Проблема с запуском двигателя токарного станка

Содержание

Проблемы с запуском двигателя

Успешный запуск любого двигателя внутреннего сгорания обеспечивается четырьмя факторами: требуемой частотой вращения коленвала, хорошей компрессией, правильным составом топливно-воздушной смеси и нужным уровнем напряжения зажигания, в том числе и правильно установленным углом опережения зажигания. Соответственно, если вы не можете завести двигатель своего автомобиля, значит, одно из этих условий не выполняется.

Чтобы выяснить, какое из условий не выполняется, требуется проанализировать сложившуюся ситуацию. Если агрегат просто не запускается, то, вероятнее всего, проблема заключается в аккумуляторе или стартере. Послушайте звуки при запуске двигателя, может быть коленвал медленно прокручивается или из-под капота доносятся странные звуки? Ранее были такие проблемы с запуском или нет? Возникали ли неполадки в электрической части автомобиля? Ответы на все эти вопросы должны подсказать вам, где искать причину появившейся проблемы. Если же стартер крутит коленчатый вал, но агрегат все равно не заводится, возможно, причина заключается в отсутствии воспламенения, нехватке компрессии или топлива.

Проблемы с аккумулятором

Если при запуске двигателя ничего не происходит, то в первую очередь нужно проверить степень заряженности вашей аккумуляторной батареи. Большинство стартеров легковых автомобилей не будут работать при падении напряжения в аккумуляторе до 10 вольт. Отметим, что низкий заряд аккумулятора не всегда говорит о том, что проблема заключается именно в батареи. Она с легкостью могла разрядиться после длительных попыток завести двигатель. Также причина может заключаться в зарядном устройстве, но в любом случае вам в первую очередь необходимо подзарядить ваш аккумулятор и протестировать его.

При низком заряде аккумуляторной батареи будет разумно попытаться завести двигатель с помощью другой батареи или зарядного устройства. Если автомобиль завелся и все системы работают нормально, то стоит предположить, что проблема именно в аккумуляторе или зарядном устройстве.

Плохое прокручивание коленчатого вала двигателя

Если двигатель не заводится из-за медленного прокручивания коленчатого вала, то вам стоит обратить свое внимание на цепь стартера. Диагностировать возникшую проблему с прокручиванием вала можно путем включения фар. Вам нужно понаблюдать, что произойдет с фарами при попытке завести двигатель. Если фары головного света в этот момент погаснут, значит у вас ненадежное соединение аккумуляторных кабелей, что препятствует нормальному протеканию тока.

Еще одной причиной, вызывающей медленное прокручивание коленвала, могут быть аккумуляторные кабели неподходящего размера. Отметим, что некоторые дешевые провода состоят из проволоки тонкого сечения и большого слоя изоляции. По внешнему виду такие провода напоминают оригинальный вариант, но при работе они не справляются с электрическим током, проходящим через них.

Коленчатый вал прокручивается, но двигатель все равно не заводится

В этом случае стоит проверить компрессию двигателя, а также систему питания и систему зажигания. Проверить зажигание достаточно просто – с помощью индикатора работы автомобильной свечи зажигания. Если искры нет, значит из строя вышел блок зажигания или датчик положения коленвала.

Если же при прокручивании коленвала появляется искра, то нужно обратить внимание на систему питания, проблема может заключаться в топливном насосе. В автомобиле со старым карбюраторным двигателем нужно просто надавить на педаль акселератора и посмотреть, впрыскивается ли топливо в горловину карбюратора. Если подачи топлива нет, то, вероятнее всего, неисправен механический топливный насос или же закупорен топливный фильтр или топливопровод.

Если же вы владеете автомобилем с более современным электронным впрыском топлива, то вам требуется подсоединить манометр к распределителю топлива, чтобы проверить наличие давления в топливопроводе. Если давление отсутствует, значит требуется проверить работоспособность топливного насоса, плавкого предохранителя и реле насоса.

Также нехватка топлива может обуславливаться закупоркой подающего топливопровода. И еще не забудьте проверить указатель уровня топлива, ведь иногда причина незапуска двигателя может заключаться в банальном отсутствии топлива в баке.

Топливо есть, искра присутствует, но двигатель все равно не заводится

Если при этом нет утечек вакуума и коленчатый вал хорошо проворачивается, то проблема может быть только лишь в компрессии. В агрегатах с верхним расположением распределительного вала причиной такой неполадки может быть поврежденный ремень привода ГРМ. Также верхний распредвал может выйти из строя при деформации головки, вызванной сильнейшим перегревом.

Как видите, причин, по которым не запускается двигатель, достаточно много. Иногда определить причину быстро не получается и в таком случае мы советуем отдать автомобиль в опытные руки, которые смогут быстро и качественно произвести диагностику, а также выполнить ремонт неисправного узла.

Токарный станок. Взгляд электрика

Сфера электроэнергетики достаточно плотно контактирует со многими отраслями промышленности и производства. И даже там, где, казалось бы, её влияние при беглом взгляде, совершенно незначительное, при детальном разборе приобретает огромное значение. В обзорном материале конкурсной статьи как раз такая особенность и будет показана. Необычная тема для блога «СамЭлектрик.ру» раскрывается Тимуром Бобровым и даёт представление о «начинке» токарного станка с точки зрения электрика.

Материал рассчитан на читателей, в общих чертах знакомых с устройством и назначением токарных станков. Однако не стоит пропускать её мимо глаз и остальным — обещаем наличие интересных фактов тем, кто решит погрузиться в публикацию с головой. Это первая работа для Конкурса статей, поэтому читаем внимательно и готовимся к голосованию.

Итак, слово автору.

Капитальный ремонт электрической схемы токарного станка

Здравствуйте. Я несколько лет занимаюсь капитальными ремонтами токарных станков производства СССР 1960-1980 годов. Со мной трудятся ещё несколько человек — у нас разные обязанности и специфика работы. Конкретно моя сфера деятельности — электрика.

Модификаций станков даже с одним названием очень много — зависит от года выпуска и от завода. Приходится иногда полностью менять все детали схемы, включая двигатели и провода, не говоря уже о пускателях и кнопках. Всё зависит от суммы, которую готов выложить заказчик, и состояние агрегата — иногда достаточно поменять вводный автомат вместе с горелыми контактами и станок готов к эксплуатации.

Поскольку не все и не всегда готовы расстаться с достаточно большим бюджетом, приходится идти на компромисс — делать подешевле, урезать некоторые функции. При этом стараюсь сразу объяснить, что получится в итоге и каких функций лишится оборудование.

Устройство токарного станка

Классический токарный станок производства СССР состоит из частей, показанных на чертеже:

Устройство токарного станка — вид спереди

На этом рисунке видно далеко не всё, только некоторые комплектующие, но этого достаточно для первичного понимания. Части, которые имеют отношение к электрике, выделены жёлтым:

  • 8 — ручка муфты и переключения направления вращения шпинделя. Важно то, что эта ручка воздействует на концевой выключатель нулевого хода — пока он нажат, станок не включится;
  • 12 — кнопки «Пуск» и «Стоп» для управления главным двигателем;
  • 21 — кнопка без фиксации для включения двигателя быстрого хода (ускоренного перемещения каретки);
  • 24 — лампа освещения;
  • 27 — амперметр прямого включения (для контроля тока главного двигателя);
  • 28 — тумблер включения двигателя насоса охлаждающей жидкости (СОЖ);
  • 29 — индикатор включения питания;
  • 30 — рукоятка включения питания.

Электрическая схема токарного станка

Я решил дать схему токарного станка 16К20 и подобных, которые мне встречаются наиболее часто. При описании схемы буду демонстрировать фото и принципы действия каждого элемента.

Типовая схема токарного станка Электрошкаф токарного станка — открыта дверь

Сначала рассмотрим силовую часть (по схеме — слева от трансформатора).

Вводный автомат и система блокировки двери

Вводный автомат F1 — это выключатель питания. Приводится в действие ручкой, выведенной на переднюю панель:

Панель управления токарного станка до ремонта. Рукоятка включения питания, индикатор сети, включение системы охлаждения, амперметр. Вводный автомат станка. Проводов на верхних клеммах нет

Читайте также:  Может ли перегреваться электродвигатель из-за плохого заземления?

Вводные клеммы, как видно на фото, часто бывают подгоревшие, поскольку заводские электрики подходят к этому важному месту халатно. А станки часто переносятся на другое место и переподключаются.

Система заземления всегда TN-C, то есть совмещенный проводник PEN прикручивается на корпус и на нейтраль. Точнее, нейтраль N и «земля» прикручены на один болт шасси.

Система H1—S1—F1 служит для того, чтобы при открытии двери автомат F1 отключался и станок полностью обесточивался. Если электрик обладает большим опытом и специальным ключом, он может эту систему обойти.

Система безопасности — индикатор H1, концевой открытия двери S1, переключатель ПУ, автомат F1. Также видно заднюю часть амперметра.

Для этого после открытия двери нужно вставить и повернуть ключ в месте ПУ и заново включить автомат. При этом будут вспыхивать лампочки Н1.

Но обычно (всегда) ключ безопасности теряется, переключатель ПУ ломается отверткой и бравые электрики (а бывает, что и токари!) лезут в станок под напряжением. Рассказываю, как есть.

Главный контактор

Контактор К1 — самый мощный в станке. Он включает, кроме двигателя М1 (шпиндель, мощность 7,5 или 10 кВт), ещё и двигатель гидростанции. Впрочем, гидросуппорт имеется в наличии крайне редко, поэтому двигатель М4 и тепловое реле F7 рассматривать не будем.

Главный контактор двигателя шпинделя

Кроме контактора, имеется и тепловое реле F5, на фото внизу. Тепловое реле старого типа имеет два полюса (контролирует две фазы). Одна из фаз идёт через амперметр. Три синих провода уходят к двигателю М1. Главный двигатель посредством ременной передачи передает вращение на коробку передач.

Быстрый ход каретки и СОЖ

Через автомат F2 (около 6 А) питание поступает через контактор К4 на двигатель быстрого хода М2. Он включается вручную на короткое время, поэтому не имеет тепловой защиты. Через тот же автомат и контактор К2 питается двигатель М3, он вращает насос подачи охлаждающей жидкости. Насос включается вручную тумблером на панели управления.

Освещение

Такая простая вещь, как светильник, всегда сломана. Его приходится менять или ремонтировать. Важно, что там стоит лампа на 24 или 36 В и обязательно в целях безопасности питается через трансформатор. На схеме — F3, S9, H2. Такие светильники есть в продаже, они называются «станочные».

Трансформатор

Переходим к части управления. Она питается напряжением 110 В от трансформатора.

Трансформатор станка — необходим для безопасной и правильной работы части управления

Это система с изолированной нейтралью (то есть, эта часть схемы работает без заземления) — пожалуй, самая безопасная из существующих.

Некоторые электрики в целях экономии или по незнанию выкидывают трансформатор. Это очень опасно! Тогда все части схемы будут под опасным напряжением!

Кнопки управления

Речь идет о кнопках S3, S4 — «Стоп» и «Пуск».

Кнопки «Пуск» и «Стоп» для управления главным двигателем

На схеме видно, что это классическая электросхема с самоподхватом. Но в токарном станке она имеет свои особенности. Схема управления питается через предохранитель F4 (я обычно ставлю автомат на 2 или 4 А) и кнопку «Стоп». При нажатии кнопки «Пуск«двигатель запустится только если выполнены несколько условий, а именно замкнуты контакты S6—S5—F7—K3—F5. Только тогда на катушку контактора К1 поступит питание и он своими контактами сам себя будет питать. Кнопки можно менять на новые, тип ПКЕ, но лучше почистить и отремонтировать сделанные в СССР.

Концевая защита нулевого хода

Как я писал выше, концевая защита нулевого хода S6. Для того чтобы запустился двигатель, она должна стоять в нейтральном (не нажатом) положении.

Концевая защита от ложного включения

Концевая защита крышки привода

Если концевой выключатель S5 не нажат (крышка ременной передачи не закрыта) двигатель не включится. Это требование безопасности.

Место установки концевой защиты ременной передачи показано стрелкой

На фото показано место установки, но самого концевого нет. Его часто не ставят, либо принудительно замыкают, чтобы во время работы можно было снять крышку — это грубое нарушение техники безопасности!

Тепловая защита

Далее по цепи пуска идут контакты тепловых реле F5 и F7. Тут ясно — при перегрузке контакты реле размыкаются и двигатель не запустится, пока не устранится проблема. Затем нужно вручную включить реле.

Контактор и тепловое реле насоса подачи охлаждающей жидкости

Реле времени — защита от холостого хода

Реле времени К3 типа РВП-22 включается при нажатии кнопки «Пуск» (S4). Далее, если концевой нулевого хода S6 не разомкнется (шпиндель не начнет вращаться), контакты реле времени К3 с задержкой включения разомкнутся, контактор К1 отключится, и главный двигатель остановится.

Реле времени для защиты холостого хода

Для чего нужна эта система? Дело в том, что при вращении коробки передач на холостом ходу некоторые детали в ней могут перегреться (что именно — вопрос к механикам). Поэтому если токарь не выберет направление вращения, двигатель остановится.

В любое время, если шпиндель при вращении двигателя остановится, начинается отсчет времени — около 30-60 с.

К сожалению, при выходе реле времени из строя, его контакты не дают запуститься двигателю. Тогда, при отсутствии запчастей, их замыкают и таким образом якобы выходят из положения. Я ставлю вместо устаревших моделей электронные реле времени.

Задняя коробка

Задняя распределительная коробка часто бывает поломана или находится в неудовлетворительном состоянии.

Задняя коробка с клемником

Все провода, которые идут через клеммник этой коробки, приходится перетягивать (монтировать новые), поскольку от масла они становятся ломкие. Через эту коробку идут провода на кнопки «Пуск» и «Стоп» и на кнопку включения быстрого хода, а также питание на лампу.

Быстрый ход каретки и суппорта

Для ручного оперативного перемещения каретки вдоль и поперек служит двигатель М2, включаемый контактором К4. Контактор включается кнопкой (концевым без фиксации), которая встроена в ручку перемещения каретки.

Ниже показано фото аналогичного токарного станка 1К62, на котором изображен суппорт, каретка, а стрелкой показана кнопка включения двигателя быстрого перемещения, который расположен в правой части станины, вращение передается через ремень.

Кнопка быстрого перемещения суппорта

Торможение

Торможение шпинделя нужно для того, чтобы токарь не тратил время в ожидании остановки массивной детали. Если торможения не будет, на остановку может потребоваться более 10 с. В современных станках применяется механическое торможение шпинделя при остановке. В старых моделях применялось электрическое торможение постоянным током либо тормозной муфтой.

Заключение

К сожалению, большинство станков, приходящих на ремонт в неудовлетворительном состоянии. Это относится не только к электрической части. Причина кроется в неукомплектованности предприятия квалифицированным обслуживающим персоналом и в отсутствии нужных запчастей.

Источник: Тимур Бобров, «СамЭлектрик.ру»

не запускается станок

23031982
(5.00)ДОБРЫЙ ДЕНЬ! приобрел деревообрабатывающий станок МД 250/85 , пило рама и фуганок в одном, при покупке в магазине проверили двигатель запустился (у же потом смотрел движок стоит 2-х фазный на 2,2 квт. на нем на корпусе коробка в ней емкость на 30 мкф) так вот работать предполагал в гараже, привез не запускается вернее двигатель запускается только если со щкива снять ремень который идет на вал пилы а вот вместе не хочет. пробывал и помоч раскрутиться не помогает, пригласил знакомого электрика посмотрели при включении двигателя вольтметр (тестер) показывает про садку по напряжению с 220 до 160 вольт., Отнес станок домой, попробовал от домашний сети работает, отнес в гараж опять нет! решили приобрести электронный стабилизатор напряжения на 4 квта , подключили не помогает .Подскажите как быть! 6 кубов доски а работа стоит хот плач. с уважением!

Сечение провода идущего на гараж не позволяет пропустить пусковые токи. Замени на нормальное сечение и все дела. Удачи!

я бы рад так поступить! только провод идет в земле, его метров 50, затем по гаражам и скруток там на каждом гараже

Вот на этих скрутках и теряется твой пусковой момент. выход — тянуть СИПом на гаражи нормальный ввод. Зато потом спасибо скажут. :[]

бензогенератор может помочь(хотя я бы сравнил затраты на новый СИП и аренду бензогенератора) СИП останется а генератор отдавать предется

Стабилизатор не поможет — ему самому напруги не хватает. Единственный выход — пробрасывать каждый раз времянку с нормальным сечением (медь 2.5кв.мм, на 50 метрах наверное хватит даже 1.5кв.мм) от общего щитка, где запитаны все гаражи, до места, где работает станок.

Если будете использовать бензогенератор, то не меньше 6500ВА, лучше 8000ВА.

Самонесущий Изолированный Провод. Хотя, если задается такой вопрос, расшифровка абревиатуры не поможет. Обратитесь к профессионалам для производства работ.

а что такое СИП 4х16,

Самонесущий Изолированный Провод 4 жилы по 16мм2. Подвешивается к опорам с помощью клиновых зажимов РА-25. Спецы знают.

Пригласите специалиста, уважаемый.

Вот и из за скруточек то и просадка идет и сечение линии, похоже, малое. Либо меняйте линию, как советуют, либо бросьте времянку-после работ уберете ее.. Только все это пусть делает СПЕЦ.

Господа, предлагаю компромиссный вариант. Скрутки начинаются от «первого» гаража — они и дают основную просадку, а не сам провод. 2.5кв. мм для 50 метровой длины предостаточно для пуска деревообрабатывающего станка 2.2кВт. Деревообрабатывающий станок пускается без нагрузки — упругость ремня и инерция цилиндра фуганка преодолевается за 1. 2 секунды нажатием кнопки ПУСК, пока подключен пусковой конденсатор. Через 1.5кв.мм Al раскручивается компрессор под давлением с движком 2.2кВт с ременной передачей. Всё дело всё-таки в скрутках. Надо подсоединиться к линии в начале, т.е. к первой скрутке и пустить времянку к станку. Таким образом Вы обойдёте все злосчастные скрутки. Для присоединения можно использовать кабель марки СИП-4 сечением 2х16кв.мм, но это, конечно же, перебор. Можно поставить на исходной точке розетку и подключаться каждый раз удлинителем сечением 2.5кв.мм (ПВС 2х2.5, КГ 2х2.5 и т.п.)

да. только 50 метров под землей и еще 50 метров по стенкам гаражей и того до щитка метров сто будет какой удлинитель?

Удлинитель от первого гаража до станка — 50м.

от первого все сто получается

Простите, повторюсь: Голову не морочьте, тяните на гаражи СИП 4х16, а к себе медью 4мм2 от общего щитка. И забудете об этих заморочках.
Затраты себя окупят удобствами и качеством электроснабжения. Только не забудьте заземлить общий вводной и свой щитки.

Вы, дружище, определитесь — от первого гаража у Вас 50 или 100 метров? Вы, похоже, сами не знаете, чего хотите. Включите станок дома — там и работайте. Удачи!

У них наверное невозможно или не разрешают протянуть воздушку. К тому же нигде не сказано, что подвод к гаражам сделан проводом с недостаточным сечением — все потери возникают на скрутках и фрагментах проводки между гаражами.

Деревообрабатывающий станок при пуске сажает напряжение

Добрый день!
Есть станок Корвет СЭДМ-2200 з-да «Калибр». Стоит в деревне, напряжение выше 180в не поднимается. А при включении станка он просаживает напряжение до 80в на 2-3 секунды. Соответственно притухает весь свет и выключаются телевизоры в половине деревни. Бить будут.
Как бы избежать такой потери напряжения? А может он еще какие помехи в эл сеть дает?
Что делать?

Как я понял у Вас станок мощностью примерно 2 квт, номинальный ток, т.е. при обработке древесины с максимальной подачей при том чтобы не падали обороты где-то порядка 8-9 ампер. На холостых 3-3,5 ампера. А вот пусковой ток на несколько секунд превышает номинальный примерно в 3 и более раза. Выход один, купить стабилизатор мощностью 6 квт, хотя наверное все равно в деревне будут тухнуть телики, стабилизатор во время пуска также будет потреблять большую мощность, но за счет более короткого пуска станка при нормальном напряжении потери в сети должны быть меньше.

У меня такая же проблема.
Только не настолько выраженная, телеки не тухнут, но соседи знают о пуске.

Стараюсь не выключать лишний раз станок.

Думаю о переходе на 380 v

voland написал :
Выход один, купить стабилизатор мощностью 6 квт

Есть ссылки где можно почитать про это?

Значит стабилизатор не решит проблемы?
Во время работы напряжение падает максимум на 10 вольт, особо не перегружаю. Беспокоит только запуск.

Не хочу прикидываться шибко умным, но как раз по этой причине и выбирал станок мощностью до 1 кВт. Понятно, что более мощные производительней, но удалось найти достаточно живой, не «умирающий» например, при пилении толстых досок. Поэтому, уважаемые коллеги, с осторожностью относитесь к рекомендациям необходимости запаса мощности. Не всегда плюс.
А у меня (повторюсь по необходимосьти) УБДН-6.

Намотать на вал веревку, дернуть, пока крутится заводить

2Здоровяк Какая настойчивость в продвижении убдн Осбеноо умиляет, что Вы его в одиночку таскаете.

go написал :
Какая настойчивость в продвижении убдн

Мне да же любопытно стало посмотреть на УДПН который делает из сырой доски 150х50, длинной 3 м, брусок 50х50
Было бы вобще круто увидеть, как данный станок распустит данный бурсок на плинтус

Да не продвигаю я свой станок и прикалываться никому не запрещаю, раз настроение хорошее. Нрав весёлый, это здорово. Были у меня разные станочки — вот и какашечный ИЭ6009А, так я ж не скрываю. Всем могут впарить, главное, вовремя от кала избавиться. А если хороший, то и похвалить не грех. Шибко хороший много похвалить.
Это лучше, чем торговать плохими и впаривать их на разных сайтах. Так вот думаю, прошу на правду не обижаться. Вот считаю, что токарный корвет (7071, кажется) хороший для своей цены, сам на нём солонки по желанию вытачиваю — и не скрываю.
А вот народу в населенных пунктах впаривать мощные (и дорогущие) станки, которые их энергосеть не потащит — считаю, нехорошо. Лучше бы посоветовать, как на более простом оборудовании подобные задачи решаются, это людям полезно.

Здоровяк написал :
Лучше бы посоветовать, как на более простом оборудовании подобные задачи решаются

Рассказываю. Беру доску 150х50, 50х50 из нее конечно не получить, пусть будет 45х45.
1.Снимаю электрорубанком явные выпуклости с обеих сторон.

  1. Прогоняю через рейсмус одну сторону до удовлеторительного состояния до толщины 48мм.
  2. По самодельной направляющей легко кромлю одну сторону ручной циркуляркой.
  3. По боковому упору отрезаю брусок 48мм
  4. Брусок прогняю через рейсмус поочередно все грани,
  5. поворачиваю ручку глубины на полоборота и повторяю п.5 до тех пор пока не получу толщину 46мм
  6. поворачиваю ручку на четверть оборота и последний раз выполняю п.5

Получаю брусок отменного качества.

Дельно и интересно. Только думаю, целесообразно вначале нарезать заготовки по длине, тогда при строгании выход получается больше, меньше сказываются неровности.

2Здоровяк Задача стояла про 3 метра. Метровки Вы и на своем УБДНе наделаете. С перенастройкой правда и точно не квадратные в сечении, да и не одинаковые по толщине. Я-же 4 раза ширкну рубанком и 2 раза циркуляркой. Остальное почти автомат. Пока рейсмус тянет 3м успею стружку сгрести. Да забыл про торцевание в размер этих брусов. Для этого приспособы есть мобильные для ручной циркулярки. Причем все 15 шт этих 3х метровых брусков будут одинаковые. Если не секрет как с этим в УБДН?

Что-то мы не по теме увлеклись, может попросить перенести последних 6-7 сообщний в соседнюю тему о «необходимости деревообрабатывающего станка», а здесь по делу оставить, про веревку

Абсолютную точность не дает ни один станок. Допуски на шиповое соединение, насколько я помню, до 0,2мм. Пока сам не занялся мебелью, не мог понять, как старые мастера (настоящие, по сранению со многими нынешними — без намеков, прошу никого не обижаться, нет причин), ухитрялись укладываться в допуски. И оказалось, что столь уважаемая нами сегодня точность им была и не нужна, у них технология была много умней нынешней. Выбирали гнездо для шипового соединения, особо не парясь точностью, просто аккуратно. А уже под него делали шип с небольшим запасом и быстро, в несколько проходов стамеской, натуго подгоняли соединение.
Я видал, как на современном «Вайниге» (очень серьёзный агрегат, кто не знает) с бритвенной остроты инструментом делали подобное — так вот выходило ничем не лучше, чем в соседнем цехе глухонемой столяр вручную сделал. Объемы, конечно, поточная линия позволяет получать другие, это понятно.
Станки все разные, и крепенький малец УБДН-6 позволяет делать очень неплохие вещи. Если у него есть токарная приспособа и можно точить веретена, а у кого нет такой комплектации — это ж не значит, что остальные станки полное г.
Небольшие станки используются прежде всего для освобождения мастера от трудоемких работ- распиловки досок, строгание, выборка фальцев, пазов. Это станок делает, и ещё кой — чего. Но идеальных нет, и его особенности приходится учитывать. В частности, предусматривать в ответственных местах припуски. Это ведь, кстати, всегда делается, на любом оборудовании, не так ли?
Наверное, для определенных операций некоторые другие станки удобнее. Пожалуй,так. Но основной набор и даже чуть больше УБДН выполняет, причем надежно и за недорого. Мож, чего не так сказал, поправят.

Последовательность управления токарным станком

От соблюдения правил работы на токарном станке зависит ваша безопасность. Уверенная техника управления токарным станком влияет на качество изделия и производительность управляемых работ.

Проверка токарного станка перед пуском

Прежде, чем запустить токарный станок, должен быть произведен допусковой контроль, а именно:

1. При сменной работе на производстве сменщик, передающий вам токарный станок, обязан доложить о замеченных в нем неполадках (устно, письменно, по телефону). Отсутствие замечаний подразумевает, что токарный станок находится в исправном состоянии.

На производстве устранением неисправностей токарного станка занимается ремонтная служба. Станочник должен только информировать их о возникновении неисправности.

Перед включением токарного станка в электропитание убедитесь:

1. Что на станке нет какого-либо предупреждения, типа (токарный станок в ремонте не включать).

2. Кожухи, дверки, люки, которые закрывают основные детали, и механизмы токарного станка должны быть закрыты.

3. Рукоятки управления шпинделем, подачами, маточной гайкой должны находятся в нейтральном положении.

4. Подача охлаждения выключена, сопла подачи жидкости направлены вниз.

5. Частоты оборотов и шаги подач установлены такие, какими вы их хотите увидеть, после запуска шпинделя.

6. Установленная вами деталь, которую следует обработать должна быть надежна закреплена.

7. Пол возле токарного станка должен быть чистым, а под ногами не должно быть лишних предметов.

8. Одежда токаря должна быть аккуратно (без свисающих лоскутов).

9. Не забыть ключ в патроне (всегда следить за выемкой ключа из патрона).

Выполнив допусковой контроль: включаем главный рубильник токарного станка, дополнительные включатели, если такие имеются. Далее проводится смазка токарного станка.

Перед запуском шпинделя или главного двигателя, обязательно убеждаемся, что у вращающихся элементов на нем, в частности патрона, не будет препятствий вращению со стороны неподвижных частей станка. Особую опасность при запуске шпинделя на высоких оборотах представляют собой выступающие за его пределы тонкие прутковые заготовки.

Также это касается деталей больших диаметров со значительным вылетом из патрона и не поджатым с другого конца центром задней бабки.

Настройки частот оборотов шпинделя производят установкой переключателей и рычагов на его узлах в определенное положение согласно таблице, расположенной на станке.

Правила переключение можно обобщить так – «Нельзя переключать или доводить до конца переключения, если таковые вызывают характерный звук не входящих в зацепление зубьев шестерен. В таком случае нужные переключения следует делать при полной остановке.

На всех токарных станках прямые обороты включаются подачей рукоятки включения на себя, а обратные от себя. У рукоятки с вертикальным ходом (на себя это вверх), а у рукоятки с горизонтальным перемещением (на себя это соответственно вправо).

Прямые обороты на всех токарных станках соответствуют вращению шпинделя по часовой стрелке, если смотреть с задней стороны шпинделя. Торможение шпинделя на высоких оборотах за счет реверсирования фрикционов или обратной тяги главного двигателя это недопустимо, так как ведет к перегрузке и перегреву механизма. Торможение должно выполняться тормозом. А если эффективности тормоза недостаточно, то ее следует восстановить регулировкой или ремонтом.

Для крепления в трехкулачковом патроне деталей обычно используется одно гнездо «0» для введения в него ключа, что требует установки этого гнезда в верхнее положение зажима и отжима. В станках с механическим фрикционом это действие (при некоторых навыках) можно выполнять рукояткой управления фрикционов.

При обработке резцом нельзя останавливать шпиндель при включенной подаче и не отведенном от детали резце (это приводит к поломке резца).

Управление подачей токарного станка

Ручное управление подачей станка подразумевает подачу инструмента на небольшие длины (при обработках, настройках, подводках).

Ручное управление подачей позволяет быстро вести, прерывать и возобновлять подачу, а также мгновенно изменять ее скорость (в зависимости от изменения условий и ситуаций обработки). Ручная подача в продольном направлении приводится маховиком с горизонтальной ручкой или без нее. Вращение маховика против часовой стрелки приводит движение суппорта влево, а по часовой стрелке вправо.

Продольное перемещение суппорта на токарном станке осуществляется за счет шестеренно реечной передачи. У таких передач есть люфты или зазоры в контактах деталей и ее механизмах.

Ручное управление поперечной подачей (выполняется Т-образной рукояткой с горизонтальной ручкой). Вращение рукоятки по часовой стрелке подает салазки инструмент вперед, то есть от себя, вращение рукоятки против часовой стрелки подает инструмент к себе. На нашем станке есть ускоренное включение перемещения салазок. Существуют разные техники вращения маховика одной и двумя руками, которые применяются в зависимости от выполняемой работы на токарном станке.

Подача верхними салазками

На верхних салазках вращение рукоятки по часовой стрелке двигает салазки вперед, а вращение против часовой стрелки назад. Быстрое холостое перемещение таких рукояток можно делать за одну из ручек. При этом салазки должны быть отрегулированы на легкое перемещение. Более подробно о регулировке механизмов, салазок, токарного станка мы рассмотрим в следующем уроке по токарному делу.

Управление механическими подачами

Механические подачи работают от привода через ходовой вал, а управление ими делается ручкой 4-х позиционного переключателя. Направление перемещение рукоятки переключателя соответствует направлению движения инструмента на суппорте.

Перед включением механической подачи в любом направлении нужно визуально убедиться в отсутствии у всех точек суппорта препятствий со стороны других узлов станка особенно вращающихся. Частой оплошностью начинающих токарей является попытка приблизить суппорт к патрону при сдвинутых вправо салазок, что приводит к сталкиванию. Поэтому следует проверять беспрепятственное перемещение суппорта заранее.

Нужно отработать техники ручной подачи так, чтобы не происходила остановка резца или остановка была минимальной.

Ускоренная подача токарного станка

На станках имеющих ускоренную подачу необходимо соблюдать такие требования:

• Для исключения случайного нажатия кнопки ускоренной подачи управление рычагом переключения подач необходимо производить приложением руки сбоку, но не сверху.

• До пуска ускоренной подачи нужно надежно убедиться в отсутствии препятствий для продвижения у любых точек на суппорте, в том числе и у инструмента, в направлении, куда вы хотите подать.

• Нельзя применять ускоренную подачу для коротких перемещений, особенно при подводам к вращающимся элементам.

• Тяжелые суппорты средних станков имеют инерцию, которую усиливается при ускоренной подаче механизмом его привода.

Бывают совмещенные подачи токарных станков (по виду привода, по направлениям). Такие токарные станки применяются для обработки неответственных конусов (неответственных фасок) и фасонных поверхностей.

Для нарезания резьб подача суппорта проводится за счет смыкания маточной гайки с ходовым винтом. Включение и выключения маточной гайки делается отдельным рычагом. Шпиндель и ходовой винт вне зависимости от настроенного шага резьбы вращаются синхронно. Изменения направления вращения шпинделя приводит к изменению направления движения суппорта. Также изменение частоты вращения шпинделя приводит к изменению скорости перемещения суппорта. Попадание резца в ранее нарезанную канавку обеспечивается синхронизацией вращения шпинделя и ходового винта и соответственно хода суппорта.

Можно нарезать, как правую, так и левую резьбу с помощью переключателя на передней бабке, который изменяет направление движения винта относительно шпинделя. При нарезании резьб, не рекомендуется увлекаться высокими оборотами шпинделя, так как его вращение напрямую связано с перемещением суппорта.

Управление задней бабкой токарного станка

Фиксация задней бабкой токарного станка выполняется рычагом, по мере рабочего хода которого, нарастает усилие прижима. При обработках с большими нагрузками, требующей лучшей фиксации задней бабкой воздействие на рычаг должно быть энергичным. Важно не спутать сопротивление рычага при зажиме с его жестким упором в конце рабочего хода. Когда задняя бабка используется с минимальными нагрузками, ее максимальная фиксация со станиной не нужна. Зажим задней бабки рационально соизмерять с предстоящей нагрузкой.

Пиноль задней бабки приводится ручной подачей путем вращения маховика. Закрепление инструмента и приспособлений в конусе пиноли производится в следующем порядке:

• Проверка конусов пиноли и инструмента на отсутствие загрязнений.

• Введение наружного конуса в конус пиноли и нахождение положения совпадения разъема замка в пиноли с лапкой на конусе инструмента (для инструментов, не имеющих лапки, не требуется).

Резцедержатель представляет из себя, достаточно точный механизм, обеспечивающий жесткость крепления резца в заданных позициях. Правильное положение рукоятки резцедержателя в зажатом виде должно соответствовать положению часовой стрелки на 3-4 часа. Это положение обеспечивается положением проставной шайбы под гайкой рукоятки резцедержателя. Зажим рычага производится средним локтевым усилием. А отжим рукоятки нельзя делать давлением своего веса во избежание потери веса. Отжим рукоятки делается одним или несколькими короткими толчками основанием ладони в направлении против часовой стрелки. Перед поворотом резцедержателя убедитесь в отсутствии препятствий для него самого и закрепленного в нем инструмента. Большую опасность представляют препятствия со стороны вращающихся элементов станка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector