Опасна ли пыль в подрозетнике?

Борьба с пылью внутри компонентов

Прочитал в одном из обсуждений, что участник группы накрывает усилитель, то ли салфеткой, то ли «тряпочкой», во время простоя, чтобы туда не попала пыль.

Вопрос. Как другие специалисты борются с пылью? С какой периодичностью открывают крышки, и как решать вопрос с пломбами?

Ответы

Никак, 2 см не грязь, 3 см — сама отвалится. Если серьезно — пломбы? Аппарат на гарантии? Пока на гарантии — не трогаем, после — можно раз в 2-3 года снимать крышку и продувать от пыли сжатым воздухом (в компьютерных магазинах баллоны продают), в зависимости от того, как быстро пыль накапливается.

Непродутый от пыли аппарат потребует пышные похороны, новый вопрос на сайте- какой усилитель купить, чтобы он не боялся пыли.

У меня в период простоя стерео ресивер тоже накрыт. Не вижу ничего сложного перед включением снять»накидку».

По крайней мере пыли очень мало и та,которая проникает во время работы.

Согласен. Видимо это самое простое, и самое практичное решение.

Пыль в прибор попадает не сверху, а снизу. И именно во время работы, когда он горячий, подсасывает конкретно.

Не пойму почему производители аудиотехники не возьмут пример с производителей компьютерных корпусов. Легкосъемный пылевой фильтр на вдув, и верхнюю часть корпуса и все-проблема решена.

У меня компьютеры стоят годами без разборки и в них стерильная чистота. При том что работают (и соответственно перекачивают воздуха через себя) гораздо больше моего ресивера.

Если немго подумать, то становится понятно почему они так не делают.

Не пойму почему производители аудиотехники не возьмут пример с производителей компьютерных корпусов

Видимо потому, что в усях/ресиверах итп обычно нет вентиляторов, активно тянущих пыль. А вот на бп в компе у меня пылевой фильтр стоит, но комп из других дырок пыль засасывает ))

У меня в ресивере стоит обычный 120мм вентилятор, который включается довольно часто изза того что ресивер стоит в довольно тесном пространстве. Так что я с вами не совсем согласен. По поводу вашего компа- либо корпус не очень продуман, либо направление воздушных потоков.

Да у него в морде и в попе дырки, кулер на проце пыль протягивает насквозь. Он так и задуман, там места для вентилей. Насчет вашего ресивера — я же сказал «обычно».

С компом ситуация зависит от соотношения количества и силы кулеров. Если больше работают на вытяжку — то давление внутри корпуса отрицательное, и пыль засасывает внутрь через все щели-дырки. Если больше стоит на «вдув», то процесс обратный.

Ааа, понятно. Ну там даже не на вытяжку, а на «протяжку».

Ну вот у меня тоже сквозняк в компе. Корпус старенький, но максимально эффективный по охлаждению, продувается всё. Но пыль сбирается довольно быстро, потому как на выдув работают 3 корпусных кулера (1×120 мм + 2×85 мм) + вентилятор БП. А на вдув — только один 120-миллиметровый корпусный кулер. Собираюсь поставить ещё один 120 мм на вдув, посмотрю, что получится..

PS Да, ещё важный момент: дело не столько в количестве кулеров, сколько в силе воздушного потока конкретного «карлсона». Этот показатель указывается в характеристиках. Потому можно скомпоновать СВО под нужное давление внутри корпуса.

А я вот думаю вентиль вообще с радиатора снять — проц слабогреющийся, а радиатор огромный — Zalman CNPS10X. Правда без вентиля температура сразу вырастает градусов на 15-20, но в пределах нормы.

Ну вряд ли это разгонит пыль из компа, а вот процессор может сбрасывать частоты при перегреве запросто. А это подвисания, тормоза и прочий гемор. Лучше с корпусными кулерами пошаманить — добавить на вдув или заменить на более мощные.

Ещё можно заменить башенный процессорный кулер на «горизонтальный», тот вообще никак на засос пыли не влияет, только отводит горячий воздух от процессора в корпус..

Пыль не разгонит, зато новую не всосет, в компе один вентиль — на проце. В бп свой, но он нижней установки и протягивает воздух только через самого себя (я в комп. игры не играю, тяжелые приложения не кручу, он у меня для кино музыки и работы (печатная машинка), поэтому мегаохлаждения и не нужно).

Ну если ничего не греется, можно и снять. А там посмотреть, что через месяц будет с пылью.

Абсолютно верно. В свое время потратил много денег на постройку бесшумного компьютера с полупассивным охлаждением. Когда кулеры работают, то у меня они больше накачивают чем выдувают.

Единственный более-менее эффективный способ борьбы с пылью в помещении — аппаратный увлажнитель воздуха. Но он тоже не абсолютный по понятным причинам.

Другой аспект — чем больше демпфирующих элементов типа ковров, ковриков, занавесок и т.п., тем больше пыли. Тут в полной мере работает принцип «трусов и крестика».

Так что выбор невелик: если нет желания регулярно прочищать «потроха» аппарата, придется его накрывать. Если салфетки и подобные средства раздражают эстетические чувства, можно заколхозить пластиковую крышку на вентиляционные отверстия. Это несложно, эргономично и не бросается в глаза.

Ещё один вариант — слабо греющийся аппарат без вентиляции вообще. Здесь достаточно смахивать пыль с поверхности, если отдельные пылинки внутрь как-то и пролезут, то погоды там не сделают..

Чем опасна домашняя пыль и почему влажная уборка — не лучший метод борьбы с ней

05.01.2020, 10:00 EST

Разбираемся, что такое аллергия на пыль и так ли полезна влажная уборка на самом деле. Рекомендации проекту Women’s Health дала эксперт Ольга Жоголева, врач аллерголог-иммунолог, к. м. н., член EAACI (Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии), основатель медицинского центра Everyday Clinic.

Фото: Depositphotos

Откуда берется пыль

Пыль – это мелкие твердые частицы органического и минерального происхождения, которые постоянно отрываются приблизительно от всего, что нас окружает. Примерно 20% домашней пыли – отмершие чешуйки кожи и волос, остальное – пыль с улицы, которая осела на одежде и обуви, частички текстиля и бумаги, чешуйки кожи и шерсти домашних животных, цветочная пыльца, продукты жизнедеятельности домашних насекомых, иногда споры плесени, которая растет в ванной и в книжных шкафах. Плюс так называемая космическая пыль – частицы сгоревших в атмосфере метеоритов.

Чем опасна пыль?

По большому счету, в домашней пыли – то есть в той, которую можно разглядеть невооруженным глазом, – нет ничего страшного. Но в городе кроме обычной пыли нас окружают мириады мелкодисперсных частиц – невидимых пылинок размером меньше 10 микрон.

Слишком легкие, чтобы поддаться гравитации и тихо осесть на горизонтальных поверхностях, мельчайшие частички сажи, пыли, резины, асфальта, минеральных солей, соединения тяжелых металлов висят в воздухе и попадают в дыхательные пути с каждым вдохом. Именно они представляют наибольшую опасность для здоровья.

«Мелкодисперсные частицы могут повреждать кожу и слизистые оболочки дыхательных путей, делать их более уязвимыми», – говорит аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.

Читайте также:  Понятие шагового напряжения

Пытаясь избавиться от вредоносных частиц, организм вырабатывает слизь, которая склеивает их и позволяет нам откашляться или отсморкаться. Подобные симптомы иногда принимают за аллергию, но в большинстве случаев это не аллергическая, а защитная реакция организма, естественная и необходимая.

Что же такое аллергия на пыль?

Если вы чихаете (кашляете, чешетесь или задыхаетесь) от пыли, то первым под подозрение попадает пылевой клещ. В наших широтах распространены два вида: Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae. Это микроскопические паукообразные, которые не живут на человеке, не кусаются и не пьют кровь и питаются исключительно мертвыми чешуйками эпидермиса. Поэтому, кстати, больше всего пылевые клещи любят жить в постели и в напольных коврах, особенно если вы ходите по ним босыми ногами.

Сами по себе клещи крайне редко вызывают аллергическую реакцию. Главные аллергены – это их фекалии и шкурки личинок. Ужас в том, что и те и другие отходы по размеру приближаются к мелкодисперсным: их размер – 10–20 микрон. А значит, стоит вам тряхнуть простыней или пододеяльником – и тысячи аллергенных пылинок надолго зависнут в воздухе.

Как понять, на что у вас аллергия

Протестировать реакцию на пылевых клещей. Поскольку в аллергии на пыль чаще всего виноваты именно пылевые клещи, есть смысл с них и начать. В этом случае анализ на каждый вид клеща делают отдельно.

«Это дает возможность при выявлении аллергена применить АСИТ (аллерген-специфическую иммунотерапию). Метод основан на «обучении» иммунной системы правильной, не аллергической, реакции на раздражитель. Для этого аллерген в течение долгого времени вводят в организм в форме капель, таблеток для рассасывания или подкожных инъекций», – объясняет Ольга Жоголева.

Сдать анализ на комплексные аллергены пыли. Если вы не настроены на долгое и кропотливое проведение АСИТ, то не обязательно выявлять «в лицо» каждого потенциального врага в составе домашней пыли.

«Можно сделать кожные пробы (прик-тесты, внутрикожные тесты) или анализ крови на специфические IgE с комплексными аллергенами пыли, куда, кроме клещей, входят еще аллергены плесени и тараканов, например», – говорит Жоголева. Результат не поможет определить конкретного виновника аллергии, но покажет, связана ли в принципе ваша аллергия с пылью.

Что делать, если у вас аллергия на пылевых клещей

  • Проводить сухую уборку. Основным средством борьбы с пылью считается влажная уборка, но пылевые клещи активнее всего размножаются при влажности воздуха выше 60%. «Поэтому сухая уборка – лучше», – говорит Ольга Жоголева.
  • Контролировать микроклимат. При аллергии на пылевых клещей рекомендуют поддерживать влажность воздуха в пределах 40–60%. Для этого существуют специальные приборы: анализаторы и осушители воздуха.
  • А вот очистители воздуха, которые, кстати, неплохо справляются с мелкодисперсной пылью, эффективность в борьбе с клещами не подтвердили: все-таки основная часть аллергенов этого типа не висит, а оседает на поверхностях.
  • Использовать машинную сушку белья. Как показывают различные исследования, далеко не все клещи гибнут при стирке. Выжившие активно размножаются, пока влажное белье сохнет на веревке, – и их популяция возвращается к допостирочным показателям. Поэтому, если у вас аллергия на пыль (на Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagoides farinae, да и на плесень тоже), постельное белье, а также одеяла и подушки лучше подвергать машинной сушке.
  • Время от времени убирать в морозилку мелкие пылесборники. Теоретически зимой клещей, как и тараканов, можно выстудить: при температуре ниже 0 °С они погибают за несколько дней – вот почему в дачных домах, промерзших за зиму, аллергия проявляется реже, чем в теплой городской квартире. Но если выстуживать квартиру – занятие, мягко говоря, неблагодарное, то убрать в морозилку (минимум на 12 часов при температуре –18 °С), например, мягкие игрушки вполне реально.

Электрик УФА

8-964-964-2417

Почему из стены выпадают розетки.

Доброе время суток, дорогой читатель. Сегодня я наконец добрался до простого, но очень надоедливого вопроса о выпадающих розетках. Надоедливого в том плане, что розетки в наших квартирах начали выпадать очень давно, годов так с девяностых, а происходит такое по сей день. А почему и как это исправить, я сейчас попробую рассказать и даже показать на примере своей квартиры.

Проблема выпадающих розеток сегодня, это следствие изменения норматива, когда металлический подрозетник (монтажная коробка для розеток) посчитался не практичным и дороговатым в производстве, и был заменен на подрозетник из пвх материала, пластиковый проще говоря. Что естественно очень приятно, как в монтаже, так и в затратах. Ну и так же металлический стакан был лишним источником короткого замыкания.

Вроде бы всё в лучшую сторону повернулось, но беда в том что старые дома остаются старыми во всём, и подрозетников это тоже касается. То есть розетки потихоньку адаптировали под пластиковые стаканы, а мы их всё туда же, в железяку, где им ох как трудно держаться. Видите ли вместе с пластиковым стаканом в Россию пришли адаптированные под него розетки, в которых металл крепёжных лапок намного мягче чем в советских розетках, и как ни крути в металлический стакан распорочные лапки современных розеток плотно вонзаться не могут, и естественно со временем просто выскальзывают оттуда, а тут нас поджидает масса неприятностей.

Первое и самое главное это опасность поражения током, особенно опасно это, когда у вас дома маленькие дети. Ну а вторая причина, из за частого выпадания розетки, жили проводов со временем могут обломиться, и последствия этому будут разрушение стены для наращивания кабеля. Ну и на последнем месте эстетика, которая теряется при висящих на проводах розетках.

Кстати говоря современные квартиры эта проблема тоже не обошла стороной. Тут вроде и стаканы тебе пластиковые и розетки качественные, а всё равно выпадают. Только вот выпадают вместе со стаканом. И все вопросы конечно же падают на монтажников, поскольку именно на этапе монтажа подрозетников ошибка приводит к будущим последствиям выпадающих розеток. А что же не так делали ребята — электрики в таком вроде бы простом деле. Сейчас разберём.

Первое и самое распространённое — это просто установка подрозетника в отверстие без всяких смесей типа строительного гипса или гипсовых штукатурок. Грубо говоря «забили» на этот подрозетник. Установили розетку, первую неделю не вылетает и то хорошо, есть время сбежать с объекта и распрощаться с заказчиком по английски.

Второе — это использование ненадлежащего сырья для крепления стакана в отверстии. Чаще всего это песочно — цементная штукатурка низкого качества. В отличии от гипсовых смесей, песчаная штукатурка более рассыпчатая, и к тому же не способная обволакивать структуру подрозетника в полной мере, а цепляет его только поверхностно не проникая в выемки и впадинки стакана, которые так необходимы для уверенного крепления стакана в стене. Последствия такого монтажа приходят примерно через год, когда штукатурка начинает крошиться от постоянных механических воздействий на розетку. Далее стакан выскальзывает из стены.

Но есть моменты когда вроде сажают подрозетник на гипс, а он всё равно впоследствии выпадает. Тут уже дело побольшей части в опыте электрика. Так как тонкостям, о которых я сейчас расскажу, не учат нигде. Это приходит тебе просто с практикой.

Первая ошибка связана с выбором диаметра коронки. Тут нужно взять за правило, что коронка должна быть в диаметре больше чем подрозетник хотябы на 5мм, с глубиной подрозетника так же. Например, устанавливая стакан стандартных размеров 65мм*45мм, коронка в диаметре должна быть 70мм, а глубина стакана 50мм. Данный зазор между стенками отверстия и стакана, полностью заполняется гипсом, и даёт 100% гарантию на долговечность. В противном случаю, при выборе коронки диаметра равного диаметру стакана, в отверстие он войдёт «впритирку», выдавив при этом всю гипсовую смесь из отверстия, оставив только толщину раствора буквально в миллиметр, чего естественно недостаточно, для постоянного дёргания вилкой электроприборов.

Читайте также:  Звезда треугольник разница

Вторая ошибка связана с тем что при вмазывании подрозетника гипсовой смесью, электрики пренебрегают чистотой отверстия, и кладут гипс прямо на сухую пыль. В последствии гипс высыхает не сцепившись со стенками отверстия, а только с пылью, и естественно вместе с ней и подрозетником выскальзывает. Всё что требуется от электрика — это проявить немного чистоплотности, прочистить отверстие от пыли, и немного прогрунтовать стенки водой.

Вред пыли на организм человека

Вы стали замечать, что кожа рук сохнет и никакие крема не спасают ситуацию? Насморк упорно сопротивляется назальным каплям и не проходит неделями? Горстями глотаете витамины, но все равно постоянно чувствуете себя вялыми? Возможно, дело не в ослабленном иммунитете, а в пыли.

Состав бытовой пыли

Пыль — чего в ней только нет! Обычная бытовая пыль состоит из десятков, а то и сотен видов частиц различного происхождения. Примерно на треть пыль состоит из минеральных частиц, на 20% — из отмерших чешуек кожи. Мы сбрасываем ороговевшие клетки постоянно, и за всю жизнь человек в среднем теряет около 18 килограммов отживших клеток. Еще 12–15% — это мельчайшие текстильные волокна. Их источник — ковры, портьеры, наша одежда, обои, мягкие игрушки, обивка диванов и кресел. Чем больше таких предметов в доме, тем больше пыли в нем образуется. 7–10% бытовой пыли — это пыльца растений, споры плесени и другие растительные частицы. Остальное — микроскопические шарики жира, которые склеивают другие пылинки друг с другом и препятствуют уборке, шерсть домашних животных, если они у вас есть, а также огромное количество микроорганизмов и крошечных насекомых.

Откуда берется пыль дома?

Где пыли больше — в мегаполисе или на лоне природы? По статистике городской житель вдыхает в минуту около миллиарда пылинок, тогда как сельский — только 40 миллионов. Поэтому именно горожане должны уделять особое внимание чистоте дома. Вред домашней пыли — не миф, а вполне реальная опасность.

Вред домашней пыли: влияние на здоровье человека

Однако самый распространенный вред бытовой пыли — это аллергия. Самая оптимистичная статистика говорит, что аллергия на пыль наблюдается у каждого десятого жителя Земли. Но некоторые полагают, что от нее страдает около 40% людей. И это похоже на правду, ведь нередко даже сами больные не подозревают, что причина их недомогания — обычная бытовая пыль. Часто симптомы аллергии на пыль путают с простудой. Что-то общее действительно есть — эта болезнь проявляется хроническим насморком, першением в горле, чиханием, воспалением слизистых оболочек, сухим кашлем и покраснением глаз. Нередки и аллергические дерматиты, когда кожа становится очень сухой, раздраженной и чувствительной, возникает зуд или характерные волдыри — так называемая крапивница.

В худшем случае аллергия может спровоцировать развитие бронхиальной астмы — очень опасного заболевания, которое каждый год лишь в нашей стране уносит жизни 5000 человек, причем преимущественно — детей.

Почему же пыль вызывает аллергию? Все дело в ее составляющих. Споры плесени и пыльца растений являются мощными аллергенами — об этом знают все, кто по весне страдает от сенной лихорадки и не может спокойно нюхать черемуху. Но растения цветут лишь раз в году, а пыль окружает нас постоянно. Однако аллергию на пыль чаще всего вызывает не флора, а фауна — насекомые, обитающие в каждом комочке пыли.

Как уже было сказано, в домашней пыли обитает много живых существ. И в первую очередь — клещи-сапрофиты. Они очень малы — самые крупные едва дотягивают до 0,5 мм. В мире существует около 150 видов этих клещей. Это тихие и в целом безвредные существа, которые питаются отмершими частичками кожи и живут всего 2 месяца. Они не кусаются, не паразитируют на людях и ведут скучную жизнь, понемногу перерабатывая органические составляющие пыли. Если вы думаете, что в вашей квартире их нет, вы ошибаетесь — сапрофиты распространены столь широко, что в любой момент, в любом помещении вы окружены миллионами этих созданий. В 1 грамме домашней пыли их около 500 штук, а обычная кровать — родной дом для 2 миллионов таких клещей. Несмотря на их неагрессивность, сапрофиты способны серьезно навредить здоровью. Отходы их жизнедеятельности состоят из гуанина — сильнейшего аллергена, который может провоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и даже астму.

Кстати

Как защититься от пыли?

О пользе проветривания

  • Уделите внимание чистоте домашнего текстиля. Регулярно проводите химчистку ковров, выбивайте матрасы, одеяла и подушки, стирайте шторы и чехлы.
  • Избавьтесь от лишних «пылесборников» — мягких игрушек, искусственных букетов, обилия диванных подушек. Замените шторы на жалюзи, которые легко мыть, уберите пушистые ковры, выбирайте мягкую мебель с обивкой из искусственной кожи — ее намного проще мыть, чем ткань.
  • Замените подушки, набитые пером и пухом, на гипоаллергенные. Это же касается и одеял. Не забывайте менять постельные принадлежности раз в несколько лет — клещи-сапрофиты размножаются быстро, и чем старше одеяло — тем оно вреднее.
  • Проветривайте постельное белье на балконе — клещи не выносят прямых солнечных лучей и холода.
  • Установите кондиционер или купите специальные очистители воздуха, которые уничтожат бактерии и повысят влажность воздуха. Кстати, пылесос Rainbow — единственная модель, сертифицированная также и как очиститель воздуха.

Если соблюдать все эти рекомендации, можно не только облегчить жизнь членам семьи, которые страдают аллергией на пыль, но и со временем совсем избавиться от этого заболевания. Иногда, если аллергику удается долгое время избегать контакта с аллергеном, аллергия проходит навсегда.

Организация Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) сертифицировала систему Rainbow как воздухоочиститель. Такого сертификата не получил больше ни один пылесос.

Постоянное проживание в запыленном помещении может стать фактором возникновения пневмокониоза, фиброза и даже рака легких. Для того чтобы снизить риск, стоит избавиться от обилия салфеток, декоративных подушек и мягких игрушек в доме, а также проводить уборку с использованием пылесоса не реже раза в две недели.

Только самые мощные пылесосы могут удалить из ковров и матрасов пылевых клещей-сапрофитов, которые способны «держаться» за ткань даже при всасывающей мощности в 400 Вт. Пылесосы Rainbow обладают колоссальной мощностью всасывания (до 725 аэроватт) и позволяют очистить мебель и ковровые покрытия от сапрофитов и продуктов их жизнедеятельности.

В 50-х годах XX века американская компания Lewyt Corp всерьез разработкой ядерного пылесоса. Причем глава корпорации утверждал, что к 1965 году аппараты с такой «начинкой» появятся во всех магазинах.

Пылесосы Rainbow — настоящие долгожители среди бытовой техники. Для них 15-20 лет бесперебойной работы — обычное дело. Так, например, до сих пор в продаже имеются действующие агрегаты, выпущенные в 1993 году.

Первый в мире пылесос, выпускаемый промышленным способом, работал вовсе не от электричества, а на двигателе внутреннего сгорания и был родственником скорее автомобилю, чем имеющемуся почти в каждом доме современному агрегату для уборки. Звали этого «красавца» «Фырчащий Билли». Кстати, был он настолько велик, что для его перевозки требовалась конная повозка.

Пылесос Rainbow можно использовать не только для увлажнения воздуха, но и для…ароматерапии — для этого достаточно добавить в автономный увлажнитель несколько капель эфирного масла. Не правда ли, необычное, но полезное применение привычного бытового устройства?

Пылесос появился более 150 лет назад: в 1860 году был запатентован «Подметатель ковров» с вращающимися щетками и водяными камерами для очистки воздуха от пыли. Уже тогда было ясно, что будущее – за аквафильтрами!

Как быть если розетка выпадает из стены

Добрый день дорогие читатели сайта «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел затронуть тему близкую всем нам. Думаю, многие из вас сталкивались с таким явлением, когда при вытаскивании вилки электроприбора выпадает розетка из стены. После чего вся эта красота держится за счет подключенных проводов или в лучшем случае за счет обоев.

Читайте также:  Как выбрать узо для дома и квартиры?

Как вы понимаете после всего этого пользоваться данным оборудованием не только неудобно, но и чрезвычайно опасно. Поэтому если данная проблема возникла ее необходимо решать, не откладывая на потом.

Данный вопрос довольно банален в том плане, что розетки в квартирах и домах выпадают практически у всех и случается это не зависимо от того как давно делался ремонт. Одни люди считают, что это происходит из-за некачественного монтажа, виня при этом электрика который делал монтаж устройств. Другие винят при этом своих близких в неправильной эксплуатации розеток.

В сегодняшней статье мы разберем, почему так происходит, какие существуют методы решения данной проблемы. А также я покажу на живом примере несколько простых шагов как починить розетку если она выпала из стены.

Почему розетка выпадает из стены

Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.

Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.

Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.

По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.

Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.

Некачественная установка подрозетников

Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.

Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.

Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.

Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.

Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.

Несоблюдение правил монтажа розеток

Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.

Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector