещения

Как производят ремонт блока питания

Процесс извлечения электронной начинки осложняет то, что она прикрыта металлическими пластинами. И ваша задача в том, чтобы аккуратно снять их и отпаять.

Для того чтобы провести осмотр элементов на печатной плате, вам необходимо будет снять планку-радиатор из алюминия. В большинстве случаев данную планку крепят за другие части радиатора на защелках. В некоторых случаях она еще чем-то приклеена к трансформатору. Например, силиконовым герметиком.

Отделяем планку от трансформатора, лучше для этого взять в руки лезвие перочинного ножа.

После этого у вас будет возможность оценить, насколько серьезной выдалась поломка. За редким исключением всегда предоставляется возможность восстановить блок питания. И первым делом нужно произвести замену главного виновника поломки.

Для того чтобы выполнить следующую часть ремонта, необходимо иметь схему вашего БП. На схеме всегда отмечается каждый элемент цепи и его параметры.

Затем вам предстоит установите плату обратно в корпус девайса. При этом не забудьте осторожно склеить пару частей блока питания.

Когда клей просохнет, можно ставить лэптоп на зарядку, воспользовавшись восстановленным блоком.

Обращаем внимание, что в том случае, когда для вас такая процедура покажется слишком трудной, просто не беритесь за нее сами. Правильно будет купить новый адаптер.

Как отремонтировать БП ноутбука, когда внутри корпуса все компоненты оказались исправны? Об этом мы расскажем дальше.

Замена штекера на электронном адаптере

— Отрезаем провод, идущий от блока питания. Зачищаем проводку.

— Готовим новый штекер. Разрезаем кабель и прикручиваем штекер параллельно центральному проводу.

— Для того чтобы запаять место соединения элементов, примените специальный технический фен. Воспользуйтесь изолентой или термоусадочной трубкой.

Обращаем внимание, что в том случае, когда вы воспользуетесь термоусадочной трубкой, то заранее наденьте на шнур этот компонент.

— Во избежание коротких замыканий, вам необходимо будет обеспечить изоляцию соединенных элементов. После этого можно уже подключить зарядное устройство к своему лэптопу, а потом и его подключить к сети питания. Когда зарядка идет, то, значит, вы сделали все правильно.

ВАЖНО! Конечно, ремонт БП ноутбука — это дело несложное. Однако им заниматься может только тот, кто обладает элементарными знаниями по физике из школьной программы. И желательно, чтобы был хоть какой-то опыт работы с электроприборами.

О чем не следует забывать

Прежде, чем производить замену чего-либо, всегда тщательно производите очистку платы и элементов схемы от жидкого электролита, несмотря на то, что такое дело приятным не назовешь.

Дело в том, что, когда электролитический конденсатор «хлопает», то электролит внутри его под большим давлением вырывается наружу. Вот почему появляются пар и брызги. Пар очень быстро конденсируется на деталях, которые расположены рядом, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Корпус БП маленький. Монтаж элементов выполнен с большой плотностью. И электролит обычно просачивается в места самые труднодоступные.

Не советуем халтурить. Все-таки нужно весь электролит вычищать. В противном случае проблем не избежать. Ведь не будем забывать о том, что электролит – это хороший проводник электрического тока.

Как подключить магнитолу дома к сети в 220 В или через блок питания от компьютера

Старый автомобильный проигрыватель или радиоприемник пригоден для использования в качестве источника звука в бытовых условиях. На части устройств применены 4 канала для коммутации акустики, что позволяет построить домашний кинотеатр. Перед тем как подключить магнитолу дома или в гараже, следует подобрать трансформатор, позволяющий подать требуемое напряжение на клеммы оборудования.

Подключение через самодельный понижающий трансформатор

Для работы автомобильного головного устройства в домашних условиях требуется подать постоянный ток напряжением 12 В. В качестве источника питания используется фабричный или самодельный трансформатор (сделанный на базе заводской конструкции), который подсоединяется к сети 220 В. Для изготовления узла нужно демонтировать вторичную обмотку, а затем намотать 10-15 витков провода, покрытого лаковой изоляцией.

Перед началом работы необходимо определить, какой шнур подобрать для изготовления обмотки. Автомобильная магнитола оборудована усилителем, потребляющим ток до 10-15 А. Самодельный трансформатор должен выдержать нагрузку без перегрева и оплавления изолирующих компонентов. Для улучшения охлаждения применяется установка вентилятора, который подключается на выход диодного моста.

Значение напряжения в обмотке заменяется тестовым прибором, затем пользователь рассчитывает число витков, необходимое для получения 12-вольтового напряжения. Поскольку трансформатор выдает переменный ток, то в цепи нужен выпрямитель, построенный на базе 4 полупроводниковых диодов Д226. В схему включается катушка индуктивности, предусматриваются 2 конденсатора емкостью по 10 тыс. мкФ (расчетное напряжение — 50 В). Диодный мост собирается на пластине гетинакса; возможно применение готового изделия, смонтированного в пластиковом корпусе.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Полученные детали соединяются кабелями, а затем монтируются в защитном кожухе из негорючего материала. Для коммутации магнитолы нужны отдельные шнуры, которые подключаются к штекеру.

Важно обеспечить правильное соединение кабелей, поскольку при ошибочной полярности оборудование сгорит.

Провод с черной изоляцией подключается к отрицательному выводу, с красной и желтой защитой — выводятся к положительной клемме.

Для включения оборудования предусматривается тумблер, разрывающий положительный кабель. Если пользователь желает сохранять в памяти настройки, то необходимо внести корректировки в схему подсоединения. Желтый провод должен оставаться под напряжением после выключения магнитолы, красный (использующийся для питания усилителя) — оснащается переключателем. Затем подсоединяются акустические кабели, идущие к колонкам, и антенный шнур. Для проверки работоспособности следует включить питание и прослушать работу магнитолы на разных режимах.

Как подключить магнитолу от стационарного блока питания

Внешний блок питания для автомагнитолы делается на основе готового изделия, позаимствованного от ноутбука или бытовой техники. Рекомендуется использовать детали, рассчитанные на подключение оборудования мощностью 150-200 Вт и выше. Для подсоединения потребуется отрезать штатный разъем или изготовить переходник, позволяющий подсоединить проигрыватель через блок питания 12 Вольт. Точки соединения кабелей оборудуются разъемами или соединяются пайкой с последующей изоляцией стыков.

Как подключить к компьютерному блоку питания

Подключение автомагнитолы от блока питания компьютера является наиболее используемым методом из-за распространенности источников тока и достаточной мощности встроенного трансформатора. Номинальное значение тока, обеспечиваемое трансформатором, указывается на заводской бирке, наклеенной на боковину корпуса. Чтобы подключить магнитолу к компьютеру, потребуется разобрать кабели с выходными колодками, смонтированные на корпусе блока. Для коммутации используется прямоугольная колодка со штекером Molex, содержащая в себе 4 шнура.

Из штекера требуется вынуть провод с изоляцией желтого цвета, отвечающий за подачу положительного сигнала. Допускается использовать для подсоединения 2 шнура с положительным напряжением (от 2 разъемов Molex). В колодке — 2 кабеля черного цвета, предназначенные для коммутации отрицательного контакта магнитолы, при этом используется тот, который расположен рядом с проводником с желтой изоляцией.

Для работы блока стандарта ATX требуется включить шнур в розетку, а затем замкнуть выключателем 2 кабеля с изоляцией зеленого и черного цвета (они расположены в большом штекере, предназначенном для подсоединения к материнской плате компьютера). При установке перемычки напряжение будет подаваться в момент включения вилки в розетку.

Допускается подключение магнитолы к блоку питания компьютера стандарта АТ, в котором не предусмотрено дежурное питание (подобные изделия использовались в 90-е гг). Напряжение на выходах появляется уже в момент включения вилки в розетку. На части приборов установлен переключатель напряжения на 220 В или 110 В. Перед включением блока требуется проверить положение тумблера.

Перед подключением от компьютерного блока питания рекомендуется вскрыть узел и удалить слой пыли, скопившийся на элементах и вентиляторе. Грязь счищается потоком воздуха и кистью с жестким ворсом. Очистка корпуса, крыльчатки вентилятора и трансформатора улучшает охлаждение деталей, необходимое при подсоединении автомобильной магнитолы с повышенным энергопотреблением. Дополнительно осматриваются конденсаторы — детали с вздутиями подлежат замене на изделия с идентичными характеристиками.

После сборки корпус источника питания окрашивается, на боковую стенку выносятся дополнительные тумблеры.

При изготовлении оборудования своими руками на 220 В следует обеспечить защиту от поражения электрическим током. Компьютерные источники питания оборудованы цепью заземления, которая выведена через коммутационный кабель к штепсельной вилке. Необходимо предусмотреть соответствующий контакт в розетке.

Прямая подача питания от компьютера к автомагнитоле не рекомендуется. При совместной работе устройств трансформатор и выпрямительный контур блока питания испытывают перегрузки, приводящие к выходу из строя изделия. Также при работе усилителя наблюдается падение напряжения (например, при воспроизведении глубоких басов), приводящее к некорректному функционированию компонентов компьютера.

Как подключить к 220 через зарядное устройство

Запитать автомагнитолу от сети 220 В можно через устройство для заряда аккумуляторных батарей, дающее на выходе постоянный ток напряжением 12В. Имеющиеся штатные кабели подсоединяют к магнитоле (с соблюдением полярности). Если в конструкции устройства предусмотрен корректор силы тока, то он выкручивается в максимальное положение. Недостатком конструкции является перегрузка встроенного трансформатора и диодного моста, приводящая к перегреву элементов и выходу зарядного блока из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector