Почему греются провода от муфельной печи и что можно сделать?

Почему греется проводка: выясняем причины и устраняем проблемы

Вступление

Нагрев кабеля или проводов электрической проводки, самый серьезный сигнал, что с проводкой что-то неладно и велика вероятность скорой аварийной ситуации. Если у вас греется проводка нужно срочно выяснять причины и принимать меры к их устранению.

Физика нагрева

Согласно закону Джоуля-Лоренца «Количество теплоты, выделяемое в единицу времени, пропорционально произведению квадрата силы тока на участке и сопротивлению проводника».

Далее всё просто:

Если на участке цепи увеличивается сила тока, то выделяемое тепло увеличивается по квадрату тока, то есть очень сильно. Без аварийной ситуации, сила тока в цепи может увеличиться при повышении потребляемой мощности, например, вы включили в сеть мощный бытовой прибор или включили много бытовых приборов в одну розетку. Это первая причина нагрева проводов.

Увеличение выделяемого тепла может быть связано с увеличением сопротивления участка протекания тока. Это свойство используется во всех электрических нагревателях, где нагреваются спирали с высоким сопротивлением. В проводке увеличение сопротивления участка может быть связано с ослаблением или окислением электрических контактов при присоединении проводником или их соединении друг с другом.

Эти две причины, значительное увеличение потребляемой мощности и ослабление электрических контактов в цепи, являются основными причинами нагрева проводников и причина, почему греется проводка, скорее всего в них. Можно почитать: Основные электрические опасности в доме

К чему приводит нагрев проводки

Режим работы электрической цепи, при котором греется проводка НЕЛЬЗЯ назвать рабочим. Это ситуация близкая к аварийной и вот почему.

Ощущаемый нагрев проводов (кабелей) означает, что температура токопроводящей жилы повышается, и жила начинает разогревать изоляцию и оболочку кабеля.

Материал изоляции жил и оболочка кабеля имеет вполне определенные температурные характеристики, превышение которых ведет к их разрушению (оплавлению). Как следствие изоляция перестает выполнять свою основную задачу, изолирование токопроводящих жил. Это приводит к короткому замыканию и необходимости замены всей линии электропроводки.

Практические причины, почему греется проводка

Как я сказал в начале статьи, если вы заметили, что греется проводка, это сигнал на который нужно реагировать. Не доводя ситуацию до аварийной, нужно выяснить причины нагрева.

Причина 1

Неправильно был сделан расчет электрической сети и был использован электрический кабель сечение, которого не соответствует потребляемой мощности. Например, для питания электрической плиты 220 В, 10 кВт, был использован кабель сечением 2,5 кв. мм.

Устранение. Не включать мощные бытовые приборы или заменить кабель, на кабель с большим сечением.

Причина 2

Установлен автомат защиты с завышенным номиналом по току. Автомат защиты группы и кабель электропроводки этой группы подбираются по планируемой мощности подключаемых приборов. Завышение номинала автомата защиты и подключение мощного бытового прибора приведет к нагреванию проводки.

Устранение. Обязательное снижение номинала автомата защиты до уровня надежное отключение и далее не включать мощные бытовые приборы. Заменить кабель, на кабель с большим сечением, увеличить номинал автомата защиты.

Причина 3

Неправильно сделано соединение проводов (жил кабеля) на участке электропроводки. Некачественное соединение проводов в распаячных коробках, в местах соединения двух кабелей, прямое соединение алюминиевых и медных проводов могу привести к нагреву проводки, особенно с течением времени.

Исправление. Использовать для соединения проводов специальные клемники.

Причина 4

Плохой контакт в местах подключения. Чаще плохой контакт в местах подключения проводников к розетке или шине, приводит к нагреву в месте подключения (нагрев контактов), но может приводить и к нагреву проводки.

Устранение. Протяжка всех контактных соединений электропроводки.

Вывод

В жилых помещениях основной причиной, почему греется проводка, является превышение допустимой нагрузки на данную группу электропроводки или всего помещения в целом.

В нормальной ситуации, при таком превышении допустимой мощности, должен сработать автомат или устройство защиты. Но они тоже выходят из строя, или что еще хуже, нарочно завышаются, например, вместо пробки ставят «жучок».

Всё это приводит к нагреву проводки, которая рано или поздно закончится, как минимум выходом проводки из строя или, как максимум, пожаром.

Важно! Если вы стали постоянно чувствовать запах нагретой пластмассы, его трудно не заметить, значит, у вас греется проводка и пора заняться ей вплотную.

Регулярно греется соединение провода.. что делать?

Регулярно греется и плавится одно и то же соединение.. причем независимо от вида соединения, сначала делались элементарные скрутки (хватало максимум на месяц), потом через болт (месяц другой), потом через клемму (подольше держалось, но через полгода или год опять задымило). Резюме последних электриков — провод так себе алюминий, а главное сечение меньше нормы — 1,5 и соответственно перегруз. Проблема в том что невозможно поменятья проводку во всей квартире — коммунальная, а я снимаю комнату, где и находится это слабое звено. Что же делать? Заранее спасибо за дельный совет!

2Shaagi Для начала расскажите с чем вы этот «так себе алюминий» соединяете и какую клемму вы использовали. После этого расскажите как на розеточной группе оказалось 1,5 алюминия, в чем я сомневаюсь, и еще какие нагрузки вы подключаете к этому проводу.

В первую очередь не перегружать проводку. Очень вероятно, что это не единственное греющееся соединение. Скорее всего владелец поменял пробки или автомат на более мощный, или вообще поставил «жучок» не задумываясь о том что проводка теперь легко может перегреться и что нибудь поджечь. Если не ошибаюсь автомат на 1.5 алюминии не должен превышать 16A.
Прикиньте мощность Ваших приборов и постарайтесь не превышать этот ток.

Кстати, какими клеммниками пользовались? Большинство клеммников расчитаны на ток более 16A, так что возможно в перегреве клеммника виноват не сам клеммник, а раскалившийся алюминиевый провод. Еще, обычно клеммники для алюминия требуют применения токопроводящей пасты.

Radj написал :
Если не ошибаюсь автомат на 1.5 алюминии не должен превышать 16A.

При таком сечении автомат не только 16А не должен превышать, но и 10А превышать не может тоже.

Radj написал :
обычно клеммники для алюминия требуют применения токопроводящей пасты.

С абразивом пасту трудно назвать токопроводящей — паста должна перекрывать к алюминию доступ кислорода и не давать ему окисляться.

Shaagi написал :
провод так себе алюминий, а главное сечение меньше нормы — 1,5

Насколько я знаю, алюминивого провода меньше, чем 2,00мм2 не бывает.

Начиная от точки «слабого звена» попробуйте заменить проводку на более надёжную или хотя бы частично, от точки «слабого звена» проведите новый провод для розетки, куда включайте свои электроприборы с наибольшей нагрузкой. А на точке «слабого звена» «повесте» автомат(ы) тока 10-16А.
Это минимум, что можно сделать.

gena63006 написал :
алюминивого провода меньше, чем 2,00мм2 не бывает

Раньше был алюминиевый и обмоточный провод (дроссели люменисцентных ламп, например)
и 1 мм квадрат соединительный, где-то кусок последнего валяется для заклепок

Вообще-то, те провода которые были подвержены нагреву я заменяю, ибо, они продолжают греться,
альтельнативу им я не знаю- как зачистить алюминий, без потери свойств после перегрева — кроме пайки -сварки .?

oKELA написал :
альтельнативу им я не знаю

Я знаю — поменять на медь подходящего сечения.

avmal написал :
Я знаю — поменять на медь подходящего сечения.

oKELA написал :
я заменяю,

avmal написал :
С абразивом пасту трудно назвать токопроводящей

Может там не обязательно абразив, а флюс какой нибудь. Наверное действительно паста не должна быть проводником, хотя бы из соображений безопасности.

  1. 1,5 алюминия (сечение со слов электриков) там было изначально заложено, проводка не менялась с постройки точно.
  2. само соединение выглядит так: сгоревшую розетку заменили на вынесенную на деревянной панельке за счет нарощенного провода тоже из алюминия примерно на 15 см
  3. греется не сама розетка а место скрутки с клеммой, причем один усик (то ли фаза то ли ноль не помню)
  4. у меня на этой розетке только один телевизор . если его исключить разве это спасет ситуацию?
  5. замечено что греется когда работает чайник на кухне и может не только чайник
    6.понятно что квартира изначально не рассчитана на такую нагрузку, так как в трехкомнатной квартире 3 семьи, соответсвенно все умножаем на 3
  6. повторяюсь! но заменить проводку во всей квартире НЕВОЗМОЖНО, соседи не хотят, считая что это я эксплуатирую неправильно, а они 15 лет живут и все было нормально.

А в месте соединения, случайно не три провода? (когда удлиняли, то на старую клемму приходило случайно не два провода?) похоже что шел транзит

Читайте также:  Кто должен менять лампочки в подъезде многоквартирного дома

Апгрейд муфельной печи.

Здравствуйте. Преодолевая робость и трепет перед профи, осмелюсь задать несколько вопросов.
Дано: Муфельная печь мощностью 1,5 кВт, Т макс. 1250 гр, 220 В, термопара ТХА. Электроника сего девайса давно устарела, ибо стоит в печи древний терморегулятор, который не может задавать программу нагрева. Для «улучшайзинга» данной печи планирую сменить всю электронную начинку, а именно установить терморегулятор ТРМ-251.
Далее сам вопрос:
Какой исполнительный механизм (ЭМ реле, транзисторная или симисторная отопара или твёрдотельное реле) лучше использовать в данной печи с терморегулятором ТРМ-251? Какой из этих исполнительных механизмов есть в продаже в компании «Овен»? Что ещё из электроники может понадобиться для переоборудования данной печи?
П.С. прошу прощения за лузерский вопрос 🙂 .

Здесь нужно разделять тип выходного элемента (реле, транзисторный выход, аналоговый выход), и непосредственное управление нагревателями.
Сейчас включение нагревателей производится каким образом? Напрямую от регулятора?

Я в электронике соображаю очень плохо, но насколько я понял для подключения нагревателей служит тиристорный модуль http://s52.radikal.ru/i136/0904/58/0e4f57342db3.jpg , коим управляет плата УТ-1 http://s50.radikal.ru/i127/0904/26/a17d1cad8b69.jpg . На этом мои познания в электронике заканчиваются.
…Что в данный момент стоит на печке, вобщем-то, даже не важно. Ибо всю электронную начинку из печи планирую убрать. Останется только нагревательные элементы и термопара.
…Наверное можно как-то скомпоновать ТРМ-251 с имеющимся в данный момент на печи исполнительным механизмом , но как это сделать я не знаю. Да и мне кажется проще, и дешевле будет купить современную начинку, чем экспериментировать со старым хламом с непредсказуемым результатом. Во всяком случае такие эксперименты мне не по зубам.
П.С. Ещё один довод в пользу замены всей электроники- оную после можно будет использовать в менее ответственном оборудовании- например в воскотопке.

Ой, какая схема знакомая!
А как там все это выглядит? Там такой шкафчик, на стальной пластине прикреплен тиристорный модуль, над ним повешена такая плата (на ней еще круглый развязывающий трансформатор и два двухваттных резистора), этой платой управляет другая плата. На ней цифровой индикатор и тумблер которым переключается отображение уставки или текущего значения. Уставка задается подстроечником, мощность регулируется также подстроечником и отображается на вольтметре. Сборка — на уровне ПТУ. И называется это все «Накал». Все правильно?
Как раз планирую подобную печь модернизировать.

Посмотрите, сколько у вас тиристорых модулей. Если модуль один то можно вам купить ТРМ251 с выходом «С». Если модулей 3 то тогда лучше с выходом «Т» и БКСТ.
Сейчас у вас идет управление ТЭНом фазовым методом, а будет ШИМ метод. Но думаю это не скажется на качестве регулирования, все таки ТЭН довольно инерционен.

Цитата:»Посмотрите, сколько у вас тиристорых модулей. Если модуль один то можно вам купить ТРМ251 с выходом «С». Если модулей 3 то тогда лучше с выходом «Т» и БКСТ.»

В данный момент нет желания ворошить печурку. Дело это хлопотное, и надо на ней работать. Вот что ещё из схем есть по этой печке:

Но , опять же, повторюсь- сколько там тиристоров нет никакой разницы, так как электронику хочу поменять ВСЮ.

Да, нет. Стопроцентно такая же печь как у меня.
Просто у меня есть два варианта таких печей — на трехфазный ТЭН и на однофазный. Для трехфазной печи управление сделано в отдельном щите, который можно открыть и посмотреть. Печь с однофазным ТЭНом мы уже выбросили и новую. А вот трехфазную только планируем модернизировать (снабжение сопли жует — никак не может прибор ТРМ210 с Т выходом заказать). У вас наверно однофазная — мощность всего 1.5 Квт.
Лично я на своей печи планирую оставить тиристорные модули и щит. Ну действительно — зачем их менять?
Но вообще дело конечно ваше. Если решите менять, то перед вами встанет задача — какой исполнительный механизм выбрать.
Варианты:
1) Можно конечно поставить обычный пускатель, но это худший вариант (шум, обгорающие контакты). Прибор в таком случае нужен с «Р» выходом. Будет ШИМ управление.
2) Можно поставить тиристорный модули (новый, потому как старый вы хотите выбросить) или симистор (с ним будет сложнее — их корпус не изолирован от проводящего канала, проще говоря на нем всегда есть напряжение, что создает трудности при монтаже). Прибор в таком случае нужен с «С» выходом. Будет ШИМ управление.
3) У «КОНТРАВТ», «РЭЛСИБ» есть силовые тиристорные модули. Можно поставить какой-нибудь из них, например РЭЛСИБ БСС-16. В таком случае вам нужен прибор с «К» выходом и блок питания (можно самый маломощный например БП04-Д2-24). Будет ШИМ управление.
4) У Термодат, Sipin, Fotek есть симисторные модули управляемый токовой петлей. Это что-то вроде ОВЕН БУСТ только уже с готовыми симисторами. В таком случае вам нужен прибор с «И» выходом. Управление будет либо фазным либо по числу полуперидов (смотря какая модель симисторного модуля).
5)ОВЕН недавно начал продавать твердотельные реле. Вам подойдет например реле HDH1048ZD3 на 10 Ампер (хотя лучше HDH2548ZD3 на 25 ампер) и радиатор РТР-060. В таком случае нужен прибор с «Т» выходом. Будет ШИМ управление.

С моей точки зрения, для вас лучший вариант — либо оставить старый тиристорный модуль и купить ТРМ251 с «С» выходом, либо воспользоваться пятым вариантом. Цена вопроса в первом случае — цена прибора, во втором случае цена прибора + 400 рублей (цена твердотельного реле) + цена радиатора (не нашел цен, но думаю примерно 300 рублей).

Во че еще вспомнил. В этих печах термопара соединяется шгутиком из 4 проводов. Два провода идут на термопару, а на остальные два — припаян диодик и он приближен к термопаре (для компенсации температуры холодного спая). Чтобы скомпенсировать температуру холодного спая на новой системе, вам нужно будет купить специальный кабель для термопар:
http://www.owen.ru/price2/130

Спасибо за быстрый ответ. Вот ещё один вопрос- что лучше для управления ТЭНом в печи — фазный метод, управление по числу полупериодов, либо ШИМ метод?

Управление по числу полупериодов, фактически — разновидность ШИМ. Просто в ШИМ можно изменить время периода T, а в методе по числу полупериодов оно постоянно (либо 2,56 секунды, либо 1,27).
При использовании ШИМ, при больших значениях T и малой инерционности объекта, возможно появление автоколебаний.
Печь — объект как правило сильно инерционный. Кроме того если вы будете использовать твердотельное реле, симистор или тиристорный модуль, то вы можете установить достаточно малый период T (от 1 секунды). А вот если будете использовать магнитный пускатель, то тут придется задвать большие значения T (100-250 секунд), и тогда могут появится автоколебания.
Кроме того при использовании фазового метода на ТЭН подается напряжение в определенном месте синусоиды. Это чревато помехами, а также может снизить ресурс ТЭНа.
При использовании твердотельных реле, а также если тиристоры или симисторы управляются приборами БКСТ, БУСТ (в режиме числа полупериодов) или прибором с выходом «С», нагрузка включается в момент прохождения нуля. (правда есть твердотельные реле которые включаются в случайных момент).
Поэтому ШИМ метод для данного объекта вполне подходит.
Фазовый метод используется если нужно управлять инфракрасными лампа для сушки, или для регулировки освещения.

Кстати, если надумаете оставить старый тиристорный модуль то купите на всякий случай запасной. Все таки ваш отработал лет 10, а это все таки срок. Хотя у нас эти модули эксплуатируются лет 15, и я не знаю ни об одном случае их поломки.

Итак что-то начинает проясняться.
…В процессе консилиума выясняется что нужно для апгрейда печи. А именно:
1)твёрдотельное реле HDH2548ZD3 на 25 А.
2)Специальный кабель для термопары ТХА
3) Ну и сам ТРМ 251.
Оставшиеся вопросы:
1)Какой специальный кабель применяется с термопарой ТХА? (Я так понял что это кабель СФКЭ(ХА) 2х0,5 )…Кстати- как я понял ТРМ 251 осуществляет автоматическую коррекцию показаний прибора по температуре свободных концов термопар. В ТРМ 251 стоит датчик внутри прибора, и оный датчик измеряет температуру у клемных соединений. Т.е. наверное вышеупомянутый кабель и не нужен? Или температура «холодного спая» и температура на клеммах присоединения термопары не одно и то же? 🙂
3)Терморегулятор должен быть , как я понял, с первым выходом для твёрдотельного реле, второй выход тоже для реле (для подключения сигнализации о выходе из заданого диапазона), и третий выход- то же реле для подключения сигнализации об обрыве контура, либо о неисправности датчика.(Второй и третий контур особливо не волнуют, ибо сигнализацию делать лень) То есть при щитовом исполнении название прибора будет ТРМ 251- Щ1.ТРР. Правильно я понимаю?
П.С. Огромное спасибо, что Вы взялись мне объяснить что надо для апгрейда (представляю как это нелегко). Мне некому задать вопросы по оному апгрейду, ибо все знакомые такие же профаны в электронике как и я.

Читайте также:  Как измерить силу тока тестером

ответы:
1) кабель нужен дктк-011. да действительно в трм251, как и во всех приборах есть термокомпенсация. но! термопара меряет не температуру, она меряет разницу температур. разницу между ее спаем и хвостами (так называемый холодный и горячий спай). например у вас термопара 30 см, воткнута в печь. в печи 300 градусов, на хвостах термопары (за счет теплового излучения) — 50 градусов, таким образом разница температур — 250 градусов. прибор находится в щите, температура в щите — 20 градусов. что делает прибор — он измеряет температуру (то есть 250 градусов) и прибавляет к этому значению, измеренную компенсатором температуру (то есть 20). таким образом показания прибора будут — 270 градусов, т.е. на 30 градусов ниже реального значения.
компенсационный кабель — это по сути та же термопара (тот же материал используется), при подсоединении он становится продолжением термопары, таким образом эта погрешность компенсируется.
в принципе компенсационный кабель не обязательно вешать. если температура где размещен прибор и хвосты термопар одинаковы (например, если термопара длинная), то погрешности будут незначительны.

3) да все правильно. к реле вы можете подсоеденить, например, магнитный пускатель, и если температура в печи превысит критическое значение (например из-за пробоя тверодельного реле), то пускатель разорвет цепь.

да и еще. при подсоединении компенсационного кабель нужно обязательно соединять алюмель к алюмелем, хромель с хромелем.
для определения, какой для чего нужно помнить — отрицательный выход термопары магнитится (это алюмель), положительный — не магнитится (это хромель).

Прототип муфельной печи из доступных и недорогих материалов, для отжига стекла

Проблема нагрева до высоких температур часто встает перед мастером – это может быть термообработка металлов в слесарном деле, плавка цветных металлов для утилизации обрезков или художественного литья, прокаливание материалов, проведение реакций при высокой температуре. В стеклодувном деле, высокотемпературная печь также является непременным атрибутом – после обработки стекла, обязателен отжиг для снятия внутренних напряжений, иначе, изделие с высокой вероятностью разрушается.

Отжиг стекла, происходит как правило, при температурах не превышающих 600°С, это позволяет применять в том числе и распространенные, не специализированные материалы, что очень снижает стоимость конструкции. Ниже, описано изготовление прототипа такой печи. Муфель ее выполнен (выпилен) из двух огнеупорных шамотных кирпичей, нагреватель – нихромовая проволока (выровненные спирали – запасные части для электрических плиток), основная теплоизоляция – вспененный бетон в виде готовых блоков. В конструкции применены также материалы – немного асбестового картона (промежуточная изоляция компенсирующая расширение муфеля), жаростойкая кладочная смесь для печей (для обмазки проволочного нагревателя).

Самой дорогостоящей частью печи был температурный ПИД контроллер с АлиЭкспресс – на его основе был собран блок управления.

Что было использовано при работе.

Инструменты.
Для распиливания пенобетонных кирпичей, применялась ручная ножовка. Сверление отверстия в пенобетоне (выводы нагревателя) – сверло по металлу. Для сварки выводов нагревателя, использовался небольшой сварочный инвертор с графитовым электродом, но можно и обойтись.

Материалы
Кроме готового муфеля, были использованы четыре блока из пенобетона. Немного асбестового картона, нихромовая проволока, смесь огнеупорная кладочная, сопутствующие мелочи.

Выполнен из нихромовой проволоки. Мощность рассчитывается по методике. Проще всего взять готовый нагреватель – новую (старые хрупки) спираль от электроплитки на подходящую мощность. Спираль выравнивается, измеряется ее длина и по геометрическим размерам муфеля, рассчитывается число витков и шаг намотки. Грани муфеля размечаются (шаг) карандашиком и наматывается нагреватель. Для фиксации шага намотки и вообще расползающихся витков, нагреватель обмазывается огнеупорным составом. Здесь был применен состав для кладки огнеупорных кирпичей «Терракот», обратите внимание на характеристики.

Толщина слоя обмазки получилась около 5мм, дополнительный вывод посредине муфеля – средний. Было намотано две обмотки от электроплитки, шаг намотки получился около 4мм. Намотки соединены последовательно. Получилось меньшее значение мощности из рекомендуемого диапазона для этого объема камеры – что-то около 300 Вт/л.

Короткие выводы нагревателя (нихром) были приварены к медным проволочкам сварочным инвертором отрегулированным на самый маленький ток – около 10А. Электрод графитовый, от вышедшего из строя гальванического элемента. Флюс – сухая бура или раствор буры в воде (вариант – в борной кислоте).

Дополнительно, скрученная часть проволочек была изогнута петелькой и зажата в части винтовой клеммы.

Испытание, прототип печи

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.

Мне в холодной землянке тепло… Дмитрий Хворостовский.

Для испытаний, муфель должен быть оснащен теплоизоляцией. Первый вариант теплоизоляции, был на скорую руку – из толстого асбестового шнура. Им в несколько слоев был обмотан муфель. Температура контролировалась термопарой (тип К или хромель-алюмель) – в начале, штатной, входящей в состав мультиметра, затем, подключенной к самодельному блоку управления на основе температурного ПИД-контроллера.

Термопара мне досталась довольно короткая – около 300мм. На фото – ее концы пропущены сквозь стенку блока управления и подключены непосредственно к винтовым клеммам термоконтроллера. Муфель и блок управления, пришлось расположить Т-образно.

Первое включение лучше проводить очень постепенно, чтобы плавненько испарить всю оставшуюся в материалах влагу – действовал так — нагрев до 100°С, выдержка 3…4часа, 200°С, еще 2 часа, 300°С – 2 часа, и так далее.

При испытаниях выяснился пренеприятный момент – асбестовый шнур, является «асбестовым» лишь условно – снаружи у него действительно были асбестовые пряди, внутри же, нечто вроде ваты. Все это начинает сильно дымить и разрушаться при температуре выше 400°С, в то время, как «правильный» асбест работает до 800°С. Именно этот шнур и подвел меня при испытаниях предыдущего муфеля – из талька с жидким стеклом.

Начавший разрушаться шнур удалил, заодно, можно было оценить повреждения глиняной обмазки нагревателя. Она оказалась в очень хорошем состоянии, нашлась одна несчастная трещина. В качестве испытательной теплоизоляции, решено было применить вспененный бетон – Юрий Николаевич Бондаренко – ученый, стеклодув, астроном в переписке, советовал применять теплоизоляцию из крошки пенобетона – дешево и уверенно работает до 600°С. Он применяет такую теплоизоляционную засыпку для цилиндрических керамических (керамическая труба от реостата) и металлических муфелей.

Поскольку мой муфель с прямыми стенками и углами, решено было применить целые блоки из пенобетона. Кроме прочего, это позволило сложить без склеивания, из подогнанных блоков, некий прототип муфельной печи. Это дает возможность некоторое время, смиряясь с неудобством при эксплуатации, пользоваться печью, с тем, чтобы оценить темп разрушений не предназначенного для таких температур материала. По окончании испытательного срока, сделать вывод – стоит ли делать металлический каркас с дверцей и механизмом открывания.

Поверх огнеупорной обмазки, обмотал муфель несколькими слоями асбестового картона. Это очень хороший, недорогой материал, вокруг которого несправедливо раздута совершеннейшая истерика. Бояться его не нужно, нужно с уважением относиться к некоторым особенностям работы с потенциально опасными веществами и материалами. В данном случае – не следует регулярно дышать асбестовой пылью. Любые операции по формовке асбестового картона, лучше проводить, предварительно намочив материал. Размочив его хорошенько, можно практически вылепливать из асбеста нужные детали. Здесь, был применен старый, бывший в употреблении асбест, двух сортов. До полного высыхания, изоляция скреплена бандажом из медной проволоки.

На торцевом кирпиче, сзади, сделаны два пропила для медных выводов нагревателя и просверлено отверстие для термопары.

На Али Экспрессе был приобретен комплект из трех термопар К-типа. Безкорпусные, из толстых проволок, в специальных керамических «бусах» с двумя каналами в каждой. Длина каждой термопары – около 300мм. Применять их без специальных «компенсационных» проводов довольно неудобно. Чтобы не ждать долгой доставки, сделал их, провода, из лишней родственной (также К-типа) безкорпусной термопары от мультиметра. Она недорогая и сделана из весьма тонких гибких проволочек. «Тестерная» термопара уже неоднократно применялась в разных местах, в результате всех ее эволюций, существенно укоротилась, пришлось, скрепя сердце задействовать еще одну жесткую, освободив ее от керамики.

Получилось чудо как хорошо – жесткий конец удобно и надежно зажимается в клеммах контроллера, мягкая серединка позволяет расположить блок управления в нужном положении. Тонкие проволочки заделаны в термотрубки, все соединения выполнены сваркой – по Бастанову («300 практических советов»), так же как и выводы нагревателя – 10А, графитовый электрод, бура. Не забываем соединять проволочки «по одинаковости» — хромель к хромелю, копель к копелю. Проще всего это сделать, сварив из каждой пары термопару (заодно и потренироваться) и подключив ее к контроллеру, пометить «+» и «-».

Заключение, выводы, ошибки

Печь в таком виде использовалась чуть больше месяца, практически каждый день. По сравнению с фото, между низом печи и столом организован зазор в 40…50мм, для вентиляции – при первых включениях испарялась влага из пористых пенобетонных блоков. Печь просто поставлена на два деревянных бруска – при рабочей температуре 550°С, внешние стенки нагревались весьма умеренно – не выше 40°С при многочасовой работе. Разрушения теплоизоляции также незначительны – на внутренней поверхности, блоков неглубокие трещины. В целом, состояние хорошее, можно делать металлический каркас.

Читайте также:  Схема расключения проходного переключателя с двух мест

На фото самая «разрушенная» плита – верхняя, на ней единственной, глубокая трещина, остальные части выглядят существенно лучше. Теплоизоляция исследовалась периодически и можно сказать, что основные ее разрушения появились в первое время эксплуатации, в соответствии с теорией надежности.

Существенных ошибок, как будто бы, допущено не было, тем не менее, кое-что можно улучшить. Во первых низковат «темп нагрева» – чуть маловата мощность нагревателя. Печь набирает рабочую температуру, но за два с хвостиком часа. Это явилось следствием применения готовых спиралей от электроплиток. Их две, соединены последовательно. Можно соединить параллельно, но особенной нужды нет. Низкий темп нагрева позволит удобнее работать со стеклом, снижает термоудар, что в нашем случае (применение дешевых материалов общего назначения) весьма полезно. При штатной работе в мастерской никаких неудобств не испытывается.

Выводы нагревателя. Надо сказать, что красивое соединение медь-нихром сделать так и не удалось – удовлетворительное, но и только. Вероятно, дело в сильно разных материалах. Медь-медь или нихром-нихром сваривается значительно лучше, и здесь есть интересная возможность – сделать не греющийся вывод от греющегося нагревателя. Вывод следует сделать также нихромовой проволокой, но значительно большего сечения (двумя-тремя сложенными такими же). Сопротивление вывода будет намного ниже, греться он не будет, а сваривать придется однородные материалы. Ну, или вовсе не возиться со сваркой и сделать выводы той же проволокой, что и мотали нагреватель – оставить длинные концы, потом заделать их в керамические или глиняные «бусы».

Муфельная печь в квартире. Реально ли, и какая именно?

Вопрос от подруги, которая занимается керамикой и подумывает о таком девайсе в квартирных условиях.

Эмина, да реально! У меня печь в квартире, в моей комнате стоит 20 литров вельте немецкая. К ней отдельная проводка и пришлось сделать вентиляционное отверстие в стене с вентилятором.

Вот никогда не стала бы жить в квартире вместе с печью.

Да можно, только в отдельном помещении, например , на застекленном балконе. И вытяжка нужна.Если есть на 380 розетка, то на 40л вполне поставить можно

40л и на 220 можно поставить, на 1100 вообще не вопрос, на трехвазку вообще чудеса можно поставить(но трехфазки обычно в квартире нет, в загородном доме может быть).. естественно, это не есть хорошо в квартире, надо предохраняться

Сейчас тоже не все могут позволить себе по тридцатке в месяц на съем мастерской.Поэтом упечке дома —да

Маленькая реально, но нужна вытяжка на улицу+приспособить эл. проводку под такие нагрузки+обязательноогнетушитель. Я бы в гараже поставила или кирпичной постройке на даче, но не в квартире. Работала живописцем стеклоизделий с огромной муфельной печкой, гед тмператуцра отжига была от 340 до 580. Но это промышленные масштабы и производство. От печки теплоотдача коллосальная, поэтому могут реально стены обуглиться, если не из закаленного кирпича.

Смотря что вы хотите отжигать. Возможно, духовка газовая подойдет для отжига в 200 градусов.

Но по детству помню. что при художественной школе был кружок ювелирный и была муфельная печечка маленькая-там чисто плавили осколки цветного стекла в обрабмении проволокой.

Я бы не стала рисковать квартирой, даже съемной. Лучше расматривайте подсобные нежилые помещения. иначе в случае беды можно и за решетку угодить. сколько случаем поджигна в квартирах и домах от плиты, а тут муфельная печка.

Муфельная печка тоже, кстати, под 30000 стоит, но высокие вазы, большие блюда там не отжечь. Лучше поискать мастерские, предоставдяющие разовые подобнеы услуги, но это тоже вариант неподходящий, если, к примеру, нужно везти на отжиг несколько изделий хрупких или с поверхностной росписью, транспортировка тут затруднительна.

Без проблем. Только лучше на лоджии застекленной. Плюс проводку отдельную как под стиральную машину.

Возможно, я слишком накручиваю. Но по сути согласна, что без проблем, но меры предосторожности лучше соблюсти. На то и существуют небольшие муфельные печки. Раз уж у нас в детской художественной школе такая была, то можно. Но художественная школа сгорела, причем, размещалась в историческом здании. Полагаю, что как раз из-за этой печки.

Продукты горения большинства силикатных красок и глазурей отжиговых, люстровых красок и проч. декоративных жидкостей и связующих очень токсичны краски содержат свинец и прочие металлы. Теплоотдача от муфельной печки тоже коллосальная. Поэтому использовать в квартире можно, но осторожно.

На балконе и шашлыки жарят, но это все экстрим до первой жалобы беспокойных соседей, причем если в проверкой нагрянут то могут отрафовать по-полной за использование не под цели. Все же квартира-не частный дом.

Сами думайте, если уж курить запретили на лестничных клетках и во дворах, то кому понравится, если от соседей будет нести химией в процесс работы муфельной печи. На запахи с химическими примесями москвичи в последнее время очень оперативно реагируют сразу звонками в газовые службы и прочие инстанции.

я одно время снимала хату, там стояли две печки. а в окно я простот видела факел из Капотни. так неужели мои лапочки печки гадят экологию хуже Капотни? окружающая экология засрет здоровье в сто раз хуже маленькой печки, которая далеко не каждый день немножко гадит

нет там никакого запаха от печки. я не представляю , что там надо начудить, чтоб соседи вонь почуяли. ну разве что молочка. таки можно сказать соседям -молоко убежало

У меня печка в частном доме на первом нежилом этаже — прямо сразу за входной дверью закрытой помещение.
Утельный обжиг практически без запаха. А вот когдаа глазурный, то и до третьего этажа запах доходит. Приходится хоть зимой открывать дверь на улицу. едкий запах от глазурей — глаза режет.

А молочный обжиг тоже, хоть и короткий, но вонючий. масляный ещё хуже.

Я не представляю печку в жилом помещении. Может вентиляция как-то помогает.
Специально переехала за город из московской квартиры, чтобы была мастерская и печь не там, где живу.

Рина, спасибо, что поделились своим опытом и наблюдениями. Факты знающих мастеров, куда ценнее, чем теоретиков. И неважно в промышленных муфельных печах или малых габаритов отжиг производится, ведь химия и физика остаются теми же, поэтому и сопутсвующие такой деятельности просто вредны, так как содержат свинец и прочие окиси металлов, придающие цвет. При отжиге испаряется не только связующее. Это еще раз утверждаю, как специалист с опытом работы живописцем стеклоизделий в трудовой книжке. Я лично протирала через сито в маске краски и глазури, наносила их и загражала/разгружала муфельную печь. Это отдельное помещение с сильной вытяжкой, что при росписи, что при отжиге и все равно температура повышена в помещении из-за теплоотдаче (площадь прилегающих помещей порядка 100 кв. м). Сначала там работали по соседсву граверы, но и их из-за жалоб на самочусвтие во время работы муфельной печи перевели в другое помещение-подальше от каморки с муфелем. Не рекомендую дома, тем более в многоквартирном доме не предназначенномдля таких целей.

Писала ранее, что по опыту из-за такой же муфельной печки сгорела школа детских искусств, где использовали для плавки цветных стеков в ювелирном кружке. Но плавка и отжиг-это разные процессы и температурные реждимы. Ну и в целом я хорошо знакома с производством и декорированием керамики и стеклоизделий, много знакомых художников по стеклу (не те, что просто рисуют, а разрабатывают новые изделия в мастерских и на производстве, со занием технологии). Поверьте, отравление продуктами отжига может быть не то что опасным, а с летальным исходом. Вытяжку в квартире Вам никто просто так не позволит переделать, а попутный ветер на балконе или в форточке тоже может усугубить только ситуацию. Вытяжка нужна приточная и на выведение, причем с профессионалными фильтрами, иначе еще и штраф за загрязнение окр. среы можете получить. А теплоотдача от стенок муфельной печи? От нее запросто расплавиться все, что по кристаллической структуре слабее металла во внешней среди вблизи стенок муфельной печки. Вообщем, спорить можно долго, но в условиях квартиры не рекомендую категорически.

ну очень вы заморочились..проще сделать дома печку, чем всю эту ерунду в голову брать ну нет у многих возможмости на мастерскую, и чё делать? тихонечко ставим дома печку, сойдет, не подохнем. кучу народу знаю, которые так жили печками с прошлого века и что-то нормальное сделали

У меня стояла дома печь для фьюзинга. Обжигала ночью без проблем (электричество дешевле). Сейчас ее продаю кстати. Для керамики тоже подходит.)

Здравствуйте, по какой цене отдаёте муфельную печь?

Я ее продала давно. Вы ее видите в моем магазине?)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector