Шуруповёрт для профлиста

Содержание

Как выбрать шуруповёрт: рекомендации профессионала

Сегодня мы поговорим об аккумуляторных шуруповёртах. Это первая статья из цикла работ, посвящённого электрическим инструментам. Речь пойдёт не о топовых моделях и новейших разработках, всё наше внимание будет приковано к «рабочим лошадкам», проверенным временем. Это не информация от производителей, а субъективный обзор-отзыв от практикующего строителя.

Вот уже более пятнадцати лет я занимаюсь ремонтами помещений и строительством коттеджей. Давно для себя решил, что наличие надёжного и удобного инструмента — это очень важный фактор успеха, важнее, пожалуй, только люди («Кадры решают всё!») и адекватные заказчики. За это время в моём распоряжении побывало множество единиц электроинструмента самого разного назначения. С какими-то экземплярами пришлось очень близко познакомиться, что-то удалось подержать в руках, протестировать. Путём проб и ошибок, точнее путём «естественного отбора», у меня сформировалась своя армия бойцов, где одно из главенствующих мест занимают шуруповёрты.

Когда мы только учились делать евроремонты, в арсенале нашей бригады были лишь дрели советского производства. Первый аккумуляторный шуруповёрт, который попал в мои руки, произвёл неизгладимое впечатление. В тот день я с помощниками как раз обшивал каркас потолка гипсокартоном — докручивал вторую тысячу саморезов. Прораб торжественно вручил мне небольшой синий кейс и сказал: «Только для гипса. Под личную ответственность. Никому не давай». Это был Бош — космические технологии на земле.

Прошло немного времени, я стал самостоятельным. Для работы приобретён китайский агрегат Wintech WCD-18/2. Это, так сказать, типовая модель для нескольких торговых марок из КНР (они только наклейки делали разные), на более серьёзную вещь тогда средств не имелось. Я не рассчитывал на что-то особенное, но этот шуруповёрт до сих пор в строю.

Wintech WCD-18/2

Пару лет я очень плотно его эксплуатировал по 5–10 часов за смену, в том числе и на кровельных работах, потом как запасной вариант, потом «для дома, для семьи». Сейчас этот «пенсионер» изредка выдаётся начинающим отделочникам в целях обучения. Крутящего момента вполне хватало для ввинчивания вплоть до 75-х саморезов по дереву, 25-е для гипсокартона и 9-миллиметровые LN вообще без вопросов. Зарядка аккумулятора происходит довольно быстро, конечно не 1 час, как указывает производитель, но пока «сдыхает» один — второй уже всегда наготове.

Кнопка, переключатель реверса, зарядное, регулятор защитной муфты — работает всё. Серьёзных люфтов патрона как не было, так и нет. За 9 лет вышел из строя один аккумулятор, пришлось купить новый, второй тоже явно состарился. Конечно, он не очень удобен из-за своих размеров, тяжеловат (1,7 кг), но вцелом довольно удачный экземпляр за свои деньги. Модель и сейчас в продаже, ценой немногим более 50$ за тушку.

Повидал много одноразовых шуруповёртов из Поднебесной, не выдерживающих никакой критики, где за две-три недели ломается всё, что только можно. Особенно плачевно выглядят свежие китайские аппараты с вроде бы «нашими» названиями торговых марок. Wintech WCD-18/2 — достойный вариант для дома и не очень интенсивного применения на стройке. Не думаю, что это такой особенный экземпляр мне попался, скорее просто удачная модель.

Бош — это первая любовь, разве мог я не купить себе такой же? Теперь я точно знал, что мне нужно. Это должен быть относительно недорогой, компактный, лёгкий аппарат, в первую очередь ориентированный на работу с гипсокартонными системами, естественно, профессиональной серии и с двумя аккумуляторами. Мне не нужны слишком ёмкие аккумуляторы, впечатляющий крутящий момент — всё это увеличивает вес и габариты. Выбор пал на BOSCH GSR 12-2 Professional.

BOSCH GSR 12-2 Professional

Это самый бюджетный вариант из профессиональных шуруповёртов фирмы Бош (порядка 150–180$), но его характеристик (27 Нм, 1,5 Ач, 12 В) с головой хватает для отделочных работ и не только. Ещё не было ситуаций, чтобы он «не потянул». Конечно, я не пытаюсь крутить им девяностые саморезы в дерево, да и нет у нас такой необходимости, даже делая кровлю, мы применяем перфорированный крепёж и недлинные винты. А всё остальное — легко, в том числе «раниловские» саморезы в квадратный металлический профиль, перьевые свёрла и небольшие коронки. Зарядка аккумулятора действительно часовая, поэтому к моменту замены запасной блок уже всегда в тонусе. Рукоять очень эргономичная — довольно тонкая (для моей руки самое то), расположена она под наклоном относительно корпуса, как в пистолете.

Есть ощущение, что баланс немного смещён, стоя на блоке шуруповёрт немного «клюёт» вперёд, но зато в руке лежит отлично. Сквозной переключатель реверса расположен удобно, легко переводится большим и указательным пальцем удерживающей руки. При транспортировке его можно зафиксировать в нейтральное положение, что убережёт шуруповёрт от случайного включения и разрядки. Кнопка очень чувствительная. Корпус надёжный, было пару падений примерно с полутора метров — пластик в порядке, никаких повреждений. Приятный бонус — это качественный кейс, который, похоже, имеет срок службы никак не меньше самого шуруповёрта. Семь лет, полёт нормальный, сейчас у меня таких два.

Это вещь, работать которой одно удовольствие. Надёжный, функциональный, достаточно узкоспециализированный, недорогой — чего ещё можно желать от профессионального инструмента! Многие мои коллеги эксплуатируют BOSCH GSR 12-2 и очень довольны.

Не так давно наша бригада выполняла заказ в достаточно удалённом от «цивилизации» районе. Возникла необходимость срочно доукомплектоваться одним шуруповёртом, но гараж с инструментом далеко, строительный супермаркет тоже. В итоге, в соседнем населённом пункте нам попался на глаза BOSCH PSR 12 за 100$, выбора особого нет, посмотрим, чего стоит бытовая серия Бош.

BOSCH PSR 12

Это аналог модели GSR 12-2 со всеми конструктивными плюсами (маленький, лёгкий, удобный). Комплектуется шуруповёрт 12-вольтовым аккумулятором NiCd несколько меньшей ёмкости — 1,2 Ач, который, правда, выдаёт солидные 26 Нм крутящего момента. Заряжается он со штатным устройством до 3 часов, но даже этого времени хватает бесперебойно крутить каркасы и обшивать их листами ГКЛ.

Такой явный недостаток имеет свои плюсы, данная машинка на целых 200 грамм легче — 1,4 кг, что для интенсивных гипсокартонных работ, особенно на потолке, для меня очень важно. Есть интересный нюанс — встроенная подсветка рабочей зоны, которая срабатывает при нажатии кнопки. Не думал, что пригодится, но пару-тройку раз здорово помогала.

Из неприятного стоит отметить отсутствие функционального кейса, предоставленный чемоданчик довольно «лапшеватый», уложить в него всё по своим местам и закрыть — крайне затруднительно.

Что касается надёжности: более двух лет работали им без особых церемоний, пока всё нормально. Сейчас этот малыш всегда ездит в моём автомобиле в качестве запасного, то дома пригодится, то на обследование нового объекта приходится вскрыть какую-то облицовку и т.п.

Вынужденный эксперимент оказался удачным. Похоже, бытовая серия BOSCH подойдёт и для повседневного использования на объекте. Для меня дело не в цене, малый вес — вот где главный плюс. Скажу по секрету, начал собирать комплект «ультралайт» — купил перфоратор и лобзик в зелёных корпусах, отпишусь в следующих статьях.

Есть в моём арсенале два шуруповёрта Metabo BZ 12 SP, на которые вместо штатных четырёх приходится три аккумулятора.

Metabo BZ 12 SP

Нужно было выручить знакомых ребят, торгующих электроинструментом, забрать один некомплект. По техническим характеристикам этот профессиональный аппарат близок к BOSCH GSR 12-2 Professional. Емкость аккумуляторов 1,4 Ач, часовая зарядка. Однако он заметно мощнее и быстрее, что предоставляет дополнительные возможности. Его максимальный крутящий момент 35 Нм против 27, максимальная скорость 1450 об/мин против 1200. Словом, этот шуруповёрт у меня для «крепких» мест, сетевую дрель на объекты я уже не привожу. Некоторые неудобства доставляет вес в 1,7 кг и не очень скромные габариты.

Никак не могу освоить переключатель реверса типа «ласточкин хвост», он к тому же излишне туговат. Не знаю, может дело просто в привычке к бошам? Кейс у него просторный — влезает шуруповёрт с установленной пятисантиметровой битой, но материалы не ахти, сломалась одна защёлка, разбивается вкладыш с переборками.

В целом же шуруповёрт хороший, надёжный, цена его довольно демократичная — 160–180$.

Metabo BZ 12 SP — внедорожник среди лёгких шуруповёртов, в меру универсальный и практичный, без гламура и лишних изысков. Если не специализироваться только на гипсокартонных работах, то для среднестатистического строителя-отделочника это идеальный вариант.

Вот так у меня без серьёзных денежных вложений закрыты все позиции, экспериментировать не собираюсь. К счастью, откровенно плохого инструмента мне не попадалось, всё что есть, работает исправно, главное не перегружать технику и использовать её по назначению. Выработал для себя несколько правил относительно шуруповёртов, могу поделиться:

  1. Вози в кейсе.
  2. Не оставляй долгое время на морозе (в багажнике автомобиля, в холодном гараже).
  3. Не перегружай.
  4. Нагрелся — дай остыть.
  5. После работы на малых оборотах минуту покрути вхолостую на максимальной скорости.
  6. Не ввинчивай «упористые» саморезы в режиме сверления — защитная храповая муфта отключена.
  7. Не ставь на аккумулятор, лучше класть на бок.
  8. Чтобы не уронить во время работы, надевай на руку страховочную петлю. Если она не предусмотрена — лучше сделать.
  9. Сначала вставляй аккумулятор в зарядное устройство, потом включай вилку в розетку. Снимая блок с зарядки, действуем в обратном порядке.
  10. Не заряжай слишком долго, не оставляй на ночь и т.п.
  11. Разряжай и заряжай полностью.
  12. Вооружайся несколькими экземплярами одной модели. В случае чего можно подстраховаться недешёвыми взаимозаменяемыми комплектующими — зарядным, аккумулятором, запчастями.
  13. Бюджетные серии от солидных производителей — лучше, чем навороченные модели без имени.

Вопрос по шуруповерту

Не опасно ли закручивать шуруповертом саморезы в режиме сверления Недавно купил Makita 6270 с фонарем планировал использовать его при строительстве забора, крепить кровельными саморезами 4,4 профнастил к профтрубе. Попробовал вкрутить саморез в профтрубу на максимальном 14 значении муфты заходит примерно на половину и срабатывает трещотка, в режиме сверления удается вкрутить полностью, но есть опасение не сгорит ли двигатель или еще что то, крутить в таком режиме предстоит много?

ilij написал :
не сгорит ли двигатель

Хотя братан у меня на сборке мебели и др. Диолда именно так и мучет уже с полгода, вроде живой

ilij написал :
в режиме сверления удается вкрутить полностью, но есть опасение не сгорит ли двигатель или еще что то, крутить в таком режиме предстоит много?

Если крутить много, то есть большая вероятность поломки.

2 ilij
Слабоватый девайс выбрали для таких работ, увы

ilij написал :
кровельными саморезами 4,4 профнастил к профтрубе

Это не кровельные саморезы, а простые сверлоносые. Кровельные 6мм диаметром с шестигранной головкой и прокладкой. и этим шуруповертом их не закрутить.

ilij написал :
Не опасно ли закручивать шуруповертом саморезы в режиме сверления

Опасно. Недавно чуть руку не сломал

Читайте также:  Выбор частотного преобразователя по току, мощности и другим параметрам

А как можно облегчить работу шуруповерту, может рассверливать перед вкручиванием самореза? На данный момент нужно сделать забор из профнастила, ворота, калитка приблизительно 300-350 саморезов 4,8х28 с буром и резиновой прокладкой, головка шестигранная. В дальнейшем шуруповерт планирую использовать для не частой работы на даче. Перед покупкой рассматривал варианты хитачи 12в, бош 12-v2, интерскол 18в остальные просто не вписывались в бюджет, макита лучше легла в руку.

Вообще-то заборостроители такие работы выполняют электродрелью. На шурики не заморачиваются.

INVERTED написал :
Хотя братан у меня на сборке мебели и др. Диолда именно так и мучет уже с полгода, вроде живой

да половина установщиков мебели так крутят(НЕ Я. ),лень им с зенковкой возиться.

Спасибо за ответы.
Тут на форуме видел тест саморезы 6х60 в брус, разными шуруповертами, не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.

ilij написал :
Тут на форуме видел тест саморезы 6х60 в брус, разными шуруповертами, не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.

Собирал в свое время в спальне пол из доски по лагам, так DW981 влет оторвал башку у самореза 6х120, который попал в сучок в лаге – тоже не на сверлении муфта была.

ilij написал :
Тут на форуме видел тест саморезы 6х60 в брус, разными шуруповертами, не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.

6х60 это ерунда для мощного шуруповерта. В режиме “сверление” мой Atlas Copco S12T таким саморезам головы в момент рвет.

Serg написал :
Собирал в свое время в спальне пол из доски по лагам, так DW981 влет оторвал башку у самореза 6х120, который попал в сучок в лаге – тоже не на сверлении муфта была.

Было такое. Под Торкс вообще без проблем – бита ведь не проскакивает.

in my humble opinion

ilij написал :
не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.

можете не верить, но мои Боши утапливали шляпки в брус на установках муфты

(7. 10), то есть, примерно, 6 Н*м

ilij написал :
А как можно облегчить работу шуруповерту, может рассверливать перед вкручиванием самореза?

обязательно. Качество соединения тоже будет лучше. Впрочем, можно использовать саморезы со свёрлышком на конце. Тогда то на то выйдет.

Kvost написал :
Под Торкс вообще без проблем – бита ведь не проскакивает.

Да, замечательный шлиц.

2ilij
Недавно выполняли подобную работу. Около 600 саморезов для профнастила с шайбой и шестигранной головкой со сверлом, через профнастил в профтрубу 60х60, стенка 2. Один человек – дрель без регулятора + акумулятоная отвертка 4,8V. Дрелью – сверлил, отверткой – крутил. Второй человек – дрель с плавным регулятором – сразу вкручивал. У второго производительность больше примерно на 30%. В любом случае, за день, не спеша все сделано.
А на Вашем месте я точно не стал бы так мучать недешевого шурика.

Юбер написал :
Вообще-то заборостроители такие работы выполняют электродрелью. На шурики не заморачиваются

А я считал, что для таких работ важен момент, читал на этом форуме, что у электродрели момент меньше чем у шурика. На данный момент имеется дрель совкового производства спи***ная с оборонного завода моими предками без регулятора скорости и опознавательных знаков попрубую крутить ей, она не убиваемая.

rust написал :
акумулятоная отвертка 4,8V

Это точно работа не для отвертки. Саморез 6.5 мм, если мне не изменяет память.

Pitbul написал :
да половина установщиков мебели так крутят(НЕ Я. ),лень им с зенковкой возиться.

Привет. Как ты? Апчем речь, как зенковка связана с муфтой шурика на полную?

Kvost написал :
Было такое. Под Торкс вообще без проблем – бита ведь не проскакивает.

У нас наблюдается в основном наличие саморезов по бетону под Торкс, у вас еще что-то есть?

iGor_78 написал :
у вас еще что-то есть?

Есть. В Оби продают Spax.

in my humble opinion

iGor_78 написал :
Привет. Как ты? Апчем речь, как зенковка связана с муфтой шурика на полную?

привет.никак,Игорь.связана тем,что топят саморез таким образом.

2 ilij
Лично наблюдал работу заборостроителей в прошлом году на своем заборе.
Класс!
Спросил, почему шур не используют? Ответили, что если шур не аккумуляторный, то один хрен, что дрелью. Время- деньги.

Юбер написал :
Ответили, что если шур не аккумуляторный, то один хрен, что дрелью.

Ответили на таджикском языке?
Вообще сетевой шуруповерт похож на дрель только внешне. и дрелью его заменить, конечно можно, но ничего хорошего из этого не выйдет.

2 Serg
Я с гастарбайтерами не связываюсь. Русские ребята из Щелково. Просто молодцы.
Крутили в две руки.
Вышло у них очень хорошо. Даже замечательно.
Насчет внешнего сходства/различия шура/дрели – вы меня за дурака считаете или как?

Юбер написал :
Насчет внешнего сходства/различия шура/дрели – вы меня за дурака считаете или как?

Вообще я говорил не про то, что Вы их отличить не сможете, а про то, что замена неполноценная, а раз они говорили – без разницы – значит работники еще те, раньше такие шурупы забивали молотком – типа еще крепче держаться будет.

2 Serg
Начинается – говорил-не говорил, говорил, но не про то.
Формулировать надо правильно, если хотите, чтобы вас правильно поняли.
А по работникам – не вам судить, однако, в результатах работы я еще разбираюсь.
Шуруп в металл молотком – это вы детям сказки рассказывайте.

Юбер написал :
Формулировать надо правильно, если хотите, чтобы вас правильно поняли.

Я рад, что Вы это начинаете понимать, лучше поздно, чем никогда.

Юбер написал :
А по работникам – не вам судить, однако, в результатах работы я еще разбираюсь.

Когда в качестве рекламы следует рассказ о том, что работы выполняются непрофильным инструментом и сами работники еще это рекламируют – значит в лес.
Денег нет на нормальный сетевой шуруповерт с муфтой расцепления? Значит работники хреновые или бухают по черному. Никогда дрелью не закрутить саморез так же быстро и качественно, как шуруповертом, можете мне не верить – спросите у других посетителей этого форума.

Юбер написал :
Шуруп в металл молотком – это вы детям сказки рассказывайте.

Сказки рассказываете Вы, я про металл слова не сказал, а то, что раньше строители забивали шурупы молотком – общеизвестный факт – отверткой им крутить было лень.

Serg написал :
а то, что раньше строители забивали шурупы молотком – общеизвестный факт – отверткой им крутить было лень.

Их при всем желании нельзя было закрутить – слизывались в момент.

in my humble opinion

Kvost написал :
Их при всем желании нельзя было закрутить – слизывались в момент.

Кстати да, но вопрос не об этом. а о том, что любой саморез должен быть закручен с определенным моментом, не больше и не меньше. Дрель этого сделать не позволяет – нужен шуруповерт.
А то привыкли момент определять как чуть-чуть и до хрена – и все.

Serg написал :
вопрос не об этом. а о том, что любой саморез должен быть закручен с определенным моментом, не больше и не меньше. Дрель этого сделать не позволяет – нужен шуруповерт.
А то привыкли момент определять как чуть-чуть и до хрена – и все.

Да ладно Вам страху-то нагонять. Сейчас выяснится, что и саморезы появились в массовом применении лет 5 назад, ибо до того их закручивать нечем было
Дрель-дрели рознь, как и шуруповерт-шуруповерту (или правильное закручивание самореза можно выполнить исключительно шуруповертом только какой-то одной модели?), не говоря уж о том, что закручивальщик-закручивальщику вообще рознь неимоверная

А саморез должен быть закручен не “с определенным моментом, не больше и не меньше”, а по шляпку. И чем Вы это будете делать – шуруповертом, дрелью, перфоратором, отверткой или утащенной у жены пилкой для ногтей, влияет только на удобство процесса, но никак не на “правильность результата”.

Шуруповерт для кровельных работ

Как выбрать шуруповерт для монтажа кровли?

Здравствуйте. Муж собирается ремонтировать крышу, более того, на днях у него день рождения – собираюсь сделать ему практичный подарок. ВОПРОС: Как и какой выбрать шуруповерт?

Вопрос: №51 от: 2016-08-12.

Здравствуйте. На современном рынке этих инструментов предостаточно, причем самых разных, и чтобы сделать правильный выбор, нужно исходить из многих характеристик и нюансов.

  • В целом, шуруповерты делятся на профессиональные и бытовые. Первые отличаются значительной мощностью, вторые – сравнительной дешевизной.
  • Работают они или от сети, или от аккумулятора. В первом случае инструмент мало весит, кроме того, отсутствует надобность периодически подзаряжать батарею. Во втором варианте монтажник не зависит от источника тока, не возится с проводами.
  • В любительских моделей крутящий момент равен ≈15 Нм, скорость ≈450 оборотов/минуту, чего вполне хватает для завинчивания саморезов. В агрегатов для профи: момент силы ≈130 Нм; скорость ≈1300 об/мин – можно сверлить твердые материалы, включительно с бетоном, металлочерепицей и профнастилом.
  • Среди разных аккумуляторов наиболее престижными считаются никель-металл-гидридные, отличающиеся легкостью, экологичностью, 500-разовой зарядкой, отсутствием эффекта памяти, в то же время они боятся морозов и перегрузок в сети. Применяются также батареи никель-кадмиевые и литий-ионные. Первые хороши тем, что не боятся минусовой тмпературы.
  • Одним из определяющих выбор фактором является скорость зарядки – для профессиональных моделей этот строк составляет около 50 минут, для бытовых – от 3 до 7 часов.
  • Кроме вышеназванных параметров обратите внимание на: удобство и дизайн; напряжение (10, 12, 14,4, 18 или 24 В) и емкость аккумулятора; наличие или отсутствие дополнительной батареи, насадок и реверса (возможности выкручивания метизов), а также эффекта памяти и саморазряда.
  • Чтобы сделать приятный сюрприз, можете приобрести экземпляр с дополнительными функциями: автоматической подачей саморезов, магнитным держателем метизов, подсветкой и (или) индикатором зарядки.
  • В завершение рекомендуем: оцените свои возможности, определите, исходя из места назначения инструмента, оптимальные опции, и купите шуруповерт от фирмы с хорошей репутацией, например, “Hitachi”, “Bosch” или “Makita”.

Прямо со склада «Центра Кровли и Фасада» инструменты для кровельной системы. Позвоните по телефону: 67-01-98 и подайте заявку на заказ.

Какой шуруповёрт выбрать для монтажа профнастила

Одним из важных составляющих монтажа профнастила являются инструменты, при помощи которых монтажник будет осуществлять свою работу.

От, качества и удобства этих инструментов во многом и зависит качество его работа.

Что касается инструментов используемых монтажников при монтаже профнастила, то тут на первом месте находится шуруповёрт.

Именно шуруповёрт берёт на себя самую ответственную часть монтажа – крепление листа.

Давайте попробуем разобраться какой именно шуруповёрт нам нужен для монтажа профнастила.

Идеальный шуруповёрт для монтажа профнастила должен обладать следующими характеристикам:

1. Небольшой вес, лёгкий шуруповёрт будет удобен в обращении, при работе с большими объёмами, а так же в сложных условиях (на кровле) это очень важна я характеристика.

2. Шуруповёрт должен иметь мощный аккумулятор, а лучше всего два. Два аккумулятора позволят вам работать без перерывов, не отвлекаясь на зарядку аппарата. Использование шурууповёртов без аккумуляторов весьма затрудняет работу с ними на кровле. Длинные провода удлинителей всё время будут мешаться, кроме этого существует риск их повреждения об острые края профнастила.

Читайте также:  Как пользоваться мультиметром

3. Небольшие размеры. Объёмный, пусть и лёгкий шуруповёрт может вызвать массу проблем при работе с ним в сложных условиях.

4. Хороший шуруповёрт должен иметь несколько скоростей, минимум две.

Вот, пожалуй, и все главные характеристики идеального шуруповёрта для монтажа профнастила.

К примеру я пользуюсь шуруповёртом, как на картинке. Он лёгкий и хорошо сидит в руке, имеет две батареи, а так же две скорости.

Естественно такой шуруповёрт будет стоить достаточно дорого, но если вы профессиональный монтажник, то вам стоит задуматься о таком полезном аксессуаре.

Если же периодичность использования шуруповёрта крайне мала, а объёмы работ минимальны, то можно обойтись и более дешёвыми вариантами.

Но всё равно покупать откровенно плохой шуруповёрт мы вам не рекомендуем, ведь, как гласит народная мудрость – «Скупой платит дважды».

Вскрытие замков дверей любой защиты службой Центр Замков: https://topzamkov.ru/center-zamkov.html

Монтаж обрешётки под профнастил

Сравнение цементно-песчаной черепицы и сланцевой кровли

Выбираем шуруповерт

Понадобился шуруповерт для дачи. Долго ходил думал, какой купить. В итоге взял хитачи 12 вольтовый.

Очень легкий, удобный и мощный для своих 12 вольт. Вот такая коробочка:

Шуруповерт подбирал под свою руку. Очень удобно держать.

Это зарядник. За 30-40 минут аккумулятор заряжается.

Есть еще и фонарь.

Сначала думал зачем он мне, но иногда пригождается.

Неплохой такой прожектор.

Два таких аккумулятора в комплекте.

Вообще считаю, что шуруповерта должно быть на даче 2 штуки. Первый типа моего, достаточно легкий, но и достаточно сильный 12 вольтовый. Он нужен для внутренних работ, обшивочных работ, кровельных работ и т.п. Второй шуруповерт нужен 18 вольтовый — сильный. Но не китайский 18 вольтовый. Такой аккумулятор нужен например для собирания опалубки, прикручивания мощных балок, настила полов из толстых досок. Т.е. там где нужно крутить иощные самоерзы и долго. Т.е. конечно можно обойтись только таким как у меня, т.к. крутящий момент у него неплохой. Но! Когда этот шурик крутит на пределе своей мощности опалубку длинными толстыми саморезами в течение всего дня, нужно каждые полчаса менять аккумулятор. Т.е. поставил 1 аккумулятор, пока он крутит, второй заряжается. Получается, что шуруповерт справляется, но это работа не для него все-таки. А вот когда крыли крышу профнастилом, 18 вольтовый тяжелый шуруповерт на крыше очень неудобен, а этот малыш хитачи — самое-то. Аналогично, когда вагонкой обшиваешь стены.

Поэтому повторяю, имхо, шуруповерта должно быть два — оба мощные и качественные, но один маленький, второй — большой.

Выбираем правильно шуруповерт

Шуроповерт- необходимый инструмент профессионалов и любителей, который требуется для проведения строительных работ во время ремонта. Нередко при покупке встает вопрос «как сделать правильный выбор?»

Шуроповерты делятся на два класса и бывают профессиональные и бытовые. Основное отличие моделей – скорость вращения и мощность. Для шуруповерта, который будет использоваться в бытовых целях, достаточной частотой вращения считается 400-500 об/мин. У профессионального инструмента, оснащенного функцией сверления, скорость может достигать 1200 об/мин. Такой шуруповерт более функциональный и практичный, но и дорогой, и его покупка не всегда оправдана для мастера-любителя.

Крутящий момент инструмента для домашних дел должен быть не более 10-15 Нм, такая величина параметра легко справляется с бытовыми нагрузками. Профессиональные модели, которые используются, в том числе, для сверления металла, могут иметь величину крутящего момента до 130 Нм.

Аккумуляторные или сетевые

Аккумуляторные шуруповерты необходимы для выполнения работ в местах, отдаленных от электросети.

Виды аккумуляторов в шуруповертах:

Бытовые шуруповерты оснащаются никель-кадмиевыми аккумуляторами, способными выдержать до 1000 зарядок, или никель-металл-гибридными, срок службы которых составляет не более 500 циклов. Наибольшим ресурсом и положительными характеристиками отличаются литий-ионные аккумуляторы. Они более экологичны, и у них не происходит уменьшение емкости при неполной разрядке. Многие шуруповерты комплектуются сменными аккумуляторами, позволяющими продолжать работу, не прерываясь на подзарядку инструмента.

Аккумуляторы в моделях различаются напряжением. У профессиональных оно составляет 18 В, а в бытовых – не более 14,5 В. Кроме этого, для зарядки последних требуется гораздо больше времени.

Сетевые модели прекрасно подходят для домашних условий, если нет ограничений при подключении к сети электричества. Их не нужно заряжать, но они более тяжелые. К тому же, при выходе из строя аккумулятора по истечении срока службы, его замена будет стоить очень дорого. Покупка нового инструмента может быть более рентабельной.

Очень важно обратить внимание на удобство использования шуруповерта. Его ручка должна быть эргономичной и удобной. Необходимо оснащение шуруповерта ограничителем крутящего момента. Его скорость должна плавно регулироваться, при этом звук работы двигателя должен отличаться мягкостью, без рывков.

Саморезы для профнастила – размеры

Алюминиевый или стальной оцинкованный профилированный лист, профнастил, получил широкое распространение в качестве дешевого и легкого в установке материала для кровли, возведения заборов и декоративной отделки зданий.

При монтаже профнастила наиболее удобным, прочным, универсальным и доступным методом крепления является использование саморезов. От их качества во многом зависит долговечность возведенной конструкции и ее защитные свойства.

Что такое саморез?

Саморез представляет собой самонарезающий шуруп, стержень с головкой, покрытый по всей поверхности самонарезающей треугольной резьбой, и снабженный острым сверлящим наконечником. Головка выполняется исходя из принципов удобства монтажа и эстетичности, если это необходимо.

Принцип крепления саморезами аналогичен принципу крепления шурупами: нарезанная внешней резьбой изделия резьба в материале прочно удерживает крепеж на месте. Однако сам процесс монтажа намного быстрее, ведь нет необходимости предварительно просверливать материал.

Для изготовления саморезов используется высокопрочные углеродистые или нержавеющие стали, латунь. Сфера применения саморезов очень широка – листовой металл, дерево, пластик, гипсокартон, кровельные материалы.

Особняком стоят саморезы по бетону, требующие предварительного просверливания и использования специальных пластиковых прокладок – дюбелей. Мало чем конструкционно отличаясь от шурупов, такие изделия выполняются из наилучших сортов стали.

Виды саморезов для профлиста

Для укладки профлиста применяют несколько видов саморезов.

В зависимости от места применения это могут быть:

  • кровельные саморезы – для кровли и поверхностей, требующих высокой степени гидроизоляции. Имеют полимерное и антикоррозионное покрытие, декоративную окраску. Снабжены отделяемой шайбой большого диаметра с приклеенной прокладкой из синтетического каучука;
  • саморезы с прессшайбой – для менее требовательных по качеству гидроизоляции конструкций, таких как заборы и фасады. Имеют антикоррозионное покрытие, иногда – декоративное, под цвет профлиста. Головка таких саморезов может быть как шестиугольная, так и полукруглая или потайная со шлицем, снабжена неотделяемой шайбой для распределения нагрузки на материал. При монтаже по необходимости оснащаются дополнительными резиновыми прокладками.

По материалу, к которому производится крепление профлиста, саморезы бывают:

  • для дерева – с редкой резьбой и острым ввинчивающимся в волокна наконечником. Способны без просверливания крепить металлический профиль до 1,2 мм толщиной к деревянному основанию;
  • для металла – с частой резьбой и наконечником в виде сверла по металлу. Способны без просверливания крепить профлист к стальному основанию толщиной до 2 мм.

Особенности саморезов для профнастила

Для качественной и удобной установки профнастиля саморезы должны иметь три следующих конструктивных особенности:

  1. Шестиугольная головка – намного удобней шлицевой при монтаже, меньше шанс повредить декоративное покрытие головки, гармоничный внешний вид с профлистом;
  2. Наличие шайбы большой площади – снижает вероятность деформации или разрыва тонкого профлиста в месте крепления, продлевает срок службы крепежа в условиях нагрузок и коррозии;
  3. Оснащение прокладкой из синтетической резины – увеличивает эффективность шайбы и обеспечивает гидроизоляцию крепления.

Технические характеристики саморезов

  • Саморезы изготавливаются из легированной стали. Для профлиста используются оцинкованные саморезы с толщиной цинка не менее 12,5 мкм. Для внутренних р
    абот выпускаются дешевые черные саморезы, покрытые оксидами или фосфатами железа, менее устойчивыми к коррозии.
  • Размер саморезов по металлу – от 13 до 150 мм, диаметр – от 4,2 до 6,3 мм.
  • Размер саморезов по дереву – от 29 до 80 мм, диаметр – от 3,5 до 4,8 мм,
  • Кровельный тип саморезов имеет стандартный диаметр 4,8 мм.
  • Вес различных видов саморезов может колебаться от 4 до 50 килограмм на 1000 штук.
  • Прочность качественного самореза на разрыв превышает 100 – 150 кг.

В таблице даны х арактеристики кровельного самореза для крепления к деревянной обрешетке.

Почему для профнастила нужны особые шурупы?

  • Отсутствие широкой шайбы приведет к быстрому износу профнастила в месте крепления под воздействием переменных нагрузок, это может привести к отрыву и полному выходу профлиста из строя.
  • Простые шурупы плохо держатся в тонком металлическом основании, это приводит к невозможности монтажа профлиста на конструкции из металлопрофиля.
  • Профнастил обработан по всей поверхности защитными покрытиями, при ввинчивании крепежа происходит их локальное разрушение, место которого необходимо загерметизировать с помощью эластичной прокладки.
  • Шурупы нуждаются в предварительном просверливании, это снижает прочность соединения и увеличивает объем работ вдвое.

В какое место профильного листа
следует закручивать крепежный шуруп?

Согласно рекомендациям производителей, крепление саморезами необходимо производить в местах наибольшего соприкосновения листа с обрешеткой – в нижнюю часть волны. Это поможет избежать деформаций и достичь наиболее плотного прилегания.

Однако, при скоростном монтаже низкокачественной дешевой крыши, с использованием не рекомендованных для кровли крепежей, может быть оправдана “шиферная” техника крепления в верхние части волн. Это позволит избежать массивного протекания воды в случае разгерметизации места соединения.

Определение необходимого количества крепежа и его размеров

Качественные саморезы – довольно дорогостоящий материал, поэтому перед их покупкой стоит все рассчитать. Важно не только количество, но и необходимые параметры саморезов. Длина самореза должна превосходить суммарную толщину профлиста и основания не менее, чем на 3 мм.

При закреплении на металл стоит отдать предпочтение саморезам большего диаметра – 5,5, 6,3 мм. Подсчет необходимого количества крепежей имеет некоторые особенности в зависимости от места монтажа.

Для крепления профнастила на забор:

  • каждый лист шириной 1,1 м крепится на 10 – 15 саморезов в зависимости от количества лаг – горизонтальных брусьев между столбами, по 6 саморезов в 1 лагу;
  • крайние саморезы ввинчиваются в нахлесты и крепят 2 листа, а значит, на 1 лист необходимо 8 – 12 саморезов;
  • чтобы подсчитать количество листов, необходимо взять длину забора и поделить на ширину листа без нахлеста, для стандартного 118 см листа такая длина будет 110 см;
  • количество лагов рассчитывается исходя из высоты забора. Нижняя лага крепится на расстоянии 30 см от земли, верхняя – на расстоянии 10 см от верхнего края листа, если промежуток между ними превосходит 1,6 м, рекомендуется добавить по центру еще один горизонтальный брус.

Для крепления профнастила на крышу:

  • используют два вида саморезов: короткие для привинчивания листов к обрешетке, длинные для крепления доборных элементов;
  • короткие саморезы рассчитывают исходя из площади кровли, 9 штук на квадратный метр обеспечат необходимый запас крепежных деталей из расчета горизонтальной обрешетки с шагом 0,5 метра и крепления 1-го профлиста шириной 1,1 метра на 3 самореза к каждому обрешеточному брусу;
  • в зависимости от материала возможен больший шаг обрешетки (не более 0,8 метра) и пропорционально меньший расход саморезов;
  • оставшиеся саморезы используют для усиления краев кровельной поверхности;
  • длинные саморезы рассчитывают, поделив длину в метрах каждого доборного элемента на шаг установки крепежа – 0,3 м, и округлив в большую сторону.

Для работ с фасадами и постройками:

  • расчет саморезов производят приблизительно, аналогично кровельному к каждому обрешеточному поперечному брусу по 3 самореза на лист;
  • поперечная обрешетка может выполняться с шагом от 0,5 до 1 метра в зависимости от материала и требований по прочности;
  • продольная обрешетка выполняется с шагом 1,1 метра, если шаг поперечного бруса превышает 0,8 метра, то в каждый пролет по центру должен устанавливаться 1 дополнительный крепеж;
  • окна, двери, углы здания по контуру нуждаются в дополнительном креплении с шагом 0,3 м.
Читайте также:  Как устроен электросчетчик

Сколько саморезов на лист профнастила — расчет по весу и на 1 кв.м покрытия:

  • в среднем на каждый кв.м покрытия уходит от 6 – 7 саморезов для забора, до 8 – 9 для кровель;
  • при покупке саморезов не стоит всё высчитывать до штуки, небольшой запас пригодится на случай брака или случайной порчи;
  • саморезы продают в упаковках с указанным весом, если подсчитано их примерно необходимое количество, достаточно просто взвесить нужное количество материала.

Техника крепления профнастила с помощью саморезов

Планируя применение профлиста, необходимо ответственно отнестись к подбору необходимого материала и расчету схемы крепления. Изготовив обрешетку или каркас согласно рекомендациям, можно приступать к монтажу.

Материалы и инструменты

  • Профилированный лист – желательно покупать сразу нужной длины, производят профлист до 12 м длиной. Толщину металла и высоту волны подбирать исходя из рекомендаций по прочности. Число листов округляется до большего, учитывая боковые нахлесты между листами 8 см и вертикальные 20 см.
  • Саморезы – кровельные или с прессшайбой в зависимости от требований к гидроизоляции, по металлу или по дереву, в зависимости от материала обрешетки/каркаса.
  • Шуруповерт или дрель с насадкой – битой для шестиугольных головок. Для тонкого листа возможно использование гаечного ключа.
  • Рулетка, карандаш.
  • Ножовка, ножницы по металлу. Болгарку можно использовать только для низкокачественных работ с последующей полной окраской покрытия.
  • Шнур, уровень.

Последовательность выполнения работ

  1. Расчет, подбор и доставка необходимых материалов. Профлист необходимо покупать на специальных поддонах и бережно выгружать во избежание повреждения защитного слоя.
  2. Установка обрешетки для кровли или стен, каркаса для забора, согласно требованиям прочности. Вертикальные брусья должны приходиться на боковые нахлесты листов.
  3. Для обшивки стен – монтаж теплоизоляционного материала.
  4. Натяжение шнура по горизонтали для выравнивания нижнего края профлиста.
  5. Установка первого блока из трех листов в боковой нахлест на одну волну. Установка производится, начиная с нижнего крайнего листа, сторона выбирается исходя из удобства монтажников. Листы осторожно крепятся сначала на 1 саморез, после тщательного выравнивания блока – полностью.
  6. Последующее крепление профлиста по всей длине конструкции. Крепежи производятся в каждую нижнюю часть волны по нижней и верхней обрешеточной планке, и через одну волну по всей остальной поверхности. Саморез необходимо ввинчивать строго перпендикулярно к поверхности.
  7. Если длины листа не хватает, монтируют дополнительные ряды профлиста нахлестом сверху. Величина нахлеста – 20 см, если под нахлестом нет обрешетки – листы крепятся между собой заклепками в каждую волну, при необходимости нахлест обрабатывается герметиком.
  8. Подрезка и монтаж крайних листов или листов с технологическими отверстиями. Крепление листа саморезами к сплошной горизонтальной обрешетке для таких зон должно производиться в каждую волну, к вертикальной – с шагом 30 см.
  9. Установка доборных элементов, шаг между крепежами – 30 см.
  10. Проверка конструкции на царапины, обработка проблемных зон антикоррозионным раствором или краской.

Особенности крепления саморезами профлиста
на крышу, стену или каркас забора

  • Используя профлист в качестве кровельного материала, необходимо придать ему высокие гидроизоляционные и ветроустойчивые характеристики. Для этого используются специальные высококачественные кровельные саморезы и малый шаг обрешетки. Для закрепления конька необходимо кровельные саморезы большой длины.
  • Используя профлист как фасадный материал для утепления стен, шаг обрешетки подбирается исходя из параметров утеплителя, и обычно составляет 0,5 – 1 м. Часто применяется закрепление листа не сверху вниз, а вдоль стены, в таком случае обрешетку тоже необходимо развернуть. Требования по гидроизоляции не так высоки, часто применяют саморезы с прессшайбой с дополнительной эластичной прокладкой.
  • Монтируя забор из профнастила на каркас, необходимо учитывать высокие ветровые нагрузки на лист. Для обеспечения ветроустойчивости профлист крепят к каждой лаге в каждую волну. Возможны различные варианты забора – с промежутками в профнастиле для столбов, с горизонтальным креплением листов, с установкой профлистов без нахлеста. Допустимо применение как кровельных саморезов, так с прессшайбой и прокладкой.

Выбор профнастила – наилучшее решение для небольшого бюджета. Обладая неплохими эксплуатационными характеристиками и внешним видом, при правильном монтаже с помощью качественных саморезов, профнастил способен прослужить до 30 лет без ремонта.

Саморезы для профнастила: правильный монтаж

Предшественниками саморезов были шурупы, и, хотя, они сохранили внешнее сходство — это совершенно другой конструктивный строительный элемент, напоминающий маленькое одноразовое сверло. Шаг спиральной нарезки стержня саморезного шурупа и заостренный кончик позволяют вкручивать его в пластиковые поверхности, дерево или металл.

Конструкция самореза делает его универсальным крепежным соединением для монтажа металлочерепицы и металлического профиля. Материал, к которому применяют саморезы, может быть деревом или металлом, можно крепить кровельные листы друг на друга. Для монтажа конструкций с помощью самореза нет необходимости сверлить предварительно отверстие, он сам является основным элементом крепежа.

Виды саморезов для профнастила

Для крепления профильных листов саморезы можно выделить:

  1. Саморезы с частым шагом резьбы. Их применяют для крепления профиля к деревянным конструкциям; редкий шаг обеспечивает прочность и удобство крепления в конструкции из твердых пород дерева. Для соединения профильного настила с деревянной конструкцией в металлических листах предварительно сверлят отверстия, а потом уже вворачивают изделие в дерево.
  2. Саморезы для крепления профильных листовв условиях ветровых нагрузок. Они производятся из высококачественной стали и имеют редкий шаг; эксклюзивная заточка наконечника препятствует нарушению материала во время работы. У этих изделий головка окрашена в тон кровельных материалов для того, чтобы сделать их незаметными.
  3. Саморезы, применяемые в креплении коньковых элементов в кровле, имеющие качества саморезов для крепления в металл, но более длинные. Эти изделия предназначены для монтажа дополнительных конструкций, толщина которых может достигать 12,5 мм, толщина же профнастила должна быть более 1,5 мм. Этот саморез применяется для фиксации сэндвич-панелей.

У всех этих видов в конструкции имеется сверло-наконечник, поэтому предварительное сверление отверстий не предусматривается, что облегчает работу и снижает её себестоимость. Головка самореза, выполненная в виде шестигранной формы, позволяет его без затруднений закреплять в шуруповёрте или дрели.

Изготавливают саморезы из легированной стали, используя гальваническое покрытие белым или желтым цинком толщиной 12,5−15 мкм; роль окраски имеет лишь декоративную составляющую. Для получения более качественных саморезов толщина покрытия доходит до 20−25 мкм. Пленка черных саморезов в 2−15 мкм менее устойчива к изменениям климатических условий. Диаметр оцинкованных кровельных саморезов под деревянную конструкцию 4,8 мм, у них мелкий шаг и небольшое сверло.

Для монтажа в металлическую конструкцию, используются изделия в 5,5 и 6,3 мм диаметром с редким шагом и увеличенным буром. Головка кровельных саморезов изготовляется в виде шестигранника, в комплекте имеет плоскую шайбу и резиновую прокладку EPDM, чтобы повысить герметичность соединения.

Саморезы различаются не только назначением, но и формой:

  • головки — она может быть галетная, потайная, шестигранная, полусферическая, плоская.
  • шлицов;
  • шага;
  • типа резьбы;
  • наконечника — диаметр наконечника самореза для металла равен диаметру стержня.

Цены на саморезы лежат в таких пределах:

  • на изделия с оцинкованной головкой — 1,8−3 р. за единицу;
  • на изделия с полиэстеровым покрытием — от 3,2 р.;
  • импортные саморезы с цветным полимерным покрытием — от 8,5 р.

Как подобрать саморезы

Профлисты крепятся саморезами различных длин (19−250 мм) и диаметров (4,2−6,3 мм). Выбор того или иного изделия для крепления зависит от предполагаемой нагруженности в местах соединения конструкции.

  • Для забора обычно используют крепления с резиновой прокладкой размером в 5,5*19 или 4,8*29 мм.
  • Для крыши или стен можно использовать размер в 4,8*35 мм.
  • Если профнастил будет подвергаться воздействию ветра — размер его составит 4,8*51 мм.

Каждое применение саморезов требует индивидуальный подход, и размеры можно рассчитать. Правило простое: длина самореза равняется суммарному числу всех толщин соединяемых материалов, увеличенному на 3 мм. Саморез, имеющий герметичную прокладку, наиболее эстетичен, наконечник легко входит в профильный лист, толщина которого 2−3 мм и незаметен на общем фоне.

Обратите внимание на шайбы уплотнения: они изготовляются из оцинкованной стали или алюминия и защищают профнастил от воды и грязи в местах соединения, препятствуют расшатыванию при сильном ветре. Шайбы из стали зачастую подвержены воздействию коррозийных процессов, чего не скажешь об алюминиевых аналогах.

Как рассчитать необходимое количество саморезов для профнастила

Рассчитывая число изделий нужно помнить: прокладку для шайбы можно использовать только один раз, а саморез — несколько, без ущерба для качества соединения. При монтаже прокладка нагревается и приваривается к профнастилу, повторного качественного соединения получить не удастся, поэтому шайб купить надо больше, чем саморезов.

Обычно для 1 кв. м профлиста достаточное количество саморезов для кровли или облицовки стен — 8−9 единиц, а для ограждения — 5−7. Однако если вы хотите усилить конструкцию и ставите саморезы каждые 30 см — этого количества будет мало. Торцы кровли тоже обычно усиливают более частым соединением в 25 см, а не в 50.

Можно рассчитать и другим способом для кровли:

  • взять во внимание не только площадь настила, но и учесть, что профильный лист кладется внахлест;
  • результат округлить в сторону увеличения;
  • определить полученную площадь и умножить на 6−8 единиц — получим общее число саморезов для этой площади.

Для заборов немного другой расчет: нужно периметр разделить на ширину профнастила с учетом величины нахлеста.

Монтажные особенности саморезов для профнастила

Чтобы правильно укрепить профнастил, надо предварительно подготовить поверхность и подобрать инструменты типа отвертки, шуруповерта или низкооборотной дрели с соответствующей насадкой. Насадок желательно иметь не одну из-за их возможного износа. Если вы собираетесь прикрутить один профлист, можно обойтись отверткой, но при большем количестве работы шуруповерт вам просто необходим. Насадки выбирайте не из самых дешевых материалов, лучше всего подойдут изделия из инструментальной стали с добавками для прочности.

Процесс вкручивания самореза:

  • разметьте расстояние предполагаемых фиксаций;
  • установите саморез перпендикулярно поверхности;
  • слегка стукните по нему сверху, чтобы он «зацепился» за поверхность листа;
  • поверните саморез очень осторожно, чтобы не перекосить, а только слегка закрепить и углубить в материале;
  • увеличьте усилие и вверните саморез вглубь, уменьшая скорость и усилие в конце процесса, чтобы не сделать повреждения изделию.

При правильном вкручивании резиновая прокладка не должна быть слишком втянутой и иметь воздушной прослойки с материалом крепления.

Если в результате монтажа у вас возникла ошибка и вам понадобилось выкрутить деталь с уже закрученным саморезом — не отчаивайтесь. Для повторного вкручивания самореза необходимо вворачивать его в то же углубление, с тем же углом, чтобы не снизить качества крепежа. Чтобы добиться такого точного попадания — вкручивайте саморез не с помощью шуруповерта, а вручную отверткой без усилий, стараясь попасть в старую бороздку. Усилие применяют лишь в конце процесса. Однако прежде чем приступить к работе по фиксации профнастила — его нужно подготовить и следовать определенным правилам:

  • профлист всегда фиксируется в точке прилегания его к обрешетке.
  • настил фиксируется в каждую трапецию профиля по верхнему и нижнему уровню обрешетки, из-за воздействия на них максимальной ветровой нагрузки;
  • шаг фиксации листа не может быть больше 50 см в продольных стыках;
  • лист соединяется в каждой уровне обрешетки со стороны планки.

Используя все эти нехитрые правила, вы получите качественное соединение профлиста к металлической или деревянной конструкции, которая прослужит вам очень долго.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector