Водонагреватель и котел долго греют воду, поможет ли установка стабилизатора напряжения?

Виды неисправностей и методы их устранения

Неисправность: котел не включается

Котел не включается: терморегулятор не включается.

Снять крышку с блока управления котлом. С помощью отвертки с индикаторной лампочкой проверьте наличие электричества от питающего фазного кабеля на вводном автомате в котел. Если индикатор покажет присутствие тока, проверьте правильность подключения кабелей и соблюдение полярности (согласно инструкции), затяжку проводов в клеммных соединениях и подачу электрического тока на терморегулятор.

— Если питание на на терморегулятор поступает и он работает, проверьте в меню терморегулятора (согласно инструкции) правильно ли выбран датчик контроля температуры. В настройках должен быть выбран датчик контроля температуры по жидкости как основной, датчик воздуха при этом должен быть выключен. Так же, температура на терморегуляторе должна выставляться в ручном (не автоматическом режиме). Смотри инструкцию к терморегулятору

— Если реле пускателя включилось, то необходимо проверить наличие напряжения на клеммных контактах от пускателя на котел, как на моделях котлов серии ЭОУ. На котлах типа Дачник после пускателя имеются автоматы переключения ступенями мощности, необходимо проверить наличие напряжения сети на клеммах этих автоматов в включенном состоянии, а так же затяжку питающих кабелей на них и кабелей идущих от них на котел.

Неисправность: котел не достаточно греет по причине падения напряжения в сети

Признаки: Котел работает, но температура теплоносителя не поднимается до выставленного значения на терморегуляторе

— Типичной проблемой для электродных котлов является падение напряжения в сети — так называемая «просадка напряжения». Такое явление обычно происходит при большом количестве потребителей на одном электрическом кабеле и чаще проявляется для однофазных котлов.

— Необходимо проверить, с помощью тестера напряжение питающих кабелей на вводном автомате в дом. Оно должно соответствовать 220в по одной фазе и нулем для однофазной сети или 220в по каждой фазе и нулем для 3х фазной сети в соответственно. При падении напряжения менее 210 вольт, может происходить падение мощности на котле, а отсюда как следствие не достаточная способность котла к нагреву системы отопления до нужной температуры.

— Временным решением может быть ограничение использования части радиаторов отопления, путем их закрытия с помощью регулировочных кранов, до момента стабилизации напряжения в сети.

— Перевести котел (если вы используете однофазный котел, а в доме есть 3х фазная сеть) на другую менее загруженную фазу.

— Более действенным решением такой проблемы, при частом ее возникновении является необходимость установки стабилизатора. Стабилизатор нужно выбирать с запасом от мощности котла на 40-50% Так к примеру для котла 5 кВт лучше подобрать стабилизатор в 10-12 кВт, стабилизаторы меньшей мощности будут иметь меньший ресурс работы.

Неисправность: котел включается, но не греет до установленной температуры в пределах +50 С (По причине не подходящего теплоносителя)

Признаки: терморегулятор включается но температура теплоносителя не поднимается до установленной температуры на терморегуляторе в пределах +55 С

— Такое явление может так же происходить если теплоноситель в системе не подходит по своему составу для котла по его характеристикам. Это может быть по причине использования в качестве теплоносителя водопроводной воды или теплоносителей других марок и производителей, а так же при разбавлении оригинального теплоносителя другими жидкостями.

— Замена теплоносителя на оригинальный типа «Котерм Эко» для ионных котлов

— Промывка системы чистой водопроводной водой

— Использование специальных корректирующих мощность присадок (обратиться в службу тех поддержки за консультацией)

Неисправность: выбивает один из автоматов при не достижении температуры 50С

Признаки: При задании температуры нагрева теплоносителя в пределах до 50 С на терморегуляторе происходит срабатывание (выбивание) автоматов

Мощность на котле превышает допустимую, в результате чего срабатывает защита. Такое явление может происходить по нескольким причинам.

Циркуляция теплоносителя в системе ограничена, какой то кран запорной арматуры перекрыт

Решение: Проверить все краны на системе, они должны быть открыты.

Циркуляционный насос не работает (ротор не крутится или в насосе скопился воздух), что препятствует прохождению теплоносителя по системе, котел закипает

Решение: Стравить воздух из насоса. Замена насоса на рабочий

На системе установлен фильтр грубой очистки, который забился и препятствует циркуляции теплоносителя, котел закипает

Решение: Открыть крышку фильтра, убрать сетку из фильтра, поставить крышку обратно (без сетки).

Теплоноситель не соответствует параметрам котла (повышенная концентрация)

Решение: Разбавить теплоноситель путем добавления 3х литров корректирующей жидкости «Нулевка» (Ссылка) , для понижения мощности. Для этого включите котел и дождитесь нагрева системы до температуры на которой автомат срабатывает. Отключите систему и слейте из нее около 3х литров теплоносителя, затем с помощью насоса закачайте в систему такое же количество корректирующей жидкости. Включите систему и следите за температурой нагрева, если срабатывание автомата повторяться при не достижении температуры нагрева системы до 55гр. С, то процедуру можно повторить с добавлением меньшего количества корректирующей жидкости.

— Теплоноситель (куплен не через сайт) не предназначен для работы с ионными котлами

Решение: Промывка системы и замена всего теплоносителя на рекомендованный для данного вида котлов.

Неисправность: греется провод питания котла

Признаки: при касании рукой, провод ощутимо горячий

— Проверьте затяжку винтовых клемм и правильность монтажа кабеля питания

— Проверить значения силы тока на каждой клемме автоматов котла, с помощью токовых клещей , она не должна в сумме превышать 25 Ампер

— Поменять провод питания на провод с большим сечением , (оптимально использовать кабель сечением 4 мм)

— Проверить подключение котла (должно быть выполнено через отдельный автомат, согласно инструкции)

Неисправность: денежные затраты на отопление выше заявленных на сайте.

Причина: повышенные теплопотери здания; не верно подобрано отопительное оборудование.

— обратиться за консультацией к специалистам, провести повторный расчет системы отопления;

— произвести термографическоое обследование помещения с помощью тепловизора и выявить точки потерь тепла, произвести дополнительное утепление.

Частые вопросы: Как заправить систему отопления теплоносителем?

1. Потребуется: емкость, насос, шланг, 2 хомута;

— Подключить насос к системе отопления через шланг

— Опустить насос в емкость с теплоносителем

— Включить насос, открыть кран на системе отопления, дождаться когда давление (по черной стрелке на манометре) поднимется до 1,7-2 bar

— Закрыть сливной кран, отключить насос

— Спустить воздух из радиаторов

Частые вопросы: Как подключить и настроить терморегулятор?

Действовать согласно инструкции к терморегулятору

Частые вопросы: Как подключить GSM модуль к электрокотлу?

Скачать приложение на телефон (работает только с устройствами на системе Андроид)

С телефонами Айфон управление через СМС команды

Действовать согласно инструкции

© ООО «Котерм», 2009. Все права защищены.
Отопительное и водонагревательное оборудование от производителя
Карта сайта

Телефон в Москве +7 (495) 514-62-60 в Санкт-Петербурге +7 (916) 277-70-42

Защита водогрейки от скачков напряжения

Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения?
Прибор с электроникой, по отзывам оная часто вылетает по причине скачков, как бы соломки подстелить?
Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.

Читайте также:  Какой электросчетчик лучше поставить в квартире

Может что-то на дин рейку есть? Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?

Котёл Аристон vls pw 80 (номинальная мощность 2.5 кВт), с УЗО на вилке.

реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.

mcuser написал :
Товарищи, подскажите, пжлста, как защитить водонагреватель от скачков напряжения?

По информации производителя, в приборе имеется «защита от перепадов напряжения». Зачем защищать защищенное?

Маугли7111 написал :
реле на 40А, поскольку они все халтура. И отдельную линию от щита.

А если ещё насосная станция на линии?

igor1 написал :
По информации производителя, в приборе имеется «защита от перепадов напряжения». Зачем защищать защищенное?

В наше время верить можно не всем, мало лишь кому можно верить))
Отзывы по котлу от пользователей склоняют меня всё же поставить какую нибудь защиту.

mcuser написал :
А если ещё насосная станция на линии?

mcuser , Почитайте ,у каждого производителя забугорного такая штука есть,тем более если не нужно автоматическое включение,я себе сейчас такое буду брать на котёл,насос,бойлер, систему очистки » > правда не Шнайдер,а Хагер

mcuser написал :
А если ещё насосная станция на линии?

А вот и скачки сами устраиваете бойлеру.

mcuser написал :
Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?

Пишут 32, а реле внутри имеет меньший апмпераж. Ваши 2.5 кВт это 11 ампер, на 32 с хорошим запасом.

У меня частный дом, от ДиджиТопа на 80А весь дом запитан, бойлер в том числе. У вас кроме бойлера из бытовухи на даче ничего нету?

Мой бойлер, когда меня РЭСовцы ограничили вводным автоматом на 16А, как-то был подключен через две релюхи, реле приоритетного тока на 16А, и реле напряжения ДиджиТоп на ДИН рейку на 16А, все успешно работало.

mcuser , проверенный годами вариант — УЗМ-51М на весь дом — не устроит?

Если хотите надежно — то УЗМ + ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп). Если найду, выложу ссылку, но у ребят очередь на 3 месяца вперед.

Проектирование, монтаж, сбор щитов — alexey.eom@mail.ru

  • ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием. Сейчас пишу с телефона, на ноуте был адрес конторы в Новосибе, делающей на заказ стабилизаторы с двойным преобразованием за вменяемые деньги (а еще туда можно прикрутить автомобильный акк и будет ибп)

На фига бойлеру он лайн стабилизатор, еще и с бесперебойником.

mcuser написал :
Производитель не рекомендует ставить в цепь всякие удлинители, тройники и проч.

Это все лишние соединения, снижающие надежность системы в целом, повышающие пожароопасность. Особенность бойлера-длительные токи не малые, плохие контакты могут перегреваться вплоть до возгорания.

Alexey_Spb написал :
ИБП/стабилизатор с двойным преобразованием

ИБП на 3квт — вы в курсе сколько такой будет стоить? Думаю что за эти деньги пять таких водогреев можно будет купить.

Проще бойлер обычный купить, без функции выхода в интернет, зачем усложнять простые вещи?

BigHarry написал :
ИБП на 3квт — вы в курсе сколько такой будет стоить? Думаю что за эти деньги пять таких водогреев можно будет купить.

А еще прикинуть скока нуна аккумов, чтоб хотя бы денек поработал.

mcuser написал :
Может что-то на дин рейку есть? Такое покатит-спасёт: Реле DigiTOP VA-32?

Не покатит. Равно как УЗМ-51М и прочие подобные девайсы.
Они спасают от 380В если ноль отгорел например.
От импульсов перенапряжения, которые и убивают электронику они никак не спасают.

Не морочьте себе голову. Иначе защита будет дороже самого бойлера.
Если хочется гарантированное отсутствие проблем, то купите аппарат попроще, без заумной электроники, которая по большоиму счету бойлеру и не нужна.

SVKan написал :
От импульсов перенапряжения, которые и убивают электронику они никак не спасают.

УЗМ предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения

D_A_N написал :
от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения

Главное уверовать и выдержать данные условия «вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов» Надо поискать у себя в квартире.вдруг такие приборы есть

есть такое прекрасное слово, как позиционировать т.е. выдавать желаемое за действительное. узм вот позиционируется как средство защиты )

Для того, чтобы защитить от импульса, нужна защита гораздо более быстродействующая чем сам импульс и, если бы такую защиту сделать было так просто и дешево, то она бы давно уже стояла везде и во всем. Одсюда вывод:

SVKan написал :
Не морочьте себе голову. Иначе защита будет дороже самого бойлера.

jaja написал :
есть такое прекрасное слово, как позиционировать т.е. выдавать желаемое за действительное. узм вот позиционируется как средство защиты )

Не поверите,но на днях, мне ,вместо УЗИП 20-40кА предлагали и убеждали и говорили,что он мне не нужен и толку от него нет,а вот УЗМ мне всяко поможет

5 баллов

юра Т написал :
Проще бойлер обычный купить, без функции выхода в интернет, зачем усложнять простые вещи?

SVKan написал :
Не морочьте себе голову. Иначе защита будет дороже самого бойлера.
Если хочется гарантированное отсутствие проблем, то купите аппарат попроще, без заумной электроники, которая по большоиму счету бойлеру и не нужна.

D_A_N написал :
УЗМ предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения

Одним (или двумя, сколько они там сейчас стоят) копеечными варисторами?
Блажен кто верует.

Насчет пускателей в качестве типичного источника импульсных перенапряжений тоже веселит. да и про электродвигатели и электромагниты в квартирах/офисах ну дюже актуально.

SVKan написал :
Одним (или двумя, сколько они там сейчас стоят) копеечными варисторами?

Хорошо, отбросим то, что пишет Меандр.
Но разве испытания Камикадзе это не подтверждают?

D_A_N написал :
Но разве испытания Камикадзе это не подтверждают

только то, что в новое специально предоставленное производителем устройство было потыкано щупами. не более. узм — этож коммерческий продукт ца которого уверовала в его свойства через интернет самостоятельно или через агентов влияния, например, вас, как сборщика, ну или просто посоветовал кто.
О сколь либо серьезных испытаниях или практике применения речи не идет.
При том, негатив в интернете напрямую влияет на продажи узм, а на совершенно непопулярные в интернете, даже здесь, на форуме, продукты российских брендов ИЭКа, ЭКФ и пр. никак не влияет

jaja написал :
только то, что в новое специально предоставленное производителем устройство было потыкано щупами.

Ну импульс в 2000 Вольт оно выдержало.

jaja написал :
О сколь либо серьезных испытаниях или практике применения речи не идет.

Но и негативных отзывов тоже нет. Значит УЗМ свою работу в этой части выполняет.

jaja написал :
а на совершенно непопулярные в интернете, даже здесь, на форуме, продукты российских брендов ИЭКа, ЭКФ и пр. никак не влияет

Уже обсуждалось, какие они «российские».

У меня в позапрошлом году во время грозы выбило обе платы на аристоне PW 100, сработало встроенное узо на водогрее и автомат на 10А, УЗМ не стояло.
Платы обе под замену пошли, пока ждал доставку грел воду напрямую без электроники.
Молния вдоль улицы ударила, ощущение что потенциал через водопровод пошел (идет на опорах параллельно отоплению) а не через сеть.
В таком случае думаю УЗИП бы сильно не помог, да и комплект полноценный УЗИПа стоит как новый водогрей.
Так что действительно лучше водогреи с механическими реле, хотя читал что они где то на 10-15% потребляют больше ЭЭ чем модели с электронным управлением.

Читайте также:  Фаза и ноль в розетке

7 советов как продлить жизнь бойлера

Без горячей воды не постирать, не помыть посуду и не искупаться. К сожалению, даже в век, когда «Космические корабли бороздят просторы Большого театра», многие продолжают греть воду на газовой плите, или окунув в ведро кипятильник.

На помощь в такой ситуации приходит современное чудо техники — электрический водонагреватель, накопительного типа именуемый бойлером. Но спустя некоторое время, он начинает барахлить, а затем и совсем выходит из строя. Как постараться избежать этого, и продлить его жизнь?

Причины поломок бойлера и способы борьбы с ними

1. Выход из строя бака бойлера из-за растрескивания внутренней поверхности бака

Оно происходит при резких перепадах температуры. (Такой вид поломок происходит в дешёвых моделях бойлеров). Чтобы избежать этого, рекомендуется по возможности не перегревать бойлер, используя его в щадящем температурном режиме.

2. Коррозия внутреннего покрытия

Для защиты от коррозии, в современных моделях водонагревателей, устанавливается магниевый анод, который принимает на себя действие ионов металлов, растворённых в ней, и тем самым не допускает образования ржавчины. Со временем он покрывается накипью, или слой магния истончается, что и приводит к разрушению бака в процессе его коррозии. Магниевый анод рекомендуется менять раз в полгода, или в два – семь лет. (Некоторые производители дают на него пожизненную гарантию). В любом случае нужно регулярно заменять его в соответствии с инструкцией к бойлеру.

3. Нарастание накипи на ТЭНе

Накипь, обладая низкой теплопроводностью, может привести к повышенному расходу электроэнергии и к перегоранию нагревательного элемента. Из-за перегрева ТЭНа также может выйти из строя терморегулятор.

Для того чтобы продлить срок службы бойлера, необходимо раз в год или два производить его чистку. Многие фирмы предлагают эту услугу на профессиональном уровне, но если вы «на ты» с сантехникой и средний ремонт не является для вас проблемой, то эту процедуру можно произвести самостоятельно.

Для этого нужно отключить бойлер от электросети. Слить воду и аккуратно демонтировать электоронную начинку, предварительно сделав фотоснимки (для того, чтобы ничего не перепутать при её установке), а затем и сам нагревательный элемент. И произвести его чистку. Если эти операции для вас сложны, то лучше обратиться к профессионалам. Таким образом, заменяется и отслуживший своё магниевый анод.

Если вода в вашей водопроводной системе отличается повышенной жёсткостью и приводит к повышенному образованию накипи , то м ожно на трубе, питающей бойлер, подключить умягчитесь воды, он задерживает в себе ионы кальция, не давая ему осесть на стенках бойлера в виде известкового налёта.

4. Поломка, вызванная повышенным или пониженным давлением воды

Для защиты от резких перепадов давления, в конструкции бойлера обычно предусмотрен аварийный клапан. При давлении воды, большем рекомендуемой для вашей модели бойлера, следует установить понижающий редуктор. Если давление меньше рекомендуемого, нужно будет подключать подкачивающий насос.

5. Нестабильное напряжение в электросети и повышенная влажность воздуха

Если вы заметили прыжки напряжения в вашем доме. Для защиты электробытовых приборов и в том числе и автоматики бойлера, вам понадобится установить стабилизатор напряжения. Как и любая электроника, микросхемы бойлера боятся влаги и при её налипании могут выйти из строя. Поэтому помещение с установленным в нём бойлером, желательно периодически проветривать, не давая конденсату осесть на электронных платах.

6. Поломка, вызванная замерзанием воды внутри бойлера

Не дайте бойлеру замёрзнуть. Тщательно сливайте воду из бака, если оставляете это водогрейное устройство надолго зимой в неотапливаемом помещении.

7. Неаккуратная установка бойлера

Ёмкость бойлера достаточно хрупкое изделие, при грубой установке, возможны повреждения бака и креплений. Поэтому тщательное проведение этой операции — это залог беспроблемной работы водонагревателя в будущем. Следование этим простым правилам, поможет продлить жизнь вашего бойлера на долгие годы.

Как рассчитать время нагрева воды в водонагревателе

Выбирая бойлер, нам хочется знать не только объем бака и производительность, но и время нагрева воды в водонагревателе. От этого зависит потребление электроэнергии, длительность ожидания комфортной для купания температуры. Как правильно вычислить этот показатель, от чего он зависит, мы расскажем в публикации.

Сколько греется вода в бойлере?

В первую очередь, стоит определиться с типом агрегата. Накопительный нагреватель имеет встроенный бак различных объемов. Внутри емкости скапливается вода, а установленный ТЭН ее нагревает до тех показателей, которые установлены вами на терморегуляторе. Теплоизоляция стенок удерживает тепло, что позволяет сэкономить электроэнергию. Как только температура начинает снижаться, реагирует термодатчик и ТЭН снова включается.

В проточных бойлерах способ работы несколько иной. Они не имеют накопителя, поэтому поток проходит через ТЭН, нагревается и сразу вытекает из крана.

От каких факторов зависит скорость нагрева:

  • литража бака;
  • температуры жидкости на входе;
  • установленных значений на регуляторе;
  • мощности ТЭНа.

Какой должна быть температура? Оптимально 60–65 градусов. При показателях 80–85°С есть вероятность ожогов. Поэтому горячая жидкость предварительно смешивается с холодной. Тем более возрастает риск отложения накипи. Соли калия и магния активно откладываются на поверхностях техники, а особенно — ТЭНе. В результате деталь перегревается и выходит из строя.

При установке показателей на отметку ниже 60 градусов появляется риск образования бактерий, что приводит к неприятному запаху воды. Устранить проблему не так уж просто, придется полностью сливать жидкость, демонтировать и мыть бак изнутри.

Поэтому возьмем оптимальные показатели 65 °С. При смешении вы получите воду в 40°С и сможете наполнить ванную. При этом прибор будет и дальше продолжать греть содержимое.

Учитывайте, что летом нагрев происходит быстрее, чем зимой. Ведь тогда входная температура составляет 15 градусов, а в холодное время — 5 градусов.

Сколько времени потребуется электрическому нагревателю для достижения значений на панели? Сравним мощность ТЭНа и литраж. Стандартная мощность составляет 1,5– 2,5 кВт. Поэтому емкость объемом 10–15 литров прогреется за полчаса, а объем 200 литров — за 5–8 часов.

К примеру, возьмем модели «Аристон» и «Термекс». Емкость бойлера от 80 до 100 литров. За сколько прогреется вода до 55 градусов, указано в таблице.

80 л.100 л.200 л.80 л.100 л.200 л.1500 Вт1802803601702103202500 Вт110230320130160290

Расчет в бытовых условиях проводится по такой формуле: Чем больше площадь нагревательного элемента и меньше вместительность бака, тем быстрее прогреется его содержимое.

T = 0,00117

V — вместительность емкости;

Т2 — установленная пользователем оптимальная температура;

Т1 — значения воды на входе;

W — мощность ТЭНа.

Преимущества накопительного бойлера в том, что пользоваться горячей жидкостью можно в любое время, даже при отключении электричества. Прибор способен обеспечить несколько точек забора: душ, раковину на кухне.

Расчеты для проточника проводятся примерно по той же формуле:

V = 14,3

Значения те же, что и в первом случае, только V означает скорость потока л/мин.

Преимущества проточника — в экономии энергии. ТЭН включается только тогда, когда вы открываете смеситель. Это дает возможность быстро и в любом количестве получить горячий поток. Минус в том, что температура нагрева обычно не превышает 40–50 градусов. Прибор может обеспечить только одну водозаборную точку.

На картинке ниже показано время нагрева до 75 °С в накопителе:

Максимальный поток для проточных устройств:

Знать время нагрева в бойлере действительно важно при покупке. Поэтому прежде чем отправиться в магазин, проведите дома расчеты. Так вы узнаете, какая техника подходит вашему дому.

Читайте также:  В чем разница между электромеханическим узо и электронным?

Решаем главную проблему газовых котлов с горячей водой


В процессе эксплуатации двухконтурного газового котла каждый пользователь столкнётся с определёнными проблемами, связанными с работой контура горячего водоснабжения. Эти проблемы неизбежны. Они появляются всегда, вне зависимости от фирмы-производителя котла и от его теплообменника, от особенностей конструкции котла; неважно, является ли котёл настенным или напольным. Часто котел начинает плохо греть горячую воду или не греть ее совсем. Особенно когда вы используете несколько точек одновременно. Поговорим в этом материале, как избавиться от этой проблемы навсегда.

Проблемы, возникающие у пользователя

В любом помещении, где установлен двухконтурный газовый котёл, будь то квартира, загородный дом или офис, непременно присутствуют несколько мест, являющихся точками забора воды: умывальник в туалете, душ в ванной комнате, мойка на кухне. Все эти точки подсоединены к контуру горячего водоснабжения котла.

Что происходит, когда включают горячую воду на одной точке забора

Двухконтурный котёл выставлен на поддержание определённой температуры в контуре горячего водоснабжения. При включении горячей воды на одной из точек:

  • некоторое время из крана продолжает идти холодная вода, которая до его открытия стояла в трубе,
  • включается подогрев котла, при этом требуется определённое время для того, чтобы он вышел на заданную температуру,
  • через несколько секунд подогретая вода поступает в трубу и начинает движение к точке забора,
  • ещё несколько секунд необходимы для того, чтобы горячая вода дошла до точки забора,
  • дополнительные несколько секунд необходимы в связи с тем, что поступившая вода кажется потребителю слишком горячей, и он регулирует подачу воды смесителем.

Таким образом, от момента открытия крана горячей воды и до момента начала подачи воды, имеющей комфортную температуру, проходит как минимум несколько секунд. Чем дальше расположена точка забора воды от котла, тем больше этот промежуток времени.

Всё это время пользователь не может полноценно использовать воду и он будем, что котел не греет нормально горячую воду. Он ожидает момента поступления воды, имеющей комфортную температуру. Между тем вода, имеющая не комфортную для пользователя температуру, просто уходит в канализацию.

Непроизводительный расход воды может составлять от нескольких литров до десятка литров в зависимости то того, как далеко находится точка забора воды от котла.

Что происходит, когда включают горячую воду одновременно на двух точках забора

Схема усложняется, если во время использования горячей воды на одной точке забора, возникает необходимость её включения на другой точке, например: при включенном душе в ванной комнате появилась необходимость помыть руки в умывальнике туалета. В этом случае:

  • скорость использования горячей воды резко увеличивается, её расход возрастает,
  • появляется слабый напор горячей воды;
  • приход холодной воды в котёл увеличивается,
  • падение температуры теплообменника котла приводит к тому, что температура воды на первой точке забора перестаёт быть комфортной,
  • несколько секунд необходимы для включения автоматики котла на нагрев,
  • еще несколько секунд — на то, чтобы оба пользователя на двух точках забора смогли пользоваться водой, имеющей комфортную температуру.

Всё это время оба пользователя не могут полноценно использовать горячую воду. Она поступает с перебоями. Непроизводительный расход воды, бесполезно уходящей в канализацию, резко увеличивается.

А вдруг один из пользователей выключил воду? В этом случае расход горячей воды резко падает. На обогревателе двухконтурного газового котла происходит скачок температуры. Как следствие, резко возрастает температура горячей воды на той точке забора, которая продолжает работать. Пользователь не может полноценно использовать воду, она уходит в канализацию до тех пор, пока на котле не сработает автоматика, и вода нужной температуры станет поступать к пользователю в стабильном режиме.

Поскольку подобные ситуации повторяются по несколько раз каждый день, то непроизводительный расход горячей воды нарастает с каждым днём. При этом не следует забывать и о дискомфорте, который испытывают пользователи в моменты нестабильной подачи горячей воды.

Способы решения проблемы

Проблема может быть решена способами, требующими значительных вложений средств, например:

  • использование бойлера косвенного нагрева вместе с котлом,
  • покупка нового котла с встроенным бойлером.

Однако есть способ менее затратный, но весьма продуктивный – врезка электрического накопительного нагревателя в контур горячего водоснабжения. Причём, для этой цели, вполне подходит любой стандартный нагреватель объёмом 30 л, вне зависимости от фирмы-производителя.

Используйте водонагреватель

Водонагреватель, врезанный в контур горячего водоснабжения, выступает в роли буферной ёмкости. Его предназначение – выравнивание температуры горячей воды и сглаживание возможных скачков температуры. Водонагреватель накопителя и нагреватель газового котла выставляют на одну и ту же рабочую температуру.

Даже в случае одновременного включения кранов горячей воды на разных точках её забора, все пользователи в первое время будут получать воду из накопителя. Снижаются затраты времени, связанные с ожиданием комфортной температуры воды. Снижается непроизводительный расход воды.

Включение и выключение подачи горячей воды на любой точке забора вызывает перепад температуры воды на выходе из газового котла. Однако эта вода попадает в нижнюю часть водонагревателя, а при её выходе из верхней части температурный скачок полностью сглаживается.

Подключение водонагревателя через шаровый кран позволяет в любой момент перейти на обычную систему работы газового котла, что может обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в случае поломки водонагревателя.

Использование байпас перемычки с краном в непосредственной близости к котлу позволяет исключить котёл из системы горячего водоснабжения. В случае нахождения котла на техническом обслуживании, использование имеющегося водонагревателя позволит обеспечить бесперебойную работу системы горячего водоснабжения.

Используйте расширительный бак

В зимний период, когда у котла задействован контур отопления, любое включение горячей воды приводит к тому, что контур отопления отключается для того, чтобы мог включиться контур горячего водоснабжения. В летний период, когда у котла не задействован контур отопления, каждое включение горячей воды приводит к включению газового котла.

Зачастую пользователь открывает кран горячей воды для того, чтобы просто ополоснуть руки. Котёл включается или переключается, горячая вода идёт по трубам. Но пользователь может её просто не дождаться, помыв руки холодной водой.

Между тем частые и бесполезные включения и переключения котла «съедают» его ресурс работы. Возможный выход – установка небольшого расширительного бака. Его устанавливают перед водонагревателем. При наличии такого бака, в первое время после включения крана горячая вода поступает в трубу исключительно из водонагревателя благодаря росту давления в баке. Таким образом, в случае непродолжительного использования горячей воды, отпадает необходимость включения и переключения котла.

Рекомендуют использовать бак, предназначенный для горячего водоснабжения. Использование бака, предназначенного для отопления, приведёт к появлению запаха, поскольку его мембрана изготовлена из резины.

Используйте рециркуляционный насос

Оптимальный вариант – водонагреватель расположен в непосредственной близости от точек забора горячей воды. Чем он ближе, тем быстрее горячая вода поступит в кран, тем эффективнее она используется. Если такой вариант установки водонагревателя невозможен, то рекомендуют установить рециркуляционный насос.

Насос устанавливают на отрезке между водонагревателем и точками забора горячей воды, обеспечивая медленное движение горячей воды по трубам. Кроме того, если врезать на этом отрезке полотенцесушитель, то он будет выполнять свою прямую функцию в любое время года вне зависимости от работы обогревательного контура котла.

Эффективность предложенного способа

При сравнительно небольших денежных затратах установка водонагревателя, расширителя и насоса позволяет:

  • сэкономить до 25 тыс. литров воды в год, если в квартире живёт семья из четырёх человек,
  • использовать воду комфортной температуры даже в случае одновременной работы нескольких точек забора воды,
  • снизить расход газа и электроэнергии,
  • продлить срок службы двухконтурного котла.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...