Подключение бытовой техники по группам

Содержание

Разделение электропроводки на группы

Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики сайта http://elektrik-sam.info!

Прочитав эту статью, вы узнаете как грамотно разделить электропроводку на отдельные группы и для чего вообще это надо делать.

Раньше в старых домах в электрическом щитке стоял один автомат, который отключал сразу все: все розетки и все освещение в квартире.

Основными потребителями были пару светильников, настольная лампа, телевизор, утюг и электробритва, иногда что-то еще.

В наше время электроприборов стало намного больше, возросли и требования к современной электропроводке.

Современные распределительные электрические щиты значительно «подросли» в размерах, существенно изменилась и их начинка.

Стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, различная аудио- и видеотехника. Освещение редко ограничивается одним светильником или люстрой под потолком – широко применяются различные подсветки, бра, встроенные светильники, к тому же вся эта красота нередко управляется из нескольких мест.

На современной кухне, пожалуй, самое большое сосредоточение бытовой техники: электроплиты, электродуховки, микроволновки, посудомоечные машины, пароварки, мультиварки, кухонные комбайны, электрочайники и много других нужных и полезных приборов.

Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, а так же для удобства использования электропроводку делят на группы.

Разделение на группы позволяет раздельно управлять электроснабжением отдельных электроприборов или групп потребителей. Это удобно при выполнении ремонтных работ, можно отключить отдельную группу для проведения ремонта, в то же время потребители в других группах останутся работоспособными.

Также и в случае аварии в одной из групп, например, неудачно забитый в стену гвоздь или неудачно просверленное отверстие, либо в одной из комнат затопили соседи сверху, отключится только аварийная группа, остальными группами можно пользоваться.

Основные рекомендации.

Крупная бытовая техника и мощные потребители выполняются отдельной линией с установкой в электрощите отдельного аппарата защиты. Это электроплиты либо варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и др.

Розеточные группы — каждую комнату желательно делать отдельной группой. Зал отдельно, спальня отдельно, детская отдельно, кабинет отдельно и т.д.

Кухня – самая нагруженная часть квартиры, поэтому розетки кухни тоже отдельно.

Освещение – в общем случае отдельной группой. Если есть возможность и средства, то удобнее освещение в каждом помещении делать отдельно.

Санузлы являются особо опасными помещениями с точки зрения электробезопасности, они относятся к так называемым «мокрым» группам – тоже выполняются отдельной группой.

Пример разделения электропроводки на группы

Следует обратить внимание на следующее.

Прежде, чем приступить к разделению электропроводки на группы, необходимо составить план помещения (квартиры или дома) и нанести предполагаемые места установки розеток, крупной бытовой техники, светильников, выключателей и т.д.

Необходимо заранее продумать, какие электроприборы и куда будут у вас подключаться. Если вы планируете, что-то приобрести позже – все равно необходимо предусмотреть место для его подключения заранее. Выполнив этот шаг, вы избежите в будущем необходимости что-то переделывать, пользоваться удлинителями, думать, как провести кабель по готовому ремонту.

Для розеточных групп и освещения необходимо выполнить расчет токовой нагрузки для этой линии. Если мощность всех подключаемых приборов превышает допустимую для этой линии, то эту группу необходимо разделить на две или более. Подробно об этом смотрите Расчет номинального тока автоматического выключателя и Как рассчитать сечение кабеля.

Для помещений и приборов с влажной средой (так называемых «мокрых» групп) необходима установка дифференциальной защиты на ток утечки 10 мА. Это может быть связка автоматический выключатель+УЗО, либо дифавтомат.

Для остальных групп устанавливается дифференциальная защита на ток утечки 30 мА.

Группы освещения выполняются кабелем 3х1,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 10А.

Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 16А.

Мощные потребители мощностью более 3,5 кВт (электроплиты, некоторые типы электродуховок и др.), подключаются непосредственно к кабелю либо посредством специальной силовой розетки с помощью кабеля соответствующего сечения (4 или 6 мм2), с установкой автомата необходимого номинала.

Подведем итоги.

Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, сделать удобной эксплуатацию.

В случае аварии в одной из групп, остальные остаются работоспособными.

При необходимости ремонта в одной из групп, ее можно отключить, а другими продолжать пользоваться. Например, при ремонте освещения, можно включить переноску с лампочкой в розетку и выполнить ремонт даже в темное время суток.

Необходимо проводить расчет токовой нагрузки для розеточных групп и освещения, и в случае необходимости разделить группу на две или более.

Разделение электропроводки на группы приводит к увеличению габаритов электрического щита, но существенно повышает удобство использования.

Разделение электропроводки на группы

Разделение электропроводки домашней сети по группам потребителей

Во многих многоквартирных и частных домах старой постройки до сих пор используется электросеть, реализованная по устаревшей технологии. Около двух десятков лет назад электропроводка предназначалась для небольших нагрузок в виде стандартного набора бытовых приборов (телевизор, холодильник, утюг, освещение и другое необходимое оборудование). Для нормальной эксплуатации этих потребителей достаточно было использовать 2,5-миллиметровый алюминиевый проводник, защита которого обеспечивалась электрическими пробками или в лучшем случае — автоматическими выключателями.

Работа современных бытовых приборов создает повышенную нагрузку на домашнюю электросеть, плюс ко всему, их количество в наших домах и квартирах существенно возросло. Сейчас никого не удивишь мощными пылесосами, стиральными машинами, кухонными комбайнами и микроволновками. Аналогично обстоят дела и с системами освещения, которые включают в себя осветительные приборы местного и общего назначения. Учитывая современные требования к эксплуатационным возможностям домашней электросети, большое значение имеет вопрос, касающийся модернизации и разделения электропроводки по группам. Основная цель такого подхода — обеспечение безопасного и комфортного использования бытовых устройств.

Разделенная электропроводка: преимущества метода

Применение способа, подразумевающего разделение домашней электросети на магистрали для питания отдельных групп приборов, дает целый ряд преимуществ, включая:

• возможность более эффективного управления их работой;
• сведение к минимуму последствий, возникающих при аварийном режиме работы;
• облегчение задач по выполнению ремонтных работ.

Эффективное управление работой электросети

Разделение проводки на группы позволяет создавать участки, которые, к примеру, питают не отключаемое оборудование. В данном случае речь идет о таких приборах и устройствах, которые выделены в отдельную группу и подключены к индивидуальным защитным устройствам. В случае, когда владельцы квартиры или частного дома длительное время находятся в отъезде и все остальное оборудование отключено, морозильная камера, система “умный дом” и другие устройства из этой группы продолжают функционировать.

Применение данного метода обеспечивает заметное снижение расхода электроэнергии, а также способствует повышению удобства и эффективности управления. Если та или иная часть электрической схемы не задействована, она для безопасности и экономии может быть попросту обесточена.

Аварийное отключение отдельных участков схемы

От всевозможных аварийных ситуаций при эксплуатации домашней сети никто не застрахован — для этого и применяются автоматические выключатели и другие защитные устройства, которые при необходимости производят аварийное отключение. В том числе, нештатные ситуации могут возникать под воздействием сторонних факторов, таких как, например, затопление квартиры соседями с верхнего этажа. Что происходит в этом случае? При попадании влаги на электрические контакты происходит аварийное срабатывание автомата, вследствие чего, вся квартира обесточивается.

Читайте также:  Автоматы электрические как выбрать

Если же домашняя сеть реализована путем ее разделения на отельные группы, работа большей части электрооборудования будет сохранена, так как отключению подлежит только поврежденная часть магистрали. Кроме того, в этом случае процесс поиска и устранения неисправностей существенно упрощается.

Проведение ремонтных работ

При возникновении неисправностей в схеме старого образца ремонт предполагал полное отключение электричества, так как вся квартира запитывалась через один автоматический выключатель. В результате все электрооборудование (холодильник, освещение и др.) оставалось обесточенным до тех пор, пока поломка не будет устранена.

Использование метода разделения потребителей по группам с их последующим подключением к отдельным магистралям позволяет значительно упростить управление их работой. На время ремонта обесточивается только обслуживаемый участок, в то время как все остальные приборы продолжают функционировать. Например, при возникновении неисправностей в розеточной группе отключается только этот участок, а освещение и дальше работает, причем, к этой схеме при необходимости можно подключать электроинструмент.

Как должны формироваться группы потребителей

Прежде чем приступать к выполнению работ по реализации схемы, необходимо ознакомиться с действующими нормативами. Только после этого можно начинать разработку нового проекта. Проводка должна прокладываться путем создания отдельных магистралей, каждая из которых запитана от индивидуального УЗО или автоматического выключателя. В процессе реализации такой домашней сети необходимо соблюдать основные принципы:

1. Мощную бытовую технику (стиральная машина, варочная плита, электроплита) следует подключать к отдельным линиям. Поперечное сечение проводки составляет 4–6 мм2, а оборудование запитывается от специальных силовых розеток;

2. Для питания розеточной группы в каждой комнате следует использовать кабель с минимальным сечением 2,5 мм2;

3. Схемы освещения также реализуются посредством прокладывания индивидуальных цепочек, которые не связаны с розеточной группой и могут быть разделены на отдельные участки. Питаются осветительные приборы, как правило, от 1,5-миллиметрового кабеля;

4. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет) используется отдельный кабель, подключаемый через УЗО с установкой срабатывания на 6 или 10 мА;

5. Для каждой запланированной группы необходимо рассчитать токи потребления, после чего подобрать кабели и защитные устройства с соответствующими характеристиками;

6. В каждой комнате следует разместить такое количество розеток, чтобы эксплуатация электросети была максимально удобной, а количество используемых тройников и удлинителей — минимальным.

Монтаж групп потребителей в квартире и частном доме

По завершению расчетов домашней электросети и создания проекта прокладки электропроводки, необходимо приобрести все необходимые материалы и электрооборудовании. Только после этого можно приступать к проведению монтажных работ. Для этого на поверхности стен и потолка наносится разметка с прорисовкой всех мест установки розеток, выключателей и других электрических точек.

Далее, должен быть размечен путь, по которому будут проложены магистрали от квартирного щитка. В процессе необходимо учитывать расположение элементов других инженерных коммуникаций (газо-, водоснабжение, канализация и др.).

Выполняя монтаж электрической сети в квартире или частном доме, необходимо следовать предписаниям, указанным в нормативах безопасной прокладки электропроводки.

Подключаем электроприборы правильно

В наш век головокружительных технологий в каждом доме найдется десяток, а то и два, электрифицированных предметов бытовой техники. Стиральные машины и холодильники, кухонные комбайны и музыкальные центры, компьютеры и телевизоры. Список нужных в доме вещей, выпускаемых предприятиями и питающихся от электрической сети, может состоять из нескольких сотен наименований. Правда, некоторые малогабаритные приборы радиоэлектроники могут питаться от сухих батарей или аккумуляторов. Но и аккумуляторы требуют периодической подзарядки посредством сетевого зарядного устройства.

Учитывая вышеизложенное, каждый современный человек должен обладать минимумом необходимых знаний по электротехнике, чтобы правильным образом подключить бытовые приборы. Этот вопрос не праздный, так как неправильное подключение может привести к порче электрической проводки, вилок, розеток, переходников, удлинителей и даже привести к пожару. Сами посудите, если в розетку, рассчитанную на ток до 6 А (6 ампер), будет подключена нагрузка, потребляющая ток 10 А, то места контактов начнут сильно разогреваться. При этом пластмассовые детали начнут плавиться, издавать неприятный запах. Кроме того, продукты горения крайне вредны для человека. В дальнейшем в розетке может появиться искрение, а сам прибор может выйти из строя.

Возможности бытовой электросети

Чтобы не случилось беды, нужно знать возможности домашней бытовой электросети и содержать в порядке ее составные части. Необходимо помнить, что если в квартире установлены розетки советского периода, то они, как правило, рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А. Современные розетки европейского типа выпускаются в двух вариантах – на ток до 10 А и на ток до 16 А. Часто бывает, что старые советские розетки заменяют розетками европейского стандарта. Это допустимо, если сечение проводов способно выдержать указанный ток. В противном случае, при большом токе квартирная проводка может нагреваться. Неясные вопросы успешно решит дежурный электрик жилищно-коммунального хозяйства.

Какие бывают электрические нагрузки

Питание бытовых электрических приборов характеризуется родом тока, номинальной величиной напряжения, потребляемой мощностью либо потребляемым током. Род тока – переменный, частотой 50 Гц (50 герц). Величина напряжения – 220 В (220 вольт). Потребляемая мощность зависит от конкретного бытового устройства, указана в паспорте и отмечена на корпусе прибора. Параметры электрической сети в разных странах мира могут различаться. Например, в Японии используется бытовая сеть напряжением 100 В. Поэтому японская бытовая техника, рассчитанная на работу в родной стране, в России работать не будет и, скорее всего, сгорит от перенапряжения. Конечно, на экспорт японские производители поставляют устройства, адаптированные соответствующим образом, но бывают случаи, когда в Россию попадают «чистые японцы». В таком случае прибор следует подключить через специальный адаптер 100 В / 220 В – повышающий трансформатор.

Любой электрический прибор потребляет от сети определенную мощность. Потребляемая мощность – важный параметр, он должен интересовать потребителя, в первую очередь. Данные о потребляемой мощности можно найти на корпусе прибора или в технической документации – руководстве, паспорте, инструкции по эксплуатации. Важно уметь отличать мощные нагрузки от слабых. Мощными нагрузками следует считать изделия с потребляемой мощностью более 100 Вт (100 ватт). Соответственно электроприборы до 100 Вт можно отнести к слаботочным. Особое внимание нужно обратить на мощную бытовую технику, так как именно при ее подключении возникают ошибки.

Как связаны между собой потребляемая мощность и ток?

Данные параметры связывает простая формула: мощность есть произведение тока и напряжения. Эта формула позволяет легко высчитать допустимую мощность в ваттах для розеток, у которых обозначен максимальный ток нагрузки в амперах. При напряжении в сети 220 В, вычислим значения максимальной мощности для розеток 6 А, 10 А и 16 А. Умножив напряжение на соответствующий ток, получим следующие величины мощности:

  • Для розетки 6 А – допустимая нагрузка 1320 Вт.
  • Для розетки 10 А – максимальная нагрузка 2200 Вт.
  • Для розетки 16 А – допустимая нагрузка 3520 Вт.

Зная эти значения, а также паспортные данные потребляемой мощности на используемую бытовую электротехнику, можно разрешить все вопросы подключения приборов в доме.

Ошибки при подключении бытовых электроприборов

Отметим, что ошибки подключения электроприборов, приводящие к неприятным последствиям, часто возникают при использовании мощной бытовой техники. Поэтому о правильности подключении слаботочных нагрузок беспокоиться не стоит. Об этом говорит такой пример. В одну 10-амперную розетку можно подключить 22 торшера с лампочками мощностью по 100 Вт. Такая потребность вряд ли возникнет. А вот одновременно 2 электрочайника мощностью по 1500 Вт каждый включать нельзя, так как суммарная мощность – 3000 Вт – превысит допустимые возможности розетки, рассчитанной для работы с нагрузками до 2200 Вт.

Распространенной ошибкой считается использование удлинителя, рассчитанного на меньший рабочий ток (например, 6 А) и подключенного к розетке с большим током (например, 16 А). Потребитель по инерции может подумать, что его способ подключения позволит обеспечить 3520 Вт, как у розетки. На самом деле, при таком подключении потребитель может подсоединить к удлинителю нагрузки, суммарная мощность которых не превысит 1320 Вт. В противном случае, возникнет перегрузка в удлинителе, он начнет греться и, в конечном счете, выйдет из строя.

Часто бывает и наоборот: к розетке 6 А потребитель включает удлинитель на 16 А и считает, что теперь получен запас по мощности – 3520 Вт. Однако такая система подключения не сможет обеспечить мощность большую, чем ту, на которую рассчитана сама квартирная розетка – в нашем примере 1320 Вт. При превышении этой величины с 16-амперным удлинителем, надо полагать, ничего не произойдет, но выйдет из строя 6-амперная розетка. Хотя при сильном разогреве вилка удлинителя также может пострадать.

Еще одни случай некомпетентного подключения заключается в следующем. Допустим, потребитель использует и домашнюю розетку, и удлинитель на ток 6 А, то есть можно подключить электрическую нагрузку в сумме до 1320 Вт. Удлинитель имеет на выходе несколько своих розеток. Когда к ним подключен, например, один инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт либо пылесос на 800 Вт, то проблем с перегрузкой не возникает. Проблема возникнет, когда потребитель пожелает одновременно включить два указанных электроприбора. Ведь суммарная мощность взрастет до значения 1800, что недопустимо для 6-амперной розетки.

При подключении мощной бытовой техники следует быть внимательными, и тогда беда не застигнет потребителя врасплох. Прежде чем подключить очередную мощную нагрузку, следует просчитать возможность домашней электросети. При возникших затруднениях необходимо обратиться к специалисту.

Компания «Электро911» выполнит любые электромонтажные работы.
Качественный и профессиональный электромонтаж под ключ!

Подробнее ознакомиться с перечнем и стоимостью электромонтажных работ, Вы можете на странице: Электромонтаж и электромонтажные работы.

— — — — —
Статью подготовил: Sirius (from Advego — прим. ред.) специально для официального сайта компании «Электро911».

Как расположить розетки для бытовой техники на кухне

Розетки для бытовой техники на кухне могут создать массу проблем. Ведь эта комната является своеобразным сосредоточением электроприборов.

Большего количества техники нет ни в одной комнате в доме или квартире. Поэтому электрическую сеть в кухне следует тщательно продумать, и для максимального удобства расположить все электрические точки таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов.

Нормы количества розеток на кухне

Прежде всего, давайте ознакомимся с нормами, которые предъявляют строительные директивы к данной комнате. Ведь именно в них мы найдем ответы на некоторые вопросы, а также узнаем минимально допустимое количество розеток в кухне.

  • Согласно п. 12.27 ВСН 59 – 88, в кухне, суммарной площадью до 8м 2, должно быть не менее трех розеток. В кухнях большей площади, таких розеток должно быть не менее четырех. Номинальный ток этих розеток должен быть не ниже 6А.

Обратите внимание! Согласно строительным нормам, двойная розетка, установленная на кухне, считается двумя розетками. Это правило действительно только для этой комнаты. Для других комнат, двойная розетка считается как одна.

  • Кроме того, на каждой кухне должна быть предусмотрена не менее чем одна розетка на номинальный ток до 10А. Эта розетка должна иметь заземление. Она используется для подключения временных электроприборов мощностью до 2кВт.
  • Так же инструкция предусматривает установку одной розетки на 25А, если на кухне установлена электрическая плита (см. Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем). Причем, согласно строительным нормам, она должна питаться от отдельного группового автомата, и подключаться к отдельной линии. То есть, запитывать от этого автомата другие розетки или сеть освещения нельзя.
  • Еще одной особенностью, которую оговаривает п.7.2 ВСН 59 – 88, является требование запитывать сети питания розеток от отдельных групп, не связанных с жилыми комнатами. То есть, для питания розеток и освещения на кухне, нам следует создать одну или две отдельные группы.

Выбор розеток для кухни

Если вы обратили внимание, то розетки на кухни могут иметь разный номинальный ток. И дабы у вас не возникло вопросов, какие розетки и куда ставить, и как их вообще выбирать, давайте уделим этому вопросу несколько слов.

При выборе розеток, прежде всего, следует исходить из количества проводов в вашей однофазной сети. Дело в том, что раньше однофазная сеть могла быть выполнена двумя проводами.

Последние нормы ПУЭ предписывают выполнять ее трехпроводной. То есть, обязательным стало наличие заземляющего проводника.

Если вы монтируете трехпроводную сеть, то вам обязательно необходимо выбирать розетки с заземлением.

Если вы, в нарушение норм ПУЭ, монтируете двухпроводную сеть, то можно выбрать розетки без заземляющего контакта.

Теперь остановимся на вопросе номинальных параметров розеток. Для однофазной сети существуют розетки на 6, 10, 16 и 25А. Номинальное напряжение у таких изделий обычно составляет 250В, но этот параметр для нас не столь актуален.

Чем больше номинальный ток розетки, тем больший по мощности прибор можно к нему подключить. Он имеет более жесткую и надежную контактную часть, поэтому цена на такие изделия немного выше.

Если вы выбираете розетку для подключения стационарных приборов, то можно, исходя из мощности этого прибора, сразу выбрать и розетку.

Например, для подключения телевизора, пьезоподжига плиты, холодильника, вытяжки (см. Розетка для вытяжки: как выбрать и установть своими руками) и других не очень мощных приборов достаточно розетки на 6А.

Для подключения электрического чайника, посудомоечной машины, микроволновки, уже потребуется изделие на 10А.

А стиральная машина, мощная электромясорубка и некоторые другие приборы, уже потребуют розетки в 16А.

Если же вы выбираете розетку для подключения временных электроприборов, то вы не знаете мощности устройства, которое будет к ней подключаться.

Поэтому выбирать следует исходя из того, что к ней будут подключать самый мощный передвижной электрический прибор. Поэтому лучше, чтоб такая розетка для бытовой техники на кухне, была на ток в 10 или даже 16А.

Расположение и монтаж розеток на кухне

Имея представление о необходимом минимальном количестве розеток, и о том, какие электроустановочные изделия нам необходимы, можно приступать непосредственно к планированию и монтажу. Каждый из этих пунктов давайте рассмотрим отдельно.

Планирование расположения розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, следует определиться с количеством и местом расположения розеток. Кроме того, следует определиться, сколько групп нам необходимо для питания комнаты, и какие электроустановочные изделия будут питаться от каждой из них.

  • Для этого, прежде всего, нам необходимо определиться с количеством розеток. Нам необходимо точно знать количество бытовых приборов, которые будут установлены на кухне.
  • Далее, все электрические приборы следует разделить на стационарные и временные. К стационарным приборам мы отнесем холодильник, духовой шкаф, посудомоечную машину, стиральную машину, микроволновку, вытяжку и все то, что в процессе эксплуатации будет изыматься из розетки только на время технического обслуживания или ремонта.
  • К временным электроприборам мы отнесем миксер, кухонный комбайн, электромясорубку и другие приборы, которые будут подключаться к сети только на время работы. Для них мы смонтируем розетки в рабочей или столовой зоне как на видео.
  • Итак, подсчитываем количество розеток. На каждый стационарный электрический прибор нам необходима одна розетка. Для временных электроприборов, мы делаем две или три розетки в рабочей зоне кухни, и одну или две в столовой зоне.

  • Теперь, все розетки нам необходимо распределить по группам. Для этого считаем номинальный ток каждой розетки, трезво оцениваем, какова вероятность совместной работы тех или иных приборов, и затем объединяем их в группы. Вдаваться в подробности данного процесса мы не будем, ведь уже не раз подробно расписывали принцип формирования электрических точек по группам.
  • Теперь пришло время определиться с местом расположения розеток. Для этого мы должны знать, что розетки нельзя размещать под мойками и водяными приборами отопления. Все остальные места доступны для установки розеток.

  • Исходя из этого розетки для приборов, установленных на нижнем ярусе кухни монтируем за этими приборами, на высоте в 20-30 см от пола. Электроприборы, установленные на втором ярусе, например, розетка на кухне для вытяжки монтируется на высоте в 20-30 см от потолка. Розетки для временных электроприемников могут монтироваться внутри мебели или на стену на высоте в 10-20 см от уровня столешницы. Розетки в столовой зоне монтируются в произвольном месте удобном для их использования.

Монтаж розеток

Несколько слов давайте скажем и о том, как правильно выполнять монтаж розеток. При этом мы обсудим вопрос не только подключения, но и обустройства электрической сети кухни в целом.

  • В зависимости от насыщенности комнаты электроприборами, у нас может получиться одна, две, а иногда и три группы питания электрических точек. Для каждой из них желательно смонтировать собственную распределительную коробку. Это уменьшит вероятность ошибок при монтаже, кольцевания питания групп, а также упростит последующее обслуживание и ремонт.

Обратите внимание! При наличии электрической плиты, будет еще одна группа. Правда, она не требует наличия распределительных коробок. Ведь провод от автоматического выключателя в распределительном щите, должен подключаться непосредственно к розетке или клеммнику печи.

  • Согласно строительным нормам, распределительную коробку рекомендуется монтировать над выключателем общего освещения комнаты. Если же у нас несколько распределительных коробок в комнате, то где монтировать их?
  • Допустим, у нас есть три распределительные коробки. Первую, от которой питается освещение в комнате, мы монтируем, как и рекомендуется, над выключателем. Остальные две мы монтируем над скоплением розеток, которые будут от нее питаться. Если такого скопления нет, то это могут быть розетки на кухне для варочной панели или духового шкафа — в общем, наиболее мощного оборудования.

  • В каждой распределительной коробке подключаем и прокладываем провода к нашим розеткам. Провод должен быть трехжильный для подключения фазного, нулевого и защитного провода. Для упрощения монтажа и последующего обслуживания, в маркировке проводов следует придерживаться норм ПУЭ. Защитный провод должен быть желто-зеленого цвета, нулевой – голубого, а фазный произвольного.
  • Провода от распределительных коробок подключаем к розетке. Здесь главное — не ошибиться с подключением защитного провода, который должен крепиться к заземляющим контактам розетки. Провода к силовым контактам могут крепиться в произвольном порядке.

  • Вопросы могут возникнуть только с подключением электрической печи. Особенно, если она подключена от трехфазной сети. Но данный вопрос мы уже не раз описывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вдаваться в него более детально.
  • Остановимся только на монтаже проводки в мебели. Если вы решили встроить розетки в столешницу, или использовать выезжающие розетки, то вам придётся своими руками монтировать провод по деревянной поверхности мебели.
  • Данная основа является сгораемой, поэтому ее необходимо оградить от провода. Конечно, для этого можно использовать разнообразные подкладки, но более простой и красивый способ — это монтаж в гофре. Но тут, обратите внимание, что гофра должна быть металлической. А раз гофра металлическая, то ее необходимо заземлить. Сделать это можно непосредственно в месте крепления провода к розетке.

Вывод

Надеемся, теперь розетка для вытяжки на кухне, или для электрической печи, не станет для вас неразрешимой проблемой. Вы сможете с легкостью спланировать любое количество электротехнических изделий на кухне, и правильно их разместить. Главное в этом вопросе — правильно распределить электрические точки по группам, дабы не было большого запаса прочности. А так же чтобы наш автоматический выключатель группы, не отключался каждый раз, как вы включили больше двух приборов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Ниже будут рассмотрены основные принципы и правила подключения электроприборов к сети в квартире, частном доме или на даче.

Особое внимание заслуживает установка и подключение бытовых устройств, обладающих большой мощностью, к которым можно отнести:

  • стиральные машины;
  • электрические плиты;
  • погружные и глубинные насосы;
  • различные электрические отопители;
  • нагреватели воды (бойлеры).

По характеру нагрузки все их можно подразделить на две группы: активные и реактивные.

Электрооборудование с активной нагрузкой.

В быту таким оборудованием являются устройства, имеющие в своем составе исключительно нагревательные элементы, то есть электрические плиты, отопители и водонагреватели. Способ их подключения определяется, в первую очередь, их электрической мощностью.

Стоит заметить, что для рассматриваемых в данной статье вопросов мощность нам нужна исключительно для определения силы потребляемого тока. Так что если в паспортных данных указано значение номинального (рабочего) тока (I), то используем сразу его. Если указана только мощность — рассчитываем значение I по формуле:

I=P/U , где:

  • I — величина тока в Амперах (А);
  • P — мощность электроприбора в Ваттах Вт);
  • U — рабочее напряжение в Вольтах (В).

Поскольку мы рассматриваем бытовую электрическую сеть (однофазную), то U=220В. Кстати, как правило, мощность для электроприборов указывается в киловаттах (кВт). Не забудьте, перевести ее в Ватты, умножив на 1000.

Итак, рабочий ток нам известен, идем далее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ОТОПИТЕЛЕЙ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Сразу замечу, что не вижу смысла рассматривать схемы подключения отдельно для каждого из этих устройств, вам достаточно усвоить основные правила и особенности организации электрической цепи. Принципиальных отличий для плит, отопителей и нагревателей нет.

Цепь подключения электроприборов минимально включает в себя соединительные провода и устройства защиты (рисунок 1).

Пока остановимся на этой схеме. В первую очередь она нам нужна для определения сечения проводников. Минимальное значение этого параметра определяется как раз силой тока. Не буду повторяться и дам ссылку на статью, где рассматривается выбор проводов для электропроводки.

Пример. Если мощность вашего электроприбора составляет 2,2 кВт, то ток будет 10А и для подключения потребуется медный провод сечением не менее 1 мм2 (для открытой проводки).

Следующий момент, никогда не используйте для этих целей удлинители или, того хуже, отдельные, свободно лежащие провода. Выполняйте их прокладку по несущим конструкциям скрытым или открытым способом с соблюдением всех норм и правил электробезопасности.

С проводами разобрались, идем дальше. Нам нужно предусмотреть еще два момента:

  • возможность отключения электроприбора;
  • защиту электрической сети от перегрузок и замыканий.

Для этих целей можно использовать автоматический выключатель. Он может быть установлен в вводно распределительном устройстве, в качестве которого для квартиры, дачи или частного дома выступает электрический щиток. Это оптимальный вариант, но автомат можно установить отдельно, разместив в специальной установочной коробке.

Таким образом, наша схема подключения приобретает вид, представленный на рис.2. Кстати, можно использовать как однополюсный так и двухполюсный автомат. В первом случае мы отключаем фазу, во втором — фазу и ноль.

По минимуму этим можно ограничиться, но мы еще не рассмотрели вопрос электробезопасности.

Если в вашем доме или квартире организована нормальная система заземления, то схема №2 защиту от поражения током при пробое на корпус вам обеспечит. Однако, существуют случаи (и их немало), когда заземление отсутствует. Соответственно возникает вопрос: «как подключить электроприбор без заземления?»

В этом случае в обязательном порядке нужно использовать устройство защитного отключения (УЗО). В этом случае схема подключения примет вид, представленный на рисунке 3. Кстати, связку УЗО-автоматический выключатель можно заменить одним устройством — дифференциальным автоматом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСОСА

Эти бытовые приборы имеют в своем составе электродвигатели, которые являются индуктивной нагрузкой. При включении такой нагрузки в сети возникают скачки напряжения, которые тем больше, чем мощнее электродвигатель.

При подключении мощного электрического насоса, например глубинного, броски напряжения вполне реальны, поэтому следует использовать устройства плавного пуска.

Если вы обладаете соответствующими навыками, то можете собрать соответствующую схему самостоятельно, благо, материалов в Сети на эту тему достаточно. В противном случае лучше приобрести готовое устройство — это безопаснее и надежнее. Не забудьте при выборе проверить его соответствие подключаемому прибору.

Если говорить про другие бытовые электроприборы, имеющие в своем составе электродвигатели:

  • пылесосы;
  • электродрели;
  • фены и пр.,

то здесь при подключении подводных камней не наблюдается. Единственное, всегда имеющий актуальность вопрос заземления. Но здесь надо учитывать два момента.

Первое — класс электрической защиты от поражения элетрическим током используемого электроприбора.

А второе — если электросеть вашей квартиры, частного дома или дачи не оборудована надежной системой заземления — потратьтесь на установку УЗО для всей вашей электропроводки. Или, по крайней мере, ее розеточной части.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector