Почему выключенная люстра бьется током?

Светильник бьется током!

#1 Max46

  • Пользователи
  • Cообщений: 590
    • Меня зовут: Макс
    • Откуда: Курск

    Вчера возился в акве, светильник не стал поднимать, как обычно это делаю.

    Получается когда рука была в воде, дотронулся локтем до светильника и ощутил несильное пощипывание. Очевидно это электрически ток.

    Чтобы это могло значить? Нормально ли это или где-то в оборудовании утечку искать?

    #2 Andrey66

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 086
    • Меня зовут: Андрей
    • Откуда: Саратов

    Скорее всего просто наводка от светильника. если бы

    был пробой фазы на корпус светильника, то было бы не

    “несильное пощипывание”.

    А вообще-то рекомендуется отключать электрооборудование

    когда залазишь в аквариум.

    Я правда никогда не отключаю, т. к. лень и у меня установлено

    . лучше на ты, на Вы мне на работе хватает.

    #3 Sander

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 538
    • Откуда: Москва

    Чтобы это могло значить? Нормально ли это или где-то в оборудовании утечку искать?

    Очевидно, потенциал на корпусе светильника. В зависимости от схемотехники, вплоть до полной фазы.

    Если ничего не изменить, а защиту на УЗО реализовать сложно, ставить разделяющий трансформатор.

    #4 Max46

  • Пользователи
  • Cообщений: 590
    • Меня зовут: Макс
    • Откуда: Курск

    #5 Sander

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 538
    • Откуда: Москва

    Переживать есть причины. Ибо однажды. вашим родным будет вас не хватать, не дай-то.

    #6 Andrey66

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 086
    • Меня зовут: Андрей
    • Откуда: Саратов

    Что-либо советовать сложно. слишком много неизвестных.

    Неизвестно есть ли полноценное заземление в электросети,

    подключен ли корпус светильника к этому заземлению,

    заземлено ли остальное оборудование. и т.д.

    . лучше на ты, на Вы мне на работе хватает.

    #7 balabollng

  • Пользователи
  • Cообщений: 5 251
  • Если светильник работает от БП, а не напрямую от 220В, вероятность того, что пробивает сам светильник очень мала. Скорее он заземляет. Но в каждом случае нужно смотреть реальную схему монтажа.

    Также нужно помнить, что бьют вольты, а убивают амперы. Т.е. прямой взаимосвязи смерти от степени ваших ощущений нет. Важен тот момент когда ваша личная токопроводимость даст току течь через сердце.

    В любом случае нужно устранять проблему. Возможно, вы ощутили слабый удар только потому, что источник пробоя далеко от вас. А если вы ткнете руку в “правильное” место. в общем – ищите.

    #8 Kostillio

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 687
    • Меня зовут: Костя

    а у меня в акве постоянно потенциал имеет место быть.

    И пенник и перемешивающая помпа пробивают.

    менять. не менять. не знаю.

    #9 balabollng

  • Пользователи
  • Cообщений: 5 251
  • Наличие тока, помимо прямого воздействия, влияет на многие химические процессы а многие запускает.

    Т.е. не только в безопасности вопрос но и в совсем неочевидных вещах.

    #10 Max46

  • Пользователи
  • Cообщений: 590
    • Меня зовут: Макс
    • Откуда: Курск

    #11 balabollng

  • Пользователи
  • Cообщений: 5 251
  • #12 Sander

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 538
    • Откуда: Москва

    Если не поможет, попробуйте закрепить ЭПРы на диэлектрик, развяжите их от корпуса..

    #13 yukr

  • Пользователи
  • Cообщений: 4 967
    • Меня зовут: Юрий. Уже 60 !
    • Откуда: Иваново

    Возможно, вы ощутили слабый удар только потому, что источник пробоя далеко от вас. А если вы ткнете руку в “правильное” место. в общем – ищите.

    Это не понял. Для проводников, к коим относится всё, что сделано из металла, понятия “далеко” практически не существует. Если фаза пробивает на цельнометаллический корпус, не важно в каком месте его касаться. Слабые ощущения – либо не от 220В, а от 36В(вроде такое на выходе ЭПРА), либо скорее всего потому, что аквариум и Т. С. стоят на диэлектрике и слабый ток даже при касании 220В может протекать только из-за перераспределения эл. зарядов по эл. ёмкостям – телу и аквариуму.

    #14 Sander

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 538
    • Откуда: Москва

    Проводники – это далеко и не только металлы. Вот морская вода, к примеру. И к любым, кроме сверхпроводников, применимо такое свойство, как сопротивление. Которое, как известно, зависит от удельного сопротивления и протяженности проводника. Одна часть проводника – вы, другая – до места, где либо выход на землю, либо на нейтраль трансформатора. А это может быть и арматура в доме, и мокрый бетон у соседа, и брызги, которые на пол из аквариума натекли и впитались, и т. п.

    Вот какая вам будет разница, 220 или 36В, если ток в 30-50мА потечет по пути рука/нога по диагонали? Правильный ответ – уже никакой.

    Люстра.

    Купил сегодня новую люстру в комнату. Старая не то, чтобы совсем не светила, но висела как-то криво и вообще средневекового дизайна – чугун, литье, мрак. Ей бы висеть где-нибудь в Баскервиль-холле – там все равно темно, кругом меланхолия и ни фига не видно. Короче, оскорбляла она своим видом мое чувство прекрасного.

    Новая не то чтобы откровенно футуристического дизайна, но веселенькая. А увидев ее цену, я вообще сразу же влюбился.

    В магазине проверили – светит, но как-то не радостно. Себе под нос, можно сказать.

    – Лампочки на 40 ватт, что ли?

    – Да. – отвечает продавец. – Можно мощнее, на 75 поставить.

    Приехал домой. Приготовил инструменты – табуретку,отвертку, кусачки, молоток, изолированные сапоги, резиновый коврик, перчатки, порошковый огнетушитель.

    Я с электричеством на “ты”. Даже техникум в свое время окончил. Так что отличаю тестер от тостера и ноль от фазы.

    Да и разных люстр в жизни повесил с десяток. Почетный люстровешатель.

    Пошел на площадку, вырубил рубильник.

    С грохотом оторвал старый источник света. Сам вместе с ней чуть не слетел с табуретки.

    Поставил в уголок.

    Зачистил провода из потолка. Так-с. Это – фаза, это – фаза, а это ноль.

    Пошел, врубил рубильник.

    Щелкнул выключателем в комнате.

    Ни фига не горит.

    Вырубил рубильник, снял люстру.

    Читайте также:  Как сделать сетевой фильтр своими руками

    По-новой зачистил провода.

    В проводах тока нет, что ли?

    Взял старую люстру, крякнул, присобачил на место.

    Тряхнуло током, потому что не вырубил рубильник.

    Вспоминаю, что не врубил обратно.

    Значит, в магазине кривые кирпичи подсунули.

    Отрываю старую, вешаю новую.

    Снова трясет током.

    Выхожу, чтобы вырубить.

    Из дверей напротив соседка:

    – Ты чего это тут мотаешься туда-сюда?

    А я ж уже наэлектризованный по самое это самое.

    Посмотрел на нее, она все поняла и дверь закрыла быстро.

    Вспоминаю, что надо сделать – врубить или вырубить?

    Захожу в комнату, щелкаю.

    Да твою ж крапиву-то!

    Пошел искать диплом техникума, чтобы разорвать.

    Отодвинул табуретку, сел под люстру и медитирую.

    Потом поднимаю глаза вверх и вижу, что в ней ни одной лампочки не вкручено.

    Вспоминаю, что продавец, чтоб ему эта лампочка поперек горла встала, старые на 40 ватт выкрутил, а новые у меня в пакете отдельно лежат.

    С трудом поднялся.

    Дрожащей рукой вкрутил одну лампочку.

    Горит. Горит, мать ее люминесцентную так!

    Слава Богу, что диплом не нашел.

    Дубликаты не найдены

    РАссказ забавный, вот только чушь жуткая написана. Не может там бить током, если выключатель выключен. И рубильник дергать туда-сюда не нужно.

    Ладно, расскажу свою историю.

    Вешали новую люстру.

    Соответственно, три провода – фаза-фаза-ноль. Люстра на 8 ламп. По плану – как раз на два выключателя, 4 лампы на один, 4 на другой.

    Но вот что-то не получается. и так покрутил, и так – не работает второй выключатель! На первый загораются все восемь ламп, а на второй ничего. Вешал, снимал, вешал, снимал, смотрел, крутил, думал (плохо думал, как выяснилось потом)

    В общем, спустя 2 часа дошло, что люстра на один контур, на один выключатель.

    всегда завидовал таланту: обосраться, заявить об этом прилюдно, сорвать аплодисменты

    По моему опыту, очень немногие способны признать ошибку и посмеяться над собой.

    Ох, помню в Аншлаге ещё этот номер видел.

    Короче, делюсь охуенным приёмом (сейчас это называют “лайфхак”, чтоб понятнее было), а именно – работайте, блядь, с электроцепями ОДНОЙ, НАХУЙ, РУКОЙ!

    а) Вырубил рубильники (выкрутил пробки, отключил автоматы)

    б) вернулся и еще раз визуально проверил точно ли ты то что надо вырубил!

    в) надень хотя бы резиновые тапки

    г) возьми копеешную индикаторную отвертку (я советую совковую, с неонкой) и тщательно проверь все провода – точно ли ты отключил фазу?

    д) а вот теперь приступай к работам. И да, там где нужно непосредственно трогать оголенные провода старайся делать это так чтоб токопроводные части касалась только одна рука.

    е) категорически не стоит держаться другой рукой за арматуру, трубы отопления/водоснабжения, за холодильник или микроволновку во время проведения электротехнических работ.

    Спасибо за внимание.

    Электрик с 30 летним стажем даже свою жену за грудь двумя руками одновременно не берет.

    возьми копеешную индикаторную отвертку

    В Европе сейчас она уже запрещена на стройках, и не только на стройках. Только индикаторный вольтметр

    ЗЫ. Кстати, случайно определил, что индикаторная отвёртка показывает, даже к её торцу прикаснуться в резиновой перчатке. Вот ещё одна защита от китайцев, которые иногда забывают поставить резистор в неё

    если она с батарейкой, то ничего касаться не нужно, их как раз и пробивает.

    я дешманские только с батарейкой видел.

    Ну не суть, все равно штука не особо безопасная, лучше брать современное устройство где вообще ничего не нужно пальцами тыкать.

    Почему вы считаете что ток по нейтрали “чисто теоретически” может течь?
    А так же почему вы считаете что этот ток небольшой?

    Даю подсказку – там ДОЛЖЕН течь ток, если нагрузка включена и этот ток точно такой же какой течёт по фазе.

    1. В отношении токов по нейтрали:
    1.1 Если рассматривать сеть генератор- нагрузка, то НЕ такой же как по фазе, а такой же как по геометрическим суммам ТРЁХ фаз (с учетом угла между активной и реактивной составляющей каждой из фаз). Для обычной стандартной схемы “звезда” генератора и нагрузки.
    1.2 По нейтрали течет ток такой же как по фазе в процессе работы схемы (сейчас мы рассматриваем другой случай, схема (люстра)выключена. Т.е. вариант “выключатель люстры в положении off” – ток по ФАЗЕ не течёт. Ибо фаза (по правилам) должна быть отключена выключателем. А вот в нулевом проводе при выключенной фазе может быть ток (очень небольшое значение, милиамперы). Проверить можно вольтметром в цепи “N-graund”. Откуда он там? (Внезапно, да?)
    Тут тоже может быть 2 варианта.
    2.1 Если “отваливается” или подгорает ноль между нагрузкой и генератором, то ток может “вылезти” где угодно. И это уже будут не милиамперы. Человек может быть конечным или промежуточным элементом цепи (за счёт собственной емкости), и получить током от “нулевого провода”
    2.2 небольшие (мкА) токи наводки.

    Да, еще в ПУЭ написано, что если проводник МОЖЕТ находится под напряжением, то считается, что проводник НАХОДИТСЯ под напряжением.

    Почему электрическая плита бьет током и как это можно исправить

    Случается, через некоторое время после установки электроплиты, она начинает «кусать» своего хозяина, то есть корпус ее почему-то начинает биться током. Это могут быть совсем несильные удары, но приятного, конечно, мало, особенно если вы прикасаетесь к плите мокрыми руками.

    Данную проблему необходимо устранять сразу, как только появились первые симптомы, иначе дело может дойти до серьезных и опасных для жизни травм. Назвать какую-то одну причину здесь нельзя, поэтому следует провести диагностику и правильно выявить корень неисправности, чтобы затем ее устранить.

    Если вы более-менее разбираетесь в устройстве электрической плиты и имеете элементарные навыки обращения с мультиметром и индикаторной отверткой, то в принципе простая диагностика будет вам по силам. Однако важно помнить, что любые ремонтные действия с электрическими приборами сулят опасность, если у человека отсутствуют опыт и квалификация.

    Лучше вызвать мастера по обслуживанию плит с группой по технике безопасности не ниже третьей, уж он то точно знает слабые места электроплит, имеет соответствующий опыт, и наверняка легко определит что и где не так, чтобы быстро это исправить!

    Если же вы решили взяться за дело самостоятельно, то помните, что необходимо максимально соблюдать технику безопасности, внутренний осмотр плиты производится только в выключенном состоянии. Если плита будет включена, то с мокрыми руками, босиком или в сырой одежде к плите прикасаться не стоит.

    Поэтому, сначала отключите плиту от сети и осмотрите изоляцию тех проводов, что находятся на виду, может быть все станет ясно сразу, и разбирать плиту не придется. Если же при внешнем осмотре ничего необычного не выявилось, придется разобрать плиту и последовательно отключая ее узлы, прозвонить мультиметром в режиме омметра сопротивление между электродами вилки, чтобы замкнутых цепей не осталось.

    Читайте также:  Как правильно подключить электросчетчик

    Проверяем заземление

    Еще на этапе проектирования электрической плиты все делается так, чтобы предотвратить любые возможные утечки тока от ее узлов на корпус. Для этого служит заземление. Однако прореха все равно может появиться из-за того, что хотя внутри плиты все исправно, снаружи заземление может отсутствовать вовсе.

    Суть в том, что любая нормальная современная розетка имеет три контакта: «фаза», «ноль» и «земля». Но что если контакт «земля» есть, а фактически заземление к нему не подключено, или было подключено раньше, но потом по какой-то причине исчезло?

    Заземление могло перестать выполнять свою функцию по разным причинам: окисление клемм провода заземления, фактор перегрева, чрезмерное воздействие ультрафиолета, разрушительное влияние влаги и т.д. Так или иначе, необходимо проверить целостность контура заземления и выяснить, заземлено ли питание?

    Сначала при помощи мультиметра в режиме вольтметра, либо при помощи индикаторной отвертки, найдите фазный и нулевой выводы розетки. Затем измерьте сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Сопротивление не должно быть существенным.

    Также фаза может появиться на корпусе плиты даже если заземление в розетке исправно, но клемма вилки не контактирует с клеммой заземления розетки. Проверьте это. Наконец, необходимо будет прозвонить корпус плиты и клемму заземления на вилке — сопротивление должно быть практически нулевым. Если проблема выявится на данном этапе, электрик сможет ее решить.

    Проверяем целостность изоляции

    Нарушение в изоляции также может стать причиной появления фазы на корпусе плиты. Изоляция может быть нарушена как в местах контактов, так и на соединительных проводах. Целостность контактов проверяют мультиметром при выключенной плите, а для локализации утечки фазы на корпус и на узлы плиты подойдет индикаторная отвертка. Помните, что ко включенной плите, в процессе работы индикаторной отверткой, голыми руками прикасаться нельзя!

    Выявив место утечки фазы, далее можно будет легко найти ту часть плиты, внутри которой пробивается фаза, значит данная часть нуждается в ремонте либо замене.

    Целы ли ТЭНы

    Неисправные (пробитые) ТЭНы тоже могут стать причиной появления напряжения на корпусе плиты. Чаще всего начинает грешить духовка. ТЭН может нагреваться и работать почти как обычно, но пробой будет иметь место и вызовет некоторый ток через уязвимое место. В этом случае необходимо целиком заменить пробитый ТЭН. Заменой ТЭНа может заняться мастер по ремонту электрических плит.

    Не пробивает ли фильтр

    Нечастая, но периодически возникающая причина появления переменного напряжения на корпусе плиты — пробой конденсатора, призванного сгладить импульсные помехи. Данный конденсатор установлен рядом с импульсным блоком питания, если таковой присутствует в плите. Ток пробивается через корпус неисправного конденсатора на корпус плиты и наводит хоть и не очень большое, но ощутимое и неприятное на ощупь, переменное напряжение. Пробивающий конденсатор необходимо заменить.

    Почему электроплита бьёт током?

    Иногда при подключении техники к источнику электроэнергии её корпус начинает «щипаться». Даже если разряд не причиняет боль, такая неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может быть симптомом опасных внутренних поломок. Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем агрегат мокрыми руками. Почему же электрическая плита бьёт током?

    Диагностика неполадок

    При наличии базовых знаний в области электротехники можно попробовать самостоятельно определить источник утечки тока. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких этапов:

    Отключение плиты от сети;

    Осмотр изоляции электропроводки (нет ли оголённых проводов);

    Последовательное отключение функциональных узлов (реле, терморегулятор) с целью выяснить место утечки. Необходимо отключать компоненты до тех пор, пока уровень сопротивления не восстановится до приемлемого значения;

    Любые манипуляции с электрическим током представляют серьёзную опасность для жизни. Если у вас нет соответствующего опыта и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт диагностику и безошибочно распознает уязвимость. Обслуживанием электроплит на дому могут заниматься только электромонтёры с группой по технике безопасности не ниже III, знающие конструкцию электроплит и имеющие допуск к технике с напряжением до 1000 вольт.

    Во время осмотра и обслуживания электроплиты следует соблюдать все меры предосторожности. Производить осмотр и замену внутренних компонентов плиты можно, если она выключена и обесточена. Запрещено проводить любые манипуляции с включенной электроплитой в сырой одежде или обуви, а также босиком и с мокрыми руками.

    Возможные причины неполадок и способы их устранения

    Отсутствие заземления

    Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

    Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

    Основные причины проблем с заземлением:

    интенсивное ультрафиолетовое излучение;

    слишком высокая температура;

    окисление заземляющих клемм;

    Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

    Брешь в изоляции

    Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером. Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены. Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

    Пробой ТЭНа

    Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа. Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева. Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

    Проблемы с конденсатором

    Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

    Экранирование

    Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

    Читайте также:  Ночной тариф с какого времени начинается?

    Жидкость

    Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой. Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током. Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

    Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема. Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин. Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

    Почему кран с водой и ванна бьют током? Поиск причин и как избавиться.

    Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с небольшими разрядами электрического тока от стен, мокрого пола, водопроводного крана или просто воды в ванной комнате.

    Особенно это ощущается если на теле есть не зажившие ранки и в тех местах, где тонкая кожа. Если не придавать этому значение, то со временем ситуация может значительно измениться в худшую сторону.

    Что же делать, если в ванной бьет током? Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой. А вот когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.

    Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

    Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

    Самая основная причина появления напряжения и потенциала у вас в ванной в этом случае — это наброс нулевого провода на радиаторы, водопроводные трубы, канализацию и отопление.

    Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

    В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

    И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

    Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

    И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

    Вторая причина — плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
    Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.

    Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.

    Они конечно ничего у себя могут и не ощутить, а вот у вас при попадании воды на пол, может заметно начинать бить током. Причем при касании к любой поверхности. Вы то, в санузел заходите не в обуви с изолирующей поверхностью, а зачастую с босыми ногами.

    Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.

    Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

    Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

    При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

    Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.

    Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

    Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

    Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

    Четвертая причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.

    И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

      плохой контур заземления – забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру
      замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной

    Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Adblock
    detector