Опасно ли подключение квартиры напрямую, без пакетника?

Содержание

Пакетный выключатель: что это такое и для чего нужен + схема подключения

Вряд ли найдется зрелый человек, который не видел бы в своей жизни пакетный выключатель, хотя не все знают, как он называется. Несколько десятилетий назад такие устройства были установлены в каждом подъезде и во всех квартирах.

Их использовали в качестве рубильников, с помощью которых включали и отключали подачу электроэнергии. Со временем пакетники заменили на современные автоматы, но далеко не везде.

Что представляет собой пакетный выключатель?

Пакетники – это приборы, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) небольших нагрузочных токов. Их подключают к электросетям постоянного и переменного тока 440-660 В.

Приборы трудно назвать удобными, поскольку в их устройстве не предусмотрены системы автоматического обесточивания в случае перегрузок.

Помимо отсутствия защитной автоматики, устройства имеют еще один существенный недостаток: они быстро ломаются при частых перепадах напряжения. По этой причине их стали использовать гораздо реже.

Но все-таки рано говорить о неактуальности пакетников, пока они дешевы, а их коммутационный ресурс удовлетворителен. Приборы по-прежнему удобны для применения в распределительных щитках и пультах управления.

В подъездах многоэтажек уже давно не ставят пакетные выключатели. Их заменили на современные двухполюсные автоматы, отличающиеся лучшей износостойкостью, долговечностью и большей пропускной способностью тока. Новые приборы подсоединяют к электросети каждой отдельной квартиры, а не подъезда.

Конструкционные особенности пакетника

В конструкцию пакетника входят контактная группа и механизм переключения. Они заключены в оболочку, где также находятся подвижные контакты, зафиксированные на квадратной втулке из электроизоляционного материала.

Устройство снабжено неподвижными контактами, клеммы которых выходят из корпуса и по своей форме напоминают ножи. Контакты соединяются и разъединяются с помощью пружины. Ею управляют посредством рубильника.

Поворот рукояти заводит пружину переключающего механизма. Она на четверть оборота поворачивает фигурную шайбу и подвижные контакты. Ход шайбы ограничивается упором, расположенным в крышке.

Подвижные контакты прикреплены к пластинам, сделанным из фибры. Материал, нагреваясь, выделяет газ, который под давлением движется сквозь отверстия пакета. Вместо газа в корпус поступает неионизированный воздух и гасит дугу.

Благодаря простоте конструкции и удобству эксплуатации пакетники широко применяют в таких сферах:

  • в качестве выключателей ввода;
  • для переключения цепей управления;
  • как распределители электротока;
  • для управления электродвигателями.

Существует множество разнотипных моделей, предназначенных для использования в разных условиях: в сухих и влажных помещениях, для установки в щитках и технологических нишах.

5 бесспорных преимуществ устройств

Популярность пакетных выключателей в течение многих десятилетий обусловлена неоспоримыми достоинствами этих приборов:

  1. Компактность. Благодаря маленьким размерам устройства просты в установке и удобны в эксплуатации.
  2. Высокая скорость гашения электродуги. Пакетные выключатели рационально сконструированы, поэтому как гашение электрической дуги, так и отключение прибора происходят почти моментально.
  3. Простота обслуживания. Пакетникам не нужен какой-то особый уход или техобслуживание. Главное, чтобы их вовремя осматривали и при необходимости заменяли.
  4. Устойчивость к повреждениям. Устройства трудно сломать. Они хорошо справляются с механическими нагрузками, не страдают от вибрации.
  5. Широкий спектр применения. Пакетные выключатели не боятся высоких и низких температур (от -40 до 70 градусов). Приборы, заключенные в герметичные корпуса, устойчивы к воздействию пыли и влаги.

Срок эксплуатации пакетника напрямую зависит от состояния выступов фиксирующей шайбы.

Если главная рабочая деталь изнашивается, прибор выходит из строя. Именно из-за этой особенности к устройствам есть претензии относительно недолгого срока службы.

Пакетные выключатели не подлежат ремонту. Если они ломаются, их приходится заменять. Зато на протяжении всего срока работы приборы не нужно обслуживать. Достаточно раз в полгода чистить их от загрязнений и проверять функциональность.

Основные типы и виды пакетников

Пакетники классифицируют по разным признакам:

  • по месту присоединения внешних электрокабелей к панели (переднее, заднее подключение);
  • по степени защищенности внутренних конструкционных элементов от негативных факторов окружающей среды (различают открытые, защищенные, герметичные приборы);
  • по особенностям конструкции переключателей (пакетно-кулачковые, барабанные).

Несмотря на большое разнообразие пакетных выключателей и переключателей они имеют общие техническо-эксплуатационные характеристики и схожие недостатки.

Так, ресурс пружинного механизма рассчитан примерно на 103 отключения электроэнергии. Есть износостойкие модели, которые выполняют 203-1000 отключений. Главное условие: частота срабатывания механизма не должна превышать 50 в течение 1 часа.

#6 Старые щитки, ВЗРЫВ-Пакетники и другое..

Приветствую! Речь пойдет об опасностях, которые можно встретить в щитках старых домов. Обычно он выглядит как-то так:

Пакетники и советские автоматы, чего же плохого?

УЗО – устройство защитного отключения. Служит для защиты от утечек тока. Что защищает от поражения электрическим током. В старых домах УЗО не устанавливалось по причине экономии. Сейчас, с новыми стандартами, его наличие в новостройках обязательно, в связке с хорошей системой заземления, это хорошая защита.

Решение: обязательно устанавливаем, даже если нету заземления, но в таком случае оно будет срабатывать, когда ток будет проходить через вас (это явно лучше, в случае когда вы не может управлять своей мышечной системой и не в состоянии самостоятельно оторваться от поражающего источника тока). Ну а также будет срабатывать с случае потопа.

Старая система заземления.

Корпуса приборов заземляются и в случае попадания на них фазы, ток пойдет через провод заземления > будет утечка и УЗО отключит фазу.

При постройке домов данное заземление использовалось только для электрических плит, а сейчас оно должно быть практически для любого прибора для обеспечения безопасности.

В большинстве домов используется система TN-C:

Земля подключается к нулю — зануляется:

Данная система имеет огромные минусы:

— Разность потенциалов между «реальной» землей и зануленой землей.

— в случае обрыва нулевого провода, фаза будет присутствовать на корпусе приборов, УЗО ещё может отключить фазу.

— Если кто-то перепутает фазу и ноль — будет очень не хорошо. Фаза будет присутствовать на корпусе приборов и УЗО уже ничем не поможет.

Правильнее будет система TN-C-S, а лучше TN-S или другие, когда в щитке будет отдельный провод заземления:

Надежность больше, чем у TN-C.

Автоматы (или упаси боже пробки).

Советские автоматы уже отработали свой срок и поэтому они могут случайно срабатывать (не доходя до номиналов), или не срабатывать вообще (превышая номиналы).

Да и стоит напомнить, что 2-3 автомата на квартиру — не хорошо. Каждая комната должна иметь 2 автомата (свет и розетки), а также такие приборы как варочная панель, духовка, бойлер, проточный водонагреватель, кондиционер должны иметь свой автомат.

Решение: Замена автоматов на хорошие (ABB, legrand, Schneider Electric), их перенос в квартиру.

Опыт — это когда перед тем, как очередной раз включить рубильник, ты прикрываешь глаза рукой.

Пакетники служат для отключения квартиры от сети. Они ставятся до счетчика, что позволяет заменить последний, всё бы хорошо, если бы не его конструкция, которая в связке подключения напрямую к сети превращает его в ВЗРЫВ-Пакетник!

Количество и мощность электроприборов в квартирах, по сравнению с 70-90x годами, возросло, старая проводка, работает на пределе, но куда хуже возрастание мощности переживают пакетники.. Окисление контактов и превышение их номинальной мощности создает нагрев, который плохо сказывается на карболите, он становится хрупким..

Плюс ко всему неудачная конструкция — пластины, которые переключаются, расположены друг над другом, благодоря этим факторам пакетник превращается в мину замедленного действия. Достаточно неудачно прикоснуться к нему карболит окончательно разрушится и замкнет контакты, будет хорошее короткое замыкание (напоминаю, что до него ничего не стоит, подключен напрямую к сети).

Вот, кстати, известное видео, где сработал взрыв-пакетник:

Вот две статеи о пакетниках (1, 2).

Запомните, никогда не трогайте пакетники! Это мина замедленного действия!

Решение: Замена всех пакетников в щитке (соседские по этажу тоже меняем) на двухполюсные автоматы.

Ну как бы всё. Так же напомню, что изоляция некоторых проводов в щитке может быть повреждена. Будьте осторожны и перепроверяйте всё по несколько раз!

В следующем посте поговорим о различных нишяках для сборки своего щитка)

Найдены дубликаты

Стаый глупый мужчина 😀

Бл**ь. Это у меня пакетник под крышкой спрятан?

А я им ещё недавно квартиру при потопе обесточивал. Еле обратно потом включил.

Он самый, хорошо, что под крышкой, чаще всего без неё они бывают..

такой я вчера снял и порезал на куски. и действительно адовый пиздец творился в пакетнике. покамест сделал вот так:

Мда уж. Конечно, лучше, чем на картинке выше, но до идеала ещё далеко.

Лучше, да здесь хотябы по правилам сделано, в отличии от того шайтанама который обычно можно встретить, так что идеала и не требуется главное чтоб все по правилам и аккуратно

«Так же напомню, что изоляция некоторых проводов в щитке может быть повреждена. Будьте осторожны и перепроверяйте всё по несколько раз!»

Немного про технологию проверки, а то наверняка многие не знают и думают, что для проверки достаточно быстро коснуться провода послюнявленным пальчиком.

Индикаторная отвёртка («пробник») не даёт гарантии, ловит наводки и снижает бдительность, ну а при ярком освещении сигнала вообще может быть не видно.

Купите себе домой мультиметр, для бытовых нужд достаточно рублей за 400-500.

Для начала проверяем наличие заземления на металлическом корпусе щитка. Для этого выставляете поворотную ручку мультиметра на переменное напряжение, следующее за 200 В (обычно 600 В), один щуп мультиметра прислоняете к точке, заведомо находящейся под напряжением (например, клеммный винт вводного автомата), второй — к неокрашенной части металлического корпуса щитка, например, к головке крепежного болта. Мультиметр должен показать 210-240 В. После этого можно проверять наличие напряжения на тех проводах, с которыми вы планируете работать.

Если проверка показала, что щиток не заземлён — не трогайте ничего, вызовите специалиста.

И ещё: при последующих работах следует строго соблюдать правило — не хватать одновременно два провода, строго один! Не работайте с проводами под напряжением даже в резиновых перчатках!

а я работал, без перчаток. в тапках резиновых, если что.

Читайте также:  Что такое чередование фаз и как его проверить?

Схемы прохождения тока через тело человека

Мультиметр должен показать 210-240 В

А если не покажет значит заземления нет?

Или фаза на щитке. А если будет соседняя фаза то будет 380.

Если фаза будет на щитке — будет по нулям. Если не заземлен и не занулен — будут мелькать наводки..

У нас на этаже только одна фаза. Предполагаю, что с 1 по 3 этаж — первая фаза, с 4 по 6 вторая, с 7 по 9 третья. Как по мне логично сделали, сводит на ноль обрыв нуля на этаже, между соседями.

А лучше самостоятельно вообще ничего не делайте без специалиста!

Видимо Чувак подключавший бойлер был сантехник-электрик! Гремучая смесь. Тоже такой специалист бойлер подключал,(во времена когда я еще про электричество от родителей только слышал) через обычную вилку с розеткой. Так их приходилось постоянно менять, плавились.

Щиток на первой фотке вообще идеал , чаще в щитках такой (пушистый зверек), что прикоснуться страшно. Сам менял старую группу автоматов так как карболит на старых автоматах в один прекрасный момент просто развалился.

не идеал, там же два пакетника)

Ну изоляция на месте, пакетники не оплавлены и следов нагрева на контактах не видно. Проводка конечно алюминий, орехов не видно просто скрутки это к минусам данного щитка.

Елки, первый раз такое увидел в Калининграде.
Выход пакетника шёл на счётчик, далее через три автомата подавалась «напруга» в квартиру. Через щиток тамбурный «насквозяка» проходили 3 фазных провода для всех квартир подъезда. И всё бы ничего, если б не частенько «выбивалась» вставка одной из фаз . Раздобыл пакетный переключатель на 3 направления, чуть перебрал его и подключил все три фазы на пакетник. То есть 4 щелчка: 1- «выключено», остальные 3 щелчка -поочерёдное подключение фаз. Не ломается пакетник уже 6 лет, хоть фазы иногда всё же приходится переключать. Умнее по скорому ничего не придумал.

https://youtu.be/jq8ajqVYDvw?t=70 — видео ЛЛ, надеюсь сэкономленное время с пользой 🙂

Господа бывшие коллеги электрики, расскажите мне про заземление, пожалуйста:

имеется частный дом, с опоры СИПом спущен провод фаза+0, заведен в счетчик, все опечатано.

могу ли я на выходе из счетчика разделить ноль на рабочий и защитный и посадить на защитную шину заземление, скважину, стальной септик и т.д.? или ну его нафик, посадить на защитный ноль контакты розеток, а в искуственные заземлители не лезть?

что будет в случае отгорания ноля на подстанции? все польется на мой контур?

спускать отдельный защитный ноль организация отказывается, разделять ноль на рабочий и защитный до счетчика отказываются, повторных занулений на линии длиной около 4 км — нет.

Разделение TN-C на TN-C-S возможно только в трехфазке, примите это как данность, у которой много причин, чтобы их тут расписывать. В однофазной сети уже это не выполнить. В вашем случае сделать можно только систему типа ТТ (гляньте в ПУЭ), т.е. придется делать контур заземления у себя на участке и подключать PE-проводники к нему. Но есть один нюанс — обязательно применять УЗО, т.к. токи утечки на данный заземлитель будут составлять несколько ампер, что недостаточно для срабатывания автоматов, но с лихвой хватит для УЗО.

С чего это только в трёхфазке?

На картинке четко показано, как PEN разделяется в трехфазке, в ВРУ жилого дома.

В однофазной сети либо N, либо PE, никаких PEN. Это связано с тем, что по PE-проводу не должен течь рабочий ток, в трехфазке по PEN ток не течет при симметричной нагрузке фаз, а в однофазной будет течь всегда.

Так что в однофазке только L+N, либо L+N+PE, никаких L+PEN, а затем разделение на L+N+PE.

Более менее да, по крайней мере в ВРУ дома. В любом случае, даже из-за несимметрии по PEN-проводнику будет течь ток, сильно меньше, чем по фазам (поэтому ПУЭ и разрешает при сечениях выше 35 кв.мм. брать N и PE проводники вдвое тоньше, чем фазные в 3-фазке).

В однофазке ток в фазе равен току в нуле))

И еще один момент — когда PE и N разделяются в ВРУ дома, то в дальнейшем их ни в коем случае нельзя соединять вновь (опять же ПУЭ), чтобы потом опять разделить. Согласитесь, лучше один раз в общем ВРУ разделить, чем каждый будет отсебятину колхозить в этажных и квартирных щитах.

Знакомая хуйня, у меня в щитке как-то прямо перед лицом ебанул.

Насчет заземления и занления. Автор — ты не те картинки с гугла стянул и неправильно понимаешь что есть что.

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

1.7.29. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

Ты не понимаешь принципиальной разницы между этими двумя понятиями. В сетях 0,4кВ нейтраль источника питания, как правило, заземлена (система TN-C, TN-S и TN-C-S), поэтому в этих сетях используется защитное зануление (где корпус ЭУ присоединяется к защитному нулю PE или PEN).

Защитное заземление используется в сетях с изолированной нейтралью (система IT).

Принципиальная разница в этих двух способах заключается в том, что защитное заземление снижает потенциал на корпусе ЭУ при утечке тока. А защитное зануление вызывает искусственное КЗ, который отключит предохранитель или автоматический выключатель. При небольших утечках (фаза бьет на корпус через сопротивление) отключить может УЗО.

Защитное заземление запрещено использовать в сетях с глухозаземленной нейтралью без защитного зануления, т.к. при замыкании фазы на корпус потенциал на корпусе с 220В снизится только до 110В, что также опасно. Защитное заземление в сетях TN используется только как дополнительная мера.

Просвятите — ху из ху в щитке (снова про ноль)

Уважаемые форумчане! Читаю ваш форум давно, настало время обратиться с вопросом.
Поясните пожалуйста про мой лестничный щит — что здесь что, а именно — почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину? В глубине (за синими проводами) можно разглядеть клеммник — это магистральный ноль, неразрывный (вроде бы как) проводник, который зажат винтом на корпус щита по всему стояку.
Какой ноль использовать и почему тот, после счётчика, вынесен на клеммник?

S_CS написал :
почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину?

В щите выполнено разделение магистрального совмещенного рабочего и защитного нулевого проводника (PEN) на защитный (зануление корпуса щита для защиты от попадания на него фазного потенциала) и рабочий. Эти два ноля, однажды разделенные, далее нигде не имеют права соединяться.
Рабочий ноль пошел через пакетник на счетчик, через него — на шинку рабочего нуля. Более он не должен соединяться с защитным нулем, поэтому шинка и изолирована от корпуса.
Нулевой рабочий провод от нагрузки должен подключаться к шинке рабочего нуля.
Использовать корпус щитка как рабочий ноль неправильно.
Кроме того, неправильно расключены жилы провода по цветам: для рабочего ноля должна применяться голубая жила. Белая и коричневая — фаза.

А тогда ещё вопросы:

  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка — присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N — рабоичй ноль, PE — «ноль» на корпусе щитка. Фаза — фаза.
  2. Значит можно смело ставить УЗО и использовать PEN как PE (если конечно сечение нуля в стояке позволит — читал на форуме, что на это надо обратить внимание)?
  3. За цвета спасибо — я думаю, что в ближайшее время хотя бы заменим автоматы, заодно и перепатчим монтаж щитка (а может перенесём в квартиру)
  4. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.
  5. Для консультации набросаю схемку чуть позже — на «проверку» моего понимания.
  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка — присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N — рабоичй ноль, PE — «ноль» на корпусе щитка. Фаза — фаза.

Где-то так.
Наиболее правильно говорить о шине раздела PEN. Это та пластина, к которой присоединен магистральный PEN и скорее всего в ней же, или в сваренной с ней пластине равноценной проводимости наделаны отверстия с резьбой для присоединения отходящих проводов. Вот к этой пластине и нужно подключать N (на пакетники) и РЕ (при достаточном сечении исходного PEN). Главное — рабочий и защитный нули должны быть подключены под разные винты.
Остальная часть щита также соединена с PEN (с шиной PEN), но те соединения — чисто конструктивные, и не рассчитывались для того, чтобы длительно проводить ток. Хотя могут быть и весьма надежными.

УЗО в любом случае повысит безопасность. Но если проводка очень старая и ветхая — могут быть ложные сработки.

  1. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.

Как вариант. Хотя тут писали, что паста для алюминия в Вагах агрессивна по отношению к меди. Также очень хорошо «использовать» автоматы — с одной стороны медь, с другой алюминий, но понятно, что специально для этого ставить лишний АВ не будут. Можно соединять колечками на винте через стальную оцинкованную шайбу, на шинку рабочего нуля свободно можно подключать и медь и алюминий, только под разные винты.

S_CS написал :
Поясните пожалуйста про мой лестничный щит — что здесь что, а именно — почему ноль вынесен после счётчика на отдельную, ИЗОЛИРОВАННУЮ шину?

  • прежде всего потому, что Ваш щит не имеет «штатных» точек для подключения ни рабочего нулевого проводника ни нулевого проводника защитного заземления
  • более того, на фото не видно ни стального ни какого-либо другого проводника, позволяющего предполагать, что он заземлен или что он имеет функцию защитного заземления и рабочего ноля (PEN по-английски)
  • два провода слева, прикрученные к «лапке» щитка слева — это не просто НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ — это маразм, поскольку эта «лапка» — как и аналогичная справа
  • предназначены для крышки, закрывающей все это хозяйство от попадания «неквалифицированного персонала» под напряжение
  • коя отсутствует

S_CS написал :
В глубине (за синими проводами) можно разглядеть клеммник — это магистральный ноль, неразрывный (вроде бы как) проводник, который зажат винтом на корпус щита по всему стояку.

  • даже если это так, все щиты должны быть еще и сварены по всему стояку, т.к. по старым правилам зануление без заземления в таких случаях было запрещено.

S_CS написал :
Какой ноль использовать и почему тот, после счётчика, вынесен на клеммник?

  • разумеется, «штатный»
  1. Ещё раз сам себя проверяю (схемку пока не в чем набросать): НОЛЬ, магистральный, стояка — присоединён к корпусу щитка. От него через квартирный пакетник и счётчик отделён рабочий ноль. И относительно моей квартиры, как потребителя, получаем как бы: N — рабоичй ноль, PE — «ноль» на корпусе щитка. Фаза — фаза.
Читайте также:  Что такое анод и катод – простое объяснение
  • если щиток заземлен, то от него можно тянуть третий нулевой провод защитного заземления (желто-зеленый), равного сечением взятого с клеммника синего (рабочий ноль) и коричневого-черного (фазный)
  1. Значит можно смело ставить УЗО и использовать PEN как PE (если конечно сечение нуля в стояке позволит — читал на форуме, что на это надо обратить внимание)?
  • УЗО можно ставить смело и без наличия заземления — работать будет и запрета на его применения в старом фонде нет и быть не может
  • если у Вас дом постройки до 2003 года и щиты перевязаны по стояку сваренной полосой-уголком-прутком сечением не менее 100 мм2
  • то требование («не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди»)
  • к Вам не относится — раньше разрешалось для заземления применять сталь, а рабочий ноль бросать параллельно ей.
  1. За цвета спасибо — я думаю, что в ближайшее время хотя бы заменим автоматы, заодно и перепатчим монтаж щитка (а может перенесём в квартиру)
  • по правилам можно только на концы где-то 5 см изоленту соответствующего цвета намотать — желто-зеленая тоже есть в продаже..
  1. Для соединения меди с алюминием лучше использовать WAGO? На этом форуме постоянно про них пишут.
  • разумеется, нет, ВАГО не является обязательным для применения вообще, смысл его в скорости монтажа неквалифицированным персоналом, не более того
  • ВАГО вообще лучше не использовать в щитках, где нет стесненных условий и все равно используются винтовые соединения, поскольку всегда предпочтительна однотипность технологии .
  • имеющийся у Вас клеммник идеально подходит для соединения меди и алюминия для нулевого проводника, а фазный медь с алюминием тем более соединяется «разведенно» элементарно :
  • алюминий на один винт автомата или пакетника, медь — под другой его винт.

2S_CS
У меня похоже такойже дом и щиток. Я на вашей картинке отметил что есть что, но это только по аналогии с моим щитком.
Т.е. получается так: 0 проводкик стояка зачищен и без разрыва под болт прикручен к корпусу щитка. Магистральный ноль у меня — это аллюминий 4 мм». Где-то в сантиметре от магистального нуля с корпуса щитка отдельным болтом берется рабочий ноль (у меня это медь 4 мм»). Этот рабочий ноль сначала заходит на Ваш пакетник а с него шлейфом без разрыва на пакетник соседа. Фазный проводник (у меня это аллюминий 4 мм») берется через орешек от магистральной фазы. Фаза соседа аналогично, но с другой «фазы»

Других заземляющих проводников на корпусе щитка (кроме рабочего 0 аллюминия 4 мм») мне не удалось обнаружить.

Solovey написал :
заходит на Ваш пакетник а с него шлейфом без разрыва на пакетник соседа.

К слову — если соединение в месте

Solovey написал :
с корпуса щитка отдельным болтом берется рабочий ноль

нарушится («отгорит», кто-то по незнанию открутит и т.д.), то 2 квартиры окажутся включены последовательно между двумя фазами (380В). При одинаковых одновременно включенных нагрузках в обоих квартирах будет по 190В, при сильном отличии нагрузок — от почти нуля и до почти 380В в любой из квартир.

Solovey написал :
Других заземляющих проводников на корпусе щитка (кроме рабочего 0 аллюминия 4 мм») мне не удалось обнаружить.

  • это очень странно, т.к. зануление без заземления щитков и раньше было запрещено.

Kamikaze написал :
нарушится («отгорит», кто-то по незнанию открутит и т.д.), то 2 квартиры окажутся включены последовательно между двумя фазами (380В). При одинаковых одновременно включенных нагрузках в обоих квартирах будет по 190В, при сильном отличии нагрузок — от почти нуля и до почти 380В в любой из квартир.

  • В данном случае это абсолютно невозможно, потому, что фаза в этих квартирах — одна и таже- и это хорошо видно на среднем фото- там только одно ответвление от фазного стояка («орех»)

Сейчас ещё покопаюсь в щите — но у нас там везде алюминий, и одна фаза на две квартиры — это точно. Попробую посмотреть, как сделан ноль.
2Solovey — да, правильно пометили. Коллега

Вторая часть истории. Кстати, «неправильный ноль» спасал. Мистика была в следующем: иногда в квартире отрубался свет + розетки везде, кроме. несколькоих розеток в кухне. Через минут 5-10 сам восстанавливался. Думали, ломали голову, искали прикол — дескать,е сли дурит счётчик — то должно отрубаться всё. Если автомат(ы) — то тоже всё сразу — а не так, что отрубается всё, кроме дополнительного кабеля от автомата «P».
Вчера, пока писал пояснения в форум — сообразил — ноль-то на кабеле ДО пакетников и прочего. Случайно так подключили. Вот, возможно, на пакетнике, отгорает ноль — и отрубается вся квартира кроме кабеля.

Сейчас только что ушёл местный электрик — подключил напрямую без пакетника, подключив ноль на корпус щита (см. фото!) (на неделе будем менять нафик всё глобально, + РН-111 наверное). Заодно «писарь возжигаше» сообщил следующие сведения:

  1. Стояк — то ли 4, то ли 6 квардратов медь. Сам я сделал фотку нуля — действительно медь, извините, насчёт стояка был неправ! Нулевой провод идёт непрерывно по стояку, зажимается под винт корпуса щита.
  2. Посмотрел на щиток и сказал: «А вы сразу ставьте двухполюсник на 32А». Я сделал наивное лицо и спросил — мол а как же присоединённая мощность на квартиру и то, что автомат с большей отсечкой даст её больше отобрать и кроме того — автомат защищает кабель, кои у меня, положим 4 квадрата алюминий?
    Электрик сказал — «Так а вы посмотрите на счётчик — шо на нём написано? От 5 до 50 Ампер. Так что ставьте». Зашибись.
  3. Обнадёжил, что ходят слухи о замене стояков по подъездам.
  4. Сказал, что меняют трансформаторы в подстанциях по району на более мощные

На счёт 32А подумаю. До этого стоял пакетник и два по 16 (на розетки и свет), причём ВСЕ розетки честно были запитаны от одного автомата.

Как грамотно подключить автоматы в электрическом щите

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

  • Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
  • Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
  • Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
  • Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

  • Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
  • Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

  • Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
  • Присутствие сигнальных контактных групп.
  • Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

  • Корпус.
  • Система управления.
  • Верхние и нижние клеммы.
  • Устройство коммутации.
  • Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Читайте также:  Для чего заземление

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

  • Номинальная величина тока (в Амперах).
  • Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
  • Максимальный ток короткого замыкания.
  • Предельная коммутационная способность.
  • Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

  • Монтажный нож.
  • Отвертки (крестовая и шлицевая).
  • Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

  • Фазный кабель – белый или коричневый.
  • Нулевой провод – черный, синий или голубой.
  • Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

  • Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
  • Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Пакетный выключатель: что это такое и для чего нужен + схема подключения

Вряд ли найдется зрелый человек, который не видел бы в своей жизни пакетный выключатель, хотя не все знают, как он называется. Несколько десятилетий назад такие устройства были установлены в каждом подъезде и во всех квартирах.

Их использовали в качестве рубильников, с помощью которых включали и отключали подачу электроэнергии. Со временем пакетники заменили на современные автоматы, но далеко не везде.

Что представляет собой пакетный выключатель?

Пакетники – это приборы, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) небольших нагрузочных токов. Их подключают к электросетям постоянного и переменного тока 440-660 В.

Приборы трудно назвать удобными, поскольку в их устройстве не предусмотрены системы автоматического обесточивания в случае перегрузок.

Помимо отсутствия защитной автоматики, устройства имеют еще один существенный недостаток: они быстро ломаются при частых перепадах напряжения. По этой причине их стали использовать гораздо реже.

Но все-таки рано говорить о неактуальности пакетников, пока они дешевы, а их коммутационный ресурс удовлетворителен. Приборы по-прежнему удобны для применения в распределительных щитках и пультах управления.

В подъездах многоэтажек уже давно не ставят пакетные выключатели. Их заменили на современные двухполюсные автоматы, отличающиеся лучшей износостойкостью, долговечностью и большей пропускной способностью тока. Новые приборы подсоединяют к электросети каждой отдельной квартиры, а не подъезда.

Конструкционные особенности пакетника

В конструкцию пакетника входят контактная группа и механизм переключения. Они заключены в оболочку, где также находятся подвижные контакты, зафиксированные на квадратной втулке из электроизоляционного материала.

Устройство снабжено неподвижными контактами, клеммы которых выходят из корпуса и по своей форме напоминают ножи. Контакты соединяются и разъединяются с помощью пружины. Ею управляют посредством рубильника.

Поворот рукояти заводит пружину переключающего механизма. Она на четверть оборота поворачивает фигурную шайбу и подвижные контакты. Ход шайбы ограничивается упором, расположенным в крышке.

Подвижные контакты прикреплены к пластинам, сделанным из фибры. Материал, нагреваясь, выделяет газ, который под давлением движется сквозь отверстия пакета. Вместо газа в корпус поступает неионизированный воздух и гасит дугу.

Благодаря простоте конструкции и удобству эксплуатации пакетники широко применяют в таких сферах:

  • в качестве выключателей ввода;
  • для переключения цепей управления;
  • как распределители электротока;
  • для управления электродвигателями.

Существует множество разнотипных моделей, предназначенных для использования в разных условиях: в сухих и влажных помещениях, для установки в щитках и технологических нишах.

5 бесспорных преимуществ устройств

Популярность пакетных выключателей в течение многих десятилетий обусловлена неоспоримыми достоинствами этих приборов:

  1. Компактность. Благодаря маленьким размерам устройства просты в установке и удобны в эксплуатации.
  2. Высокая скорость гашения электродуги. Пакетные выключатели рационально сконструированы, поэтому как гашение электрической дуги, так и отключение прибора происходят почти моментально.
  3. Простота обслуживания. Пакетникам не нужен какой-то особый уход или техобслуживание. Главное, чтобы их вовремя осматривали и при необходимости заменяли.
  4. Устойчивость к повреждениям. Устройства трудно сломать. Они хорошо справляются с механическими нагрузками, не страдают от вибрации.
  5. Широкий спектр применения. Пакетные выключатели не боятся высоких и низких температур (от -40 до 70 градусов). Приборы, заключенные в герметичные корпуса, устойчивы к воздействию пыли и влаги.

Срок эксплуатации пакетника напрямую зависит от состояния выступов фиксирующей шайбы.

Если главная рабочая деталь изнашивается, прибор выходит из строя. Именно из-за этой особенности к устройствам есть претензии относительно недолгого срока службы.

Пакетные выключатели не подлежат ремонту. Если они ломаются, их приходится заменять. Зато на протяжении всего срока работы приборы не нужно обслуживать. Достаточно раз в полгода чистить их от загрязнений и проверять функциональность.

Основные типы и виды пакетников

Пакетники классифицируют по разным признакам:

  • по месту присоединения внешних электрокабелей к панели (переднее, заднее подключение);
  • по степени защищенности внутренних конструкционных элементов от негативных факторов окружающей среды (различают открытые, защищенные, герметичные приборы);
  • по особенностям конструкции переключателей (пакетно-кулачковые, барабанные).

Несмотря на большое разнообразие пакетных выключателей и переключателей они имеют общие техническо-эксплуатационные характеристики и схожие недостатки.

Так, ресурс пружинного механизма рассчитан примерно на 103 отключения электроэнергии. Есть износостойкие модели, которые выполняют 203-1000 отключений. Главное условие: частота срабатывания механизма не должна превышать 50 в течение 1 часа.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...