В чем опасность заземления трубопровода в многоквартирном доме?

Заземление в многоквартирном доме

Сегодня при возведении новостроек действуют строгие нормы заземления в многоквартирном доме. Поэтому жильцам не приходится дополнительно ломать голову над этим вопросом. Однако в старых домах жильцы очень часто лишены этого преимущества. Чтобы добиться нормального уровня электробезопасности, необходимо знать, как делается заземление в многоквартирном доме.

Возможные варианты решения

Многие жильцы, столкнувшись с отсутствием «земли» на розетках, пытаются разобраться, кто должен делать заземление в многоквартирном доме, обращаются в УК или в организации электроснабжения. При этом зачастую такие хождения не дают никакого результата. В итоге жильцы пытаются решить проблему самостоятельно или ищут для этой цели «умельцев». К сожалению, заземление в многоквартирном доме своими руками очень часто выполняется неправильными методами или с откровенным нарушением требований электробезопасности.

Одним из самых простых способов является подключение УЗО. Однако это устройство дает только моментальную защиту и должно работать совместно с действующей системой заземления в многоквартирном доме.

Используются и совершенно неприемлемые способы. Например, часто заземление пытаются выполнять через стальные трубы отопления или водопровода. Некоторые «умельцы» даже додумываются использовать для этой цели газовые трубы. Еще одна распространенная мера заключается в простом соединении проводником в розетке нулевого контакта с контактом заземления. Эти способы не только не дают надежной защиты, но и являются напрямую опасными. Их применение может приводить к самым серьезным последствиям.

Единственным правильным решением будет выполнить заземление в многоквартирном доме в соответствии с правилами. В старых домах чаще всего система заземления реализована по схеме «TN-C». Она предусматривает, что к вводно-распределительному устройству (ВРУ) от подстанции приходят 4 жилы, из которых три жилы являются фазными (L1, L2, L3) и один совмещенный проводник (PEN). Именно по проводу PEN в квартиру может прийти от подстанции «земля». При такой схеме в случае отсутствия в доме заземлительного контура электрические квартирные щитки остаются без повторного местного заземления.

Распространенной ошибкой при устройстве заземления в многоквартирном доме является подключение провода PE вместе с нулевыми проводами к корпусу этажного щитка. Такое решение не создает эффективного заземления и при этом создает дополнительную угрозу. Дело в том, что распространенной проблемой является отгорание или повреждение провода PEN, в результате чего на нулевых проводах появляется напряжение.

Выполнять заземление в многоэтажном доме можно только путем устройства выделенного контура. Это предусматривает создание достаточно простой схемы заземления при которой в качестве заземлителя выступают закопанные в грунт металлические прутья или куски труб, соединенные с проводником PE при помощи медной шины.

Правильное выполнение подключения

Чтобы выполнить заземление в старом многоквартирном доме в соответствии с действующими требованиями, необходимо, в первую очередь, поменять двухжильную проводку на трехжильную (наряду с фазным и нулевым проводом должен быть провод заземления PE). Для монтажа новой проводки важно использовать качественный трехжильный кабель, например, ВВГ или NUM.

Лучше всего выполнять заземление многоэтажного жилого дома не отдельной квартирой, а совместно с другими жильцами. Это позволит значительно снизить затраты для каждого отдельного жильца. При необходимости устройство контура заземления многоквартирного жилого дома следует согласовать с управляющей компанией. Сам контур рекомендуется монтировать не по фасаду, а по тыльной стороне здания. Заземляющая жила разводится по квартирам и подключается в щитках при помощи медной шины. Величина ее сечения должна быть не меньше, чем сечение жилы PEN в подводимом к вводно-распределительному устройству дома кабеле.

Монтаж контура заземления

Стандартная методика устройства заземляющего контура и подключения к нему проводника PE предусматривает заглубление заземлителя в грунт. Для этого предварительно проводятся земляные работы, в ходе которых нужно в удобном месте выкопать три траншеи, образующие равносторонний треугольник со стороной около 1,2 метра для монтажа заземлителей. Траншеи должны быть достаточно широкие, чтобы в них можно было удобно выполнить сварочные работы. Глубина таких траншей должна составлять около 0,6 метра, а расстояние от них до отмостки дома должно составлять не менее 1,5 метров. От ближайшей из вершин этого треугольника необходимо прокопать до отмостки дома отдельную узкую траншею глубиной около 0,5 метра, которая будет использоваться для подземной прокладки линии заземления к распределительному шкафу в подъезде.

В каждом из углов треугольной траншеи в грунт необходимо вбить металлические прутья, трубы или уголки, длина которых должна составлять не менее 2,5 метров. Эти элементы соединяются между собой металлосвязью. Такое соединение выполняется при помощи стальных полос требуемой длины сечением 40х4 мм, которыми обвариваются вбитые в грунт элементы. В результате образуется цельная металлическая конструкция заземлителя с малым электрическим сопротивлением, по которому аварийный ток будет эффективно стекать в землю.

Чтобы схема заземления многоквартирного дома была завершенной, необходимо вывести контакт от заглубленной металлоконструкции к распределительному шкафу в подъезде. Для этого выполняют действия в следующей последовательности:

  • в предварительно прокопанной к отмостке дома траншее прокладывается стальная шина — для этого используются полоса сечением 40х4 мм, как и в металлосвязи;
  • один конец полосы приваривается к конструкции заземлителя, второй — фиксируется на стене здания при помощи дюбеля;
  • к зафиксированному на стене дома концу шины приваривается болт, с помощью которого подключается провод, который протягивается к распределительному шкафу.

После этого жильцам подъезда остается только соединить заземляющую шину своей квартиры с главной заземляющей шиной в щитке.

Для безопасного использования электросети должны строго соблюдаться действующие требования к заземлению жилого многоквартирного дома. Поэтому решение этой задачи лучше всего поручить специалистам.

Заземление в многоэтажном доме

Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, скорее всего, переживать не стоит. Наверняка в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это значит, что заземляющий провод разведен наряду с нолевым и фазовым по всему зданию и идет отдельно до самой подстанции, где глубоко и надежно закопан в землю. Лучше такой системы еще ничего не придумано.

Нужнее всего заземление в квартире, в которой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах алюминиевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется неуютно, не говоря уже о том, что старые розетки просто не подойдут для современных вилок.

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто — достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

Читайте также:  Как правильно снять люстру с потолка – пошаговая инструкция

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.

ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную — то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

Правила устройства электроустановок — это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Рис. 10.8. До того как заземляющая шина будет установлена на квартирном щитке, провод заземления не подсоединяется ни к каким устройствам

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько способов, как быстро сделать заземление в квартире. Это действительно очень быстрые методы монтажа и все как один неправильные. Мало того, зачастую весьма опасные.

1. Способ очень простой — при помощи проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Теперь, если нолевой провод перегорит в любой точке цепи квартиры, на корпусе прибора, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля — случай нередкий, но многие электрики вполне могут сознательно махнуть на это рукой. Еще один вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем меняются местами. В розетке вполне можно так сделать — прибор не ощутит разницы. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, теперь будет соединять фазу с корпусом прибора.

Подключив к переделанной розетке прибор, не стоит удивляться, что он начнет бить током. Последствия Розетка вполне понятны.

2. Создать заземление при помощи водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплохая, поскольку эти трубы имеют большую площадь и соприкасаются во многих местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в идеале. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли металлические трубы на пластиковые. Контакт с землей оказался разорван, поскольку любой пластик — диэлектрик. Теперь это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совершенно парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Еще один случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответствующий провод отгорел, и теперь на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Теперь представьте, что будет, если коснуться одной рукой батареи отопления, а второй — неисправного холодильника. Поражение током, что же еще. Лучше не испытывать судьбу и отказаться от идеи быстро проложить заземление таким путем. Так можно сделать в частном доме, где все подконтрольно одному хозяину, а не в стоквартирном здании, где неизвестно, что сделал за стеной электрик-самоучка.

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело — общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, — установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10×15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).

Правила заземления трубопроводов

В процессе прокладки трубопроводов любого предназначения необходимо позаботиться о безопасности их эксплуатации. Важно предотвратить негативное воздействие сильного электрического разряда как на сам трубопровод, так и на вещества, которые транспортируются по нему. Специально для этого важно установить заземление.

Главные особенности

При обустройстве системы заземления необходимо соединение с грозозащитой здания. С ее помощью полностью исключается возможное воздействие на сырье, транспортируемое внутри.

Это особенно актуально в случаях, когда внутри находится взрывоопасное вещество – газ, нефть, спирт и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Чтобы заземлить трубопровод, необходимо присоединить токоотводящую полосу к заземленному металлическому предмету. Для этого применяется медная проволока, поскольку медь считается отличным проводником. На каждые двадцать метров делают как минимум одно заземление.

Если магистраль собрали из бумажно-металлической трубы, металлические оболочки надо соединить между собой, а также с корпусами ящиков, электроприемников или коробок.

При выполнении работ потребуются перемычки, выполненные из голого медного проводника с хорошим запасом гибкости.

Специалисты рекомендуют пользоваться проводниками, сечение которых составляет минимум 2,5 м кв. Причем экономить в этом отношении нельзя, даже обращая внимание на высокую стоимость меди. Достаточно закрепить его на каждом конце труб посредством проволочного бандажа, либо припаяв отвод к корпусу и самой трубе с помощью паяльника.

Важно помнить о том, что для полноценного заземления следует устанавливать металлические детали через каждые 20 метров. В данном случае их также придется постоянно подключать с помощью отвода.

Медная проволока

Практика показывает, что наиболее популярным методом, с помощью которого проводится заземление трубопроводов, является применение медной проволоки. Рекомендуется пользоваться проволокой диаметром от 1…1,5 мм.

Ее проводят как с внутренней, так и с наружной стороны, скрепляя между собой в местах соединений посредством проволочной перемычки. Для присоединения используется метод холодной пайки. Наружная проволока, установленная в конечной точке, нуждается в тщательном заземлении.

Заземление трубопровода является самым простым, но при этом обязательным методом отвода скопившихся статических зарядов электричества. В качестве основной меры, которая предотвращает появление разрядов, сопровождаемых искрой, является заземление с полноценным шунтированием кранов и муфт.

Операция выполняется с применением медного провода.

Стоит отметить, что использование технологии заземления в водопроводных трубах позволяет значительно уменьшить потенциал между стенками и самой жидкостью, которая передается по нему. Тем не менее, ни одна система заземления не может полностью ликвидировать электризацию жидких веществ.

Основные правила

Заземлять трубопровод необходимо в обязательном порядке – данное требование прописано в ПУЭ. Хотя на первый взгляд трубопровод и электроустановки имеют мало общего, однако будучи металлической конструкцией, он может пропускать ток и представлять опасность.

Использование заземления дает возможность существенно увеличить уровень безопасности во время прокладки или ремонта. При эксплуатации трубной системы передаваемому веществу свойственно генерировать статическое электричество. Кроме того, никто не исключает вероятность прямого попадания молниевого разряда в трубу.

Согласно действующим правилам, заземлению подлежат не только внешние трубопроводы, но и внутренние. К последним относятся коммуникационные и технологические.

ПУЭ регламентирует главные особенности обустройства заземления трубопроводов:

  • трубчатая система должна являть собой непрерывную сеть, которая соединяется в единый контур;
  • трубопровод должен подключаться к заземлению минимум в 2-х точках. Их количество напрямую зависит от протяженности магистрали, технических особенностей и так далее.

Что касается первого правила, это еще не повод полагать, что трубопроводная система всегда должна иметь непрерывную структуру. В данном случае нужно помнить о том, что следует соединить отдельные трубопроводы или участки в одну сеть. Для выполнения этой задачи потребуется межфланцевая перемычка.

Количество опять-таки зависит от особенностей конструкции. Зафиксировать перемычки к трубопроводу можно посредством болтового соединения, сварки или установки специального хомута, который обеспечивает качественное заземление металлических труб.

Межфланцевой перемычкой является провод, изготовленный из меди, имеющий маркировку ПуГВ или ПВЗ.

Касательно второго правила, специалисты рекомендуют отказываться от разброса заземления по всей технологической линии. Можно обойтись соединением в конце и начале отдельно взятого или единого контура.

Трубостойки

Чтобы установить устройство ввода в коммерческое здание или загородный дом, необходимо использовать трубостойку. Главной ее задачей является фиксация провода питания, который ведет к щиту, а также установки самого щита.

Согласно требованиям правил ПУЭ, трубостойка нуждается в обязательном заземлении.

Недалеко от щита надо просверлить отверстие, через которое важно поместить болт заземления. Как сама трубостойка, так и щит требуют качественное заземление. Недалеко от стойки следует вбить металлический уголок полутораметровой длины. Далее следует соединение трубостойки, щита и уголка.

Защите подлежит и нулевая шина. На нее надо подключить нулевой провод маркировки СИП4, который идет с опоры. Чтобы выполнять операцию, нужно воспользоваться желто-зеленым проводом маркировки ПВ-3, на которой установлены наконечники. На этом заземление металлической трубостойки можно считать завершенным.

Взрывоопасные участки

В некоторых случаях на территории производственных предприятий работают взрывоопасные цеха. Здесь важно качественно отводить статическое электричество, возникающее в процессе трения жидкообразного вещества о внутренние стенки труб.

В процессе обустройства таких конструкций обычно создается естественное заземление, которое проходит через аппаратуру и строительные конструкции. Тем не менее, этого недостаточно.

В подобных ситуациях необходимо снизить вынос потенциала. Хорошей мерой является установка промежуточного заземления трубопровода, применение кабельных проводников, имеющих неметаллическую оболочку. К таковым, например, относится марка ААШВ.

Влияние изоляции

Показатель удельного сопротивления изоляции способен значительно влиять на характерные особенности трубопровода. Согласно проведенным исследованиям, уровень сопротивления в заземлении трубопровода, использующего битумную изоляцию, может сильно зависеть от разницы потенциалов между грунтом и самим трубопроводом.

Если разница варьируется в пределах нескольких сотен вольт, в дефектных местах может происходить тлеющий разряд, который, в свою очередь, снижает сопротивление заземления. Если разность потенциала находится на уровне одного киловольта и больше, между грунтом и трубопроводом появляется дуговой разряд.

Он, соответственно, сильно снижает сопротивление установленному заземлению. Также может использоваться и переносное заземление, в котором струбцина является основной деталью.

Подготовка к ремонту

В процессе подготовки к ремонтным работам необходимо освободить трубопровод от передаваемого вещества, после чего провести продувку специальным техническим азотом. Стоит убедиться в наличии заземления.

Если в конструкции не предусмотрена установка температурного конденсатора, промывка водяным паром категорически запрещена. Это приведет к увеличению внутреннего давления, которое приводит к разрыву конструкции. Таким образом, система отопления выйдет из строя.

На протяжении длительного времени для обеспечения непрерывности заземления установленных стальных труб применялись шунтирующие перемычки, монтированные на коробках, фитингах или специальных муфтах. После проведенных испытаний оказалось, что делать это необязательно. Цепь заземления готового трубопровода становится непрерывной благодаря их резьбовому соединению.

Как правило, установленная система заземления способна прослужить на протяжении длительного времени.

Это особенно касается частей, работающих внутри помещения. Тем не менее, периодически следует заменять определенные участки или отдельно взятые элементы. Для повторной сборки линии и дальнейшего ее подключения не требуются дополнительные нюансы.

Все, что надо – убедиться в плотности примыкания рабочих частей друг к другу, отсутствии обрывов, коррозии на стыках и иных недостатков. Если установлена струбцина, она должна находиться в идеальном визуальном и техническом состоянии.

Почему газовая труба бьет током: причины и способы справиться с проблемой

Представьте себе такую ситуацию — вы дотрагиваетесь до труб или газоиспользующих приборов и получаете небольшой электрический щипок. Если вы уже сталкивались с такой проблемой, то наверняка задавались вопросом — как и почему газовая труба бьет током, даже если электрика находится полностью в работоспособном состоянии?

Давайте разберемся с этим вопросом подробно и уточним все нюансы этого странного, и тревожного, на первый взгляд, явления.

Причины напряжения в трубах

Просто так трубы не могут бить током. Для того, чтобы от них «щипало» должны быть причины.

  • воровство соседями электроэнергии;
  • самодельное заземление не по нормам ПУЭ;
  • неисправность приборов, потребляющих ток;
  • плохой контакт заземления или его отсутствие;
  • пробитая проводка.

На первый взгляд, пощипывания незначительны и особых неудобств не создают. Однако все не так просто как кажется и поэтому стоит разобрать каждую причину подробнее.

Соседи воруют электроэнергию

У каждого в доме есть счетчик электроэнергии, а в нем 4 контакта:

  • фаза, которая идет с подстанции;
  • выход с фазы от счетчика;
  • ноль на подстанцию;
  • ноль от счетчика на электропроводку.

Когда соседи пытаются воровать электроэнергию, они набрасывают нулевой провод с электропотребителя на трубы, игнорируя при этом нулевой провод со счетчика.

Попробуем объяснить подробнее.

Тарифы на электроэнергию не радуют потребителей. Особенно в холодный сезон, когда люди подключают у себя обогреватели и прочие приборы, помогающие повысить температуру в доме или квартире.

Когда в дом поступает ток, он бежит по фазе и потом возвращается через ноль на электростанцию. Чтобы возврат никуда не уходил и не учитывался на счетчике, потребители создают свой ноль, подключают его к электроприборам. А чтобы выход неучтенного тока происходил, заземляют его на трубы различных инженерных коммуникаций, в том числе, отопления.

Соответственно, на трубах отопления возникает электрический потенциал.

Представьте себе, что в этот момент человек взялся за запитанную трубу и соответственно, ток потек по пути наименьшего сопротивления, то есть, через него и нет выравнивания потенциалов. Однозначно сказать, может ли в этот момент убить человека, неизвестно. Это зависит от множества факторов. В любом случае, это опасно и чрезвычайно неприятно.

В случае такого «добрососедского» подключения необходимо незамедлительно обратиться в энергоснабжающую организацию, пригласить их в свой дом или квартиру для замеров и поиска виновника. Это не будет выглядеть как кляузничество, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье.

Самодельное заземление не по нормам ПУЭ

В инструкции к каждому электроиспользующему устройству есть требования по заземлению. И если в частном доме сделать заземление можно, посмотрев инструкцию с канала Ютуб, то с многоэтажными зданиями все сложнее.

Многие хозяева домов со старой электропроводкой оборудование свое, современные бытовые приборы, заземляют на трубы. При пробое фазы, она попадет именно на них и таким образом, они окажутся под напряжением.

Сам владелец дома или квартиры, а также его соседи при подключении в многоквартирном доме к общему стояку, окажутся в серьезной опасности, особенно, если другие приборы также заземлены на трубах.

Заземление на трубы инженерно-технического обеспечения — это ненормальная практика. Если у вас такое наблюдается, незамедлительно избавьтесь и создайте качественную «землю».

Электропользующие приборы неисправны

Приборы, подключаемые к газоиспользующему оборудованию также могут быть электрозависимы. Это подсветка, пьезоподжиг, автоматика и так далее. Если ваш прибор не обладает заземлением, то в случае его неисправности он может начать пробивать на подключенные к нему линии. В этом случае на трубопровод.

Соответственно, происходит поражение человека электрическим током при касании трубы. Опять-же, по принципу прохождения через наименьшее сопротивление.

В квартирах ток может потечь по соседским трубопроводам.

Обычно приборы, обладающими такими проблемами, словно гудят и слегка вибрируют в руках или при касании. Вообще, неисправное оборудование обычно сразу видно и чтобы с ним не возникло никаких проблем, необходимо незамедлительно произвести ремонт, и конечно, сделать качественное заземление.

Замыкание проводов на трубы

Итак, вроде бы у соседей или у вас все сделано по правилам. Но при касании труб вас все равно бьет током. Как такое может происходить?

Как правило, это возможно, в случае отсутствия УЗО, когда по какой-то причине не выбивает автомат счетчика.

Это может быть при:

  • проблемах с заземлением (неправильно сделано или есть нарушение контактов);
  • когда фаза замыкает на заземление.

Как правило, если фаза коснется какого-либо проводника в стене, напряжение у вас пойдет по всем приборам и, что немаловажно, может уйти в сообщающиеся с проводником трубы, в том числе отопительные. И в этом случае, они могут щипаться током.

Блуждающие токи в газопроводе

Слышали ли вы когда-нибудь фразу — «блуждающий ток»? Для тех, кто не в курсе, это такой процесс при котором происходит в проводнике движение заряженных частиц.

Для формирования стандартного тока приводится разность потенциалов и подключенный проводник. Но бывает так, что в силу каких-либо причин проводником является земля или металл, помещенный в землю. То есть, в нашем случае, газопроводные трубы.

Кстати, это еще не вся опасность блуждающих токов. Из-за них возникает электрохимическая коррозия, разрушающая трубы.

Чем опасны токопроводящие трубы?

Даже незначительное напряжение (от 42 Вольт) может убить человека, в зависимости от многих факторов, в том числе:

  1. Болезненного состояния.
  2. Заболеваний сердца и сосудов.
  3. Алкогольного опьянения.
  4. Факторов, усиливающих токопроводность.

Сложно однозначно сказать, к чему приведет поражение током — от незначительного щипка до летального исхода.

Кроме того, не будем забывать, что электрический ток и газ все-таки негативное сочетание, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может обеспечить возгорание или взрыв.

Как защитить трубы от тока?

Если газовая труба бьется током сильно или незначительно, то первое, что нужно делать в этой ситуации – незамедлительно необходимо найти источник проблемы и устранить все неисправности.

  1. Отключите питание в доме или квартире.
  2. Обследуйте все свое газоиспользующее оборудование, подключаемое к электросетям, на предмет пробоев, в случае обнаружения дефекта — исправьте.
  3. Если дом куплен или арендован недавно, осмотрите трубы на предмет непонятных подключений – это следовало бы сделать еще во время покупки.
  4. Сделайте и проверьте заземление от каждого прибора, если сами не можете сделать этого, пригласите электрика.
  5. Проведите визуальную диагностику имеющегося заземления.
  6. Если нет возможности обустроить стандартное заземление, устанавливаются переносные заземлящие штыри (также называемые портативные шины).
  7. В качестве защиты от блуждающих токов для газоиспользующего оборудования следует устанавливать сразу после отсекающего крана диэлектрическую вставку. И ее наличие, между прочим, является обязательным, согласно СП 402.1325800.2018.

И, конечно, обязательно пригласите специалиста из энергоснабжающей организации для поисков возможной проблемы, если сами не обладаете достаточным опытом и познаниями в электрике.

Для жителей многоквартирных домов обращение к поставщику напрямую необязательно.

Можно позвонить или явиться предварительно в УК и заявить о своей проблеме.

Выводы и полезное видео по теме

Видео. Является ли батарея отопления заземлением? Не повторять, опасно:

Трубы отопления в доме или квартире достаточно часто преподносят своим хозяевам «сюрприз» в виде разрядов электрического тока. Не следует шутить со своей жизнью и уж тем более, отказываться от визита специалиста, который проведет поиск неисправностей и их устранение.

А вас когда-нибудь било током от газовых труб? Как вы решили проблему? Поделитесь своим опытом в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы по теме статьи.

Читайте также:  Оформление стажировки работнику, который будет иметь группу по электробезопасности
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...