Оцените схему сборки щита в однокомнатной квартире

Содержание

Оцените схему сборки щита в однокомнатной квартире

Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке.

Для этого мы должны иметь сам корпус щитка, все аппараты защиты и сопутствующие материалы — это по необходимости дополнительные шины N и PE, гребенчатые шины и т.д. Схемы распредщитов для однокомнатной квартиры я уже показывал здесь.

Вот сам встраиваемый шкафчик на 18 модулей серии Easy9 Box от Schneider Electric.

В нем мы будем устанавливать вводной 2-х полюсный автомат, два УЗО и семь групповых автоматов.

Я делаю всегда следующим образом. Это слева устанавливаю вводной автомат, а потом справа добавляю по очереди другие устройства. Это очень удобно в понимании схемы. Сначала ввод, потом два групповых УЗО и в конце все автоматы.

Все модульные устройства крепятся на стандартную DIN-рейку, которая обычно идет в комплекте с корпусом.

Мы запланировали защищать первым УЗО три линии, т.е. подключить к нему три автоматических выключателя. Вторым УЗО оставшиеся четыре линии. Для этого берем однофазную гребенчатую шину и пилим ее на нужные отрезки. В нашем случае можете посмотреть фото ниже. Хочу отметить, что перед тем как пилить стоит снять с шины диэлектрическую защиту (пластмассовый корпус).

Затем гребенки вставляем в автоматы и прикладываем к ним корпус шины, чтобы определить ее длину. На фото ниже ее хорошо видно. Отрезать корпус шины можно с запасом по 3-5 мм с обоих краев. Тогда можно обойтись без боковых заглушек.

Должно получиться как-то так.

Теперь вставляем две маленькие гребенки в диэлектрический корпус. Если их установить на место в автоматы, то обе отрезанные шины не будут контактировать между собой. Расстояния между ними почти в один сантиметр вполне достаточно.

Должно получиться как на фото ниже. Тут одна гребенка объединяет три автоматических выключателя, а вторая оставшиеся четыре. Из-за цельного диэлектрического корпуса это не видно, но зато все аккуратно закрыто.

Теперь нам необходимо от вводного автомата сделать перемычки на УЗО. Это подать «фазу» и «ноль» на соответствующие верхние контакты защитных устройств. Для данных перемычек можно купить 1 метр кабеля ВВНнг 2х6 и разделать его. В нем жилы круглые и жесткие и поэтому их не нужно обжимать наконечниками. Если брать мягкий провод, например ПВ3, то его нужно будет обжимать штыревыми наконечниками. Для этого придется покупать специальные пресс-клещи (обжимки). Это дополнительная трата примерно в одну тысячу рублей. Тем более если вы не электрик, то они больше вам не понадобятся.

Ниже на фото пример фазной перемычки. Изгибы у вас могут быть другие.

Ставим ее на место. Это соединяем один нижний контакт вводного 2-х полюсного автомата с верхним фазным контактом первого УЗО. С лицевой стороны это будет выглядеть как на фото ниже.

А так с обратной стороны.

Аналогично делаем нулевую перемычку. В данном варианте не будет вводной общей нулевой шины, т.к. ноль сразу можно подать на оба УЗО.

Нулевой перемычкой соединяем другой нижний контакт вводного автомата с верхним нулевым контактом первого УЗО. Вот так это будет выглядеть с лицевой стороны.

А так с обратной.

Теперь необходимо подать ноль и фазу на верхние контакты второго УЗО. Это рекомендую делать с помощью 2-х полюсной гребенчатой шины. Во время сборки данного щита у меня не было ее в наличии. Виноват! Пришлось ее потом покупать и устанавливать уже на объекте. Поэтому фото с ней у меня пока нет — как появятся, то сразу сюда добавлю.

На следующем этапе подаем фазы с УЗО на групповые автоматические выключатели. Для этого опять делаем две перемычки из жесткого кабеля.

Первое УЗО у нас будет защищать первые три групповых автомата. Поэтому с нижнего фазного контакта УЗО мы подключаем перемычку на верхние контакт первого группового автомата, который в свою очередь соединен гребенкой с двумя соседними автоматами. Таким образом, одной перемычкой мы передаем фазу на все три автомата.

С обратной стороны это будет выглядеть так.

Вторую перемычку подключаем к нижнему фазному контакту второго УЗО и к второй группе автоматов в количестве четырех штук. На фто ниже это видно.

Ниже видно как провода заводятся в автоматы совместно с гребенками.

В корпусе щитка это выглядит следующим образом.

Так как у нас стоит два УЗО, то значит нам необходимо установить вместо одной нулевой шины две. Как это сделать я подробно описывал здесь.

Теперь делаем нулевые перемычки.

Одной нулевой перемычкой соединяем нижний нулевой контакт первого УЗО с первой нулевой шиной. К этой шине будут подключаться нулевые проводники всех групповых линий защищаемые первыми тремя групповыми автоматическими выключателями, т.е. которые подключены к данному УЗО. Аналогично подключаем вторую нулевую перемычку для второго УЗО.

Вот в принципе сборка распределительного щита для однокомнатной квартиры закончена. Осталось поставить на место верхнюю крышку и везти щиток на объект.

Как видите тут ничего сложного нет. Появились вопросы — пишите их в комментариях.

— У меня с электричеством очень натянутые отношения. Я его боюсь. А оно меня просто ненавидит. Бьет при любом удобном случае.

Как я собирал распределительный щит для однокомнатной квартиры: опыт читателя Homius

Свой рассказ нам прислал Золотарёв Николай Ильич из города Энгельса. В нём он решил поделиться своим опытом о том, как он собирал распределительный щит для однокомнатной квартиры. Вот его история от первого лица.

Доброго времени суток, уважаемые читатели онлайн-журнала Homius.ru. Буквально в прошлом месяце закончил полную замену электропроводки своей однокомнатной квартиры. Сегодня решил рассказать о том, как я производил сборку распределительного щитка. Для тех, кто занимается подобной работой ежедневно, мой рассказ вряд ли будет полезен, пишу больше для начинающих мастеров. Изначально была мысль обратиться к специалистам, но узнав о стоимости таких работ решил, что «не боги горшки обжигают», и не пожалел об этом. Итак, начнём.

Инструмент, необходимый для сборки распределительного щитка

Подготовка: что потребуется для работы

Главное, чтобы всё необходимое оборудование было под рукой. Довольно неудобно в процессе сборки бегать к кладовке то за одним, то за другим приспособлением. Основные инструменты, используемые в работе:

  • крестовая и шлицевая отвёртка;
  • бокорезы, плоскогубцы;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • стриппер (инструмент для снятия изоляции). Его можно заменить простым канцелярским ножом;
  • кабель сечением 6 мм 2 и 4 мм 2 ;
  • отрезок провода с вилкой для проведения испытаний;
  • мультиметр (пригодится для поиска ошибок в разводке).

Дополнительный инструмент, помогающий сделать качественные контакты

Для того, чтобы всё было сделано аккуратно, а электрические контакты не грелись в процессе эксплуатации, я использовал набор для обжимки концов кабеля. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Мне он обошёлся в полторы тысячи рублей, вместе с кримпером (инструментом для обжимки), но если поискать, то можно найти дешевле. Наконечников в наборе довольно много, так что, если использовать его только для личных целей, хватит не на одно десятилетие.

Наконечники для обжимки очень удобны при электромонтаже

Приступаем к сборке: первые шаги

Мною был приобретён пластиковый бокс с двумя DIN-рейками и посадочными местами для нулевых и заземляющих планок (на фото, для наглядности, я их разместил снизу). Количество бытовой техники в квартире диктует свои условия, поэтому решено было использовать 3 устройства защитного отключения (УЗО), плюс дифавтомат. Если их установка не планируется, вполне достаточно бокса меньшего размера, на одну DIN-рейку.

Читайте также:  Что делать пострадавшему в момент поражения электрическим током?

Пластиковый бокс с двумя DIN-рейками, заземляющей и нулевой планкой

Статья по теме:

Разводка электрики в квартире своими руками: требования к монтажу в частном доме или квартире, как он производится, основные правила производства работ, способы соединения проводов в распределительных коробках, типы разводки кабеля по квартире и от чего зависит выбор, цены на услуги специалистов — в нашей публикации.

Первый этап: размещение автоматики на верхней рейке

Для удобства следует сначала скомпоновать элементы. На верхней рейке были размещены (справа налево):

  • вводной двухполюсной автоматический выключатель на 63 А;
  • устройство защитное многофункциональное (УЗМ);
  • три УЗО для групп: освещения, варочной панели и духовки, остальных розеток в доме;
  • автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), через который будет запитана стиральная машинка.

Обратите внимание! Электрического счётчика в боксе нет. Так делалось потому, что производилась сборка распределительного щитка, который стоит в квартире. Электрический счётчик остался там же, где и был – во вводном щите на лестничной клетке.

Верхний ряд защитной автоматики в пластиковом боксе

Второй этап: размещение автоматов по группам на нижней рейке

После того, как работа с верхней DIN-рейкой закончена, можно перейти к нижней. На ней я разместил 9 автоматических выключателей, расположив каждую группу под УЗО, от которого она будет запитана (справа налево):

  • Под первым устройством защитного отключения – освещение:
  1. Ванная комната и санузел.
  2. Остальные комнаты.
  • Под вторым – автомат розетки для варочной панели и духовки.
  • Под третьим – розетки:
  1. Полотенцесушитель.
  2. Комната.
  3. Ванная.
  4. Кухня.
  5. Отдельно холодильник.

Оставшийся автомат будет управлять питанием розетки для стиральной машины. Его мы подключим к АВДТ.

Размещение автоматов на нижней DIN-рейке

Установленная мной автоматика – это ни в коем случае не призыв к действию. Здесь каждый решает для себя, какое количество УЗО или АВДТ требуется. Насколько я знаю, многие не устанавливают устройства защитного отключения на осветительные группы. Я же решил, что безопасность превыше всего, на ней экономить не стоит, и перестраховался.

Этап № 3: начинаем коммутацию

Медная шина, которая находится внутри пластикового корпуса

Для того чтобы всё выглядело аккуратно, я решил не пользоваться перемычками из провода, а приобрёл специальные медные шины в пластиковых корпусах. Помимо эстетики, монтаж с помощью таких приспособлений значительно упрощается. Сначала требуется снять пластиковую изоляцию, после чего отрезать шину по необходимым размерам.

Для соединения УЗО и АВДТ между собой нужно 2 отрезка. Один из них пойдёт на нулевые контакты, второй на фазные. На фото ниже видны обе заготовки. Пластиковый корпус можно отпилить по тем же размерам обычной ножовкой по металлу.

Соединительная шина в пластиковом изоляторе установлена на положенное место

Когда элементы соединительной шины отрезаны по размерам, пластиковый корпус собирается, а готовые перемычки монтируются в соответствующие клеммы защитной автоматики. Такой монтаж позволяет впоследствии не бояться поражения электрическим током при производстве ревизий или удалении пыли, которая неизбежно будет скапливаться внутри. Пластиковый изолятор полностью закрывает токоведущие части. В этом можно убедиться, взглянув на фото.

Четвёртый этап: подача питания на верхний ряд автоматики

Первым делом я соединил вводный автомат и УЗМ. Для этого использовались 2 отрезка провода, сечением 6 мм 2 . Как и положено по цветовой маркировке, синий проводник был применён в качестве нулевого, а чёрный – фазного. Зачищенные при помощи стриппера концы были обжаты кримпером.

Подача питания от вводного автомата на УЗМ

Изначально мне казалось, что отрезки провода лучше сделать немного длиннее, но когда был начат монтаж, стало ясно, что это будет выглядеть неаккуратно. В итоге небольшой запас остался, но он незначителен.

Далее было произведено аналогичное подключение соединённых между собой при помощи шин устройств защитного отключения и автоматического выключателя дифференциального тока. И вот здесь проявились все плюсы отсутствия перемычек. Свободного места в боксе осталось более чем достаточно. Непосвящённому человеку может показаться, что УЗО и АВДТ вообще не подключены к сети.

Верхний ряд автоматики собран – можно проводить испытания

После выполнения этих операций я решил проверить работоспособность верхнего ряда автоматики. Для этого использовался провод с вилкой (на фото выше видно, что он подключён к вводному автомату).

Возьму на себя смелость дать совет по испытаниям. При подаче напряжения все УЗО и АВДТ должны быть включены. После того, как вилка вставлена в розетку, а вводный автомат включен, следует поочерёдно нажимать кнопки «ТЕСТ». При этом УЗО или АВДТ фиксирует ток утечки и выключается. Именно это говорит о том, что на данном этапе ошибок нет, а оборудование работоспособно.

Следующий шаг: переходим к автоматике нижнего ряда

Первым делом сдвигаем все автоматы вправо до упора, расположив их под УЦЗО и дифавтоматом. Фиксируем их в таком положении при помощи ограничителя. Это кстати, довольно удобное приспособление, особенно, если в декоративной накладной крышке бокса выломаны модульные пробки. В этом случае подобный ограничитель не позволит автоматам двигаться по ДИН-рейке.

Входные контакты нижнего ряда также перемыкаются между собой при помощи медной шины с пластиковой изоляцией, по аналогии с автоматикой верхнего ряда. Причём здесь я подошёл к делу немного нестандартно. Несмотря на то, что сама шина разделена на отрезки по группам автоматов, пластиковый корпус остался цельным.

Фиксатор поможет закрепить автоматы на DIN-рейке, чтобы они не двигались

Шестой этап работ: установка нулевой планки

Современные боксы продуманы так, что нулевая, как и заземляющая шина скрыта пластиковым кожухом. По сути, это клеммные колодки на определённое количество контактов, которые фиксируются на пластиковом основании. Это намного удобнее, чем применение обычной шины, ведь в нашем случае применены УЗО, нулевые провода которых не должны соединяться. В противном случае устройство будет постоянно срабатывать совершенно без причины.

Подключение автоматического выключателя дифференциального тока решено было оставить «на потом», благо сделать это будет довольно просто. А вот все три УЗО я смонтировал сразу, выделив для каждого из них отдельную нулевую планку. Огромный плюс подобных шин в том, что они не требуют протягивания контактов. Необходимо просто воткнуть оголённую жилу в отверстие, где она автоматически фиксируется. Минусом можно назвать то, что гибкий провод, конец которого не опрессован наконечником, зафиксировать в планке не удастся.

Снизу в боксе устанавливается пластиковое основание, на которое крепятся нулевые планки

Окончание сборки распределительного щитка

Напоследок, я соединил группы автоматов с устройствами защитного отключения, от которых они будут запитаны. Эта работа была выполнена с помощью гибкого медного провода, сечением 4 мм 2 с красной изоляцией. Зачищенные концы перемычек также были опрессованы наконечниками с помощью кримпера.

Сверху, над защитной автоматикой, мною установлена шина заземления. По конструкции она не отличается от нулевых контакторов, однако здесь нет необходимости раздельного соединения. Именно поэтому шина заземления цельная, на всю ширину бокса.

Позади последний этап сборки схемы распределительного щитка

Несколько последних штрихов

Я придерживаюсь мнения, что даже если мастер самостоятельно собрал распределительный щит и назубок помнит, какой автомат за какую область отвечает, эту информацию стоит продублировать на лицевой панели. Ведь не факт, что все неисправности будут возникать только тогда, когда я дома. Человеку свойственно иногда менять работу, уезжать в командировки… да мало ли что? Именно поэтому я решил распечатать на компьютере бирки для лицевой панели. Напечатаны они были на простой бумаге, после чего просто проклеены скотчем. Получились как ламинированные. Теперь я уверен, что любой нанятый электромонтёр без труда разберётся, какой автомат отключить без снятия напряжения с исправных розеток и освещения.

Теперь остаётся только установить распределительный щиток на место, подвести к нему провода, уходящие на квартиру, подключить питание и наслаждаться ощущением удовлетворённости от проделанной работы.

Внешний вид распределительного щитка после окончания всех работ

Выводы по итогам проделанной работы

Сейчас не имеет смысла говорить о величине моих финансовых затрат. Любые расходы всегда зависят от качества продукции, фирмы-производителя элементов автоматической защиты и других деталей, необходимых для сборки. Скажу лишь одно – экономия на оплате труда специалиста составила порядка 10 000 рублей. На всю работу (подобного опыта у меня не было) ушло в общей сложности около 5 часов. Опять же, сэкономленная сумма может быть в разы больше. Во многом она зависит от региона, средних цен и зарплат в городе. Однако, даже экономия небольшой суммы стоит того, чтобы выполнить всю работу самостоятельно. Да и опыт никогда лишним не будет.

Оптимальная схема квартирного электрощита

Это не новая тема, однако, хочется ее затронуть еще раз. В интернете можно найти огромное количество различных примеров выполнения квартирных щитов, особенно на ютубе. Некоторые умельцы доходят до абсурда при составлении квартирных щитов.

На мой взгляд, данная тема в первую очередь будет полезна заказчикам, т.к. заказчик, зачастую, особо не разбирается в электрике и готовы поверить всему, что предлагает электромонтажник. А нерадивые электрики только рады проложить в вашей квартире сотни метров кабелей и заработать на этом как можно больше.

Некоторые чуть ли не на каждую розетку ставят защитные аппараты, а потом хвастаются своей работой. Нужно ли это? Зачем выкидывать деньги впустую, если их можно было бы потратить на более полезные вещи.

Различают 2 основных типа квартир:

  • квартиры с газовыми плитами (6 кВт);
  • квартиры с электроплитами (10 кВт).

Квартиры повышенной комфортности встречаются достаточно редко, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Мне как-то присылали посмотреть проект частного дома, по-моему на 250 кВт

Читайте также:  Что такое электрический заряд в каких единицах он измеряется

В соответствии с последними нормами, на квартиру с газовой плитой выделяется 6 кВт, на квартиру с электроплитой положено 10 кВт.

Что такое 6 или 10 кВт? Это значит, что одновременно у вас могут быть включены электроприборы общей мощностью до 6 кВт в случае, если у вас квартира с газовой плитой либо 10 кВт при наличии электроплиты.

Независимо от того, сколько у вас бытовых приборов, в общем случае больше 6/10 кВт вы не сможете использовать. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Крайне редко бывает, что вы решили заняться стиркой, разогреть еду в микроволновой печи, попить чая и т.п. Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. На практике такого практически не бывает.

На моем канале youtube имеется рубрика: Сколько потребляют? Если интересно посмотрите, сколько реально потребляют бытовые приборы. Скоро еще добавлю видео про тостер, мультиварку, моноблок, кофемолку и др. мелкую бытовую технику, которая имеется у меня дома.

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой

На вводе в квартирный щиток я предлагаю ставить противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Не стоит экономить на этом изделии. Оно не дешевое, но подумайте, что может произойти с вашей квартирой в случае пожара? Всякое бывает и проблемы с бытовыми приборами могут быть, и проблемы с электропроводкой.

Для удешевления квартирного щитка для первых трех групп предусмотрено общее УЗО.

В эту группу входят:

  • духовой шкаф;
  • розетки кухни;
  • розетки комнат.

Так называемые «мокрые розетки» выделены в отдельную группу, на которой установлен свой дифавтомат. Например, мощность стиральной машины около 2 кВт, но это не значит, что она при работе потребляет такую мощность. Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, а это примерно 10% времени от всего цикла стирки, во время стирки потребление составляет порядка 150-300 Вт. Режим работы посудомоечной машины (ПММ) схож с работой стиральной машины. Наибольшую мощность ПММ потребляет во время нагрева воды. Мощность электрического полотенцесушителя 100-300 Вт. Не нужно переживать, что дифавтомата на 16А недостаточно для розеточной группы, в которой стиральная машина, посудомоечная машина, электрический полотенцесушитешь.

Также отдельную линию с защитой дифавтоматом предусматриваем для освещения ванной либо ванной и санузла.

Для освещения кухни, коридора, комнат – отдельная группа, защищаемая автоматическим выключателем. Для освещения достаточно автоматического выключателя 6-10А.

Почему вместо двух дифавтоматов не поставить общее УЗО? Я считаю, не стоит, т.к. вероятность срабатывания данных групп выше, нежели первых трех. Если вдруг у нас возникнут проблемы со стиральной машиной, то отключится только эта группа, что позволит быстро выявить проблемное оборудование и не доставит дискомфорт тем, кто находится в ванной.

Независимо сколько комнат в квартире, достаточно 2 групп освещения и одной розеточной группы для всех комнат. Для 1-3 комнатных квартир это правило должно выполняться всегда. В жилых комнатах нет мощных потребителей, поэтому нет смысла дробить не несколько групп.

Схема электрощитка для квартиры с электроплитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой

Данная схема отличается от предыдущей, наличием отдельной группы для электроплиты, защищенная автоматическим выключателем на 32А.

Это типовые схемы квартирных щитов, которые не имеют ничего лишнего, выполнены согласно всех норм и требований, экономичны и удобны в эксплуатации. В случаях наличия кондиционеров, теплых полов и других пожеланий заказчика, данные схемы очень легко трансформировать в более сложные.

Для реализации данных схем достаточно модульного щита на 18 модулей. Когда комплектуете щит, всегда предусматривайте резервные места под установку дополнительных аппаратов. В будущем могут пригодиться.

Более подробно о схемах квартирных щитков смотрите в видео:

Также хочу отметить, что данную схему можно модифицировать, сделать чуть подороже, но об этом расскажу в отдельном видео.

Как собрать электрощиток в однокомнатную квартиру?

Главная функция электрощитка заключается в защите, как электропроводки так и самих хозяев от пожара и удара тока, поэтому к вопросу его сборки необходимо отнестись очень внимательно. И так, в стандартный электрический щиток устанавливается счетчик, автоматические выключатели, дифавтоматы, реле и другие модульные устройства.

Многие пользователи предпочитают обращаться за помощью к специалистам, но на самом деле подобрать правильное оборудование и собрать щиток может любой. Во-первых, это дешевле обойдется, а во-вторых Вы можете быть уверены в надежности, так как делаете это для себя.

Перед сборкой УРЩ необходимо:

  • Рассчитать предельные нагрузки для подбора оборудования оптимального номинала;
  • Правильно и планомерно их распределить;
  • Подготовить соответствующие инструменты (стриппер, кримпер, плоскогубцы и прочее).

При расчетах необходимо учитывать тот фактор, что со временем количество электроприборов может увеличится, а соответственно возрастет и нагрузка. Чтобы не менять всю автоматику, можно на некоторые линии оставить запас мощности.

Как правило, большинство учетно-распределительных щитков делятся на две секции, раздельно для счетчика и автоматики. Расположение секций может быть разным, как и их размер, поэтому прежде, чем выбирать электрощит, нужно точно определиться с набором защитной автоматики. Но, обо всем по порядку.

Начинаем с электросчетчика

Его выбрать проще всего, так как Вам не нужно ориентироваться на сетевые нагрузки или расположение проводки. В большинстве однокомнатных квартир напряжение сети 220 В, поэтому нужен однофазный счетчик. Выбор между электронным и механическим дисплеем не имеет особого значения, ведь при установке внутри помещения, он точно не будет замерзать — это лишь вопрос личных предпочтений.

Единственное, на что стоит обратить внимание — это на количество тарифов. Если установить многотарифный, то Вы сможете пользоваться «ночным тарифом», который действует с 23:00 до 07:00. Он в два раза дешевле стандартного, так если стандартная стоимость электричества в Украине 1,68 грн/кВт*ч, то в ночное время его цена будет 0,94 грн/кВт*ч.

Для большего комфорта можно выбрать АСКУЭ — система с которой в режиме реального времени считываются показатели службой РЭС. Так Вы сможете в любое время через интернет узнать ежемесячный расход, и увидеть детальную статистику (информация обновляется 1-2 раза в месяц).

При всем этом Вы можете купить не любой счетчик, который Вам захочется. Перед покупкой необходимо получить в РЭС полный список моделей допустимых для вашей электросети. Где покупать — уже выбираете сами, главное, чтобы был техпаспорт от производителя.


Подбираем автоматические выключатели

Согласно требованиям ПУЭ в каждой квартире должно быть, как минимум один АВ (вводный) и одно УЗО, защищающие всю сеть. Для большей эффективности рекомендуется поставить отдельный на каждую комнату и освещение.

Дело в том, что в ванной, кухни и спальни разный набор оборудования, соответственно в каждой ветке разная мощность. Для защиты каждой отдельной проводки нужен АВ соответствующего номинала.

Подключение делается по принципу селективности. Так, например, в случае короткого замыкания обесточится лишь линия в которой оно произошло. Таким образом проще найти причину аварии и не нужно мириться с неудобствами полного отключения света в помещении.

Для квартиры лучше выбрать двухполюсный вводный автомат, защищающий и силовую линию и нейтраль. Это нужно на тот случай, если неумелый электрик случайно перепутает фазу с нулем в электрощитке дома, что в принципе, для Украины нередкий случай. В среднем максимальная нагрузка в однокомнатной квартире до 3,5 кВт, для защиты такой сети нужен автомат на 16 А (больше точных параметров лучше подбирать тут ), при более высокой мощности до 5,5 кВт понадобится на 25 А.

В последних сериях некоторых производителей представлены АВ с двумя подвижными контактными защелками. Его замена происходит за считанные минуты, так как данная технология позволяет сделать это без разборки всей конструкции. Это очень удобно, на случай если Вы планируете в дальнейшем расширять сеть, отчего потребуется замена автоматов на более мощные или установка новых.


УЗО для защиты от пожара и удара током

В зависимости от утечки бывают двух типов:

  • Противопожарные (100-300 мА) — защищают от возгорания проводки, что может стать причиной пожара в доме;
  • Защитные (на 10 мА или 30 мА) — защищают от поражения током и пожара. 10 мА — предназначаются для детских и ванных комнат, 30мА — для жилых.

Кроме того, они подбираются по нагрузке на сеть. УЗО всегда ставится после вводного автомата, его номинал должен быть равен или превышать АВ. В ином случае при сетевой перегрузке оно может перегореть.

Как, правило, для «однушки» их необходимо, как минимум три: вводный, для гостинной и ванной.

Стоит также обратить внимание на тип расцепителя: электронный или электромеханический. С электронным более дешевое, но с электромеханическим расцепителем имеет ряд преимуществ:

  • более сильный дифференциальный трансформатор;
  • наличие электронного усилителя;
  • срабатывает даже при отсутствии нейтрали — полностью прерывает фазный потенциал;
  • не требует дополнительных источников питания.

Также при выборе важно обратить внимание на чувствительность расцепителя:

  • А — Используется для чувствительной электроники (компьютеры, телевизоры), регуляторы, выпрямители, которые помимо переменного могут провоцировать утечки постоянных токов;
  • АС — для дифференциального переменного тока. Защищает приборы без сложных электронных схем (лампы накаливания, водонагреватели, сушилки).

По цене АС — дешевле, но А обеспечивает более надежную защиту.

Дифавтомат, как универсальное решение

Конструкционно дифавтомат является соединением автомата и УЗО. Технически нет особой разницы в том покупать отдельно эти два устройства или отдать предпочтение дифу, единственным его преимуществом является то, что он занимает меньше места.

Читайте также:  Случайно пролил кофе на удлинитель и перестали работать розетки

В линейках некоторых производителей покупка дифа будет даже дешевле. Кроме того, для меньшего количества модулей понадобится меньше щиток за меньшую стоимость.

Он подбирается по следующим параметрам:

  • номинал (от 6А до 63А);
  • допустимая утечка (защитные — 10 мА, 30 мА и противопожарные — 100 мА, 300 мА, 500 мА);
  • Чувствительность расцепления (А и АС);
  • Количество полюсов (для однофазной сети — 2);
  • Тип механизма (электронный и электромеханический).

Исходя из характеристики расцепителей, для квартиры больше подойдет тип B, с минимальной задержкой на срабатывание, так как в отличие от частных домов здесь нет приборов с высокими пусковыми токами, провоцирующими ложные срабатывания в таких устройствах. Выбрать устройства перед покупкой по указанным характеристикам рекомендуем на сайте магазина АксиомПлюс .

Дополнительные «монтажные мелочи»

Для качественного монтажа всего модульного оборудования Вам понадобится следующее:

  • DIN-рейка — основа на которую производится монтаж. Она сделана из оцинкованной стали, защищенной от коррозии. Длина подбирается в зависимости от количества модульных устройств и габаритов самого щитка;
  • Гребенчатые шины — применяются для удобства подключения и распределения нескольких групп модульных устройств. В зависимости от типа контактных соединений бывают вилочными и штыревыми;
  • Заглушки для гребенок — устанавливаются по бокам шин для изоляции;
  • Шины для разветвления линий нейтрали и заземления;
  • Клеммы — для создания прочного и надежного контакта подключенных проводов;
  • DIN-изоляторы — для визуального распределения нескольких групп;
  • Кабельные наконечники — для надежного подключения проводов к контактным клеммам.

В списке представлены наиболее распространенные электромонтажные дополнения. Их использовать необязательно, но благодаря им Вы сможете предупредить возникновение аварийных ситуаций. Также это значительно сократит время и упростит задачу при ремонтно-монтажных работах в УРЩ.

Для соединения необходимы медные провода с соответствующим сечением. Многожильные провода перед подключением рекомендуется оконцевать специальными гильзами-наконечниками. Так будет лучше соединение, ведь при плохом контакте корпусы модулей могут оплавиться.

Выбираем УРЩ под Вашу автоматику

Прежде всего необходимо обратить внимание на количество модулей (стандартный размер — 18 мм), на которое он рассчитан. Если брать однокомнатную квартиру, то стандартный набор щитка включает в себя

Оптимальным в данной ситуации будет 10-модульный электрощит.

УРЩ также отличаются габаритностью под счетчики, поэтому могут быть адаптированы для:

Для бытового применения скорее всего понадобится однофазный УРЩ, за исключением если Вы ввели три фазы, например, для электроплиты.

Для помещений, как правило, их делают из металла. Дверцы у них замыкаются с целью предотвращения нежелательного доступа, например, детей или хулиганов. Существуют также модификации с внутренней пломбируемой дверцой для счетчика. Это дает дополнительную защиту при ремонтно-монтажных работах, когда по неосторожности можно повредить корпус электросчетчика или пломбу.

УРЩ бывают встраиваемыми в стену и навестными. Первые более удобные, так как не занимают полезное пространство и менее заметны для посторонних глаз. Но, если нет возможности монтировать в стену, то тогда подойдут и навесные.

Таким образом, правильно подобрав защитную автоматику, Вы надолго обеспечите безопасность домашней электросети и защитите себя и свою семью от опасных утечек электричества.

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена
IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector