Можно ли прокладывать трубки для кондиционера в кабельной шахте?

Содержание

Прокладка трассы кондиционера своими руками. 10 шагов к успеху.

Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.

Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.

Шаг 1. Определяем тип кондиционера.

С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.

Шаг 2. Трасса кондиционера.

После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.

Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).

Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.

В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).

Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев). Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:

В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.

Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет.

После выбора места установки, нам необходимо:

— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)

— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.

Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:

  1. Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
  2. Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
  3. Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.

При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.

Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.

Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.

Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).

На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана). Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.

Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.

Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.

После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).

Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены. В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.

Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм. При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ. Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.

Шаг 9. Закрываем штробы.

После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.

Шаг 10. Довеска блоков.

После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.

Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.

Прокладка трассы кондиционера своими руками. 10 шагов к успеху.

Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.

Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.

Шаг 1. Определяем тип кондиционера.

С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.

Шаг 2. Трасса кондиционера.

После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.

Читайте также:  Помогите решить проблему с генератором

Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).

Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.

В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).

Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев). Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:

В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.

Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет.

После выбора места установки, нам необходимо:

— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)

— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.

Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:

  1. Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
  2. Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
  3. Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.

При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.

Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.

Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.

Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).

На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана). Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.

Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.

Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.

После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).

Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены. В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.

Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм. При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ. Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.

Шаг 9. Закрываем штробы.

После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.

Шаг 10. Довеска блоков.

После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.

Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.

Установка внешнего блока кондиционера и прокладка трубок и проводов для внутреннего блока кондиционера

Одним из самых востребованных бытовых приборов в жаркое время года остаются кондиционеры. Они не только обеспечивают комфортные температурные условия работы и отдыха, но и очищают воздух в условиях загазованности.

Кондиционеры отличаются от другой бытовой техники необходимостью профессионального монтажа и пусконаладочных работ.

Предлагаем вашему вниманию рекомендации по установке этого бытового прибора.

Монтаж в два этапа

Первый этап – установка наружного блока и прокладка межблочных коммуникаций. Осуществляется в ходе ремонта квартиры или дома.

Второй этап – установка внутреннего блока, соединение коммуникаций. Осуществляется после окончания финишной отделки стен и потолка помещения.

Рассмотрим особенности выполнения работ на примере бытового кондиционера – сплит-системы.

В состав наружного блока кондиционера, независимо от его марки, входят:

  • компрессор;
  • вентилятор;
  • плата управления;
  • клапан, регулирующий режимы тепло/холод;
  • фильтр для защиты компрессора;
  • штуцеры для крепления труб, соединяющих блоки;
  • защитная крышка;
  • пульт дистанционного управления.

Перед началом работ убедитесь в наличии всех необходимых расходных материалов в зависимости от марки кондиционера:

  • медных трубок для соединения наружного и внутреннего блоков длиной (для разных моделей кондиционеров длина и диаметр трубок варьируются);
  • пластиковой гофрированной трубки для отвода конденсата длиной до двух с половиной метров;
  • обмоточной ленты для соединения трубок и проводов по всей длине;
  • электрического кабеля длиной до десяти метров.

Установка внешнего блока кондиционера

  • Перед установкой измеряем рулеткой расстояние между направляющими салазками на тыльной стороне блока и размечаем с наружной стороны дома место для крепления кронштейнов. Сверлим нужное количество отверстий.
  • Кронштейны выбираем такие, чтобы салазки блока кондиционера четко входили в их пазы.
  • В подготовленные отверстия в стене с помощью саморезов крепим кронштейны. Для надежности рекомендуем крепить кронштейны на четыре самореза.
  • На кронштейны монтируем наружный блок кондиционера, заводя салазки в пазы кронштейнов.
  • Стандартный монтаж наружного блока осуществляем на фасадной стене под окном либо на высоте не более трех метров (уровень первого этажа) – в этом случае обеспечивается доступность монтажа и сервисного обслуживания.

В случае если необходимо установить наружный блок на бОльшую высоту – используем подъемные механизмы, вышки или промышленный альпинизм. Дополнительные устройства требуются также при установке кондиционера сбоку от окна, сверху от него или на глухой стене.

  • В случае если установка внутреннего блока осуществляется после окончания ремонтных работ важно правильно измерить и рассчитать расположение блоков относительного друг друга – для рационального расположения коммуникаций.
  • В ходе ремонта в стене делаем углубления (штробы), по которым прокладываем коммуникации между блоками.
    Второй способ – расположение коммуникаций наружным способом в декоративных пластиковых коробах (сечение короба от 60х60 мм. до 100х60 мм.).
  • Для прокладки коммуникаций бурим в фасадной стене отверстие до одного метра, диаметр которого не превышает шести сантиметров (в зависимости от типа кондиционера).

    Диаметр сквозного отверстия обусловлен тем, что в него одновременно прокладывается:
    а) силовой кабель питания и управления наружным блоком;
    б) две медных трубки для циркуляции фреона в термоизоляции, соединяющие внутренний и наружный блоки кондиционера; в) дренаж (шланг для сливания конденсата).
    Часть межблочных коммуникаций прокладываем в штробах или коробах, а часть – по наружной стороне фасадной стены.

  • Читайте также:  Как собрать электрощиток
  • Дренажную трубку выводим или непосредственно на улицу или в канализацию. Во втором случае в канализационный стояк устанавливаем гидравлический затвор.
  • Данный порядок работ применим также при кондиционировании нескольких помещений на одном или нескольких этажах. В этом случае используется один внешний и несколько внутренних блоков.

    Сервисное обслуживание наружного блока, также как и его установку, должны производить только опытные, прошедшие соответствующую подготовку, специалисты. Такие, как работают в строительной компании «ТопДом».

    Прокладка трассы для кондиционера (штробление) в Рязани

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Особенности прокладки трассы для кондиционера
    • Как может выглядеть схема прокладки трасс
    • Каким инструментом может выполняться прокладка трассы под кондиционер
    • Возможна ли прокладка трассы для кондиционера по потолку

    Прокладка межблочной трассы для кондиционера в штробу важная и своевременная вещь, когда ваша квартира находится на этапе черновой отделки.

    Особенности прокладки трассы для кондиционера

    Для обустройства системы кондиционирования, независимо от ее модификации требуется прокладка кабельных трасс трех видов, это:

    — медные трубки с разным диаметром, соединяющие между собой блоки;

    — дренажный шланг к месту отвода от внутреннего блока;

    — электрический кабель от точки энергоснабжения до внутреннего блока и от него к внешнему блоку.

    Рассмотрим, что представляет собой штроба для кондиционера. Штроба представляет собой бороздку в стене, сделанную вручную с помощью инструментов. В проделанную канавку укладываются трубы, объединяющие между собой наружный и внутренний блоки одной сплит-системы.

    Какие требования предъявляются к штробам?

    • Стандартный размер борозды обычно составляет 6х6 см,
    • Трасса прокладывается с уклоном 1-2 см на 1 м трассы (если вода капает на улицу, по закону всемирного тяготения),
    • Изгибы штробы должны быть плавными, прямые углы и резкие повороты борозды могут привести к заломам труб, что задерживает циркуляцию фреона, в результате кондиционер работает не эффективно и преждевременно выходит из строя.
    • Нужно помнить, что кондиционер укомплектован заводскими трубами с выходом на левую сторону. При гаечном соединении выход труб в кондиционере и направление штробы должно совпадать, иначе придется обращаться в сервис и резать трубы. Перед тем, как делать прокладку штробы нужно изучить конструкцию кондиционера.

    После штробления отверстие обрабатывается грунтовкой, что обеспечит хорошее сцепление поверхности со штукатуркой (данные работы уже выполняют ремонтники, а не кондиционерщики). Если проводить малярные работы на необработанную пыльную поверхность штробы, то штукатурка будет плохо держаться, осыпаться и растрескиваться. После грунтовки борозда увлажняется, чтобы уменьшить расход раствора, поскольку пенобетон и кирпич забирают из раствора много влаги. На сухой поверхности раствор усыхает еще до того, как схватится и образует трещины. Гипсовая штукатурка самый лучший строительный материал для заделки штроб. Для плотного заполнения и хорошей фиксации гипсовую штукатурку наносят под углом 45 градусов к поверхности штробы.

    Трасса прокладки кабеля имеет свои особенности и зависит от вида стен:

    • Монолитные стены

    Как уже упоминалось выше, в несущих стенах монолитных конструкций горизонтальные штробы не стоит делать, поскольку можно повредить арматуру внутри стены и снизить ее несущую способность. По всем строительным стандартам в монолитных стенах запрещается делать какие-либо штробы, но при вертикальном размещении борозды риск повреждения арматуры снижается. Поэтому, горизонтальную проводку монтируют под натяжными или подвесными потолками и затем опускают трубы по стене вниз по штробам. Посторонним лицам о наличии вертикальных штроб лучше не говорить.

    • Панельные стены

    Все ранее приведенные правила штробления в монолитных стенах относятся и к панельным домам. По сути, это такие же стены с арматурой, поэтому все, что было сказано выше применимо в данном случае.

    • Кирпичные стены

    Схема прокладки кабельных трасс в домах с кирпичными стенами предусматривает возможность вертикального штробления, поскольку несущая способность стен от этого не страдает. На кирпичную кладку большее влияние оказывают горизонтальные штробы большой глубины и толщины. Неглубокие канавки шириной до 10 см при ширине стены 38 см не оказывают особого влияния на несущую способность стены.

    Основные этапы работ по штроблению борозды для установки кондиционера:

    • Определить место для размещения блоков климатической техники.
    • От модели сплит-системы зависит место подводки силового кабеля – к внешнему или внутреннему блоку.
    • Установить расстояние, на которое опуститься поверхность потолка в месте крепления настенного комнатного блока.
    • Определить расстояние, на которое опустится потолок в месте монтажа канального или кассетного внутреннего блока.
    • Выявить несущие стены, чтобы исключить их штробление.
    • Установить место для отвода дренажа.
    • Согласовать перечень работ по укладке трасс и стоимость.

    Протяженность магистрали между блоками может быть больше пяти метров и количество внутренних блоков более одного.

    Стоимость прокладки трассы кондиционера зависит от количества помещений и площади комнат. Для многокомнатных квартир и загородных домов установка системы кондиционирования требует точного расчета относительно протяженности фреоновой трассы и выбора соответствующей климатической техники.

    Как может выглядеть схема прокладки трасс

    План прокладки кабельных трасс выглядит следующим образом:

    Каким инструментом может выполняться прокладка трассы под кондиционер

    Для работ, связанных со штроблением очень важно правильно подобрать инструмент. Обычно для этих целей строители используют такие инструменты, как:

    • зубило и молоток;
    • перфоратор со специальной насадкой;
    • болгарка с алмазным диском;
    • штроборез.

    Независимо от того каким инструментом будет проводится прокладка трассы для кондиционера, цена на стоимость работ будет одинаковой

    Штробление с помощью молотка и зубила

    Прокладка трассы с использованием простого инструмента производится с учетом следующих особенностей:

    • Края трассы размечают с помощью зубила.
    • Ширина канавки должна немного превышать ширину заточенного конца зубила.
    • При прокладке трассы зубило нужно держать поперек штробы.
    • С помощью ударов молотка зубило вклинивают в стеновую поверхность.
    • Первоначально снимается верхний слой штукатурки, а после этого происходит углубление трассы на 25 мм по всей ее протяженности.

    Штробление с помощью перфоратора

    В случае выполнения работ по прокладке трассы с помощью перфоратора используется 2 варианта насадок: укороченный бур и лопатка. После того, как выполнена размета, по ее осевой линии необходимо просверлить отверстия на глубину 25 мм.

    Параллельно этим отверстиям необходимо обустроить 2 ряда отверстий на глубину 15 мм. На заключительном этапе прокладки трассы по линии наружных отверстий обустраивается канавка с помощью насадки лопатка. Нужно учесть, что эта насадка должна устанавливаться не поперек, а вдоль направления прокладки трассы. В противном случае возможны сколы слишком больших кусков.

    Болгарка с алмазным диском

    В отличие от предыдущих технологий прокладки трасс, применение болгарки с достаточной мощностью позволит значительно ускорить процедуру выполнения работ. Для обустройства канавки по ее краям размечаются 2-е параллельный линии, вдоль которых выполняется рез с помощью болгарки. После этого для дальнейшей прокладки трассы используется молоток и зубило либо перфоратор. Поскольку рез стены болгаркой сопровождается большим количеством пыли, то прокладку трассы следует выполнять в респираторе.

    Штробление с помощью штробореза

    Принцип действия штробореза аналогичен работе болгарки. Его отличительной особенностью является наличие разъемов для установки 2-х алмазных дисков. Применение этого оборудования для прокладки трассы обеспечивает возможность для регулировки таких параметров, как:

    • ширина трассы (регулируется изменением расстояния между плоскостями вращения алмазных кругов;
    • глубина трассы (регулируется расположением кожуха инструмента).

    Каким бы способом не выполнялась прокладка трассы, после завершения работ канавку необходимо тщательно пропылесосить и вскрыть грунтовкой.

    В современном строительстве широкое распространение получили стеновые конструкции из бетона. Для прокладки трассы в бетонной стене можно использовать все перечисленные выше инструменты и приспособления, кроме молотка с зубилом.

    Возможна ли прокладка трассы для кондиционера по потолку

    В этом случае прокладка трассы может выполняться без штробления (в конструкции потолков). В этом варианте может возникнуть сложность с отводом конденсата. Перечислим варианты решений для случаев, когда отсутствует возможность для прокладки трассы в стене:

    • В потолочной конструкции можно проложить трассу без дренажа, который выполняется в виде шланга, проложенного в штробе стены. Глубина канавки для дренажной трубки может быть намного меньшей, чем для прокладки электрокабеля в гофрированном рукаве.
    • Трассу можно проложить в потолочной конструкции, которая включает электрокабель и дренажную трубку. Для перекачивания конденсата понадобится установка дренажного насоса. У этого варианта прокладки трасс есть несколько недостатков. Основной из них связан с шумом, который производит насосное оборудование, а, следовательно, такой вариант не применим для спальной комнаты.

    Не допускайте ошибок при прокладке трассы

    При выполнении такой операции, как прокладка трассы для кондиционера, существуют требования, позволяющие упростить выполнение работ:

    • кабель следует прокладывать исключительно по кратчайшему расстоянию вертикально или горизонтально (рассчитать прокладку трассы поможет специальная программа для прокладки кабельных трасс;
    • трассу нельзя прокладывать в углах, рядом с конструкциями двери или окна (до таких конструкций от штробы должно быть не менее 100 мм;
    • нельзя прокладывать трассу в плитах перекрытий, либо в горизонтально направленных швах;
    • горизонтально направленный электрокабель для подключения кондиционера должен находится от перекрытия дальше, чем на 150 мм.

    На этом всё. Надеемся, что материал оказался для вас полезным.

    P.S. Вы всегда можете позвонить в компанию «Формула Климата», и наши специалисты проконсультируют вас по всем возникшим вопросам.

    Если вам понравился материал, поделитесь им, пожалуйста, в социальных сетях;)

    Читайте также:  Дополнительные выключатель и лампочка

    15 Устройство внутренних электрических сетей

    15.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.

    Трубы следует прокладывать с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны быть тщательно заделаны для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.

    Металлические трубопроводы, силовые и контрольные кабели, шинопроводы предпочтительно должны входить в здание в одном и том же месте.

    15.2 Через подвалы и технические подполья секций зданий допускается прокладка силовых кабелей и шинопроводов напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

    Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые и складские помещения, как правило, не допускается.

    В отдельных, технически обоснованных случаях, по согласованию с органами пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны выполняться мероприятия по защите электропроводок, и данные электропроводки, классифицированные как не распространяющие горение, должны соответствовать требованиям:

    — ГОСТ IEC 60332 (все части).

    При высоком риске распространения пожара, например, в протяженных вертикальных кабельных лотках, должны применяться кабели с характеристиками по распространению горения в соответствии с:

    — ГОСТ IEC 60332-3;

    — ГОСТ Р МЭК 61386 (все части);

    — ГОСТ Р МЭК 61084 (все части);

    — ГОСТ МЭК 61534 (все части);

    — ГОСТ Р 50571.4.42-2012 422.3.4, 422.35.

    15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.

    Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, оказывающих вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.

    Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.

    Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами, шинопроводов с алюминиевыми шинами сечением не менее 16 . Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 .

    Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них воды.

    Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается, по согласованию с заказчиком, устанавливать устройства защиты от искрения.

    15.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться с учетом требований главы «Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений» [4].

    15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.

    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.

    Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения.

    15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4].

    15.7 В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в связи с изменением производственного цикла (торговые, выставочные, демонстрационные и читальные залы, цехи предприятий бытового обслуживания, лаборатории и т.п.), и в помещениях с гибкой планировкой для возможности переустройства электропроводок в процессе эксплуатации рекомендуется предусматривать в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными закрывающимися коробками (модульные проводки). Подпольные коробки должны соответствовать ГОСТ 32126.1 и ГОСТ 32126.23.

    Размещение светильников, а также аппаратов управления освещением в помещениях с гибкой планировкой должно допускать возможность изменения планировки этих помещений.

    15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто — в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313.

    15.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:

    открыто — проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями и шинопроводами. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках и других опорных конструкциях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ 30331.1;

    скрыто — в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола — кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

    Горизонтальные участки распределительных кабельных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.

    15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815, ГОСТ 28668, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.2.

    15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

    При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

    15.12 Никакая электропроводка не должна быть выполнена в лифтовой (или подъемной) шахте, если они не являются частью установки лифта.

    Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны прокладываться скрыто, в вертикальных каналах. Допускается их открытая прокладка.

    15.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе при наличии сплошной металлической перегородки.

    15.14 Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию, устанавливаемому в удалении от стен помещения (например, в производственных цехах пищеблоков), рекомендуется выполнять в стальных трубах.

    15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

    — электропроводка должна быть сменяемой.

    Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 15.1.

    Таблица 15.1 — Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

    Максимальное сечение жилы провода,

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...