Можно ли убрать заземление в щитке (снять перемычку)?

Содержание

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Самый скандальный вопрос — заземление (зануление)

Говоря в общем, можно заметить, что великая и ужасная сила электричества давно описана, подсчитана, занесена в толстые таблицы. Нормативная база, определяющая пути синусоидальных электрических сигналах частоты 50 Гц способна ввергнуть любого неофита в ужас своим объемом. И, несмотря на это, любому завсегдатаю технических форумов давно известно — нет более скандального вопроса, чем заземление.

Масса противоречивых мнений на деле мало способствует установлению истины. Тем более, вопрос этот на самом деле серьезный, и требует более пристального рассмотрения.

Если опустить вступление «библии электрика» (ПУЭ), то для понимания технологии заземления нужно обратиться (для начала) к Главе 1.7, которая так и называется «Заземление и защитные меры электробезопастности».

В п. 1.7.2. ПУЭ сказано:

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:

  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю), ;
  • электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю);
  • электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
  • электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.

В подавляющем большинстве жилых и офисных домов России используется глухозаземленная нейтраль . Пункт 1.7.4. гласит:

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Термин не совсем понятный на первый взгляд — нейтраль и заземляющее устройство на каждом шагу в научно-популярной прессе не встречаются. Поэтому, ниже все непонятные места будут постепенно объяснены.

Введем немного терминов — так можно будет по крайней мере говорить на одном языке. Возможно, пункты будут казаться «вытащенными из контекста». Но ПУЭ не художественная литература, и такое раздельное использование должно быть вполне обоснованно — как применение отдельных статей УК. Впрочем, оригинал ПУЭ вполне доступен как в книжных магазинах, так и в сети — всегда можно обратиться к первоисточнику.

  • 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
  • 1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
  • 1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
  • 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
  • 1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей.
  • 1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.
  • 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
  • 1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.

Итак, прямо из терминов ПУЭ следует простой вывод. Различия между «землей» и «нулем» очень небольшие. На первый взгляд (сколько копий сломано на этом месте). По крайней мере, они обязательно должны быть соединены (или даже могут быть выполнены «в одном флаконе»). Вопрос только, где и как это сделано.

Попутно отметим п. 1.7.33.

Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

  • при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
  • при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Однако, когда речь идет о заземлении, дело не только в напряжении питания. Хорошая иллюстрация этого — ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, — от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

Получается нормативный парадокс. Одним из видимых на бытовом уровне результатов стало комплектование стиральных машин «Вятка-автомат» моточком одножильного алюминиевого провода с требованием выполнить заземление (руками сертифицированного специалиста).

Читайте также:  Какой провод использовать для сборки щита

И еще один интересный момент:. 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

Практически это означает — хочешь «заземлить» — сначала «занули». Кстати, это имеет прямое отношение к знаменитому вопросу «забатареивания» — которое по совршенно непонятной причине ошибочно считается лучше зануления (заземления).

Следующий аспект, которые необходимо рассмотреть — числовые параметры заземления. Так как физически это не более чем проводник (или множество проводников), то главной его характеристикой будет сопротивление.

1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к к оторому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Для меньшего напряжения допустимо большее сопротивление. Это вполне понятно — первая цель заземления — обеспечить безопасность человека в классическом случае попадания «фазы» на корпус электроустановки. Чем меньше сопротивление, тем меньшая часть потенциала может оказаться «на корпусе» в случае аварии. Следовательно, в первую очередь нужно снижать опасность для более высокого напряжения.

Дополнительно нужно учитывать, что заземление служит и для нормальной работы предохранителей. Для этого необходимо, что бы линия при пробое «на корпус» существенно изменяла свойства (прежде всего сопротивление), иначе срабатывания не произойдет. Чем больше мощность электроустановки (и потребляемое напряжение), тем ниже ее рабочее сопротивление, и соответственно должно быть ниже сопротивление заземления (иначе при аварии предохранители не сработают от незначительного изменения суммарного сопротивления цепи).

Следующий нормируемый параметр — сечение проводников.

1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104) .

Приводить всю таблицу не целесообразно, достаточно выдержки:

Для неизолированных медных минимальное сечение составляет 4 кв. мм, для алюминиевых — 6 кв. мм. Для изолированных, соответственно, 1,5 кв. мм и 2,5 кв. мм. Если заземляющие проводники идут в одном кабеле с силовой проводкой, их сеч ение может составлять 1 кв. мм для меди, и 2,5 кв. мм для алюминия.

Заземление в жилом доме

В обычной «бытовой» ситуации пользователи электросети (т.е. жильцы) имеют дело только с Групповой сетью ( 7.1.12 ПУЭ. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников ). Хотя в старых домах, где щитки установлены прямо в квартирах, им приходится сталкиваться с частью Распределительной сети ( 7.1.11 ПУЭ. Распределительная сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков ). Это желательно хорошо понимать, ведь часто «ноль» и «земля» отличаются только местом соединения с основными коммуникациями.

Из этого в ПУЭ сформулировано первое правило заземления:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего ос вещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Т.е. от этажного, квартирного или группового щитка нужно прокладывать 3 (три) провода, один из которых защитный нуль (совсем не земля). Что, впрочем, вовсе не мешает использовать ее для заземления компьютера, экрана кабеля, или «хвостика» грозозащиты. Вроде бы все просто, и не совсем понятно, зачем углубляться в такие сложности.

Можно посмотреть на свою домашнюю розетку. И с вероятностью около 80% не увидеть там третьего контакта. Чем отличается нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? В щитке они соединяются на одной шине (пусть не в одной точке). Что будет, если использовать в данной ситуации рабочий ноль в качестве защитного?

Предполагать, что нерадивый электрик перепу тает в щитке фазу и ноль, сложно. Хоть этим постоянно пугают пользователей, но ошибиться невозможно в любом состоянии (хотя бывают уникальные случаи). Однако «рабочий ноль» идет по многочисленным штробам, вероятно проходит через несколько распределительных коробочек (обычно небольшие, круглые, смонтированы в стене недалеко от потолка).

Перепутать фазу с нулем там уже намного проще (сам это делал не раз). А в результате на корпусе неправильно «заземленого» устройства окажется 220 вольт. Или еще проще — отгорит где-то в цепи контакт — и почти те же 220 пройдут на корпус через нагрузку электропотребителя (если это электроплита на 2-3 кВт, то мало не покажется).

Для функции защиты человека — прямо скажем, никуда не годная ситуация. Но для подключения заземления грозозащиты типа APC не фатальная, так как там установлена высоковольтная развязка. Впрочем, рекомендовать такой способ было бы однозначно неправильно с точки зрения безопасности. Хотя надо признать, что нарушается эта норма очень часто (и как правило без каких-либо неблагоприятных последствий).

Надо отметить, что грозозащитные возможности рабочего и защитного нуля примерно равны. Сопротивление (до соединительной шины) от личается незначительно, а это, пожалуй, главный фактор, влияющий на стекание атмосферных наводок.

Из дальнейшего текста ПУЭ можно заметить, что к нулевому защитному проводнику нужно присоединять буквально все, что есть в доме:

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.

Вообще, это проще представить следующей иллюстрацией:

Картина довольна необычная (для бытового восприят ия). Буквально все, что есть в доме, должно быть заземлено на специальную шину. Поэтому может возникнуть вопрос — ведь жили без этого десятки лет, и все живы-здоровы (и слава Богу)? Зачем все так серьезно менять? Ответ простой — потребителей электричества становится больше, и они все мощнее. Соответственно, риски поражения вырастают.

Но зависимость безопасности и стоимости величина статистическая, и экономию никто не отменял. Поэтому слепо класть по периметру квартиры медную полосу приличного сечения (вместо плинтуса), заводя на нее все, вплоть до металлических ножек стула, не стоит. Как не стоит ходить в шубе летом, и постоянно носить мотоциклетный шлем. Это уже вопрос адекватности.

Так же в область ненаучного подхода стоит отнести самостоятельное рытье траншей под защитный контур (в городском доме кроме проблем это заведомо ничего не принесет). А для желающих все же испытать все прелести жизни — в первой главе ПУЭ есть нормативы на изготовление этого фундаментального сооружения (в совершено прямом смысле этого слова).

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие практические выводы:

  • Если Групповая сеть выполнена тремя проводами, для заземления/зануления можно использовать защитный ноль. Он, собственно, для того и придуман.
  • Если Групповая сеть выполнена двумя проводами, желательно завести защитный нулевой провод от ближайшего щитка. Сечение провода должно быть более, чем фазного (точнее можно справиться в ПУЭ).

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Прошу помощи электриков!

Греется контур заземления! дом на два хозяина, контур общий
, две отдельные линии с разных опор! фазы на контуре нет! доступа во вторую половину дома нет!

Смотрите также

Комментарии 168

Всем привет! Если кому интересно! Отпилил землю, сосед забегал!))))

Сосед забегал … типа все отрубилось)

Ну вот как то все всё и объяснили
1 причина утечка тока ( нулевого ) т.е. «плохое» зануление, особенно если зануление выполнено с заземлением на одной клемме,
2 при подключении заземления и зануления под один болт часто ( особенно при различных материалах проводников нуля и земли, т.е. алюминий и медь ) их садят без разделительной между ними шайбы, соответственно происходит окисление контактов … и нагрев .
А вообще то правильнее на металлическом корпусе распредщита необходимо два болта, один только для зануления, другой для заземления .
3 возможно просто — ослабление контакта ( со временем все болтовые соединения ослабляются особенно в электроустановках ).
4 Ну и тут правильно говорили желательно каждому из абонентов иметь свой отдельный контур заземления, но не обязательно .
А вообще то скорее всего у Вас у обоих что то с «нулём» и в данном случае заземление «выравнивает» токи, примерно ту же роль играет нуль в трехфазной цепи .
Обратитесь в энергоснабжающую организацию и по быстрее .

Спасибо! Я сам электрик, завтра узнаю, у меня 3 фазы, у соседа одна, прописные истины знаю, либо на нуле контакт плохой, либо соседи ноль с земли берут

Да не за что, на здоровье !
Лишь бы на пользу, да помогло бы .

Столько вариантов тут. А пойти сказать соседу, что бы он себе сделал свой контур заземления и через него потреблял электричество. Если нет, то скажи ему, что с этим будут разбираться электрики со всеми вытекающими. Если сосед не олень то он контур быстро сварганит и делов то. А вообще скажи ему что так уже давно электричество не воруют, есть много других безопасных способов.

Столько вариантов тут. А пойти сказать соседу, что бы он себе сделал свой контур заземления и через него потреблял электричество. Если нет, то скажи ему, что с этим будут разбираться электрики со всеми вытекающими. Если сосед не олень то он контур быстро сварганит и делов то. А вообще скажи ему что так уже давно электричество не воруют, есть много других безопасных способов.

Может это на нуле контакта нет вот и тянет с земли! Завтра отпилю проверим!

Не вздумай отпиливать! Сам можешь пострадать, или убьёшь кого ни будь.
Лучше сделать новый — свой контур заземления, и переключится на него (прежде обесточив свой дом).
Лучше вызове спецов.
Тянуть с земли может только если у тебя совмещён N- ноль с РЕ- землёй.
А как я понимаю у вас на столбе 4 провода?
Это значит что там идёт три фазы и рабочий нулевой проводник.
А заземление (защитное) у вас выполнено своё. Так?
Нужно найти ток утечки на землю. для этого нужны как минимум клещи тока измерительные и мультиметр( см. пункт вызвать спецов).

Блин долго обьяснять, отпилю со всеми предосторожностями

Если у тебя газовый котёл, то не забудь про него…

Не вздумай отпиливать! Сам можешь пострадать, или убьёшь кого ни будь.
Лучше сделать новый — свой контур заземления, и переключится на него (прежде обесточив свой дом).
Лучше вызове спецов.
Тянуть с земли может только если у тебя совмещён N- ноль с РЕ- землёй.
А как я понимаю у вас на столбе 4 провода?
Это значит что там идёт три фазы и рабочий нулевой проводник.
А заземление (защитное) у вас выполнено своё. Так?
Нужно найти ток утечки на землю. для этого нужны как минимум клещи тока измерительные и мультиметр( см. пункт вызвать спецов).

Читайте также:  Где заходит силовой кабель в трехкомнатную квартиру?

Зимой какой другой контур, в сибире!

Причём тут мерзлота. У нас тоже грунт на 1.5 м промерзает…
И не чего, и зимой контур делаем.

Зимой какой другой контур, в сибире!

Я же говорю что лучше поискать ток утечки.

Столько вариантов тут. А пойти сказать соседу, что бы он себе сделал свой контур заземления и через него потреблял электричество. Если нет, то скажи ему, что с этим будут разбираться электрики со всеми вытекающими. Если сосед не олень то он контур быстро сварганит и делов то. А вообще скажи ему что так уже давно электричество не воруют, есть много других безопасных способов.

Быстро… Не совсем.
Забить штыри и обвязать это одно.
А замер (что контур исправен и имеет значение не более, — 10 Ом) он чем будет делать?
Ещё раз говорю — найди у себя в городе спеца. Вопрос не шуточный.

сосед счётчик остановил 0 берёт с земли !

сосед счётчик остановил 0 берёт с земли !

Да и ещё:
1) можно спалить дом. По этому звони в сетевую и сообщи об обнаруженном.
2) Нужно разделить контур заземления. Что бы сохранить свои электроприборы.

сначала попробовать поговорить а потом звонить а контур разделить обязательно хз что в следующий раз сосед придумает !

Согласен. Сначала поговорить надо.

я хоть и не электрик но думаю что кто то че то химичит с землей путем использования ее вместо нули и тем самым обворовывая гоcударство :)) сам пытался такое сделать не получитлось. Электрики были трезвые когда подключали счетчик и правильно все подключили. а некоторым везет :)))

Сообщить энергетикам, сосед отматывает счётчик.

всем спасибо, отпилю со всеми предосторожностями, по результату отпишусь! если не отпишусь не поминайте лихом!)))

Сначала сделайте перемычку, потом пилите, а перемычку в последний момент разомкнуть, а то так и не узнаем, что было 😉

всем спасибо, отпилю со всеми предосторожностями, по результату отпишусь! если не отпишусь не поминайте лихом!)))

Соседа и его домашних может наглухо убить.

провода под штукатуркой тоже греются, только вы этого не знаете так ка их нет возможности пощупать

Вставлю свои пять копеек. Сам я электрик. Скажу однозначно: в этом случае земля используется вместо ноля. Специально или нет это уже другой вопрос.Тут уже подсказали как выяснить это своими силами. Ну а если делать это законно, то только писать заявление в энергослужбу и обязательно его зарегистрировать. На тот случай если случится беда. Что касается особенностей грунта — это всё решаемо. Ставится более развёрнутый контур, т.е. надо сделать больше площадь заземления. Способы разные: выкопать приямок (причём может даже не один) и в него лист металла, больше электродов в землю (уголок, толстая арматура, труба с отверстиями и т.д.). Обвязка обязательна! Солевой раствор, судя по вашим описаниям грунта, нужен регулярный. И контур у каждого объекта энергопотребления (имеется ввиду ваша часть жилья) должен быть свой, особенно с вашим грунтом. Хотя в нормативах по заземлению особенности грунта тоже учитываются, но в вашем случае это скинули на вас, так что в вашем случае «спасение утопающего…».

Вставлю свои пять копеек. Сам я электрик. Скажу однозначно: в этом случае земля используется вместо ноля. Специально или нет это уже другой вопрос.Тут уже подсказали как выяснить это своими силами. Ну а если делать это законно, то только писать заявление в энергослужбу и обязательно его зарегистрировать. На тот случай если случится беда. Что касается особенностей грунта — это всё решаемо. Ставится более развёрнутый контур, т.е. надо сделать больше площадь заземления. Способы разные: выкопать приямок (причём может даже не один) и в него лист металла, больше электродов в землю (уголок, толстая арматура, труба с отверстиями и т.д.). Обвязка обязательна! Солевой раствор, судя по вашим описаниям грунта, нужен регулярный. И контур у каждого объекта энергопотребления (имеется ввиду ваша часть жилья) должен быть свой, особенно с вашим грунтом. Хотя в нормативах по заземлению особенности грунта тоже учитываются, но в вашем случае это скинули на вас, так что в вашем случае «спасение утопающего…».

«И контур у каждого объекта энергопотребления (имеется ввиду ваша часть жилья) должен быть свой…» Поддерживаю! Изначально у вас там неправильно было намудрено.

мне главное чтоб пожара не было! остальное пофиг пусть хоть е…ся и деньги в кружку! и чтоб током ни кого не ударило от электро приборов

В том то и дело! Потому и нужен «свой» заземляющий контур!

дом на два хозяина если там загорится весь сгорит!

Если загорится успеешь выбежать. А без глаз …

В том то и дело! Потому и нужен «свой» заземляющий контур!

свой контур проблему не решит!

Я что-то упустил?

извини устал прыгать с кем то и в личке общался возможно и упустил!

«И контур у каждого объекта энергопотребления (имеется ввиду ваша часть жилья) должен быть свой…» Поддерживаю! Изначально у вас там неправильно было намудрено.

изначально электрика общая была! сейчас раздельно, а контур общий!

Вставлю свои пять копеек. Сам я электрик. Скажу однозначно: в этом случае земля используется вместо ноля. Специально или нет это уже другой вопрос.Тут уже подсказали как выяснить это своими силами. Ну а если делать это законно, то только писать заявление в энергослужбу и обязательно его зарегистрировать. На тот случай если случится беда. Что касается особенностей грунта — это всё решаемо. Ставится более развёрнутый контур, т.е. надо сделать больше площадь заземления. Способы разные: выкопать приямок (причём может даже не один) и в него лист металла, больше электродов в землю (уголок, толстая арматура, труба с отверстиями и т.д.). Обвязка обязательна! Солевой раствор, судя по вашим описаниям грунта, нужен регулярный. И контур у каждого объекта энергопотребления (имеется ввиду ваша часть жилья) должен быть свой, особенно с вашим грунтом. Хотя в нормативах по заземлению особенности грунта тоже учитываются, но в вашем случае это скинули на вас, так что в вашем случае «спасение утопающего…».

Абсолютно согласен, причем звонить электрикам немедленно, одно дело если кто то тырит электричество, а другое — если это следствие отгоревшего нуля на трансформаторе.

отпилю а там по обстоятельствам!

Абсолютно согласен, причем звонить электрикам немедленно, одно дело если кто то тырит электричество, а другое — если это следствие отгоревшего нуля на трансформаторе.

Ну в трансформаторе это вряд ли, иначе погорели бы все приборы у кого только одна фаза. А вот отгоревший ноль у самого потребителя это (с его особенностями грунта!) я бы сравнил с хождением по минному полю…

Абсолютно согласен, причем звонить электрикам немедленно, одно дело если кто то тырит электричество, а другое — если это следствие отгоревшего нуля на трансформаторе.

сперва у себя вщитке проверю ноль есть или нет на клемах отключенного в водного автомата!

Абсолютно согласен, причем звонить электрикам немедленно, одно дело если кто то тырит электричество, а другое — если это следствие отгоревшего нуля на трансформаторе.

и провод от щёчика на шину ноля отключу, проверю

Делай это аккуратно в перчатках и обязательно очки на глаза! Если на нём будет потенциал — МОЖЕТ БЫТЬ ДУГА!

Форум ceshka.ru

Для электриков и домашних мастеров

Регистрация Вход Форум Поиск FAQ

Можно или нет цеплять заземление на корпус этажного щитка?

Версия для печати Пред. тема | След. тема

Можно или нет цеплять заземление на корпус этажного щитка?

АвторСообщение
Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3989

Интересный и очень часто встречающийся вопрос пришел ко мне по почте от одного из читателей сайта http://www.ceshka.ru

Решил поделиться своим ответом на форуме и заодно ответить на возникающие вопросы:

Здравствуйте Михаил , наткнулся в сети на ваш сайт и понял , что вы опытный в своем деле человек и компетентны (в отличии от ЖЭКовских электриков — тех же как выяснилось шабашников в прошлом. которые своими рассуждениями на эту тему устроили у меня в голове полную кашу — подозреваю , что и у себя тоже).

разъясните пожалуйста . ситуация такова :

старый дом девятиэтажка с газовыми плитами , однофазные розетки (2 провода — фаза и ноль) .

практически у всех жильцов стиральные машины — заземление которых электрики просто цепляют на корпус щитка .

было так и у меня сделано . и вот как-то я решил (по незнанию) что так и можно заземлять электроприборы где вилка провода — имеет третий контакт .

провел в комнату отдельный кабель — фаза ноль и земля на щиток . пользовался и был доволен , ибо если раньше водя тыльной стороной руки по металлическому корпусу компьютера или стереоусилителя физически чувствовалось , что аппарат подключен к сети — как очень легкое покалывание что ли . подклчив же «землю» — эти ощущения при касании телом сразу пропали , плазменный телек и стерео стали работать заметно чище !

. но вот я услышал рассказ одного гуру от электроники , что были прецеденты у людей вообще вся техника сгорала — ибо такой колхоз называется ЗАНУЛЕНИЕ . и такая земля где-то там дальше в дебрях подъездной проводки соединяется с нулем .

Встал вопрос , так как же мне защитить себя и электронику в таком случае . а повторюсь у людей которые должны по роду деятельности эти вопросы знать точно — куча разных мнений .

даже видел в инете лекторов по технике безопасности проводящих на заводах занятия для электриков ,
но с разным мнением на этот вопрос. я в электричестве не разбираюсь толком , почитав ваш сайт сложилось такое представление , что нужен ДИФАВТОМАТ и лучше двухфазный , но вот противоречие —

землю на него нельзя никогда пускать , а она же с нулем по видимуму связана , если не врут про зануление .

.. просто УЗО спасая от скачка напряжения не спасет от замыкания . . Пожалуйста проясните мне как быть в данном случае , техника достаточно хорошая — с «такой землей» работает заметно лучше , хотелось бы обезопасить себя и ее ,

. сейчас был ремонт и я вывел от розеток из двух комнат отдельные к щитку трехпроводные медные провода 2.5 квадрата (черные плохогорящая изоляция ) , предполагается , что максимально одновременно могут работать — компьютер , утюг , плазменный телевизор и стереоусилитель (он мощный — больше одного киловата) .

одновременно с этим но другим проводом к счётчику с кухни подключена стиралка и микроволновка 800 ватт — раньше все эти электроприборы в разных сочетаниях уже работали (фото того что сделано в щетке) . кстати микроволновка ( в ней магнитрон расчитанный строго на 220 ) плохо греет — возил в сервис — говорят рабочая , просто напряжение в сети бывает не айс . если не сложно , Михаил разъясните как мне быть .

Здравствуйте Сергей! Очень животрепещущую тему вы затронули… Тут много нюансов которые вы официально как владелец квартиры решить не имеете права по закону- например сделать свое собственное заземление и провести в квартиру хотя чисто теоретически это возможно.

Самый оптимальный вариант- это договориться с соседями и заменить полностью по стоякам кабели- проложить заземление от ВРУ- вводного распредустройства. (кто и как это будет делать- это отдельный разговор)

Дело в том, что по современным правилам в этажном щите для подключения заземления от электропроводки квартиры- должен быть отдельный провод- рабочий ноль (на отдельной шине- N) и защитный ноль (PE). И кроме этого в том месте куда приходит вводной кабель в дом- должен быть сделан контур повторного заземления и соединен с PEN- проводом вводного кабеля плюс организована шина ГЗШ(главная заземляющая шина)- вот тогда все по правилам как и положено, на этой шине делается разделение на рабочий и защитный ноль.

В настоящее время то как у вас заземление подцеплено- для вас страшно только тем, что в случае аварии в наружной электросети возможно что на вашем проводе заземления появится фаза- опасный для жизни потенциал. Конечно вероятность этого очень мала, но она все таки есть. А оно вам надо?

Поэтому если не переделывать в подъезде кабель по стояку, то тогда остается отключить ваше заземление в этажном щите, провод оставить в воздухе и заизолировать.

И защищать свое электрооборудования от опасного напряжения с помощью реле напряжения, использовать стабилизатор или бесперебойник (например для телевизора) ну и т.д.

И ждать пока обслуживающая ваш дом организация не начнет реконструкию ВРУ и не сделает контур повторного заземления и проведет отдельный провод заземления по подъезду.

Никакой дифавтомат или УЗО тут проблему не решит…

Надеюсь я вам понятно объяснил, если есть вопросы- пишите на мой форум.

С уважением, Михаил.

xyhta1703
Модератор

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6812
Откуда: Удмуртия г Ижевск

Прохожий
Модератор

Зарегистрирован: 07 янв 2014 13:39
Сообщения: 6851

Engeniator

Зарегистрирован: 30 янв 2014 12:09
Сообщения: 767
Откуда: 57°0′5.9″N 40°56′32.01″E

переподвыподверт

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков

Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3989

Если по ПУЭ- то по всем вашим пунктам отрицательно, ДСУП в этой системе заземления не делают так же как и нет РЕ и цеплять его на трубы тоже не стОит.

Если у вас свой отдельный дом то реализуйте TN-C-S, а если своя квартира- то только ждать реконструкции. Да эта тема тут на форуме уже обсуждалась, тут получается в нашем государстве спасение утопающих- дело рук самих утопающих.

Судя по вашему логину я так понимаю что вопрос с подковыркой?

переподвыподверт

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков

Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3989

переподвыподверт

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков

Последний раз редактировалось переподвыподверт 17 мар 2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.

Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 3989

переподвыподверт

Зарегистрирован: 17 мар 2014 18:50
Сообщения: 101
Откуда: Харьков

Последний раз редактировалось переподвыподверт 17 мар 2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

15.11.2018

Розетки без заземления — можно или опасно?

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

  • Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Как проверить розетки

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Диагностика сетевого заземления

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром.

Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.

Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.

Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Проверка народным методом

Что будет если проигнорировать неисправность

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

  • Приварить больше электродов к контуру;
  • Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Зачем в квартире УЗО?

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.

На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

  • Ввод — 300мА;
  • Розеточные группы — 30мА;
  • Детская комната — 10мА;
  • Ванная — 10мА.
  • Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
  • Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Зачем тогда заземление?

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться.

Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка.

Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.

УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.

Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector