Напряжение на корпусе духового шкафа

Содержание

Почему электрическая плита бьет током и как это можно исправить

Случается, через некоторое время после установки электроплиты, она начинает «кусать» своего хозяина, то есть корпус ее почему-то начинает биться током. Это могут быть совсем несильные удары, но приятного, конечно, мало, особенно если вы прикасаетесь к плите мокрыми руками.

Данную проблему необходимо устранять сразу, как только появились первые симптомы, иначе дело может дойти до серьезных и опасных для жизни травм. Назвать какую-то одну причину здесь нельзя, поэтому следует провести диагностику и правильно выявить корень неисправности, чтобы затем ее устранить.

Если вы более-менее разбираетесь в устройстве электрической плиты и имеете элементарные навыки обращения с мультиметром и индикаторной отверткой, то в принципе простая диагностика будет вам по силам. Однако важно помнить, что любые ремонтные действия с электрическими приборами сулят опасность, если у человека отсутствуют опыт и квалификация.

Лучше вызвать мастера по обслуживанию плит с группой по технике безопасности не ниже третьей, уж он то точно знает слабые места электроплит, имеет соответствующий опыт, и наверняка легко определит что и где не так, чтобы быстро это исправить!

Если же вы решили взяться за дело самостоятельно, то помните, что необходимо максимально соблюдать технику безопасности, внутренний осмотр плиты производится только в выключенном состоянии. Если плита будет включена, то с мокрыми руками, босиком или в сырой одежде к плите прикасаться не стоит.

Поэтому, сначала отключите плиту от сети и осмотрите изоляцию тех проводов, что находятся на виду, может быть все станет ясно сразу, и разбирать плиту не придется. Если же при внешнем осмотре ничего необычного не выявилось, придется разобрать плиту и последовательно отключая ее узлы, прозвонить мультиметром в режиме омметра сопротивление между электродами вилки, чтобы замкнутых цепей не осталось.

Проверяем заземление

Еще на этапе проектирования электрической плиты все делается так, чтобы предотвратить любые возможные утечки тока от ее узлов на корпус. Для этого служит заземление. Однако прореха все равно может появиться из-за того, что хотя внутри плиты все исправно, снаружи заземление может отсутствовать вовсе.

Суть в том, что любая нормальная современная розетка имеет три контакта: «фаза», «ноль» и «земля». Но что если контакт «земля» есть, а фактически заземление к нему не подключено, или было подключено раньше, но потом по какой-то причине исчезло?

Заземление могло перестать выполнять свою функцию по разным причинам: окисление клемм провода заземления, фактор перегрева, чрезмерное воздействие ультрафиолета, разрушительное влияние влаги и т.д. Так или иначе, необходимо проверить целостность контура заземления и выяснить, заземлено ли питание?

Сначала при помощи мультиметра в режиме вольтметра, либо при помощи индикаторной отвертки, найдите фазный и нулевой выводы розетки. Затем измерьте сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Сопротивление не должно быть существенным.

Также фаза может появиться на корпусе плиты даже если заземление в розетке исправно, но клемма вилки не контактирует с клеммой заземления розетки. Проверьте это. Наконец, необходимо будет прозвонить корпус плиты и клемму заземления на вилке — сопротивление должно быть практически нулевым. Если проблема выявится на данном этапе, электрик сможет ее решить.

Проверяем целостность изоляции

Нарушение в изоляции также может стать причиной появления фазы на корпусе плиты. Изоляция может быть нарушена как в местах контактов, так и на соединительных проводах. Целостность контактов проверяют мультиметром при выключенной плите, а для локализации утечки фазы на корпус и на узлы плиты подойдет индикаторная отвертка. Помните, что ко включенной плите, в процессе работы индикаторной отверткой, голыми руками прикасаться нельзя!

Выявив место утечки фазы, далее можно будет легко найти ту часть плиты, внутри которой пробивается фаза, значит данная часть нуждается в ремонте либо замене.

Целы ли ТЭНы

Неисправные (пробитые) ТЭНы тоже могут стать причиной появления напряжения на корпусе плиты. Чаще всего начинает грешить духовка. ТЭН может нагреваться и работать почти как обычно, но пробой будет иметь место и вызовет некоторый ток через уязвимое место. В этом случае необходимо целиком заменить пробитый ТЭН. Заменой ТЭНа может заняться мастер по ремонту электрических плит.

Не пробивает ли фильтр

Нечастая, но периодически возникающая причина появления переменного напряжения на корпусе плиты — пробой конденсатора, призванного сгладить импульсные помехи. Данный конденсатор установлен рядом с импульсным блоком питания, если таковой присутствует в плите. Ток пробивается через корпус неисправного конденсатора на корпус плиты и наводит хоть и не очень большое, но ощутимое и неприятное на ощупь, переменное напряжение. Пробивающий конденсатор необходимо заменить.

Почему электроплита бьёт током?

Иногда при подключении техники к источнику электроэнергии её корпус начинает «щипаться». Даже если разряд не причиняет боль, такая неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может быть симптомом опасных внутренних поломок. Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем агрегат мокрыми руками. Почему же электрическая плита бьёт током?

Диагностика неполадок

При наличии базовых знаний в области электротехники можно попробовать самостоятельно определить источник утечки тока. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких этапов:

Отключение плиты от сети;

Осмотр изоляции электропроводки (нет ли оголённых проводов);

Последовательное отключение функциональных узлов (реле, терморегулятор) с целью выяснить место утечки. Необходимо отключать компоненты до тех пор, пока уровень сопротивления не восстановится до приемлемого значения;

Любые манипуляции с электрическим током представляют серьёзную опасность для жизни. Если у вас нет соответствующего опыта и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт диагностику и безошибочно распознает уязвимость. Обслуживанием электроплит на дому могут заниматься только электромонтёры с группой по технике безопасности не ниже III, знающие конструкцию электроплит и имеющие допуск к технике с напряжением до 1000 вольт.

Во время осмотра и обслуживания электроплиты следует соблюдать все меры предосторожности. Производить осмотр и замену внутренних компонентов плиты можно, если она выключена и обесточена. Запрещено проводить любые манипуляции с включенной электроплитой в сырой одежде или обуви, а также босиком и с мокрыми руками.

Возможные причины неполадок и способы их устранения

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

интенсивное ультрафиолетовое излучение;

слишком высокая температура;

окисление заземляющих клемм;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Читайте также:  Мультиметр для чайников

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

    3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
    обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
    вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
    диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

    духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
    розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
    в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

    медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
    розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
    диффавтомат 32А
    провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

    фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
    нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
    жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Читайте также:  Как возможен транзистор с двумя ножками?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

    духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
    кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Разность потенциалов между корпусом духовки и корпусом варочной панели

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

    Выбор мощного лобзика

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

    Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов

    Заливка эпоксидной смолой слэба.

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Самые основные основы.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

    Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

    Шпаклевание гипсокартона

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

    Щиплет корпус духового шкафа

    Раньше стояла плита Электра, дом П-3.

    Щиплет не сильно, когда тыльной стороной руки касаешься; на линии стоит Диф автомат; еще духовку не включала, опасаюсь, если включу — наверное отключит ее диф?

    Почему такое? Может быть задели провод ( устанавливали кухню, вешали верхние шкафы)?

    Микроволновка, включенная в эту же группу розеток , тоже стала щипаться, на другой розетке не щиплется, все нормально

    Svetlana Y , здравствуйте, Светлана. Электроприборы, которые вы указали имеют зануление по правилам? То есть в розетках должны присутствовать 3 провода — фаза, рабочий ноль и защитный ноль. Если да, то нужно проверять соединения зануляющего провода, особенно в щите этажа. Возможно что подключили рабочий ноль и защитный ноль под один зажим, что делать нельзя. Может быть отгорает трехфазный ноль и скоро сгорит вся ваша бытовая техника. Так что вопрос очень важный! Немедленно вызывайте профессионала, пусть разбирается. Сразу скажу, что в ЖЭКе я профи еще ни разу не видел (но это не значит что их нет). Удачи)

    Ноль трёхфазного ввода в дом отгорает? Это наверное вряд ли

    Розетки у меня с » землей», так называемые Евро, провода подведены к ним трехжильные. А вот как там в розетке все — не знаю.

    Я выключила вчера все автоматами; сегодня включила — вроде норм, чуть больше времени прошло — опять напряжение на корпусе((

    У меня дом обычный, совеццкий П-3, то есть два провода заходят в квартиру — ноль и фаза ( то есть однофазный ввод) никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    Как у меня должны быть подключены три жилы от кабеля в розетке? Первый — фаза, второй — тн рабочий ноль, и остается третий — как бы земля, куда его?

    Svetlana Y написал :
    никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    не могло не быть заземления в доме с плитами

    Svetlana Y написал :
    опять напряжение на корпусе

    вариант напряжение может быть не на корпусе а на Вас самих, например фаза на плите перекрытия от соседа снизу

    Svetlana Y написал :
    У меня дом обычный, совеццкий П-3, то есть два провода заходят в квартиру — ноль и фаза ( то есть однофазный ввод) никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    Как у меня должны быть подключены три жилы от кабеля в розетке?

    Фаза и ноль — к токоведущим штырям.
    Заземляющий провод изолировать, в розетке не подключать. Поскольку на другом конце, как Вы написали, никакого заземления нет.
    Далее, осознаём, что пользоваться некоторыми электроприборами, спроектированными под наличие заземления, в Вашем доме смертельно опасно. УЗО отключит такой прибор только при очень большом токе утечки. Но малые токи утечки, недостаточные для срабатывания УЗО, тоже опасны при длительном воздействии. По замыслу конструкторов прибора, они должны уходить в заземление — которого у Вас нет.
    Короче: заземление в розетках отключаете, микроволновкой продолжаете пользоваться (это относительно безопасно), электроплиту отправляете на отдых до устройства заземления в квартирном щите. Как это сделать, и возможно ли вообще — отдельный вопрос.

    AlexeyL написал :
    заземление в розетках отключаете,

    Не «заземление», а провод, подключенный к заземляющим контактам.

    Svetlana Y написал :
    Ноль трёхфазного ввода в дом отгорает? Это наверное вряд ли

    Розетки у меня с » землей», так называемые Евро, провода подведены к ним трехжильные. А вот как там в розетке все — не знаю.

    Я выключила вчера все автоматами; сегодня включила — вроде норм, чуть больше времени прошло — опять напряжение на корпусе((

    У меня дом обычный, совеццкий П-3, то есть два провода заходят в квартиру — ноль и фаза ( то есть однофазный ввод) никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    Как у меня должны быть подключены три жилы от кабеля в розетке? Первый — фаза, второй — тн рабочий ноль, и остается третий — как бы земля, куда его?

    Все там есть — изначально розетка для плиты и розетка на вентблоке как раз имела защитное зануление — которое цепляется к корпусу этажного щита и к этим розетка как раз от этажного щита к этим розеткам идет 3 провода. Соответственно при ремонте все провода заземления цепляются к корпусу этажного щита (там сверху для этого есть специальные клеммы).

    P.S. Во многих этих дома уже провели реконструкцию стояка и добавили 5ый провод.

    Потомушта думать надо, прежде чем старое выкорчевывать, и смотреть как было подключено раньше.

    Судя по первому посту автора темы — не «есть», а «было». И есть шанс восстановить при помощи грамотного электрика.

    Раньше стояла плита Электра, дом П-3.

    Щиплет не сильно, когда тыльной стороной руки касаешься; на линии стоит Диф автомат; еще духовку не включала, опасаюсь, если включу — наверное отключит ее диф?

    Почему такое? Может быть задели провод ( устанавливали кухню, вешали верхние шкафы)?

    Микроволновка, включенная в эту же группу розеток , тоже стала щипаться, на другой розетке не щиплется, все нормально

    Электра не щипала?

    Svetlana Y написал :
    Ноль трёхфазного ввода в дом отгорает? Это наверное вряд ли

    Розетки у меня с » землей», так называемые Евро, провода подведены к ним трехжильные. А вот как там в розетке все — не знаю.

    Я выключила вчера все автоматами; сегодня включила — вроде норм, чуть больше времени прошло — опять напряжение на корпусе((

    У меня дом обычный, совеццкий П-3, то есть два провода заходят в квартиру — ноль и фаза ( то есть однофазный ввод) никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    Как у меня должны быть подключены три жилы от кабеля в розетке? Первый — фаза, второй — тн рабочий ноль, и остается третий — как бы земля, куда его?

    Все там есть — изначально розетка для плиты и розетка на вентблоке как раз имела защитное зануление — которое цепляется к корпусу этажного щита и к этим розетка как раз от этажного щита к этим розеткам идет 3 провода. Соответственно при ремонте все провода заземления цепляются к корпусу этажного щита (там сверху для этого есть специальные клеммы).

    P.S. Во многих этих дома уже провели реконструкцию стояка и добавили 5ый провод.

    Не было у нас никакой реконструкции. Дом П-3, 16 этажка

    Плита Электра не щипалась.

    Жила » земля» в розетке заизолирована, может быть ее на » землю » розетки посадить?

    Или что возможно сделать?

    rip87 написал :
    Потомушта думать надо, прежде чем старое выкорчевывать, и смотреть как было подключено раньше.

    Спасибо, КЭП) Что сейчас то делать?

    Svetlana Y написал :
    Микроволновка, включенная в эту же группу розеток , тоже стала щипаться, на другой розетке не щиплется, все нормально

    Разбирайтесь с проводкой.

    Пригласить спеца, все проверить и сделать как надо. Лечение аппендицита по телефону — можно что-то пропустить и надеяться, что все хорошо. Поэтому правильные советы и действия при осмотре. У одного клиента, например, не соединили две шины земли в щите — думали что одна целая И тот электрик, который все делал, когда пришёл по претензии хозяев — ничего не нашёл — развел руками. После него ещё много чего интересного нашёл

    Svetlana Y написал :
    никакого заземления нет, что уже неоднократно обсуждалось.

    не могло не быть заземления в доме с плитами

    Svetlana Y написал :
    опять напряжение на корпусе

    вариант напряжение может быть не на корпусе а на Вас самих, например фаза на плите перекрытия от соседа снизу

    В то время действовал ПУЭ6, и там было не заземление, а зануление.
    Судя по новому ПУЭ7 зануление отвергли, как не безопасное, и делать запретили.
    Фактически все старые дома — опасны((

    Что значит — фаза на плите перекрытия от соседа снизу? На плите — сколько вольт?

    Если ладонью касаться, пальцами — не чувствуется, чувствуется только тыльной стороной, наверное потому, что там кожа чувствительней, если бы не коснулась случайно тыльной стороной ладони — не заметила б

    Svetlana Y , просто у Вас электроплита «висит в воздухе» — т.е. не подключена к проводу защитного заземления. Или подключена, но провод имеет разрыв по дороге к электрощиту в коридоре.

    Svetlana Y написал :
    Жила » земля» в розетке заизолирована,

    если так, то за элехтрихом проверять ВСЁ.

    AlexeyL написал :
    УЗО отключит такой прибор только при очень большом токе утечки.

    обычно этот ну ООООчень большой ток — 15ма

    AlexeyL написал :
    микроволновкой продолжаете пользоваться (это относительно безопасно), электроплиту отправляете на отдых до устройства заземления в квартирном щите.

    Поясните подробнее чем микроволновка менее опасна чем электроплита при отсутствии заземления?

    Svetlana Y написал :
    и там было не заземление, а зануление.

    одна малина, лично для Вас она не должна иметь значение, миллионы квартир с зануленными плитами и никому в голову не приходит убирать этот провод

    Svetlana Y написал :
    и там было не заземление, а зануление.

    одна малина, лично для Вас она не должна иметь значение, миллионы квартир с зануленными плитами и никому в голову не приходит убирать этот провод

    Этот провод и не убирался: на этом кабеле ( нум 3х6, еще лет 5 назад на него поменяли родную совеццкую проводку к плите), к которому подключалась плита ( соответственно работала нормально, не щипалась, ибо есть зануление) у меня будет теперь варочная панель.
    А вот духовке получается » земля» или зануление не досталось, для нее идет обычная розетка.

    То есть вместо плиты у меня сейчас : варочная панель на кабеле от электроплиты ( с занулением) и независимая духовка, подключенная к обычной евро розетке.

    Кстати — а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры.

    И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?

    И главное — что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)?

    Но вроде как это не безопасно?

    Svetlana Y написал :
    Кстати — а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры.
    И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?

    С нарушением норм безопасности. Не только текущих, но и существовавших на тот момент.

    Svetlana Y написал :
    И главное — что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)?
    Но вроде как это не безопасно?

    Если проводка в щитках в нормальном состоянии, то занулить в щитке.
    Это менее безопасно чем современный вариант, но более безопасный чем ничего.
    И именно этот вариант предписан действующими нормами (для старого жилья до реконструкции проводки применяется ПУЭ6).
    Если проводка в ужасном состоянии, то она должна быть приведена в нормальное состояние. И все равно все занулено.

    Svetlana Y написал :
    Кстати — а как же в советские времена мы подключали холодильники, в том числе и импортные, к обычным розеткам, где соответственно не было ни заземления , ни зануления, и все норм работало и на корпусах не было тока? И микроволновки включали, и чайники, и тостеры.
    И как народ пользуется импортной техникой в домах, где не было и нет электроплит, соответственно нет даже зануления?

    >С нарушением норм безопасности. Не только текущих, но и существовавших на тот момент.

    Svetlana Y написал :
    И главное — что теперь делать? Занулять проводку для духового шкафа и микры ( а также всю проводку новую) в щитке этажном так же как занулен кабель для варочной панели ( ранее использовавшийся для электро плиты)?
    Но вроде как это не безопасно?

    Если проводка в щитках в нормальном состоянии, то занулить в щитке.
    Это менее безопасно чем современный вариант, но более безопасный чем ничего.
    И именно этот вариант предписан действующими нормами (для старого жилья до реконструкции проводки применяется ПУЭ6).
    Если проводка в ужасном состоянии, то она должна быть приведена в нормальное состояние. И все равно все занулено

    С нарушением норм все было,- это понятно, но почему не появлялся ток на корпусах электроприборов? Мы жили раньше в 4-Х этажке с газовой плитой, но был импортный холодильник Розенлев и прочее и ничего не щипалось

    Если занулить в щитке, то соответственно в розетках эту жилу » земля» куда?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector