Определения заземления и нуля в этажном щитке

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Заземление и зануление в этажных и во вводных щитах

Жизнь людей подвергается опасности в аварийных ситуациях. Рассмотрим заземление и зануление этажных и во вводных щитах жилых домов. Как правило, нулевая жила вводного кабеля соединена с металлическим корпусом вводного щита. Также шит заземлен, стальной полосой приварен к контуру заземления. Так и должно быть, хотя, на мой взгляд, ноль следовало бы сделать изолированным. Однако во многих домах старой постройки контура заземления вообще нет там возможно только зануление. Далее во вводном щите предусмотрено место соединения отходящих нулевых жил с корпусом (массой) щита, а через щит соответственно и с нулевой жилой вводного кабеля, и с заземлением. Каждая отходящая нулевая жила идет шлейфом по стояку, через все этажные щиты. В этажном щите нулевая жила тем или иным способом соединяется со щитом (массой). От массы щита идут нулевые жилы проводов на счетчики, а также жилы заземления, идущие на плиты и к другим потребителям. Обратите особое внимание, заземление идет от массы щита то есть сделано зануление.

В чем же заключатся опасность такой схемы заземления и зануления. Дело в том, что в жилых домах нагрузка по фазам распределяется не равномерно. Известно, что если на каждой фазе нагрузка будет одинаковой (соединение в звезду) то ток, текущий через общий ноль будет незначительным. Иначе если одна фаза будет нагружена, а две другие будут без нагрузки, то ток, текущий через общий ноль будет таким же, как и через фазу. Сечение нулевых жил обычно меньше сечения фазных. В щиты жилых домов редко кто заглядывает место соединения нулевой жилы может ослабнуть, может окислится если туда попадет вода, это место начнет греться и ноль просто отгорит. Тогда фаза через нагрузку попадет на щит. А как мы знаем от щита идут заземляющие жилы в квартиры к потребителям: плитам, стиральным машинам, водонагревателям и к другим, в эти устройствах заземлены металлические части, в том числе корпус. Все эти устройства окажутся под напряжением. А такое случается не редко.

Читайте также:  Почему греется электрическая вилка при подключении водонагревателя?

Что мы имеем. Заземление необходимо для защиты, в жилых домах ноль находится под нагрузкой, поэтому зануление здесь нежелательно и опасно. Однако на предприятиях нагрузка по фазам распределяется более-менее равномерно, и ноль выполняет в основном защитные функции. Например, если двигатель соединить в треугольник так ноль туда вообще некуда ставить, но и если двигатель соединен в звезду, то ноль туда цеплять необязательно, можно сделать зануление.

Решение данной проблемы очень простое необходимо в жилых домах все щиты соединить сваркой, стальной проволокой или полосой, и соединить с контуром заземления. Ну а ноль сделать изолированным, то есть убрать зануление. Заземление должно выполнять защитные функции и не нести нагрузку.

Комментарии и отзывы

Заземление и зануление в этажных и во вводных щитах : 9 комментариев

ВЫ написали, воопрос состоит в другом,

Что лучше заземление или зануление, мне кажеться всем Ясно что заземление лучше и долно быть всегда и везде

Отличие в организации .Используеися для обеспечения электробезопасности систем с РЕН, РЕ или N .
Это относится к сетям с глухозазаемленной нейтралью

Здесь на писано не про то что лучше заземление или зануление, а про то что есть. Что в большинстве домов сделано зануление. В случае “отгорания” общего нуля Вместо защитного заземления подается фаза например на корпус плиты.

Естественно заземление лучше только его практически негде нет в лучшем случае заземлены вводные щиты. У нас даже в новых “элитках” этажные щиты занулены.

Я по наивности полагала, что в наших хрущёвках сделано порядочное заземление и изолированное зануление, так стоит ли выводить заземляющие провода из квартиры, если земля и ноль соединены в щитке и что при различных нагрузках в фазах имеем фазу на этом ноле=земле? Такоезаземление=зануление довольно опасно.

Когда зануление-заземление исправно он естественно защищает. И лучше чтобы хотя бы такая защита была чем совсем никакой.
Проблема возникает только если отгорит общий ноль, а так все нормально.
Дело в том что ноль и заземление выполняет две функции, с одной стороны через них течет ток, с другой стороны они защищают от утечек тока. И все это на одном проводе. Стоит этому проводу отгореть, вместо защиты можно оказаться под напряжением.
Я сам один раз хотел открыть щит и меня ударило током, щит оказался под напряжением.

Как правило ноль отгорает не сразу. Первым признаком неисправности являются скачки напряжение лампочки то тускло горят, то вдруг ярче обычного. Необходимо сразу обращаться в ЖЭК, вызывать электрика.

Зануление делается в соответствии
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ от 27 сентября 2003 г. N 170
пункт 5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением
380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя
следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка).

Стиральные машины, посудомойки и газ плиты велено “заземлять”через сеть 220 в.
1. Стиралка стоит в ванне. Ванна заземлена через трубы водопровода. При занулении стиралки возникает с ванной всегда потенциал 2 – 5 вольта и зависит от нагрузок в доме. “Кусается”, когда вылезая из ванны, касаешься стиралки.
Объединить корпуса их нельзя. Уравнивающие токи (всего дома) огромны.
2. Газ плита соеденена через газовую железную трубу, если ее занулить, или вставить в розетку 220 с занулением (для освещения и вентилятора)- Ваш провод загориться. По проводу заземления потекут уравнивающие токи. Если газ плита подключена через гибкий стальной шланг – то вы увидите, как он станет разогреваться… (как только “занулите” плиту, включив ее в розетку). Выхода два: или выкинуть вилку плиты(или розетку) с землей и поставить обычную или в гибком шланге для газа делать изолирующую проставку (фирменную-продаются или идут в комплекте со шлангом), разделяющую эти “земли”
На кухне еще стоит посудомойка – она с плитой тоже окажется под разными потенциалами (при ее занулении по сети). И обе – железные.
Вот такая “безопасная” система зануления придумана у нас.

Ну это же не так сложно.На вводе в
вводном щиту с клемы земля-нейтраль
взять раздельно рабочий и защитный
нулевые проводники,соответствующего
сечения.Получится пятипроводная линия в стояках.Тогда защитный ноль
будет не под нагрузкой и будет нагружаться только в аварийной ситуации.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Читайте также:  Как работает дроссель для люминесцентных ламп

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Как узнать есть ли в щитке заземление?

Здравствуйте.
Дом девятиэтажный кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу поставить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза.
Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?)

Нет там земли
И ещё нулевой имеет сечение меньше фазовых (если глаза не подводят)

Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!

ksiman написал :
Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!

Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль — не звонится.
А как проверить, может щиток сидит на земле?
Или неважно ноль это или земля щиток должен прозваниваться с нулем?

Т.к. земли тут нет, звониться должен на ноль.
Если корпус щита никуда не подключен — он представляет реальную опасность

siparsin написал :
Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль — не звонится

Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно «Н»,подключен к щиту.

дружба написал :
Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно «Н»,подключен к щиту.

Тот N не всегда контачит с корпусом

Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?

ksiman написал :
Если корпус щита никуда не подключен

Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление

MINik написал :
Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление

А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).

siparsin написал :
А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).

Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах — пищит

А стояковый ноль прикручен к клейме на изоляторе (по типу фаз) или напрямую к корпусу щита?
На фото плохо видно куда уходит за фазными подсоединениями.

siparsin написал :
Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах — пищит

Попробуйте дополнительно измерить напряжение AC между корпусом щита и нулём

Johnny написал :
Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?

Приход нуля квартир шлейфом. Концы на пакетниках без отключения стояка не трогать.

siparsin написал :
Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).

Покажите на фото точки измерения.

Ещё наблюдаются какие-то паразитные провода, прикрученные на корпус щита над ДЭКами.

siparsin , у Вас реальная опасность повредения электрооборудования от отгорания рабочего нуля.Необходимо, чтобы электрикиз УК: 1 выкинул взрывпакетники,заменив на 2П автоматы; 2 от стояка нуля на каждую квартиру отдельный провод. В данный момент у вас шлейф нуля по взрывпакетникам. Про заземление до реконструкции стояков даже не мечтайте- ставьте хороше УЗО и ждете реконструкции. Удачи!

Товарищи простите «чайника», я внёс дезинформацию. Дело в том, что это дом тёщин и лишний раз туда ехать, ну сами понимаете. Но сейчас все таки съездил взял очки,фонарь (вчера забыл) и обнаружил, что все таки ноль прикручен к щитку, находится под нижней фазой на фото.
Теперь,если я правильно понимаю заземления у меня не будет и единственный выход кидать для стиралки отдельный провод и ставить дифавтомат 16А/10-30мА.
Если я неправ поправте пожалуйста.

Заземление в многоэтажном доме

Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, скорее всего, переживать не стоит. Наверняка в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это значит, что заземляющий провод разведен наряду с нолевым и фазовым по всему зданию и идет отдельно до самой подстанции, где глубоко и надежно закопан в землю. Лучше такой системы еще ничего не придумано.

Нужнее всего заземление в квартире, в которой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах алюминиевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется неуютно, не говоря уже о том, что старые розетки просто не подойдут для современных вилок.

Читайте также:  Провод сип технические характеристики

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто — достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.

ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную — то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

Правила устройства электроустановок — это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Рис. 10.8. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке, провод заземления не подсоединяется ни к каким устройствам

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько способов, как быстро сделать заземление в квартире. Это действительно очень быстрые методы монтажа и все как один неправильные. Мало того, зачастую весьма опасные.

1. Способ очень простой — при помощи проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Теперь, если нолевой провод перегорит в любой точке цепи квартиры, на корпусе прибора, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля — случай нередкий, но многие электрики вполне могут сознательно махнуть на это рукой. Еще один вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем меняются местами. В розетке вполне можно так сделать — прибор не ощутит разницы. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, теперь будет соединять фазу с корпусом прибора.

Подключив к переделанной розетке прибор, не стоит удивляться, что он начнет бить током. Последствия Розетка вполне понятны.

2. Создать заземление при помощи водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплохая, поскольку эти трубы имеют большую площадь и соприкасаются во многих местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в идеале. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли металлические трубы на пластиковые. Контакт с землей оказался разорван, поскольку любой пластик — диэлектрик. Теперь это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совершенно парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Еще один случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответствующий провод отгорел, и теперь на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Теперь представьте, что будет, если коснуться одной рукой батареи отопления, а второй — неисправного холодильника. Поражение током, что же еще. Лучше не испытывать судьбу и отказаться от идеи быстро проложить заземление таким путем. Так можно сделать в частном доме, где все подконтрольно одному хозяину, а не в стоквартирном здании, где неизвестно, что сделал за стеной электрик-самоучка.

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело — общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, — установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10×15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector