Самодельный ваттметр из индукционного счетчика

Akronix › Blog › Счетчик электричества или ваттметр 0-300V, 0-100A

Стартуем! Предлагаю вам посмотреть на обзор счетчика электроэнергии или ваттметра
У меня скопилось некоторое количество аккумуляторов, а некоторые сильно б.у. и появилось желание узнать какая же емкость в них находится. Это аккумуляторы с самым разным химическим составом: Pb от ИБП, литий ионные аккумуляторы 18650(в том числе LiFePO4), призматические элементы от видеорегистраторов, смартфонов, колонок, включая большие 700 граммовые призматики 40Ач также есть маленький запас NiMh и даже NiCd от старой батареи машинки на РУ, не забыл я и про аккумулятор сравнительно новой химии Li4Ti5O12.
Похвастался батками и хватит(:
Начну с фото задней части платы.
Большой электролитический конденсатор на 2,2 мкФ 400В

Прибор может питаться как от источника который мы хотим измерить так и от отдельного питания: разъем microUSB или 2 штырькового разъема расположенного рядом. К слову от блока питания с USB разъемом он потребляет всего ничего: достаточно отключить от сети блок питания и прибор будет питаться в течении 6 секунд питаясь, видимо заряженным конденсатором.

Перейдем к дисплею

При включении он показывает надпись WELCOME приветствуя нас одиночным звуком «пик»
Через пару секунд появляется такой экран

Одиночным нажатием многофункциональной кнопки мы переходим в такой же режим с более менее привычным английским языком

Vol это напряжение в Вольтах
Cur — ток, в Амперах
Cap емкость в Ампер-часах
Energy количество энергии в Вт*ч
Температура в градусах(при подключенном термометре)
Таймер сколько прошло времени, работает если есть значение энергии от 0,01Wh, при просто измерении напряжения не считает
Жмем 1 раз кнопку

Здесь крупным планом нужные нам показатели напряжения и тока

Жмем еще раз кнопку

Здесь ток и напряжение все еще главные показатели, но мы видим новый элемент на экране: это измерение сопротивления нагрузки.

Как только мы закончим измерять очередной аккумулятор нам потребуется очистить эти показатели, это все делается просто, если вы знакомы с USB счетчиками, достаточно зажать кнопку в течение секунды и показания очистятся.
Но что делать если нужно очистить показания только Ah, для этого нужно просто нажать два раза подряд кнопку, если нужно стереть Wh три раза нажать и в конце концов у нас есть таймер его мы чистим 4 кратным нажатием кнопки, все это можно сделать как при работе так и при окончании отчета.
Пятикратным нажатием включается таймер.

В этом режиме немного помучался, двойной клик уменьшает секунды в течение которых горит подсветка, а тройной увеличивает, т.о. можно ее выключить полностью(0 секунд BL OF) или включить постоянно(выше 59секунд BL ON)

Есть режим тревоги при опускании напряжения до предельно допустимого:
для этого переходим в этот режим

Для увеличения на 0,1Вольт жмем 2 раза кнопку а для уменьшения 3 раза.
Прибор не отключает нагрузку при тревоге а лишь издает периодический писк и светит сзади красным светодиодом, значит нужно самому следить за аккумулятором
Пример ставите на разряд банку 18650 и выставляете 2,9Вольт, при разряде аккумулятора напряжение падает и когда достигнет этой точки прибор вам напомнит об этом, правда я выставил все же режим в котором он не пищит вообще а именно 0,00В

Комплект состоял из двух пакетов: платы в пластиковой коробке и второго пакета с 4 болтами 4 гайками 4 немагнитными клеммами с надписью 100А

Пределы измерений заявленные продавцом

4 отверстия 7мм
Диапазон напряжения: 0.00 В

300 В разрешающая точность: 0.05 В
Текущий диапазон: 0.00 A

100 A разрешение точность: 0.05 A
Диапазон мощности: 0

999.999 ah точность разрешения: 0.01 Ач
Мощность накопительных диапазонов: 0

99999.9 WH точность разрешения: 0.01 WH
Диапазон мощности: 000.00

2999.99 Вт разрешающая точность: 0.01 Вт
Диапазон импеданса: 1

999.9 разрешение точность: 0.1
Диапазон температур: 0

99 разрешающая точность precision: 1
Время максимального времени: 999h59m59s разрешение precision: 1 s
Сроки напоминания: обратный отсчет 24 часа любой стоимости
Параметры порога малого тока: 500 MS/time> 500 MS/раз
Показатель измерения: 0.5 раз в секунду
Режим аварийной сигнализации: дисплей предупреждающий интерфейс
Чтобы предупредить пользователей
Тип дисплея: микро Потребляемая мощность ЖК-модуля LCD черный шрифт
Зеленый дисплей с подсветкой как на китайском, так и на английском языке
Размер игрушки: 105x81x17 мм [(:-)]
С момента подачи питания:

Изготовление ваттметра из электросчётчика своими руками

Доброго времени суток, как говорят в Интернете.
После того, как я обнаружил в холодильнике Stinol наружную трубку, покрытую слоем льда в такую жару, как сейчас, мне очень захотелось узнать –
— А сколько киловатт сжирает этот холодильник.
Через неделю придёт счёт за свет. Готовлюсь морально к сумме около 2 тыс. руб.
Надо узнать сколько электроэнергии потребляют – холодильник, кондиционер, телевизор, компьютер.
Это легко сделать с помощью ваттметра.
Есть много хороших и разных ваттметров —

Ваттметр Robiton PM-1 = 775 руб.
Ваттметр Robiton PM-2 = 1000 руб.
Ваттметр МЕГЕОН 71001 = 1897 руб.
Ваттметр МЕГЕОН 71010 = 1558 руб.
Ваттметр Energenie EG-EM1 = 1139 руб.

Есть и гораздо дороже.
Я бы, не раздумывая, купил бы ваттметр ценой около 1 тыс. руб.
Так нет ваттметров в свободной продаже. Только через Интернет-магазин.
А я не умею пользоваться Интернет-магазином.

Ещё в прошлом году Олег посоветовал изготовить ваттметр из старого электросчётчика.
Но, нет у меня старых. Сёйчас решил просто купить новый электросчётчик.
Пошёл в Юлмарт. Хотел купить «Меркурий 201.5», но не оказалось в наличии.
Купил счётчик «Нева 101 1SO» за 699 руб.
Очень симпатичный, аккуратненький такой. С гарантией 5 лет.
Сделаю из него ваттметр. И назову «Ваттметр Нева»..
Фото покажу следующим постом.

2017_0720 Ваттметр Нева 01.

2017_0720 Ваттметр Нева 05.

2017_0720 Ваттметр Нева 06.

2017_0720 Ваттметр Нева 07.

2017_0720 Ваттметр Нева 08.

Схема подключения.

У меня вопрос по уточнению подключения.
Правильно ли я понимаю, что –
— Из розетки сети я беру ток и закрепляю провода на разъёмах 1 и 3 счётчика, как на схеме.
— А потом из разъёмов 2 и 4 счётчика подвожу провода к розетке на доске.
— Вилку устройства, которое я хочу проверить, я втыкаю в розетку на доске.

Всё просто, но я забыл, как определять фазу и ноль.
Олег мне два года назад показывал отвёртку, у которой конец светится, если фаза, и не светится, если ноль. Но, я всё забыл.
Как мне определить – где фаза, а где ноль?
И – важно ли это для моего «ваттметра Нева»?
Какая разница – фаза или ноль, лишь бы правильно киловатты накручивал.
Если кто разбирается в электричестве, напишите, пожалуйста.

Этим ваттметром я заодно проверю и установленный сейчас счётчик «Меркурий 201.2».
Как? Очень просто.
Оставлю включённым в сеть только холодильник.
Холодильник включу в сеть через ваттметр Нева.
И запишу начальные показания и Меркурия, и Невы.
Через час другой запишу новые показания и сравню.
За один и тот же промежуток времени оба счётчика должны накрутить одинаковое количество киловатт.
Если же Меркурий накрутит больше Невы, то пишу заявление в НЭСК и требую полного перерасчёта за 3,5 года.

Огнетушитель купи самоделкин, соседей с мамой не спали.

Хороший совет, но абсолютно бесполезный в случае пожара.
Во-первых, в наших квартирах всё настолько горючее, что искать огнетушитель просто некогда.
Во-вторых, я смотрел передачу, в которой показали, что продают сейчас огнетушители или пустыми, или просроченными, или просто дефектными.

Так что, Троянский, огнетушитель тебе не поможет. Даже не сгоришь, а задохнёшься от ядовитого дыма.
Но, это – в теории.
К практике твой вопрос вообще не относится.
Счётчик потребляет настолько мало электроэнергии, что никакой опасности для воспламенения проводки не представляет.

Читайте также:  Опасно, если натянут кабель электроплиты?

В розетках кого-нибудь волнует – где фаза, где ноль? – Нет, не волнует!
Ток-то всё равно переменный. И вилку в розетку каждый втыкает так, как он хочет, то фазой вправо, то фазой влево.
Волнует это только в выключателях, где есть риск при выключенном свете, получить удар током, если, вместо нуля на выключателе – фаза. И, если, выкручивая лампочку, сдуру взяться за патрон.
Надо вырубать автоматы перед этим.
Ты когда-нибудь выкручивал лампочку, Троянский? Похоже, что нет, раз про пожар написал.

И в моём ваттметре не имеет значения, где фаза, где ноль.
В принципе не имеет.
Боюсь, что если перепутать их местами, счётчик-ваттметр начнёт мотать в обратную сторону.

А как определять – где фаза, где ноль, я написал. Я это забыл!
Помню, что конец отвёртки светился при фазе.
Поищу сейчас в Интернете раз вместо простого ответа, некоторым хочется повыпендиваться, про пожар написать.
Ты ещё про потоп напиши.

Дубинушка-дурачинушка-тебя в НЭСКе пошлют и будут правы. Твой ваттметр сертифицирован и поверен?Я огорчу Уксуса. Данный счетчик показывает ТОЛЬКО потребленную электроэнергию и от функций Ваттметра ОЧЕНЬ далек.

Ваттметр показывает мгновенные значения мощности, а не энергию.
Для этих целей больше подойдет Меркурий 206 и подключение родной программой или scada системой для постоянного мониторинга.
Но стоимость его, учитывая возможности Уксуса несколько поболее будет. Насколько помню в районе 1800 или выше.

Мне только это от ваттметера и надо.
Только это. Мне очень хочется узнать сколько жрут сплит с холодильником.
И проверить работающий Меркурий 201.1.

И «ваттметр Нева», который я сегодня-завтра сделаю, мне в этом и поможет.
Вы про фазу-ноль напишите, а то я застопорился в своих сомнениях.

6-Перпетум Мобиле >
О каких возможностях идёт речь?7-Уксус > Ток, питающий приборы, идет всегда по первому проводу — фазе. Второй провод нулевой. По нему электричество проходит в обратном направлении и возвращается к питающему источнику.
При касании щупом отвертки к оголенному проводу индикаторная лампочка загорается. Если же этого не происходит, то это нулевой кабель. Провод должен находиться под напряжением. Иначе определить фазу и ноль простой индикаторной отверткой будет невозможно. Отсутствие напряжения на обоих проводах при включенной сети свидетельствует о разрыве на участке проводника.10-Predlojenie >Оно ему надо.Не, ну я кончно понимаю, что в узкоспециализированных сайтах мне до ТС далеко, поэтому ему, как собственнику жилого помещения нужно знать и выполнять предписания администрации города Краснодара. Читай, благодарить не надо.
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2016г. № 702 Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утверждённому Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

город Краснодар В.Л.Евланов

10-Predlojenie > А если оба провода будут светиться-тогда как? А как определить, где плюс, а где минус у этого источника. Кроме того, как убедиться, что ток идет от минуса к плюсу, а не наоборот?14-Вожделение междометий >Вот вы жжоте!))))14-Вожделение междометий > Иди пересдай физику,двоечник.:)))13-Дихлофос > Это уже отдельная история с возможными вариантами — думаю у него это не будет. Если будет — будем решать. Может там «треугольник» у него. Но это совсем другая история. Хотя в его старом доме это возможно. Напомню. Между нулем и заземлением совсем незначительное напряжение, безопасное для человека даже пропитанного насквозь уксусом. А вот между фазой и заземлением как раз около 220 отборных кусачих вольт самого что ни на есть переменного напряжения промышленной частоты. Соответственно, когда нет волшебной отвертки, безопасно установить где нуль, а где фаза можно с помощью вольтметра переменного тока.18-Вожделение междометий >Теперь расскажи ему, где взять землю в квартире и, что бы при этом никого не убило. Глупышка, за вопросы оценки не ставят. Их ставят только за ответы. Вот я и задал наводящие вопросы, а ты своим ответом спалился. Впрочем, спалился ты еще до этого, а потому что пренебрегал диэлектрическими перчатками и резиновым ковриком.17-Predlojenie > Про геометрические фигуры можно подробнее? В старых квартирах канализация выполнена чугуном. Да и водопровод не блещет изоляцией от земли. Но обычно все считают годным заземлением батареи отопления.Нашёл интересную статью. Мне нравится вариант с батареей.

__________________________________________________ __
Статья. Как определить фазу, ноль, землю среди трех проводов
http://obelektrike.ru/posts/kak-opre. treh-provodov/

Эта статья посвящена практической задаче, которая не редкость в практике домашнего электрика – как определить фазу, ноль и землю, если есть трёхжильный кабель, но нет маркировки что где.

Определяем фазу, ноль, землю без измерительных приборов
Обесточиваем линию. Если сомневаетесь где этот автомат – обесточьте всю квартиру ! Собираем подручный пробник. Две случайно выбранные жилы заводим в клеммник. С другой стороны клеммника закрепляем два тонких гвоздика. Разделываем многожильный кабель, отделяя одну тонкую жилку (чем тоньше, тем лучше). Включаем питание и роняем жилку на гвоздики так, чтобы линия замкнулась. Под пробник надо подстелить что-нибудь не горючее (сковороду).

— Если ничего не произошло, мы решили задачу, как определить фазу, поскольку замкнули ноль и землю. Плоскогубцами берём эту жилку, убеждаемся, что контакт надёжен. Берём ещё один гвоздик и снова замыкаем контакты. Да, ничего не происходит – это ноль и земля.

— Если жилка сгорела (при наличии тонкой жилки даже автомат не отключится), эта пара или земля – фаза, или фаза – ноль.

Используем индикаторную отвертку
Проверяем по очереди все три жилы. Прикосновение к одной из них покажет огонёк в отвёртке. Задачу как найти фазу решили сразу, а значит можно применить первый способ в версии лайт – последний этап, сразу включив лампочку между фазой и одним из проводов.

Ещё несколько способов, которые позволяют ответить, как определить фазу
1. Вольтметр позволит измерить напряжение между батареей отопления (если она металлическая) и всеми тремя проводами. При этом –
— фаза даст 220В,
— ноль примерно 10-30В,
— а земля ноль.

Если нет ваттметра

В практике электрических измерений, так или иначе связанных со светотехникой, обязательно в полный рост встаёт вопрос определения активной мощности, потребляемой лампой/светильником. Разумеется, для этого давно существует специальный класс лабораторных приборов – ваттметры. Однако в любительских условиях не всегда есть возможность приобрести такой прибор, особенно приличного класса точности. К тому же и с самими приборами есть, так сказать, нюансы: а именно для корректного измерения большинства современных нагрузок, снабжённых импульсными блоками питания, прибор должен соответствовать так называемому классу TrueRMS, что подтверждает его способность корректно работать с реактивной мощностью и переменным током несинусоидальной формы. Как известно, ценник на приборы этого класса порой и вовсе зашкаливает. Что же делать?

Читайте также:  Ввод 380 в частный дом

Первый способ. Самый простой вариант – использовать для измерений старый, ненужный (ну или новый, ненужный ) бытовой электросчётчик. Для работы с таким импровизированным «стендом» понадобится только секундомер. Достаточно всего лишь засечь время, за которое показания счётчика изменятся, например, на 0,1 кВт·ч, а дальше уже дело техники! Например: с нашей нагрузкой счётчик прибавил 0,1 кВт·ч за 20 секунд. Теперь сравним это с эталонной нагрузкой в 1 кВт, которая за это же самое время прибавила бы 1/3600 × 20 = 0,0056 кВт·ч. Следовательно, мощность нашей нагрузки составляет 0,1/0,0056 ≈ 18 кВт. На этом принципе и основано измерение мощности с помощью электросчётчика. Главными его минусами является высокая зависимость от точности измерения времени, а также довольно большие периоды измерения, особенно для нагрузок сравнительно невысокой мощности. Впрочем, в любительских условиях никто не мешает оставить измеряемую нагрузку хоть на сутки, лишь бы был результат В общем, вполне себе бюджетный вариант, но больно уж несовременный и неудобный. Какие ещё есть варианты?

Второй способ. Для более точных измерений, чем с секундомером в руках и допотопным счётчиком на линии, понадобится устройство собственного изготовления. Здесь рассмотрим первый, самый простой его вариант. Современные электросчётчики, как правило, оборудованы специальным калиброванным импульсным выходом. Что это такое? Поясним: это выход сигнала, число импульсов которого строго привязано к энергии, фиксируемой счётчиком. Например, это может быть ровно 5000 импульсов на каждый кВт·ч. Таким образом, измеряя интервал между этими импульсами (либо подсчитывая количество импульсов за известный период времени) и вычисляя пропорцию с эталоном, мы можем получить реальную мощность нагрузки. Например: наша нагрузка за час даёт 237 импульсов. Соответственно, её мощность равна: 237/5000 ≈ 47,4 Вт. Или, например, нагрузка даёт по 1 импульсу каждые 5 секунд (12 импульсов в минуту). Это получается 12 × 60 = 720 импульсов в час, или 720/5000 ≈ 144 Вт. Разумеется, измерение временных промежутков удобнее всего выполнить при помощи схемы на микроконтроллере, подключив импульсный сигнал со счётчика ко входу прерывания контроллера. Пример такого устройства приведён на фотографии справа.

Однако здесь принцип измерения по-прежнему привязан к импульсам, выдаваемым электросчётчиком. А это в общем случае означает довольно большое время ожидания результата. Например, для нагрузки с мощностью 1 ватт придётся подождать 3600 / (5000 × 0,001) = 720 секунд, или целые 12 минут. Не всегда это удобно. Как этого избежать?

Третий способ. Довольно часто даже от маститых электронщиков приходится слышать: «Измерение мощности? Нет ничего проще: меряем напряжение и ток, затем перемножаем эти значения». Нужно ли говорить, что это грубая ошибка? Ведь активная мощность равна произведению напряжения и тока либо в случае чисто активной нагрузки, либо при работе с мгновенными значениями величин. Однако если мы имеем дело с реальной нагрузкой, например такой как люминесцентная лампа с дросселем или КЛЛ с ЭПРА, эти условия не выполняются! Имеет место как фазовый сдвиг напряжения и тока, так и нелинейные искажения тока, изменяющие его форму по сравнению с идеальной – синусоидальной. Как же быть в этом случае? Для корректных расчётов самодельное устройство должно обладать функцией интегрирования произведений мгновенных значений напряжения и тока, что на практике означает довольно высокие требования к быстродействию и вычислительным способностям применённого микроконтроллера.

Тем не менее, есть и другой путь решения этой задачи. Он заключается в применении специализированных микросхем, специально предназначенных для подобных измерений. Самыми распространёнными из них являются серии, разработанные для применения в электросчётчиках, например ADE77xx от Analog Devices. Фактически такая микросхема представляет собой готовый однокристальный счётчик электроэнергии, всё что требуется от самодельного устройства – это подать на него входные сигналы в нужном «формате», а также считать готовые показания. Наиболее «продвинутые» модели позволяют получать по последовательному интерфейсу не только значения текущей мощности и накопленной электроэнергии, но и многие другие параметры, такие как полная и реактивная энергия/мощность, коэффициент мощности нагрузки, угол сдвига фаз между током и напряжением и даже оцифрованные формы полуволн напряжения и тока. Задача самодельного устройства – корректно получить, обработать и вывести на экран (либо на какой-нибудь «удобоваримый» интерфейс) всё это богатство. Пример такого устройства приведён на фото слева. Подробности этого проекта (включая свободно доступную прошивку) можно обнаружить здесь.

С помощью описанных выше второго и третьего способа нами были проведены многочисленные обмеры энергопотребления различных видов ламп, светильников, электрических и электронных приборов. В рамках данной статьи имеет смысл привести лишь некоторые результаты, имеющие непосредственное отношение к светотехнике, в первую очередь – сравнительно старой.

Некоторые результаты измерений. В связи с отсутствием на данный момент в хозяйстве источника стабильного сетевого напряжения измерения производились при несколько отличающихся питающих напряжениях. Однако во всех случаях разброс не выходил за рамки интервала 220. 230В, что как раз и соответствует реальным условиям эксплуатации.

НагрузкаU, ВI, AP, W
Лампы накаливания
1Лампа накаливания Philips 25W, E2723026,5
2Лампа накаливания Philips 40W, E2722840,76
3Лампа накаливания Philips 60W, E2722661,13
4Лампа накаливания Philips 75W, E2722575,65
5Лампа накаливания МСЭЛЗ 10W, E2722910,82
6Лампа накаливания КЭЛЗ 150W, E27 (СССР)225138,9
7Лампа накаливания Лисма 200W, E27 (СССР)224192,3
8Лампа накаливания КЭЛЗ 200W, E27 (современная)224184,0
9Лампа накаливания Philips 25W, E142200,10723,551,00
10Лампа накаливания GE 40W, E142200,15534,151,00
11Галогенная лампа Philips HalogenA PAR20 50W, E2722749,74
12Галогенная лампа Philips HalogenA Globe 100W, E2722899,77
13Галогенная настольная лампа 20W с электромагнитным трансформатором2300,10522,390,93
Люминесцентные лампы с внешними ПРА
14Одноламповый светильник с люминесцентной лампой 1х20W T12, ЭмПРА2290,35528,860,35
15Светильник ЛПО30-40-101-Е с лампой 1х36W T82300,49150,700,45
16Нагрузки (1) и (2) вместе2280,37680,020,93
17ЭПРА Philips ETC236R с двумя отечественными лампами Т8, режим 100% яркости2260,32069,980,97
18Одноламповый светильник с люминесцентной лампой 1х58W T8, ЭмПРА2300,65866,540,44
19Светильник IDMAN 3748-2×18 с двумя лампами Philips T82300,34842,110,53
20Настольная лампа с КЛЛ Dulux S 11W, ЭмПРА2240,13413,540,45
21Лампа ЛБ18-1 с ЭмПРА для ламп ЛЕЦ20 (0,25А)2270,28317,830,28
22Лампа ЛЕЦ20 с ЭмПРА для ламп ЛЕЦ20 (0,25А)2230,25521,610,38
23Лампа PL-L 24W с ЭмПРА 1x18W (официально рекомендованным)2270,32230,800,42
24Лампа ЛДЦ18 (Т8) с ЭПРА от КЛЛ Osram 23W2300,09614,290,65
25Люминесцентная лампа 36W (T8) с замкнутым стартёром, ЭмПРА2250,62530,540,22
26Дефектная («розовая») лампа ЛБУ30, ЭмПРА2270,43537,350,38
27ЭПРА Osram QT De Luxe с двумя лампами Osram 36WxT8, режим 100% яркости2290,31070,600,99
Декоративные неоновые лампы
28Декоративная лампа «Неоновая свеча»2281,86
29Розеточный ночник с цветной ЛЛ «3W»2300,83
30КЛЛ Uniel 9W E14 (ЭПРА)2300,0547,530,61
31Декоративная неоновая лампа Narciso2302,28
32Декоративная неоновая лампа Rose2302,12
33Декоративная неоновая лампа Stars2301,76
Лампы высокого давления
34Светильник РТУ01-125 с лампой ДРЛ1252270,714146,00,90
35Светильник РТУ01-125 с лампой SHX110W («ДНаС»)2270,719129,90,79
36Лампа SHP-TS 50W с ЭмПРА2300,78066,380,37
Компактные люминесцентные («энергосберегающие») лампы
37КЛЛ Philips 4U 18W, E272300,11617,570,66
38КЛЛ Uniel 25W/BLB, E272300,15222,330,64
39КЛЛ Osram Dulux EL Sensor 15W2300,10013,980,61
40КЛЛ Uniel 9W, E142200,0537,750,67
41КЛЛ Uniel 11W, E142200,0619,230,69
42КЛЛ Philips SL-P 25W, E27 (ЭмПРА)2290,20423,580,50
Светодиодные лампы
43LED лампа Gauss 3W, E272302,48
44LED лампа Camelion 4W, E272280,0442,870,29
45LED лампа REV 7W, E142200,0435,980,63
46LED лампа Philips 14W, E272250,09312,060,58
47LED лампа Uniel Filament 6W, E272250,0283,180,50
48LED лампа REV 13W, E272250,08310,150,54
49LED лампа REV Filament 7W, E272200,0445,280,55
50LED лампа REV Filament 5W, E142200,0313,500,51

Кроме этого, напомним также, что некоторые данные по энергопотреблению люминесцентных ламп с дросселями и ЭПРА можно обнаружить в этой и этой статьях Лаборатории.

Ваттметр у всех есть, дай и себе смастерю.

И так… перечитав множество обзоров с ваттметрами уж очень и мне захотелось себе такое чудо. А зачем оно мне? Дык и не знаю чтоб было наверно…
Но увидев ваттметр который встроили в розетку, мне идея очень понравилась и решил, что теперь мне такое точно нужно! Тем более иногда люблю сам, что-то сделать.
Вообщем пришла посылка в пакете коробочка с инструкцией. Все как обычно, как у всех.

То что находилось в коробочке.
На обратной стороне инструкция.

Технические характеристики с сайта магазина:
Specification:
1. Working voltage: 80

260VAC
2. Test voltage: 80

260VAC
2. Rated power: 20A / 4500W
3. Working Frequency: 45-65Hz
4. Measurement accuracy: 1.0
т.е.
погрешность ± 1%.

Вообщем если честно, то рассказывать о данном приборе и приводить расчеты которые на этом сайте были сделаны настолько полностью и грамотно пользователем Svyazist, что мне просто нечего добавить.

Давайте лучше я покажу что из этого всего можно сделать для домашнего использования:

Идем на рынок и покупаем вот такую розетку
стоит она 1,8$ можно было и дешевле взять, но уж очень она мне понравилась.
Провод у меня был такой
Ну, начали… раскручиваем
Пока жена не видит, берем «дремель» )) она то не знает, что я уже давно прикупил такую насадку. )
Вырезаем отверстие
Примеряем

Подключаем провода согласно схемы на обратной стороне прибора.

Примеряем контактную площадку и отрезаем.

Потом при помощи наконечника для обжима подключаем к самой розетке.

Практически вечный двигатель
Небольшая проверка на чайнике, да на самом чайнике написано 2280Ватт.

Кнопка на лицевой панели отвечает за установку макс. мощности.
Если нажать и держать более 3с. то появится такая надпись и можно обнулить данные измеренной потребленной мощности.

Ну и еще раз сам прибор, который мне понравился.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Самодельный ваттметр из индукционного счетчика

В нашем быту используется много самых различных устройств имеющих различную мощность потребления. При необходимости это сделать многие задают вопрос, как правильно определить мощность, чтобы не перегрузить сеть

220В, какой нужен прибор для этого и т.д. Чтобы измерить потребляемую устройством мощность нужен ваттметр, например телевизором, приемником, магнитофоном, самодельный усилителем и т. д.

Для использования в своих радиолюбительских целях можно изготовить простой радиолюбительский ваттметр. Погрешность данного прибора незначительная но вполне хватает для того чтобы его изготовить из нескольких деталей, что значительно удешевляет конструкцию прибора и позволяет его изготовить даже начинающему радиолюбителю с небольшим опытом конструирования. Принципиальная схема простого радиолюбительского ваттметра приведена на рис.1.

Рис.1.

Основа прибора — уже известный вам вольтметр переменного тока, в который входят стрелочный индикатор РА1, диоды VD1, VD2 и резисторы R1, R3. Резистор R3 шунтирует индикатор — микроамперметр М2003, чтобы получился миллиамперметр с током отклонения стрелки примерно 1 мА, а подстроечным резистором R1 устанавливают точнее выбранный диапазон измерений, в данном случае 100 Вт.

Подключен вольтметр параллельно резистору R2, который стоит в цепи питания нагрузки — между сетевой вилкой ХР1 и розеткой XS1. Когда ваттметр включен в сеть, а в розетку вставлена вилка питания нагрузки, скажем, настольной лампы, через резистор R2 протекает ток тем больший, чем больше потребляемая нагрузкой мощность. А значит, от мощности нагрузки будет зависеть падение напряжения на резисторе R2 — его и измеряет вольтметр.

Какие детали понадобятся для постройки этого прибора? Прежде всего, конечно, стрелочный индикатор. Хотя в данном случае он такой же, что и в предыдущем приборе, возможно применение другого индикатора — с током полного отклонения стрелки 1 мА и любым внутренним сопротивлением. В этом варианте резистор R3 не понадобится. Диоды — любые из серии Д9, подстроечный резистор также любого типа, например СПО.

Резистор R2 — проволочный, весьма малого сопротивления — 2 Ома. Его можно изготовить самостоятельно из провода с высоким удельным сопротивлением, к примеру — нихром, константан, манганин, но скорее всего такой провод найти не удастся и под руками окажется лишь медный провод марки ПЭВ или ПЭЛ в лакостойкой изоляции.

Тогда отрежьте 3,6 м такого провода диаметром 0,2 мм, намотайте его на корпус резистора МЛТ-2 сопротивлением не менее 100 Ом и припаяйте концы провода к выводам резистора — сопротивление получившегося резистора будет равно примерно 2 Ома.

Деталей в приборе немного, и их можно смонтировать на небольшой планке из изоляционного материала, укрепленной на выводах стрелочного индикатора. Сам же индикатор размещают на лицевой панели корпуса, а на боковой стенке корпуса крепят сетевую розетку.

Включив в розетку настольную лампу мощностью 100 Вт, подают на ваттметр сетевое напряжение и перемещением движка подстроечного резистора устанавливают стрелку индикатора на конечное деление шкалы.

Внимание! Осторожно, устанавливать стрелку индикатора на конечное деление шкалы только отверткой с изолированной ручкой!

Шкала ваттметра будет неравномерная, поскольку в нем работают диоды. Поэтому целесообразно снять характеристику прибора, как это делали в предыдущей конструкции. Для этого нужно отключить резистор R2 и подавать с регулируемого источника постоянное напряжение (примерно от 0 до 1 В) на верхние по схеме контакты вилки ХР1 (плюс) и розетки XS1 (минус). Смещать движок подстроечного резистора при этом не следует.

После этого проверяют показания ваттметра, отсчитывая их с помощью графика — характеристики диода и включая в розетку прибора лампы разной мощности — 75 Вт, 60 Вт, 40 Вт. А возможно ли измерить нашим ваттметром сравнительно малые мощности потребления, скажем, 5 или 10 Вт?

Это реально, если знать одну “хитрость”. Вставьте в розетку ваттметра тройник и включите в одну из пар гнезд его лампу, например, мощностью 60 Вт. Затем вставьте в другую пару гнезд вилку контролируемого маломощного устройства, и заметьте приращение показаний индикатора — оно и будет равно потребляемой мощности устройства.

Для тех, кто захочет построить ваттметр на мощность 200 Вт или 500 Вт, рекомендуем уменьшить сопротивление резистора R2 соответственно до 1 и 0,5 Ома, чтобы избежать излишнего падения напряжения на нем. Возможен, естественно, вариант многопредельного ваттметра, если установить в нем переключатель и подключать вместо R2 резисторы разного номинала. Надеемся, что такой прибор вы сможете сконструировать самостоятельно и использовать его для своих радиолюбительских нужд.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector