Почему дифавтомат срабатывает на одну из розеток в кухне?

Содержание

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Читайте также:  Какой интервал поверки электросчетчика энергомера цэ6803в?

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

  • Розетки – автомат на 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Накопительный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховой шкаф;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Комментарии:

Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.

Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо

SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.

Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.

Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M

На частный дом какой диф автомат ставить, какие должны быть характеристики?

SLAVA, у производителя IEK, есть двухполюсные дифы, занимающие один слот на DIN рейке.

Оставить комментарий Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Почему выбивает пробки при включении электроплиты

Вы привычно включили варочную поверхность или электроплиту, желая приготовить еду, но вместо нагрева конфорки в доме выбило пробки. Что произошло? Неужели плита вышла из строя? В нашем материале мы разберемся с основными причинами.

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

  • Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
  • Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
  • Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
  • Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Обратите внимание! Некорректное подключение плиты может привести к выходу её из строя. Не рискуйте техникой – обратитесь за помощью к специалисту, если не разбираетесь в электрике.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

Примечание! Для понимания поясним. УЗО фиксирует утечку тока и срабатывает при наличии пробоя на корпус в бытовой технике. Автомат же отключает электроэнергию при возникновении короткого замыкания или перегрузки сети. Дифавтомат – устройство, объединяющее автомат и УЗО: он срабатывает в обоих случаях. В целом, УЗО, автоматы и дифавтоматы – это автоматические устройства отключения электроснабжения или кратко автоматика.

В таблицы мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

ПризнакиПоломкаРемонт или заменаСтоимость* (только работа)
Электроплита вышибает пробки при нагреве определенной конфорки. Отключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы.ТЭН конфорки. Вероятнее всего, перегорела нагревающая спираль и происходит короткое замыкание или утечка на корпус. При замыкании автомат вышибает сразу, как только вы включаете неисправную конфорку. В случае с утечкой плита может работать некоторое время, после чего сработает УЗО.Необходимо заменить ТЭН или всю конфорку на новую.от 800 руб.
Модуль управления (в варочных панелях и плитах с электронным управлением, в том числе – индукционных). Наиболее часто управляющий модуль выходит из строя из-за скачков напряжения. В зависимости от характера повреждений может быть короткое замыкание (тогда плита будет выбивать пробки сразу при включении), либо утечка (в этом случае электропитание отключится через некоторое время работы).Требуется ремонт или замена управляющего модуля.от 1900 руб.
Переключатель мощности конфорки (в электроплитах с механическим управлением). Степень нагрева конфорки регулируется при помощи переключателей, которые испытывают большую нагрузку при работе и, как следствие, могут выходить из строя в ходе эксплуатации. От чего электрическая плита вышибает пробки.Необходимо заменить переключатель на новый.от 900 руб.
При включении электрической плиты выбивает УЗО или дифавтомат.Повреждена проводка или контакты. Оголённая проводка или контакты (из-за подгорания или окисления) соприкасаются с корпусом плиты и создают утечку тока на корпус.Мастер обследует всю проводку и контакты плиты, включая:
  • клеммную колодку;
  • ТЭНы конфорок;
  • переключатели мощности конфорок;
  • прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).

После выявления места повреждения участки проводки восстанавливаются, контакты – перепаиваются.от 900 руб.

*Цены указаны лишь за работу мастера. Запчасти, необходимые для ремонта плиты, оплачиваются дополнительно.

Что нельзя делать, если ваша плита стала выбивать УЗО

В некоторых источниках можно встретить совет перевернуть на 180 градусов вилку плиты, которая стала выбивать УЗО или дифавтомат, либо включить плиту через удлинитель в другую розетку. Мастера «РемБытТех» категорически не рекомендуют заниматься таким «самолечением». Подобными действиями вы «лишаете» электроприбор заземления, что может привести к удару током при прикосновении к плите (сила удара может привести к серьезным увечьям, вплоть до летального исхода).

Не рискуйте своей техникой и собственной безопасностью! Если ваша плита выбивает автомат или срабатывает УЗО, обращайтесь за квалифицированной помощью по телефонам:

Мастера «РемБытТех» имеют огромный опыт ремонта электроплит всех марок и годов выпуска. Мы приезжаем в течение 24 часов после получения заявки и оперативно устраняем неисправности бытовой техники с гарантией до 2 лет.

Что делать, если срабатывает УЗО или дифавтомат при подключении стиральной машины

В соответствии с действующими техническими нормами проводка в квартире должна быть трехпроводной, а розеточные сети должны быть оснащены дифференциальной защитой. Нет нужды в очередной раз рассказывать, что достижимо все это далеко не всегда. Поэтому УЗО и дифференциальные автоматические выключатели в квартирных распределительных щитах пока что можно увидеть нечасто – преимущественно для подключения стиральной машины, которая обычно располагается в ванной комнате.

Дело в том, что по нормам ПУЭ защита от токов утечки для электроприемников в ванной комнате является обязательной. И, устанавливая в ванной стиральную машину, специалисты часто ставят в щите отдельный аппарат дифференциальной защиты для ее подключения.

Однако совсем не редкой является ситуация, когда УЗО или дифавтомат, к которому подключена стиральная машина, начинает постоянно срабатывать и, что называется «портить нервы».

Попробуем же разобраться с возможными причинами срабатывания дифференциальной защиты после подключения стиральной машины, а также определиться с действиями и мерами, с помощью которых можно разрешить ситуацию.

1. Первая мысль, которая приходит на ум в подобной ситуации – это неправильное подключение. В первую очередь это касается аппарата дифференциальной защиты. Ошибиться при подключении жил кабеля в розетке вряд ли возможно: для срабатывания «дифференциалки» надо было бы соединить вместе нулевой рабочий и защитный проводник (N и PE). Для двухпроводной линии вероятно соединение рабочего нулевого проводника и корпуса стиральной машины (попытка произвести неодобряемое правилами зануление). Все это может стать причиной срабатывания УЗО, но подобные казусы редки, и уделять много времени их описанию не стоит.

Гораздо чаще приходится сталкиваться с неверным подключением УЗО или дифавтомата. Самый типичный случай – когда фаза «пропущена» через аппарат, а рабочий ноль продублирован или просто взят непосредственно с общей нулевой шины. Причина состоит в незнании принципа работы УЗО, в соответствии с которым весь ток нулевого рабочего и фазного проводников должен проходить по внутренней цепи аппарата.

Если часть тока будет проходить через общую нулевую шину, минуя аппарат дифференциальной защиты, то УЗО воспримет это как утечку и отключит питание. Поэтому, подключая аппарат дифференциальной защиты, необходимо строго следить за маркировкой клеммных зажимов и следовать ей. Главное требование – нулевой провод N, идущий к стиральной машине должен подключаться прямо к аппарату, никаких дополнительных рабочих «нулей» быть не должно.

2. Неисправность самого УЗО тоже не следует исключать. Для проверки отсоединяем все отходящие провода, подаем напряжение на включенное УЗО (или дифавтомат) и нажимаем кнопку «тест». Отключиться аппарат должен только при нажатии кнопки и никак иначе. Если аппарат дифференциальной защиты окажется неисправным, его проще заменить, чем ремонтировать.

3. В случае, когда аппарат оказался исправен, критически оцениваем состояние самой стиральной машины. Если стиральная машина новая, то подозрения в ее адрес отметаются сразу же. Для старой стиральной машины возможно всякое: повреждения внутренней проводки, износ изоляции обмоток электрического двигателя, повреждения корпусов внутренних приборов и аппаратов.

Для проверки наличия внутренних утечек тока в самой стиральной машине можно воспользоваться мультиметром. Проверяем сопротивление между каждым штепсельным электродом вилки и корпусом машинки на пределе 20 килоом. Для срабатывания дифференциальной защиты с номиналом 30 миллиампер сопротивление должно быть 7,3 килоом или менее. Если сопротивление превышает эту цифру, то дело не в стиральной машине.

Исключением, конечно, являются те случаи, когда срабатывание дифференциальной защиты происходит, например, в момент включения электродвигателя, открытия впускного клапана, включения сливного насоса. При этом мерить сопротивление изоляции машинки, которая не включена в сеть, бессмысленно. Но это и не нужно: тут уже сомневаться не приходится, и круг поиска неисправностей сужается до элемента стиральной машины, при включении которого проявляется проблема.

Неисправную стиральную машину лучше препоручить специалистам, поскольку искать место утечки самостоятельно – дело практически бесперспективное.

4. Если же и стиральная машина оказывается исправна, то остается только одна версия: неисправность электропроводки. Причем неисправной может оказаться и абсолютно новая проводка. Саморез, вонзившийся в рабочую нулевую жилу, скрытую под обшивкой, влага, проникшая в ответвительную коробку, поврежденные ножом при зачистке и плотно уложенные провода в щите и тех же коробках – вот неисправности, которые могут возникнуть вне зависимости от возраста изоляции.

Искать и устранять такие неисправности достаточно трудно. Если речь идет об открытой проводке, то ее нужно подвергнуть ревизии на всем протяжении. Ответвительные коробки тоже желательно вскрыть и проверить, не замыкается ли нулевой рабочий проводник на посторонние токоведущие части.

Для скрытой проводки все это еще сложнее. Практически возможно найти только повреждение, связанное с полным обрывом одной из кабельных жил. Замыкание рабочего «нуля» на гвозди, саморезы и прочий крепеж в стене можно найти только методом многих и долгих проб и ошибок.

Если явной перспективы у такой работы вы не видите, то проще будет заменить кабельную линию. Тем более что срабатывание дифференциальной защиты может быть связано не только с повреждением кабеля, но и с элементарным старением его изоляции. Это актуально для старой алюминиевой проводки. Для проводки же новой не исключено то, что кабель, применявшийся при монтаже, был контрафактным, и его изоляция допускает утечки, даже не успев износиться.

Причины срабатывания дифавтомата

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector