Почему заточной станок работает только в одном положении вилки в розетке?

Содержание

Перевернул в розетке вилку или Откуда электроноги в системе растут!

Жутко гипотетический обзор вопроса почему строение сетевого кабеля, а также переворот фазы влияют на звук.

Я неоднократно заявляю, что Аудиофильство — это не только удовольствие, но и ускорение научно-технического прогресса и отработка некоторых его вопросов в более веселых условиях нежели библиотека с ее ритмом непонятных цифр!

По этой причине некоторые сложные явления гораздо проще «подслушать» в аудифильском тракте!

В силу крайне низкой скорости передачи (чтения), запоминания и освоения знаний человеком в базовом курсе Радиоэлектроники многие явления не рассматриваются просто по той причине, что это сильно замедлит продвижение инженера к той узкой направленности деятельности, в которой он будет делать прогресс! Он может пойти в медицину, в робототехнику, в свч, в космос и еще в массу различных узкоспециализированных направлений, типа “мозгов” инжектора и абс в автомобиле, где вопросы микровольтовой точности передачи электрического импульса ему не только не нужны, но еще и понизят качество его оценок в универе в силу полного отсутствия интереса к данной мелочи когда у него спасение жизней на уме!

Но явления от этого никуда не делись.

Как известно любой электронный (особенно полупроводниковый) компонент так или иначе при прохождении электрического сигнала через него формирует гармоники, которые в свою очередь попадая вместе с полезным сигналом в следующий компонент схемы формируют там кроме гармоник еще и интермодуляционные искажения. Все эти явления крайне вредны не только для звука, но и для точности передаваемых сигналов типа экг головного мозга или для скорости передачи видосика с ютуба в смартфон. По этой причине с ними активно борются, но зачастую эта борьба в каждой системе рациональна своими определенными способами. В компьютерах одним, в спутниковых тарелках другим!

Рассмотрим пример с тарелкой поподробнее. Там на ее железном конце стоит принимающий модуль, именуемый облучатель. В нем расположена сама антенна, на которую фокусирует электромагнитную волну зеркало, которые мы и видим как тарелку (зеркало является компонентом антенны, именуемым директор, а сама антенна на космических частотах маленькая маленькая). Далее в модуле облучателя находится первый приемно-усилительный компонент системы, именуемой СУПЕРГЕТЕРОДИН, состоящий из несколких свч транзисторов сверхмалой шумности. Понятное дело, что данная схема нуждается в электропитании, которое приходит к ней из спутникового ресивера стоящего дома по тому же самому кабелю, по которому передается и принятый полезный сигнал в ресивер. Кабель при этом длинный и на него неизбежно наводятся разные шумы, которые очень сильно портят и полезный сигнал и. питание. которое будучи зашумленным портит все параметры усилителя.

С этим безобразием можно бороться двумя методами:

1. Аудиофильский — поставить рядом с тарелкой арсенал конденсаторов килограмм на 15 весом. На высоте этажа этак 10-го на отвесной стене. Но это нерациональное решение для приема изначально зашумленного атмосферой нераскодированного цифрового сигнала, который при этом к аналоговому звуку не имеет никакого отношения.

2. Сделать усиливающие компоненты схемы (транзисторы, лампы и т.д.) еще более низкошумящими с еще меньшей склонностью к интермодуляционным искажениям. Решение при этом получается компактное, легкое, помехоустойчивое но. дорогое.

По ссылке СВЧ-транзистор за 36 тыс. рублей. Если делать на нем усилитель для музыки то его мощность ватт 100 (RMS) получится. Это будет хороший усилитель! Но их для этого штук 20 понадобится. Перемножили финансовый вопрос?

Но это решение для прогресса важное и потому инженеры в космической отрасли применяют именно его и знать ничего не знают про оптимизацию питания! В силу стратегической важности в их отрасли думать о правильном питании вообще под запретом. Где вы его возьмете когда Итан Хант с его командой хакеров вам направленную электрошумовую наводку устроил. А работать надо!

По этой причине вопросы электропитания разобраны в базовом курсе электроники исключительно в рамках обеспечения необходимой мощности для работы электроники без сбоев!

Думаю я убедительно аргументировал почему многие вопросы про питание не известны порой даже весьма толковым инженерам.

Ну а теперь собственно про переменное напряжение питания и его чудеса в розетке и не только.

Предлагаю провести такой эксперимент. Берете в строительном магазине фазоискательную отвертку с неонкой, электроудлинитель, смотанный в катушку длинной метров 70, втыкаете его в розетку и пробуете найти фазу! НЕ НАЙДЕТЕ. На обоих контактах лампочка тестера будет светиться! Но при этом светильник работает, смартфон заряжается, телек показывает и даже усилитель звучит.

Правда звук его чуток странный: верх тучный, середина толи хрипит толи перегрузом ругается, да и бас сомнения вызывает.

А вот сейчас будет чуток посложнее! Вы столкнулись с эффектом под названием зануление — вместо полноценной земли (нуля) у нас теперь фазозосинхронная разность потенциалов, равная напряжению в розетке. А вот относительно нормального полноценного нуля в обоих дырках розетки будет присутствовать переменное напряжение, которое хоть и меньше исходного, но за которое все равно голыми руками хвататься запрещено. Если вы конечно не медведь из истории про Барона Мюнгхаузена и вам срочно не захотелось шашлык из подручных ингридиентов.

А теперь рассмотрим базовый линейный трансформатор. У него 2 обмотки – первичная, которую вставляют в сеть и вторичная с которой снимают напряжение. При этом постоянное напряжение через него не проходит. Т.е. нуля из розетки на полезной нагрузке после трансформатора нет. А есть, правильно, зануление. Только в этот раз оно не фазосинхронное ,а фазозависимое.

Т.е. когда мгновенное напряжение в розетке находится на пике в +220 вольт электропотенциал (по научному электроёмкость, не мне в моей голове кажется более правильным именно потенциал) нулевого провода (корпуса, земли, массы, минусового контакта и т.д.) максимален, как и в случае когда мгновенное напряжение минус 220 вольт, а вот в случае когда мгновенное напряжение в розетке НОЛЬ, то и электропотециал НУЛЯ (земли, корпуса, массы, минуса и т.д.) ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.

В данный момент у нас происходит КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ГЛАЛЬВАНИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, который для сети в 50гц случается 100 раз в секунду. При этом надо заметить что при мгновенном действующем напряжении в розетке вольт в 10-20 говорить о наличии полноценной земли тоже не приходится.

Да это безобразие как и полупериоды после выпрямителя частично сглаживают конденсаторы, но это когда басист струны на гитаре не трогает и барабанщик ничем не размахивает! А когда один махнул, а другой дернул кондеры основательно ошалели от нагрузки и напряжение там все равно просело и земля тоже заплясала.

Кто-то сейчас скажет: “Ну и какая при этом разница если вилку в розтке перевернуть?”. Я честно говоря тоже несколько лет не понимал, где тут тапки, а где котик отметился. Но потом все таки учуял секретик!

Суть в том что обмотка трансформатора имеет индуктивность, а любая индуктивность помимо того что формирует магнитныне поля и имеет реактивное сопротивлее еще и. двигает по фазе!

И вот этот-то фазовый сдвиг при перевороте вилки, как и динамики в колонках при противофазном подключении, начинает двигать в другую сторону. И таким образом, при подключении усилителя в противофазе относительно источника, на земле (минусе, массе и т.д.) возникает блуждающий электропотенциал, который будучи связан межблочным кабелем с массой источника приводит не просто к токам слегка нагревающим корпуса и внутренности компонентов но и. нарушает разность потенциалов в тракте передачи полезного сигнала от источника к усилителю. Проще говоря модулирует сетевыми 50гц полезный сигнал!

Да эта модуляция не такая сильная как гудящая наводка от сети на кабель или пролезающая через высохшие конденсаторы в винтажной технике, нуждающейся в профилактике. Но она как было выше написано “синхронизирована” с басами в музыке. И мало того она при этом вторгаясь в полезный сигнал проходит через все детальки усилителя, в которых возникают сразу 2 вида безобразий: гармоники мирного типа, и сумма гармоник мирного типа в следующем каскаде усиления, приводящая уже к возникновению посторонних тонов, подгуживаний, подхрипываний и тучностей на тарелочках.

Но это еще не все! Т.к. земля общая и связана межблочным кабелем со всеми компонентами системы то этот блуждающий ток еще и забредает во входные каскады например винилового проигрывателя, а уж там на высокочувствительном тракте он вообще беспределит.

Ну и на последок осталось разобраться как на это все влияет кабель. Как мы уже разобрались длинный смотанный в катушку кабель ведет себя плохо. Создавая зануление вместо полноценного нуля он что-то делает, чего делать бы и не надо.

А именно, когда басист дернул струну, а барабанщик его поддержал синхронно стукнув педалькой, напряжение в конденсаторах блока питания просело, одновременно с этим напряглась вторичная обмотка конденсатора, что привело к просадке магнитного потока в сердечнике трансформатора и спровоцировало появление контртоков в первичной обмотке траснформатора направленных на восстановление магнитного потока.

В этот момент реактивное сопротивление первичной обмотки резко понизилось и она резко начала “тянуть” электричество из сети. А там фазозосинхронная разность потенциалов, вместо четкого долбяще-искрящего ФАЗА-НОЛЬ. Это приводит к появлению паразитного контура, который замедляет восстановление магнитного потока и, соответственно, кроме просевших конденсаторов приводит еще и просадке выходящего из трансформатора напряжения.

Читайте также:  Какой диаметр у жилы, сечением 1,5 мм.кв.?

И вот тут то толстый-толстый кабель с хорошей быстроотдваемой в нагрузку электроемкостью как раз и ускоряет процесс восстановления магнитопотока, тем самым восстанавливая нормальное напряжение на его выходе и улучшая работу системы питания усилителя.

Что в общем и слышно. Особенно на высоких и средних частотах. Басы все таки на совести электролитов.

Что делать при появлении запаха гари от вилки при ее включении в розетку: почему греется, какие причины?

Что делать если греется вилка с розеткой. Какие причины неисправности, решение проблем, расчеты сечения провода, все это в этой статье.

Первые тревожные сигналы – нагрев вилки при контакте с розеткой

Количество техники, питающейся от электросети, с каждым годом возрастает. Одновременно и увеличивается риск самовозгорания, при неправильной установки розетки или монтажа проводки. Нагревание розетки при включении электроприбора – первый сигнал неисправности.

Быстроразъемное контактное устройство — вилка, отличается простотой и надежностью. Однако в некоторых ситуациях случаются неисправности, чреватые негативными последствиями для дома. Чаще владельцу помещения приходится выяснять причину, из-за чего начинает греться вилка устройства в розетке. Тут медлить с диагностикой и решением проблемы нельзя.

При подключении вилки к розетке, она нагревается: вероятные причины неисправности

Приборов, которые питаются силой тока в доме или в офисе множество. Если в офисе – это компьютерная техника и оргтехника, то в жилом помещении таких приборов не меньше. Часто при включении в розетку вилки бойлера, холодильника или стиральной машины наблюдается неисправность в работе электроустройств, они начинают греться, и через некоторое время можно даже услышать легкое потрескивание, а в воздухе ощущается неприятный запах горелой резины или пластмассы. Причин такой неисправности несколько. В зависимости от того, что же греется – вилка или розетка, определяется и метод устранения неисправности.

Неисправная вилка

Явные признаки неисправности — появление искры при включении прибора, неприятный запах гари.

Однако не всегда такие проявления свойственны устройству, часто неисправность остается незамеченной, вплоть до самовозгорания. Поэтому своевременно выявленная поломка вилки – залог безопасности в доме.

Быстро определить, что же неисправно – розетка от электротехники или сама вилка, можно с помощью простого эксперимента:

  1. Включить изначально то устройство, вилка от которого нагревается в конкретной розетке.
  2. Протестировать эту же розетку иными электроприборами.
  3. Если в вилке нагревается только один прибор, а другие работают исправно, значит, причина в штепселе. Если же подключенные вилки от приборов в розетку работают неисправно, нагреваются, причина в проводке комнаты, либо в розетке.

При поломке вилки, ее можно заменить или отремонтировать, в зависимости от конструкции штепселя – запаянный корпус и разборной. Причины неисправности вилки:

  • неправильная эксплуатация электроустройств;
  • перегорание контактов;
  • высокая нагрузка (как правило, характерная особенность для переносок, водонагревателей);
  • неправильное сечение провода в том случае, если речь идет об удлинителе, сделанном своими руками;
  • резкие скачки в сети, которые привели к неисправности;
  • некачественное устройство, материалы (дешевые вилки из Китая), которые были использованы самостоятельно или производителем.

Поломка розетки

Если причина нагревания вилки приборов – неисправность розетки, то при включении устройства в данную розетку будет отмечаться ее перенагрев. Варианты определения неисправности:

  1. Визуальный осмотр: внешние дефекты пластика, подплавление, нагревание – результат неисправности.
  2. Тестирование электроустройством путем его включения в данный разъем. Если вилка накаливается и штепсель становиться горячим только в данном месте, причина поломки именно в розетке.

Причины, по которым ломается розетка:

  1. Ток нагрузки выше заявленных возможностей как техники, так и проводки. Результат – увеличение нагрузки, перегрев.
  2. Нарушение изоляции проводников. Несоблюдение технологии установки устройства – частая, вероятная причина перегрева.
  3. Проблемы с контактами – окисление или ослабление. Решение проблемы – зачищение и подтягивание контактов, дальнейшая их изоляция.
  4. Расшатанность контактной системы также частая причина неисправностей. Неправильная эксплуатация, выдергивание резкими движениями из тугой розетки вилки электроустройств влечет за собой негативные последствия.

Нагрев из-за проводки

Если же отмечается нагрев вилок по всей квартире или в нескольких контактных устройств в одной комнате, вероятно, причина кроется в проводке. Причины неисправности:

  1. Высокая нагрузка на проводку. Частая причина в старых панельных домах с алюминиевой проводкой.
  2. Малое сечение провода.
  3. Неправильная разводка кабеля.
  4. Срок эксплуатации исчерпан.
  5. Осуществление неправильного ввода медной проводки от старой алюминиевой.

Решение проблем с разборной вилкой

Разборная вилка, как правило, поддается ремонту. Для устранения неисправности изначально провод отсоединяется от прибора, затем отвинчиваются болтики, находящиеся либо по центру, либо по бокам штепселя. На что изначально обращать внимание?

  1. Крепление с болтом. Если слабое, стоит подтянуть и зафиксировать болтик.
  2. Обгоревшие проводки следует зачистить, обрезать небольшой участок изоляционного материала, и заново произвести изоляцию изолентой.
  3. Окисление проводов и устранение неисправности в данном случае также производится путем зачистки и изоляции, подтягиванию клейм.

Почему нагревается вилка в розетке удлинителя

Нагрев вилки от удлинителя обусловлен, как правило, высокой степенью нагрузки на провода с малым сечением. Если речь идет об удлинителе ручной сборки, то стоит обратить внимание на сечение, крепление и изоляцию.

Если же стала нагреваться розетка на удлинителе из магазина, стоит обратить внимание на степень рассчитываемой нагрузки на провод. Как правило, в удлинитель включены не только приборы, но и тройники с переходниками. В этом случае переходник просто не справляется с нагрузкой.

Что делать, если плавится и нагревается вилка

Плавление и нагрев вилки не заметить трудно, как правило, при таком процессе происходит медленное накаливание штепселя из пластика, что провоцирует образование запаха гари. Штепсель местами темнеет, приобретает желтоватый оттенок (если он был белого цвета). При наличии проблем с вилкой от устройства, рекомендовано:

  • проверить степень нагрузки, сечение провода;
  • устранить вероятные неисправности штепселя (возможна деформация короба из-за изношенности, неправильной эксплуатации);
  • заменить окисленные провода в разборной вилке или поменять ее на новую.

Определение нагрузки с помощью сечения провода

Часто причиной перегрева розеток или вилок по квартире является старая проводка, заложенная ещё в советское время. В те годы не было такого количества электроприборов, да и мощность была намного слабее. Сегодня же жилые дома, старые квартиры фактически обслуживаются старой, изношенной проводкой, которую давно нужно заменить.

Для определения способности контактной пары, стоит провести следующие расчеты:

  1. Вариант №1. Диаметр жилы. Такое измерение проводят путем замера штангенциркуля. Пример:
  • алюминиевый провод, толщиной 2,3 мм;
  • формула расчёта: S=0,785 * D², где «S» — это сечение, а «D» — это диаметр, соответственно, 0,785 — это цифра-коэффициент, полученная методом деления «TT» (земля) на число 4;
  • по расчетам «S» равно 4,15 мм (0,785*2,3²).
  • полученное число (значение) сравнивают с приведенными данными с таблицы. (ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА С ИНТЕРНЕТА, САМА НАЙДУ)
  1. Вариант №2. Если полученного значения в таблице нет, проводят расчет иначе. Для определения удельной величины на 1 мм²необходимо найти значение при сечении в интервале между 4 и 6 мм: удельные сила тока –«I», мощность – «N» — как разница между макс. и мин. значениями в этом интервале. Значение делится на разницу сечений интервала: «I»=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², «N»=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм². Эти параметры умножаем на разницу сечения и мин. табличного значения интервала, получается цифр, которая прибавляется к мин. величине мощности интервала (сила тока). Искомая «I» — это:
  • (4,15-4)*4+28=28,6 A;
  • «N»=(4,15-4)*0,9+6,1= 6,24 (Вт).

Вычисленные значения сравнивают с приведенными в инструкциях к включаемым приборам. В том случае, если нужные параметры больше — проводка не справляется нагрузкой, что и есть причиной нагрева.

Устранение неисправностей

При наличии проблем с вилкой или розеткой, не обусловленных нагрузкой на проводку, принимается решение об устранении неисправностей.

Если вилка неисправна – ее заменяют или ремонтируют (если она разборного типа). Если обгорели контакты – производится чистка и изоляция. Промедление с решением неисправностей чревато пожаром.

Если плавится вилка от стиральной машины в ванной, что сделать?

Еще одна частая проблема нагревания вилок – ее накаливание в ванной комнате. Как правило, нагрев вилки происходит в момент интенсивной работы стиральной машины – при нагреве воды ТЕНом. Здесь важно обратить внимание на ряд причин:

  1. Качество розетки и вилки.
  2. Наличие влагозащиты розетки.
  3. Окисление проводов как в розетке, так и в вилке.
  4. Сечение провода стиральной машины.
  5. Удельная нагрузка на проводку в квартире в целом. В некоторых случаях даже старая проводка может справиться с нагрузкой. Важно только не включать все бытовые приборы в доме сразу.

Если была установлена простая розетка без влагозащиты, то со временем есть перспектива окисления, что и приводит к накаливанию техники. Также следует чистить вилки или переноски, если такие применяется в ванной комнате: пыль и грязь – нежелательные спутники в работе стиральной машины.

Нагревание вилки или розетки в квартире – распространённая проблема, которая требует незамедлительного решения. Старая проводка и некачественные электроприборы, как показывает практика, — самые частые причины такой ситуации. Однако и с такой проблемой можно справиться самостоятельно, зная, как и почему греется розетка в доме.

Полезное видео

Методы устранения неисправных вилок и розеток – делаем и проверяем.

Техника безопастности – самое главное.

Следует обесточить сеть. Вывинтить пробки или поставить автоматические вык лючатели в положение «выкл». Затем нужно снять крышку с выключателя, осво бодить от клемм концы проводов шнура и вывернуть шурупы, которыми корпус выключателя был закреплен. Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов проводов.

Проверяем петельки проводов.

Часто бывает, что петельки приходят в негодность, жилки проводов порваны, изоляция высохла и отвалилась. В этом случае сначала заделывают концы и только после этого ставят новый выключатель. Концы проводов прикрепляют к клеммам. Корпуса выключателя и ставят его на место, закрепив шурупами.

Затем прикрепляют крышку выключателя. Старую штепсельную розетку заменяют точно так же, как и выключатель.

Так делать нельзя!

Замена электрической вилки.

При замене вилки сеть если есть на проводе также нужно обесточить. Вышедшую из строя вилку следует разобрать и отключить от сети.

Новую деталь следует разобрать, затем продеть шнур в отверстие его крышки, заделать концы проводов, обмотать их изоляционн ой лентой, присоединить к клеммам корпуса и собрать.

Смотрим вилку проводов.

Каждый электроприбор подключается к сети с по мощью вилки, которая тоже может выйти из строя.

От частого употребления изоляция шнура у выхода из отверстия корпуса вилки может перетереться, а провода могут оборваться.

В этом случае провода должны быть укорочены до места обрыва. Починить вилку может каждый. Сначала следует вывернуть зажимной винт в вилке и снять крышку, затем отвинтить винты и снять с них концы проводов. Провода нужно обрезать до места обрыва, зачистить концы и сделать петельки. Петельки шнура следует положить на винты и завинтить на штыри вилки.

Читайте также:  Нужна ли однолинейная схема в щите управления механизма подъема мостового крана?

Введите отвертку в щель между обеими половинками штыря и плоскогубцев (ими сдавливают штырь на конце).

Существуют общие правила, которые следует соблюдать при работе с электроприборами. Советую их запомнить:

  • Никогда не включайте вилки бытовых приборов в неисправные розетки.
  • Если по инструкции или исходя из конфигурации вилки для прибора нужна розетка с дополнительным контактом для заземления, используйте именно такую розетку. Если ее нет в нужном месте, следует позаботиться о том, чтобы она была установлена.
  • Большинство приборов имеют выключатель. Не включайте в сеть включенные приборы. Сначала всегда следует подсоединить вилкой в сеть выключенный прибор, а затем кнопкой или тумблером включить его.
  • Это простое правило надолго продлит срок службы вашей техники, потому что большинство поломок происходит именно в момент подсоединения к сети включенного прибора.
  • Если выключатель не работает, не ждите поломки всего прибора, а почините выключатель. — Вилки должны плотно охватывать провод, из них не должны выг лядывать оголенные провода.
  • Провода должны быть целыми, в крайнем случае соединение должно быть заизолировано таким об разом, чтобы оголенные провода не соприкасались между собой, и, конечно же, нельзя изолировать провода материалами, специально не предназначенными для этого.

Не используйте для изоляции скотч, лейкопластырь.

Провод подключения должен плотно и неподвижно входить в корпус прибора, точно так же, как возле вилки.

Оголенных концов и неаккуратных скруток быть не должно.

В первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборными и монолитными. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного «ширпотреба».

Маленькие секреты.

Откроем маленький секрет: иногда только по вилке можно опознать изделие китайских или польских бракоделов. Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция, а провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные «штамповки» имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, снабженным мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался.

Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, зачистить провода и подсоединить контакты (см. информацию о ремонте розеток).

Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения — страховка от коротких замыканий и порчи самих приборов.

Почему греется вилка при подключении к розетке и что с этим делать

Современная техника встречается на работе, в публичных местах, дома. Однако какие бы новые приборы и их модификации не выпускали производители, устройства работают в старой проверенной связке: штепсель (вилка) и розетка.

Быстроразъемное контактное устройство отличается простотой и надежностью, но иногда возникают неисправности. Чаще всего приходится выяснять причину, почему греется вилка в розетке.

Неисправная вилка

Медлить с починкой не стоит — розетка может заискрить, появится неприятный запах гари. Помимо выхода из строя оборудования, это просто опасно, например, из-за риска пожара или удара током. Нужно ограничить использование розетки и вилки, а лучше — прекратить.

При появлении задымления или прочих серьезных признаков следует отключить электричество. Обычно рубильник находится в счетчике на распределительном щитке. Нужно привлечь специалиста либо починить самостоятельно. Работы проводятся после отключения электричества.

Причин нагрева может быть несколько. В первую очередь необходимо проверить вилку. Она вставляется в исправную розетку. Дается нагрузка: прибор включается. Необходимо подождать 5 – 15 минут и оценить состояние. Если штепсель нагрелся, значит, дело в нем. Если нет, необходимо искать причину дальше.

При поломке вилки можно заменить ее либо попробовать отремонтировать.

Конструкция штепселя встречается двух типов:

  1. Корпус запаян. Можно лишь установить новую вилку. Провод со старой аккуратно обрезается, концы зачищаются, подсоединяется другой штепсель.
  2. Разборная — появляется возможность устранить конкретную неисправность, починить вилку.

Решение проблем с разборной вилкой

Проверяем надежность соединения ножек штепселя с кончиками проводов.

Контакт нарушается по следующим причинам:

  1. Слабое закрепление болтом. Нужно просто затянуть до упора.
  2. Обгорание проводки. Поврежденный участок обрезается, производится новое крепление: изоляция снимается, провод зачищается, соединяется болтом.
  3. Окисление устраняется одним из способов: зачисткой ножом или наждачной бумагой, при помощи кислоты для травления, простым обрезанием поврежденного участка и сборкой нового контакта.

к содержанию ↑

Причины, связанные с вилкой

Распространенные причины, по которым нагревается вилка в розетке:

  1. Плохой контакт розетки и вилки. Соединение должно быть без зазоров. Диаметры ножек штепселя и отверстий розетки должны совпадать. Для проверки нужно слегка покачать вставленную вилку. Если присутствует заметный люфт, необходимо заменить розетку.
  2. Использование тройников, переходников, которые могут быть не рассчитаны на подобную нагрузку. Параметры уточняют у продавца или в документах. В целях безопасности для подключения мощных приборов «посредники» лучше не использовать.
  3. Подключение в розетку оборудования с разными по диаметру контактами штепселя, например, нагревателя воды и фена.

Поломка розетки

Если проверка показала, что штепсель исправен, нужно убедиться в нормальной работе розетки. В розетку вставляется прибор с заведомо исправной вилкой. После включения нужно подождать 5 – 15 минут.

Результаты могут быть такие:

  1. Нагревается вилка, розетка либо оба элемента. Причина — в розетке.
  2. Не нагрелась ни одна из контактных поверхностей. Допущена ошибка, необходимо повторить проверку с самого начала: с исследования вилки.

Розетка может обладать неподходящими характеристиками. Если подключен бойлер, устройство должно выдерживать как минимум 16 A. Если розетка загорелась или появились иные признаки перегрева, вполне вероятно, причина в низких показателях. Розетка работала на пределе возможностей.

Неисправности и их устранение

Если неисправна розетка, ее можно заменить, разобрать и починить.

  1. Клемма недостаточно хорошо зажимает провод. Следует затянуть болт до упора.
  2. Пружинка плохо функционирует: повреждена, слабо держит либо отсутствует. Нужно поджать/поставить новую.
  3. Пластины из латуни деформировались и не обеспечивают плотное соединение. Можно подогнуть, поставить в правильное положение.

  1. Поврежден кончик провода, расплавилась изоляция. Делается новый контакт: отрезается место повреждения, снимается изоляция примерно на 7 мм, вновь вставляется в клемму.
  2. Иногда розетка плавится. В этом случае повреждаются корпус и внутренние элементы, выполненные из пластика (карболита). Латунные пластины могут менять положение, терять контакт. Розетка меняется на новую.

к содержанию ↑

Нагрев из-за проводки

Электрическая сеть способна нормально справляться с определенными нагрузками. Для этого проводятся специальные расчеты. Решающее значение имеет сечение провода.

Это может не учитываться в таких случаях:

  1. Многие дома построены в советское время, когда потребление электроэнергии, устанавливаемые приборы и их количество были иными.
  2. Иногда в новостройках недобросовестными застройщиками подобные расчеты выполнены неверно.
  3. В домах люди самостоятельно делают разводку, не зная всех правил или пренебрегая ими, либо доверяют работу не тем специалистам.

В большинстве построек сейчас использован кабель из алюминия диаметром 2,5 мм или меньше. Подобная проводка способна выдерживать силу тока около 20 А, мощность — примерно 4,4 Вт. Если включить одновременно несколько мощных приборов типа стиральной машинки в контактную пару, нормальная нагрузка может быть превышена. Последствия не заставят себя долго ждать.

Если греется розетка и заметны иные проявления:

  1. Желательно выяснить требуемые параметры и заменить проводку. Лучше подойдет медная.
  2. Необходимо следить за уровнем нагрузки на контактную пару (вилка, розетка).

В последнем случае нужно иметь в виду, что нагрузка суммируется:

  • если множество разветвлений, но питающее гнездо — единственное;
  • если контактных пар несколько, но они подключены последовательно.

к содержанию ↑

Определение нагрузки с помощью сечения провода

Площадь проводника необходимо знать. Так выясняются возможности проводки, контролируется нагрузка.

Чтобы определить, сколько способна выдержать контактная пара, необходимо провести измерения:

  1. Узнать диаметр жилы, например, с помощью штангенциркуля. Допустим, провод алюминиевый, толщина — 2,3 мм.
  2. Сечение находится по формуле: S=0,785*D². S — сечение, D — диаметр, 0,785 — коэффициент, полученный путем деления значения TT (система заземления) на 4. То есть S=0,785*2,3²=4,15 мм.
  3. Теперь полученное значение нужно сравнить с приведенными в таблице 1. Это стандарты для бытовых или промышленных условий, зависящие от напряжения. Возьмем кабель, применяющийся дома.
  4. Для 4,15 мм точного значения силы тока и мощности в таблице 1 не нашлось, придется рассчитать. Нужно узнать удельные величины, приходящиеся на 1 мм². Сечение находится в интервале между 4 и 6 мм. Поэтому удельные сила тока (I) и мощность (N) находятся как разница между максимальным и минимальным значениями в этом интервале. Последние можно посмотреть в таблицах. Полученная цифра делится на разницу сечений интервала. То есть удельная I=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², удельная N=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм².
  5. Удельные параметры умножаются на разницу найденного сечения и минимального табличного значения интервала. Полученная цифра прибавляется к минимальной величине силы тока или мощности интервала. Искомая I=(4,15-4)*4+28=28,6 A, N=(4,15-4)*0,9+6,1=6,24 Вт.

Найденные значения нужно сравнить с указанными в инструкциях к включаемым приборам. Если требуемые параметры больше найденных — проводка не справляется и является причиной нагрева. Лучше подобрать качественный медный кабель толщиной 4 – 6 мм.

Уметь исправлять мелкие поломки не будет лишним в домашнем хозяйстве. Если понимать причины нарушения, можно не усугублять ситуацию, а вовремя ее исправить.

Греется вилка чайника

Проблема следующая. Сильно греются контакты вилки электрического чайника. Чайник 2.2 кВт мощности. Розетки Legrand под евровилку с заземлением, проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС.
Чайник грелся так, что пригорели внутренности розетки. Пробовал в других розетках – тоже греется. Заменил внутренность пригоревшей розетки. Купил новый чайник. Контакты штепселя были абсолютно холодные примерно неделю. Потом опять начали греться. В чем причина – ума не приложу.
Самое интересное, что контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал.
Может, это нормально? А старая розетка пригорела по той причине, что в ней плохой контакт был? Почему тогда новый чайник не грелся?

tarasovser написал :
проводка новая, медная, сечением 2 квадрата.

Марку провода/кабеля не уточните?
Сечение не самое традиционное.

Нормальную розетку установить можно?

на самом деле, 4 квадрата, уточнил, исправил в теме. хороший толстый провод, причем я его залудил на концах.

ВТБ! написал :
Нормальную розетку установить можно?

простите, немного перепутал название: розетка Legrand. Вот такая:
” >
исправил в теме.
претензийк самой розетке, как я уже писал, нет: утюг в ней не греется. да и чайник новый не грелся. только после недели работы начал.

Читайте также:  Можно ли подключить к одному узо стиральную и посудомоечную машину?

У вас плохой контакт в вилке чайника потому и греется везде, замените вилку

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
чайника потому и греется везде

а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет.

tarasovser Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки.
Может быть вставляете не до конца или с перекосом.
Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился.
Если чайник на гарантии, попробуйте обратиться в сервисный центр, если нет или если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).

faq47 написал :
Обратите внимание как Вы вставляете и достаете вилку из розетки.
Может быть вставляете не до конца или с перекосом.
Если достаете вилку за провод, то это вполне может привести к тому что внутри вилки один из проводов повредился

да нет, за вилку достаю. вставляю до конца.

faq47 написал :
если неохота возиться то замените на чайнике вилку (рассчитанную на соответствующий ток и с з/к).

а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?

tarasovser написал :
а раньше она почему не грелась? и почему он вдруг стал плохой? чайнику месяца нет.

просто провод перегнулся или отпал почти там, всякое же бывает. А раньше тоже может грелся но не так сильно, просто со временем сопротивление этого участка могло сильно увеличиться

Переделка зарядных устройств и не только

tarasovser написал :
а разве штатаная вилка не должна быть расчитана на номинальный ток?

должна(на вилке написан максимальный ток), что обеспечивает гарантия. Несите в гарантию.

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 ага. спасибо. позвонил уже. сказали привезти нужно его им. при этом до 45 дней могут диагностировать ужас. по результату отпишу.

tarasovser написал :
проводка новая, медная, сечением 4 квадрата, ПВС

Как вам удалось четыре квадрата меди “запихнуть” в розетку . ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки.

tarasovser написал :
хороший толстый провод, причем я его залудил на концах

И винтовой зажим.

Юрий-Электр написал :
Как вам удалось четыре квадрата меди “запихнуть” в розетку ??

не вижу причин для проблем.

Юрий-Электр написал :
ПВС, кстати- не самый лучший вариант для эл.проводки.

спасибо за критику, конечно. только дело по-видимому не в проводке и не в розетке. как я уже писал – вилки других 2-киловатных приборов в ней не греются.
у меня ПВС, кстати, только в одной розетке. остальная проводка вот такая:
” >
почему электрик так сделал я уже не помню.

tarasovser написал :
контакты штепселя утюга также примерно 2 кВт мощности в той же розетке абсолютно холодные, сколько бы утюг не проработал

Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва.
А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.

Как оконцованы жилы?
Облужены отдельные жилки или залито припоем?
Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?

ВТБ! написал :
Чайник потребляет эти самые десять ампер минут семь без перерыва.
А утюг разогревается за пару минут, а после работает в короткими периодами.

половинка чайника закипает за 1.5-2 минуты. примерно столько же разогревается утюг. если не подходит утюг, приведу другой пример. 2-киловатный обогреватель. выставил термостат на максимум, включил. работал полчаса до отключения. штепсель холодный.

ВТБ! написал :
Как оконцованы жилы?
Облужены отдельные жилки или залито припоем?

отдельные жилы скручены и облужены всем пучком.

ВТБ! написал :
Изоляция возле розетки от перегрева не пострадала?

в этой розетке пока нет. в старой заплавились шторки (она со шторками была). но тогда и чайник старый был. сейчас розетка новая (без шторок), чайник тоже новый. однако, к слову, новый чайник той же фирмы, что и старый.

tarasovser написал :
отдельные жилы скручены и облужены всем пучком.

Облуженый ПВС при нагреве имеет свойство текучести. Может и контакт ослабнуть в розетке. ПВС лучше Оконцовывать.

Жаль, что нет фото вилки: насколько она подходит этой розетке? То, что причина в контакте вилка/розетка – это однозначно. Но, что именно не так – через компьютер увидить сложно. Хотя, возможно, причина, как ни странно, в проводе. Не представляю, как можно нормально в обычной розетке подключить 4мм. Возможно, из-за размера провода – плохой контакт в месте подключения. Не знаю, зачем Вы применяли ПВС, а, т.б. такого сечения, но, я бы, если уж такой провод кто-то проложил, при подключении отрезал бы треть проволочек, а остальные обжал наконечником для 2,5мм. Без всякой пайки.

tarasovser написал :
чайник тоже новый. однако, к слову, новый чайник той же фирмы , что и старый.

Судя по описанию это вилка так греется.
А розетке уже достается от нее – металлические штыри самый лучший теплоотвод в вилке. Тепло идет со штырей вилки на механизм розетки.
Разобрать вилку чайника и посмотреть. Если неразборная, то отрезать, выкинуть нафиг и поставить другую. Руками.

если все-таки потащу в сервис, напишу после получения заключения.

У вас старый чайник в остальном работал?
Поменяйте вилку на нем и проверьте. Скорее всего все нормализуется.
А новый сдайте обратно – зачем всякую хрень дома держать. Если они даже вилку присоединить не могут.

Вилка с опрессовкой внутри и заливная. Ремонту не подлежит. А если фирма так себе, и провод хилый.
Или возвращать, или менять вилку (на разборную), или весь сетевой шнур.

Одинец написал :
Вилка с опрессовкой внутри и заливная. Ремонту не подлежит. А если фирма так себе, и провод хилый.

Как то на рынке в глаза бросился провод для утюга. Даже вернулся посмотреть по ближе. Эти братья желтые чего только не делают. Типа все можно но деньги вперед. Внешне провод как провод вилка литая оплетка тканевая по резине но какгбе медь это волосок чуть тоньше конского. Вот и поставь его на прибор что получим.
ТС однозначно чайник в гарантийку и после деребана в магазин на возврат денег. На фирму производителя больше даже не смотреть. Успеха.

NAP написал :
какгбе медь это волосок чуть тоньше конского. Вот и поставь его на прибор что получим.

А что вас смущает?
Шнур для утюга должен быть с жилой 1-2 класса, что ль?

Alexiy Собственно не знаю что такое 1-2 класс. Но то что сечение провода должно быть соответствующим мощности, а она сейчас кагбе начинает отсчет от 2,0кВт. В тех шнурках даже не знаю в каких 0,0000 определить площадь сечения.
Или в принципе пох какое сечение?

NAP написал :
Собственно не знаю что такое 1-2 класс.

Alex___dr Придется наверное ГОСТ прочитать. Правда не знаю на кой ляд он мне нужен?
Думаю Alexiy , не знает какая толщина конского волоса по этому и задал вопрос.

NAP написал :
Думаю Alexiy, не знает какая толщина конского волоса по этому и задал вопрос.

Ошибаетесь. Я агроинженерный университет закончил.
толщина конского волоса – в 1,5-2 раза больше человеческого, то есть, примерно 1,5Е-3, то есть, сечение – порядка 2,25Е-6, значит в жиле сечением 1 мм2 должно быть более 400 000 проволочек.

Сдаётся мне, что-то у вас с глазомером.

Alexiy написал :
Ошибаетесь. Я агроинженерный университет закончил.
толщина конского волоса – в 1,5-2 раза больше человеческого, то есть, примерно 1,5Е-3, то есть, сечение – порядка 2,25Е-6, значит в жиле сечением 1 мм2 должно быть более 400 000 проволочек.

Сдаётся мне, что-то у вас с глазомером.

Давайте не будем спорить по толщине конского волоса (в простонародье в нашей местовке при таком выражении принималась толщина волоса с хвоста лошади).
Но я ведь не писал что в шнурке несколько тонких проволочек скрученный в провод определенного сечения.
Я написал

NAP написал :
Внешне провод как провод вилка литая оплетка тканевая по резине но какгбе медь это волосок чуть тоньше конского.

ОДИН волосок всего лишь. Ну понятно что в шнурке 2 таких проводка. О каком там мм кв может ити речь в принципе.
И не исключено что у ТС шнурок на чайнике аналогичной конструкции.

NAP написал :
ТС однозначно чайник в гарантийку и после деребана в магазин на возврат денег. На фирму производителя больше даже не смотреть. Успеха.

спасибо. я сам тоже к этому склоняюсь. после заключения сервисцентра отпишу.

Однозначно проблема в вилке если от других розетках такая же проблема проявляется. Поменять вилку и забыть.

У меня тоже самое было с удлинителем. Поплавил розетку, куда подключался. Раскрутил вилку и нашел плохой контакт. розетку пришлось менять

Hugo как я говорил выше, уже менял.

CAMPER написал :
Облуженый ПВС при нагреве имеет свойство текучести. Может и контакт ослабнуть в розетке. ПВС лучше Оконцовывать.

если все-таки оконцевать потребуется, какой наконечник лучше использовать? а также какой лучше выбрать профиль пресс-клещей? смотрел – есть от квадратных до вот таких:
” >

Отнес в ремонт. Заменили вилку. Пока не греется.

tarasovser Меняли только вилку?
Или так как современный устройства имеют вилки литые то заменили вместе со шнуром?

В общем, что касается современных литых вилок:

Работаю в магазине электро-бензоинструмента. Как-то уже довольно давно при продаже китайческого заточного станка долго и безуспешно пытался включить его в розетку для проверки, потом один из штырей вилки внезапно отвалился (без особых усилий с моей стороны), и моему взору предстала картина: металлическая часть штыря представляла собой тончайшую металлическую оболочку, внутри он, соответственно, полый и залит пластиком. И такая ситуация повторялась, кстати, неоднократно! Одну вилку (правда, без земли, europlug) я разрезал пополам, желая посмотреть, как там заведен провод на контакты. Оказалось, что заведен внутрь их полостей и слегка обжат, причем самым торцом (имхо, так можно переломать все жилки при опрессовке). Так что не знаю кому как, а я вот что-то после всего этого больше доверяю нормальным вилкам с винтовыми зажимами, тем более на мощной технике.

По чайникам: дома два бошевских, один в розетке Legrand Valena, другой в Merlin Gerin Unica, с родными литыми вилками – все ок, хотя сечение кабелей 0,75 кв. мм. мне не очень нравится. Хотя все, что у меня были до этого, комплектовались именно такими шнурками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector