Повреждение системного блока пк при коротком замыкании

Короткое замыкание в компьютере

Компьютер включается и сразу выключается

В сегодняшней статье я бы хотел рассказать Вам о таком явлении, как короткое замыкание в компьютере. Да, прямо внутри системного блока!

Короткое замыкание (сокращенно — КЗ) возникает, как правило, из за нарушения изоляции и соприкасания токопроводящих элементов между собой. Также «КЗ» может быть вызвано попаданием инородного металлического предмета внутрь системного блока.

Вам может показаться, что таким образом короткое замыкание в компьютере вызвать не удастся и никакие посторонние предметы там не окажутся? Приведу один пример: мой знакомый собирал компьютер на заказ (для клиента), прикручивал материнскую плату, устанавливал другие комплектующие. Компьютер лежал на боку, для удобства сборки. Знакомый не заметил, как уронил один из крепежных винтов. Металлический винт упал неудачно, накрыв собой (закоротив) соседние контакты одной из микросхем материнской платы.

Дальше произошло следующее: после подачи напряжения (включения компьютера) в месте соприкасания «дорожек» с винтом знакомый увидел вспыхнувшую искру, фактически — короткое замыкание. После чего плату удалось с трудом «спихнуть» по гарантии.

Приведу еще один пример, когда короткое замыкание вызвала попавшая в компьютер вода, ну, сначала это был снег, а потом уже — вода 🙂 Ситуация была следующая: надо было мне срочно провести профилактику старого системного блока. Пыли в нем накопилось — море. Надо продуть. Открываю окно (была зима и падал небольшой снежок), ставлю открытый компьютер на подоконник и начинаю выдувать из него пылесосом пыль.

Плохо было то, что пока я это делал, в него успело попасть определенное количество кружащегося в воздухе снега, но я это учел и для себя решил, что дам компьютеру отстояться и высохнуть перед запуском. Но, как и бывает в подобных случаях, — вмешался его величество Случай! 🙂 Пока я отсутствовал в кабинете, шеф дал команду моему напарнику срочно привести «машину» в рабочее состояние и отдать сотруднику.

Из слов напарника: «Я включил компьютер, вентилятор на процессоре качнулся и системник выключился. » Как Вы знаете — вода является отличным проводником электричества. Снег растаял и образовалась влага, после подачи напряжения возникло короткое замыкание в компьютере, что привело к его аварийной остановке.

В последнем случае была у меня надежда на то, что на следующее утро (когда все высохнет) компьютер включится. Видел я нечто похожее раньше. И нам в этот раз повезло — назавтра все снова заработало (под действием влаги ни окисления и разрушения печатных «дорожек» на плате не произошло) и компьютер работает и по сей день. Так что имейте ввиду возможность подобной ситуации!

Итак, после такого большого количества букв, давайте перейдем к практической части статьи и разберем случаи короткого замыкания на нескольких примерах. Был у нас на работе один системник. Вначале все было нормально, но через некоторое время он начал самопроизвольно перезагружаться. Дошло до того, что — по пять-шесть раз на дню. Тестирование на потенциальные проблемы с оперативной памятью, равно как и проверка на сбойные сектора ничего аномального не выявили.

Была произведена замена блока питания на заведомо исправный — то же самое, проведен весь комплекс диагностических процедур, описанных в этой статье и с таким же отсутствием положительного результата. Были заменены все кабели питания и сам сетевой фильтр, идущий от силовой розетки.

Надо сказать, что в помещении было достаточно шумно поэтому я только потом услышал, иногда возникающий в произвольный момент работы системы, чуть слышный треск, идущий из системного блока. Треск в компьютере был слышен иногда достаточно отчетливо, но визуально никаких признаков искрения или короткого замыкания не обнаруживалось.

Поскольку компьютер, похоже, не собирался «умирать» здесь и сейчас, — я решил проводить эксперименты дальше. И тут, прямо во время диагностики, случилась вещь, которая окончательно убедила меня в том, что мы имеем дело с коротким замыканием в компьютере. Визуально это выглядело так: при очередном включении вентилятор на центральном процессоре запустился и через три-четыре секунды компьютер со щелчком отключился. Компьютер включается и сразу выключается! Очень похоже, что срабатывает защита от короткого замыкания. Подозреваем, что материнская плата коротит на корпус компьютера. Причем, видимо, с ее обратной стороны.

Поигрался я, значится, (с тем же результатом) еще немного и решил: раз уж ПК не сгорел сразу, то будем ремонтировать! 🙂 Сразу скажу, что неисправность была успешно устранена, а ниже я хочу подробно рассказать Вам, что и как я делал.

Для начала — заглянем под крышечку 🙂 Вот наше место работы:

Нашей задачей на данный момент будет полностью изъять материнскую плату из корпуса компьютера. Короткое замыкание, по видимому, происходит в месте ее контакта с задней стенкой (под крепежными винтами).

Для начала, нам необходимо отсоединить все разъемы питания и кабели данных. Для новичков в этом вопросе наиболее трудными могут оказаться места, отмеченные на фото выше. Это:

  • 20-ти (или 24-х контактный) разъемы блока питания
  • 4-х контактный разъем для питания процессора по линии 12 Вольт

Напомним себе, как это делается.

Как можно видеть из фото выше, на самом посадочном гнезде есть специальный выступ-защелка, на который накидывается крепление разъема и фиксируется за ним. Для того чтобы, не прилагая усилий, извлечь разъем, нужно (в месте указанном крестом) прижать его пальцем, крепление выйдет из под выступа и весь разъем можно будет легко вытащить.

На очереди — многоконтактное питание системной платы:

С ним — похожая ситуация: пальцем прижимаем пластмассовый фиксатор, он — выходит из под выступа, — вытягиваем весь разъем на себя в направлении, указанном стрелками.

Остальные элементы специальных зажимов не имеют, поэтому с ними Вы справитесь без труда. Вот что у меня получилось в процессе борьбы с коротким замыканием компьютера:

Как видите, плата полностью освобождена от всех кабелей, кроме сигнальных проводов, проводов кнопки «пуск» и «перезагрузка». Их отсоединять, в нашем случае, не обязательно.

Что нам нужно сделать теперь? Собственно, обнаружить и отвернуть все крепежные винты. Вот так мы делаем это отверткой с крестообразным наконечником (весьма желательно — намагниченным):

Таких винтов может быть от шести до десяти штук. Отвинчиваем их все и аккуратно извлекаем плату из корпуса.

Убираем ее в сторону и обращаем внимание на крепежные втулки, которых у нас здесь шесть. В них ввинчиваются винты, фиксирующие текстолитовую основу.

Предлагаю слегка притормозить и поразмышлять над тем, зачем мы все это делаем? Поскольку короткое замыкание в компьютере происходит в месте контакта системной платы с корпусом, то логичным будет предположить, что именно эти места крепления и стоит изолировать!

Треск в компьютере (КЗ) может возникать и в месте контакта крепежного винта с самой платой. Поэтому мы будем проводить двойную изоляцию. А проводить мы ее будем с помощью обычных изоляционных шайб, сделанных из тонкого плотного картона.

Картонная основа, толщиной в пол миллиметра с отверстием посредине. Такие шайбочки можно и самому наделать, выбив их из плотной бумаги (где-то 250-300 грамм на метр квадратный) с помощью полой металлической трубки. Ну, или если Вам не жалко времени и нервов — вырезать ножницами вручную 🙂

Итак, одеваем наш изолятор на винт:

Продеваем его в отверстие платы и — внимание! — с другой ее стороны ставим еще один изолятор, а на оставшуюся свободной часть резьбы винта навинчиваем крепежную втулку.

Таким образом, мы организовали двойную защиту от короткого замыкания (с обеих сторон винта).

Теперь материнская плата не будет вызывать КЗ в компьютере, так как физически она уже не прикасается к его металлическому корпусу. Вот как выглядит наша изоляция:

Наша работа по борьбе с коротким замыканием практически закончена. Теперь нам осталось только установить материнку обратно в корпус и ввинтить крепежные втулки в соответствующие им отверстия на задней стенке.

Давайте, для наглядности, снимем вторую боковую крышку и посмотрим, что под ней находится?

Обратите внимание, как много (на первый взгляд лишних) резьбовых отверстий проделано на задней стенке. Дело в том, что разные производители материнских плат могут по разному располагать на своих изделиях отверстия для крепежа. И в этой ситуации уже производители корпусов должны выкручиваться и предусмотреть все возможные варианты установки. Именно поэтому в хорошем корпусе задняя стенка имеет такой вид, будто в нее разрядили обойму автомата 🙂

Равномерно затягиваем все болты, подключаем шлейфы данных и кабели питания:

Могу сказать, что этот наш «подопечный» и до сих пор бодро крутит всеми своими вентиляторами, а его хозяин вспоминает про короткое замыкание в своем компьютере, как о моменте хотя и неприятном, но уже давно померкшем на фоне других увлекательных событий 🙂

Классикой «жанра» можно считать случай, который произошел недавно у нас на работе. Он очень показателен по двум причинам: во первых, показывает нам, что такое есть короткое замыкание, во вторых, каковы могут быть его последствия, если защита компьютера вовремя не «увидит» КЗ и на него не среагирует.

Попал к нам на работе на ремонт старенький ПК. Из таких мы терминальные клиенты делаем. Кому интересно, можете почитать об этом отдельную статью. Вышел из строя блок питания. Как результат, компьютер не включается. В подобных случаях (для первичной диагностики), я обычно использую тестовый хороший блок. Просто подключаю его и если компьютер «заведется», то сразу понятно, что причина именно в узле питания.

Здесь же я кому-то его отдал и подставил первый попавшийся под руку старый БП. Лучше бы я этого не делал, конечно, но, с другой стороны, тогда бы у нас не было нескольких интересных фотографий 🙂 Итак, подставил я его, значится, включил. и услышал громкое «хлоп!» в районе старенькой внешней видеокарты, которой был оборудован компьютер. «Короткое замыкание!», мелькнуло в голове. Старый блок питания не успел «среагировать» и дал компьютеру включиться! В результате, в месте короткого замыкания произошел «пробой» компонента платы.

Причем, что интересно: после хлопка я увидел, как компонент на карте вспыхнул и начал гореть! Да, да. Именно гореть, таким бодрым язычком пламени! 🙂 Быстро выдернув кабель питания, я приступил к осмотру места возгорания. Полюбопытствуем вместе!

Отчетливо видим обгоревшее место на плате. По специфическому запаху можно было предположить, что загорелся один из конденсаторов. Достанем плату из корпуса и рассмотрим ее ближе:

Так и есть! В результате короткого замыкания, на плате воспламенился один из конденсаторов. Можем воспользоваться мультиметром и «прозвонить» его. Убеждаемся, что он таки «пробит» (причем, в обе стороны).

Все именно так, как мы и предполагали: блок питания не перешел в режим защиты и дал короткому замыканию проявить себя в полной мере. В результате чего, повторюсь, мы и имеем эти «замечательные» фотографии 🙂

Примечание: примерно таким же (только более интеллигентным) образом с помощью лабораторного блока питания материнские платы и другие элементы проверяют на наличие короткого замыкания в них. На плату принудительно подают напряжение (заранее выставленное на шкале лабораторного блока) и смотрят, какой из ее компонентов начинает чрезмерно греться или вести себя не нормально?

У нас же получилось от души, с огоньком, как говорится! 🙂 Напряжение было слишком большое и элемент вспыхнул.

На этом наша история не закончилась! Опытным путем было установлено, что хотя материнская плата компьютера осталась целой, но из строя вышел его жесткий диск. Он перестал определяться в биосе (причем другой поставленный HDD система «видела»). При более глубокой диагностике (методом общупывания) было выявлено, что одна из микросхем контроллера чрезмерно греется. Причем это та классическая температура, при которой микросхемы винчестеров обычно «приказывают долго жить».

Вот этот элемент, который перегревался (температура стенки горячей чашки чая, — хочется отдернуть палец).

Честно говоря, никогда не пробовал замерять подобную температуру, но тут самому любопытно стало. Решил сделать это! Воспользуемся нашим инфракрасным бесконтактным термометром (пирометром). Расположим его над «потерпевшим» чипом и произведем замер:

Констатируем: 60 градусов — это слишком много для диска. Это нам не процессор или видеокарта. Поэтому результат закономерен — его выход из строя. С другой стороны, если такой же элемент «пересадить» с другого HDD, то, вполне возможно, что он снова заработает! Но это уже тема для отдельной статьи 🙂

Почему компьютер не включается и как определить, что сломалось

Неприятность, описанная в заголовке статьи, рано или поздно происходит с каждым компьютером: в один прекрасный (или не очень) день он перестает включаться. Иногда этому предшествует какое-то событие, а иногда — абсолютно ничего. В одних случаях такие сбои исправляются очень легко, а в других — с большим трудом. Словом, круг проблем, приводящих к невключению ПК, очень обширен. Поговорим о них более детально: из-за чего происходят, как найти причину и справиться с неполадкой самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров.

Что мы имеем ввиду, когда говорим, что компьютер не включается

Когда кто-то говорит, что у него не включается компьютер, знайте, что под этой жалобой владелец может подразумевать следующее:

  • ПК действительно не включается: реакция на нажатие нажатие кнопки питания отсутствует полностью.
  • ПК включается, но не до конца: иногда это ограничивается включением индикаторов на системном блоке и клавиатуре, иногда — звуками системного динамика, иногда при нажатии кнопки питания начинают работать вентиляторы, а дальше ничего не происходит. Общая деталь одна — экран остается черным.
  • ПК включается и сразу выключается или уходит в бесконечную перезагрузку до появления картинки на экране.
  • ПК включается и работает, но на нем не запускается операционная система.

Первые 3 ситуации имеют аппаратное происхождение, то есть связаны с неисправностью или некорректным подключением оборудования. Последняя — чаще всего вызвана ошибками операционной системы, возникшими, например, из-за неудачного обновления Windows 7 до Windows 10, а также сбоями драйверов устройств. В случае с драйверами запуск Windows обычно прерывается синим экраном смерти — BSOD.

В более редких случаях невозможность загрузки ОС тоже связана с проблемами железа — как правило, оперативной памяти или жесткого диска.

Причины истинного невключения

Поскольку сбои загрузки операционных систем — отдельная большая тема, подробно останавливаться на них не будем. Рассмотрим причины первых трех ситуаций и в дополнение к ним — еще одной: включения компьютера не с первого раза, а после многократных нажатий на кнопку питания. Итак…

Компьютер не реагирует на кнопку запуска

  • Нет питания от электросети (не работает розетка или устройство, через которое компьютер подключен к источнику тока — ИБП или сетевой фильтр). Единственная причина, не связанная с неисправностью ПК.
  • Блок питания не выдает требуемых напряжений, так как неисправен, недостаточно производителен или не запитан от сети из-за повреждения электрического шнура.
  • Плохой контакт в разъемах подключения устройств, повреждение силовых кабелей внутри системного блока.
  • Низкое напряжение батарейки питания микросхем BIOS.
  • Короткое замыкание в одном из устройств.
  • Неисправность элементов цепи включения на материнской плате.
  • Неисправность кнопки питания на системном блоке.
  • Блокировка включения статическим зарядом.

Компьютер включается не полностью (нет инициализации)

  • Неисправны элементы подсистемы видео (видеокарта, монитор, видеокабель). Отсутствие изображения на мониторе, даже если всё, кроме видео, работает, в глазах пользователя выглядит как невключение компьютера.
  • Слетела прошивка BIOS (на некоторых ноутбуках слет BIOS проявляется полным отсутствием реакции на кнопку включения).
  • На плату установлен неисправный или неподдерживаемый процессор.
  • Неисправна система питания процессора (VRM).
  • Неисправна оперативная память или элементы ее питания.
  • На старых материнских платах — вышел из строя северный мост или питание моста.

Компьютер выключается сразу после включения или циклически перезагружается на раннем этапе запуска

  • Слет BIOS.
  • Перегрев.
  • Дефекты оперативной памяти.
  • Те же причины, что и при полном отсутствии реакции на кнопку.

Компьютер включается только после многократных нажатий на кнопку

  • Если машина старше 5-7 лет — выработка ресурса электролитических конденсаторов в блоке питания, на материнской плате или подключенных к ней устройствах.
  • Неисправна кнопка включения (отходят контакты).
  • Неисправны элементы цепи запуска платы или питания высоконагруженных узлов.

Диагностика в домашних условиях

У домашних пользователей, как правило, нет оборудования, которое могло бы облегчить поиск неисправности, поэтому им остается задействовать органы чувств и запасные, заведомо исправные детали.

Перед началом диагностики важно вспомнить, что предшествовало возникновению проблемы и что могло бы ее вызвать. Например, компьютер внезапно выключился во время грозы и больше не включается. Причина — выжигание сетевого контроллера высоковольтным зарядом молнии через витую пару. Если он перестал включаться после каких-то манипуляций в системном блоке — подключения нового устройства, чистки от пыли и т. п., причина, скорее всего, в неправильной сборке или нарушении контактов устройств.

Если явной причинно-следственной связи не прослеживается, например, вчера вы выключили компьютер как обычно, а сегодня он не включился, начните проверку с внешних контактов — шнура блока питания, монитора и остального, что находится снаружи. В подобных случаях часто помогает и такой прием: выключите машину из розетки или клавишей на блоке питания (т. е. отключите от источника тока) и 20-30 секунд удерживайте нажатой кнопку питания на системном блоке. Это уберет скопившийся внутри статический заряд, который иногда блокирует запуск.

Сузить круг возможных проблем помогает писк системного динамика: расшифровку звуковых сигналов несложно найти в Интернете. Но учитывайте, что БИОСы разных производителей «пищат» по-разному. Если компьютер не пищит вообще, он либо не оборудован динамиком, либо вследствие неисправности (как правило, блока питания или материнской платы) на нем не выполняется микрокод BIOS.

В случаях, когда вы не можете определиться, куда «копать», используйте алгоритм, который мы приводим ниже. После каждого этапа диагностики пробуйте включить компьютер.

  • Осмотрите системный блок и все его соединения снаружи. Отключите необязательную для старта периферию и всё, что подключено к USB, кроме клавиатуры и мыши.
  • Снимите крышку системного блока, убедитесь в надежности внутренних соединений. Если есть скопления пыли, уберите их. Если материнская плата старше 3-5 лет, замените батарейку BIOS (марка CR-2032, продается в киосках).

  • Не нажимая кнопки Power на системном блоке (при включенном в сеть блоке питания), по возможности проверьте, поступает ли на материнскую плату дежурное питание (например, на Asus’ах есть светодиод-индикатор дежурки). Проверьте рукой температуру крупных элементов материнской платы, видеокарты и плат расширения. В норме они должны быть холодными или слегка теплыми. Если какая-либо деталь ощутимо нагрелась, очень вероятно, что она и является источником проблемы.
  • Включите питание системного блока. Обратите внимание, как при этом ведут себя вентиляторы. В норме после раскрутки они должны немного сбрасывать скорость. Если вы видите именно такую картину, причиной того, что на экране нет изображения, с 80% вероятностью является неполадка в видеоподсистеме. Если кулеры работают на максимально высокой скорости, причина — в слетевшем БИОСе, «битой» оперативке, нерабочем/незапитанном процессоре или северном мосте (на старых материнских платах). Если кулеры делают несколько оборотов и останавливаются либо успевают только разок дернуться, источник проблемы — в коротком замыкании на любом из устройств или плохом контакте в местах их соединений. Циклы раскруток и остановок, идущие один за другим (перезагрузка компьютера на ранней стадии запуска) обычно бывают из-за повреждения BIOS. Если вентиляторы не крутятся вообще, скорее всего, они не запитаны. Такое чаще бывает при неисправности блока питания или материнской платы.

  • Если нет признаков короткого замыкания (когда они есть, дальнейшую диагностику следует продолжать только после его устранения), выключите питание компьютера и сбросьте настройки BIOS на умолчания.

Если приведенный выше алгоритм не прояснил ситуацию, дальнейшую диагностику удобнее продолжить на стенде, собранном на столе.

Собираем стенд

Перед извлечением комплектующих из корпуса не забудьте обесточить и системный блок, и монитор — отключите сетевой фильтр или выдерните шнуры из розетки. Если компьютер питается от ИБП, просто отсоединить последний от розетки недостаточно, так как в аккумуляторах всё равно есть заряд.

Следом подготовьте рабочее место. Стол, на котором вы будете собирать стенд, должен быть сухим и чистым. Использовать специальные антистатические коврики необязательно, достаточно, чтобы на столе не было ничего металлического. Чтобы не повредить электронные компоненты статикой с вашего тела, желательно надеть на руку антистатический браслет. Если его нет, ничего страшного: просто коснитесь руками любой неокрашенной части корпуса ПК.

Доставая каждую деталь, осмотрите ее на предмет:

  • сколов элементов;
  • целостности контактных групп (наличия сломанных и гнутых контактов, оплавленных или потемневших от перегрева пластиковых колодок);
  • деформированных и дефектных компонентов (вздутых конденсаторов, следов вытекшего из них электролита, микросхем с пятнами, а тем более дырками от прогара);
  • потемнений на текстолите (с обратной стороны платы под сильно нагревающимися элементами часто появляются желтые или коричневые пятна).
  • царапин (если царапина находится над дорожками, рассмотрите ее под лупой с максимальным увеличением, чтобы убедиться, что дорожки целы).

Любой из перечисленных дефектов может быть причиной неработоспособности ПК.

На машинах, которые включаются слишком долго, через раз или после многократных перезагрузок, особое внимание обратите на конденсаторы и состояние текстолита под ними. Так, отжившие свой срок электролиты могут выглядеть нормально, выдавая неисправность лишь небольшим темным пятнышком на обороте платы.

При любом подозрении на негодность электролитических конденсаторов их следует заменять на новые, причем не только явно дефектные, а все, которые стоят в одной цепи с ними.

Закончив с осмотром устройств, соберите на столе стенд в минимальной комплектации. Для тестового запуска достаточно материнской платы с процессором и кулером, одного модуля памяти, блока питания, клавиатуры и видеокарты (если вы используете дискретную, а процессор либо плата имеет встроенное видео, подключите монитор к последнему).

Во время сборки стенда не помешает почистить контактные гребни оперативки и плат расширения школьной стирательной резинкой. Это уберет с них оксидный налет, который ухудшает контакт в разъемах.

  • Включите блок питания (если он исправен, на плату должно начать подаваться дежурное напряжение). Еще раз проверьте рукой температуру компонентов. Горячих, как вы помните, в норме быть не должно.
  • В случае сомнений в работоспособности блока питания замените его заведомо исправным (при наличии). Если такого нет, попробуйте запустить его отдельно от системы: отключите 24-контактный разъем от материнской платы и подключите к одному из свободных разъемов нагрузку, например, оптический привод или обычную лампочку с припаянными проводами. Замкните на колодке, которая подключается к материнской плате, контакты напротив зеленого и одного из черных проводов. Если нагрузка подаст признаки «жизни», а в самом блоке закрутится вентилятор, можете считать его условно работоспособным.

Во избежание электротравмы не вскрывайте блок питания, даже если он выключен. Емкости в высоковольтной части его схемы могут сохранять заряд довольно долго.

  • Запустите стенд (не забыв вернуть на место рабочий блок питания). На этот раз не с кнопки включения, а замыканием контактов, к которым ее провода подсоединяются на плате. Если на экране появилась картинка (компьютер заработал), причина неполадки — в устройствах, которые сейчас не подключены к стенду. Если же заведомо исправный монитор так и не включается, сбой возникает по вине одного из задействованных устройств.

Как по косвенным признакам выявить проблемный узел

  • Если на компьютере несколько модулей памяти, попробуйте запустить стенд с каждым по очереди, устанавливая их в разные слоты. Если одна из комбинаций окажется рабочей, обновите прошивку BIOS. После этого, возможно, заработает и остальная память.
  • Если ни один из модулей оперативки не заставил стенд включиться, попробуйте запустить его без памяти вообще. Таким способом вы проверите условную «живость» BIOS. «Живая» прошивка даст о себе знать писком системного динамика либо миганием индикаторов на клавиатуре или материнской плате.
  • Установите на стенд заведомо исправный и совместимый процессор. Если с ним компьютер нормально включится, обновите BIOS. Возможно, процессор, который стоял раньше, просто не распознавался системой.
  • Если вы используете дискретную видеокарту, проверьте ее в разных слотах (при наличии), а также подключите через другой видеовыход к другому входу монитора.
  • Если всё, что описано выше, так и не помогло вам выявить источник проблемы, виновником, скорее всего, является ключевой узел — материнская плата.

Что делать с устройством, которое стало причиной сбоя? Выбор небольшой: заменить на новое или отнести в сервис на ремонт.

PhiX › Блог › РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Повреждения материнской платы

Повреждения материнской платы

Пожалуй, в компьютере нет устройства, более сложного по количеству компонентов, чем материнская плата (рис. 1.7). Она содержит всевозможные контроллеры, порты, слоты, системную логику, стабилизаторы и другие компоненты и является, по сути, настоящим произведением искусства.

Множество микросхем и электронных блоков сильно усложняют ремонт материнской платы. Кроме того, печатная плата материнской платы содержит до 5–6 слоев, на каждом из которых находится множество печатных проводников. Поэтому естественно, что ремонт материнской платы в домашних условиях возможен лишь при возникновении достаточно мелких поломок. Если же плата получила серьезные механические повреждения, которые привели к внутреннему обрыву проводников, то восстановить ее невозможно даже в сервисном центре.

Рис. 1.7. Материнская плата

Примечание

Все работы, связанные с пайкой, необходимо производить очень аккуратно. При этом любой ценой старайтесь избежать перегрева платы и тем более какого-то электронного компонента. Если требуется произвести пайку мелких деталей, используйте для этого специальный маломощный паяльник с тонким жалом.

Причины возникновения неисправностей

Большая часть поломок материнской платы происходит по вине пользователя. Остальные неисправности возникают в результате некачественного питания или перегрева участков платы.

Наиболее распространены следующие поломки.

Разрыв печатных проводников. Это чисто механическое повреждение, встречающееся достаточно часто. Дорожки могут оборваться внезапно соскочившей отверткой, например, в процессе установки процессора, особенно если вы прикладываете при этом значительное усилие. Наиболее уязвимыми местами являются участки платы, которые имеют отверстие для фиксации к шасси корпуса с помощью винтов. Многие производители, предвидя такую ситуацию, стараются располагать на таких участках минимум дорожек.

Обрыв конденсаторов или резисторов. Если вы присмотритесь, то увидите, что материнская плата усыпана миниатюрными конденсаторами и резисторами. Их очень легко отломать, орудуя отверткой или неаккуратно вставляя платы расширения.

Короткое замыкание в электрических цепях. Чаще всего злая судьба в виде рук пользователя повреждает микросхемы, транзисторы и электролитические конденсаторы. Чтобы это сделать, иногда достаточно просто большой отвертки. От этого не застрахован никто, особенно если производить монтаж или фиксацию плат расширения при работающем компьютере.

Разрушение разъемов и слотов. Разрушить любой разъем на материнской плате достаточно легко, а особенно – IDE-разъем. Для этого достаточно сильно нажать на него или вставлять и вытягивать кабель не равномерно, а под углом. PCI-слоты или AGP-слот также подвержены поломке. Если плата расширения имеет нестандартный размер, а материнская плата прикручена слишком близко к задней стенке системного блока, то для установки платы расширения необходимо приложить достаточную силу, и при внезапном перекосе неаккуратным движением можно повредить слот. Кроме того, наиболее велика вероятность повреждения разъемов и слотов с большим количеством контактов.

Поломка процессорного разъема. Процессорный слот может повредиться по разным причинам. Как правило, это неправильная установка системы охлаждения, неаккуратные действия при установке и фиксировании процессора, грубое обращение с фиксатором слота и т. д.

Сгорание локальных портов. Многие пользователи в случае надобности (или без нее) вытягивают шнур клавиатуры, мыши, модема и других устройств при работающем компьютере. Это крайне пагубно влияет на порты материнской платы, которые при этом испытывают скачок напряжения. Контролировать это напряжение невозможно, поэтому порты часто сгорают. Особенно это касается портов PS/2.

Микротрещины в плате. Такие трещины образуются в многослойной структуре платы, если она неправильно зафиксирована на шасси корпуса. В этом случае при любых действиях, связанных, например, с установкой плат расширения или даже обычным подключением шлейфа от накопителя, материнская плата прогибается. Слишком сильный прогиб вызывает обрыв внутренних проводников, которые восстановлению не подлежат.

Некачественные платы расширения. Компьютерный рынок наполнен дешевыми китайскими комплектующими, которые то и дело выходят из строя. Может случиться так, что такой окажется именно ваша материнская плата. Какими будут последствия – предугадать трудно, однако абсолютно точно в таком случае повредится не только само устройство, но и слот, в котором оно установлено, а в худшем случае – система управления питанием материнской платы, что, в свою очередь, может сжечь оперативную память и процессор.

Некачественное питание. Чтобы сделать свою продукцию более дешевой, многие производители переходят все допустимые границы, используя неэффективные фильтры, стабилизаторы и прочие комплектующие, которые так необходимы для обеспечения стабильного и качественного электропитания. По этой причине внезапный более или менее резкий скачок напряжения может привести к перегоранию компонентов материнской платы. Хорошо еще, если на материнской плате перегорит только стабилизатор, а не все ее компоненты.

Перегрев компонентов. Эта неисправность также встречается довольно часто. В большей степени перегреву компонентов подвержены материнские платы, которые оборудованы пассивными системами охлаждения. При разгоне такая система охлаждения не справляется с поставленной перед ней задачей, что приводит к повышению тепловыделения. При этом нагреваются не только «виновники», но и близлежащие участки платы. В результате – нестабильность работы компьютера, зависание, перезагрузка и выход из строя дорогостоящих компонентов.

Это далеко не полный список неприятностей, которые могут случиться с вашей материнской платой. С одними из них можно бороться самостоятельно, другие могут исправить лишь специалисты сервисного центра, а в некоторых случаях материнскую плату отремонтировать невозможно.

Ремонт локальных портов

Практика показала, что имеющиеся на материнской плате локальные порты ввода-вывода достаточно часто выходят из строя, особенно если устройства подключаются к портам «на ходу» (при включенном компьютере). Чаще всего встречаются неисправности портов LPT, COM и PS/2.

Порты подвержены не только сгоранию, но и механическим повреждениям. Если в первом случае ремонт в домашних условиях невозможен, то механическое повреждение можно устранить и самостоятельно.

Чаще всего это происходит с PS/2-портами, к которым подключаются клавиатуры и мыши. Из-за постоянного использования этих портов (замена устройств, частый перенос компьютера с отключением всех проводов) внутренние контакты разъемов расшатываются. В результате нарушается контакт между разъемами порта и устройства, что ничего хорошего не предвещает.

Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный разъем исправным. Как правило, рабочий разъем выпаивают из нерабочей материнской платы, где он уже никогда не пригодится.

Выпаивание и припаивание разъема – не самая сложная, но достаточно трудоемкая и опасная операция. Чтобы вытащить разъем, нужно прогреть всю контактную площадку. Это чревато перегревом печатных проводников, которые могут отстать от платы. Иногда для таких целей используют специальную насадку на жало паяльника, которая позволяет нагревать одновременно все выводы разъема.

После того как разъем выпаян из платы, необходимо привести его в нормальный вид. Для начала нужно выровнять ножки разъема, если они погнулись в процессе выпаивания. Следующий шаг – снятие с них припоя. Для этого воспользуйтесь паяльником или плоским надфилем. Ножки должны быть гладкими и равномерными по толщине. Это гарантирует легкую установку разъема и припаивание на рабочее место.

Кроме того, следует подготовить посадочное место. Для этого пригодится приготовленный вами спирт. Аккуратно протрите нужный участок платы, а затем попробуйте освободить отверстия в посадочном гнезде, которые залил припой в процессе выпаивания разъема. Для этого воспользуйтесь иглой подходящего размера, просовывая ее в отверстия, предварительно разогретые паяльником. Используйте иглу очень осторожно, иначе можно оторвать печатный проводник.

Установить новый разъем достаточно легко. Вставив его на подготовленное место, нанесите немного паяльной жидкости и прогрейте припой возле каждой ножки так, чтобы обеспечить максимальный контакт. При этом не забывайте о возможном перегреве.

Ремонт печатных проводников

Обрыв печатных проводников – достаточно распространенная ситуация, особенно если сборкой или модернизацией компьютера занимается начинающий пользователь. В стремлении сделать все быстрее он забывает об элементарных правилах. Такое нетерпение можно понять, но не менее понятным является и результат этого нетерпения.

Чаще всего проводники повреждаются отверткой, хотя не исключены и другие варианты.

Данную ситуацию можно исправить, если на плате повреждены внешние дорожки. При внутреннем обрыве проводников материнскую плату можно оставить на запасные детали, поскольку работать она больше уже никогда не будет.

Исправить внешний обрыв просто. Подготовьте тонкий медный провод и скальпель. Зачистите сам провод и оба конца оборванного проводника скальпелем. Затем нанесите паяльную жидкость или канифоль, пинцетом приложите подготовленный проводок к проводнику и быстрым точечным нагревом припаяйте его с двух сторон. Понятно, что для подобной операции придется использовать специальное тонкое жало.

После этого необходимо протереть спиртом воссозданный участок и убрать скальпелем остатки припоя, которые могут замыкать на соседние проводники.

Ремонт поврежденных микросхем

Одним из возможных побочных эффектов соскальзывания отвертки может стать повреждение одного из многочисленных выводов микросхем материнской платы. Если микросхема имеет множество выводов, что требует их плотного размещения, то некоторые из них могут прижаться друг к другу, что приведет к возникновению короткого замыкания (рис. 1.8) и, возможно, выходу микросхемы из строя.

Рис. 1.8. Повреждение выводов микросхемы

Это довольно сложная ситуация, поскольку выводы таких микросхем чаще всего очень тонкие. При попытке выровнять поврежденные выводы половина из них наверняка оторвется, после чего придется заменить всю микросхему, что в домашних условиях практически невозможно.

Поскольку исправлять поломку все равно нужно, то единственное, что можно сделать, – скальпелем и пинцетом попытаться хоть немного отодвинуть поврежденные ножки друг от друга. Делать это нужно очень осторожно, так как слишком сильный нажим может окончательно повредить микросхему.

Если при деформации некоторые ножки оторвались от печатных проводников, то их нужно припаять на свои места. После этого обязательно аккуратно почистите место пайки, поскольку если этого не сделать, то между ножками микросхемы может возникнуть короткое замыкание.

Восстановление оторванных конденсаторов и резисторов

Размеры конденсаторов и резисторов на материнской плате настолько малы, что оторвать один из них легко, особенно если не соблюдать правила монтажа. Очень часто такое происходит при установке «нестандартного» процессорного кулера. Когда зажим кулера очень жесткий и к тому же еще и короткий, то после нескольких попыток монтажа пользователь теряет терпение и берет на вооружение отвертку, чтобы с ее помощью закрепить непослушную защелку. Этот способ далеко не безопасен и может привести к отрыву деталей (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Оторванные мелкие детали

Чтобы исправить такое повреждение, нужно иметь аналогичные по параметрам резисторы и конденсаторы. Однако беда в том, что многие производители просто не маркируют такие детали, так как они слишком малы. Поэтому в большинстве случаев, чтобы устранить такую неисправность, нужно выпаять необходимые детали из нерабочей материнской платы, такой же, как у вас.

После того как вы нашли необходимые детали, подготовьте место пайки. Обычно деталь отрывается не полностью, поэтому прежде всего следует отпаять ее остатки. Затем скальпелем и спиртом нужно очистить место пайки от лишнего припоя.

Удерживая пинцетом деталь, точным коротким нагревом припаяйте ее с двух сторон. После этого опять очистите место пайки, чтобы избежать короткого замыкания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ремонт блока питания компьютера.

Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.

Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);

диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;

выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;

бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;

если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Читайте также:  Выбираем электрическую тепловую пушку для дома и гаража
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector