Зачем подключать заземление к люстре с пультом ду?

Содержание

Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция

25 Сен 2019г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запомните его.

ж) Выключаем выключатель и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

3. Полная монтажная схема освещения с одноклавишным выключателем.

И в заключении для Вас полная монтажная схема освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя, на которой показан фрагмент местного шита, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

Подключение люстры с пультом управления и обзор возможных неприятностей

Развитие технологий обусловило применение в бытовых помещениях, квартирах и частных домах современного оборудования систем освещения. Все чаще становится модным и практичным использование светодиодных люстр с дистанционным управлением. В оснащении такого рода освещения сильно нуждаются стадионы, залы для проведения концертов и другие помещения и территории с большими размерами и потолками, где нужно управлять светом удаленно. Установка светодиодной люстры позволяет включать или выключать свет, находясь в кровати, после чего не потребуется ходить в темноте. Но, как и вся техника, иногда такое оборудование требует ремонта.

Устройство и схема подключения

При возникновении неисправностей с такими источниками освещения необходимо не только уметь их ремонтировать, но и для начала выявлять. Схема люстры для подключения и ее устройство – это то, что требуется знать для успешного выявления поломки. Внутри этого электрооборудования может быть множество шнуров и деталей, смотря на которые не каждый электрик возьмется за ее ремонт.

  • блок управления светильником (контроллер, к которому прилагается ПДУ);
  • блок, состоящий из галогенных ламп;
  • блок, состоящий из светодиодных ламп.

Блок контроллера для люстры

Контроллер выполняет роль дистанционного выключателя. Управляется он пультом или же выключателем, расположенным на стене. В электротехнической науке блок контроллера получил название «свитч» (переключатель). Данное устройство отвечает за надежную работу и правильное функционирование всех элементов и режимов люстры.

Для таких светильников обычно используют радиоуправляемые блоки Wireless Switch, которые бывают различных типов и параметров. Наиболее часто встречаются контроллеры Y-2E и Y-7E. Рассмотрим параметры контроллера с маркировкой Y-7E:

  • питающее напряжение составляет от 200 до 240 В;
  • каналы для выхода – 3 шт.;
  • мощность одного канала – не более 1 кВт при использовании галогеновых ламп и ламп накаливания;
  • мощность одного канала – не более 0,2 кВт, если применяются лампы энергосберегающие;
  • ПДУ способен отдавать команды на расстоянии 8 метров.

Схема подключения в люстре с ПДУ

На каждом контроллере, который выполняет дистанционное управление люстрой, имеется схема для подсоединения данного устройства. На этих управленческих схемах существуют стандартные маркировки. Буквой К обозначаются выключатели, через которые выполняется подача напряжения для питания контроллера. Данная схематическая инструкция предусматривает подсоединение Red wire (красного провода) на L – фазу, а Black wire (черного провода) на N – ноль. Количество проводов зависит от количества лампочек, которые разбиты по группам. Этот управляемый модуль имеет белую антенну, которая нужна для приема сигнала, и она никуда не подключается.

Читайте также:  Схема подключения розетки на 380 вольт

Кроме трехканальных радиоуправляемых блоков бывают одно-, двух- и четырехканальные контроллеры. Их тип позволяет подключать соответствующее количество групп.

Блок, в состав которого входят галогенные лампы

Данный блок состоит из электронного трансформатора, который является блоком питания галогенок, а также галогенных ламп. Трансформаторы применяются различных производителей и параметров. Это зависит от потребляемой мощности осветительного прибора. Он может быть на 105 Вт, 160 Вт т. д. Установка более мощных ламп, чем те, на которые рассчитан электронный трансформатор, повлечет за собой его выход из строя или же расплавление от температуры патронов.

Для запитывания трансформатора используются два провода – красный и коричневый. Из него также выходят два провода – белый и серый, к которым необходимо подсоединить галогенки. Количество электротрансформаторов будет совпадать с числом выходов на контроллере и группами используемых ламп.

Светодиодный блок

Такой блок устанавливается при наличии в осветительном приборе светодиодной группы ламп и подключается к одному из выводов контроллера при помощи драйвера. Если люстра китайская, в ней может быть установлен драйвер с непонятными характеристиками, которые не были указаны на корпусе. Обычно его подсоединение выполнено двумя входящими красными проводами (фаза и ноль), а также есть два выходных провода – черный присоединяется к «+» светодиодов, а белый на «-». Светодиоды в люстре подключаются последовательно, и при поломке одного из них перестанет функционировать вся цепочка.

Установить новые элементы в люстру со светодиодами достаточно просто. Для этого потребуется на место старого элемента в этот же разъем установить новый, соблюдая при этом его полярность.

Как подключить люстру с пультом?

Перед подключением люстры необходимо выполнить монтаж крепежной рейки к потолку. Теперь нужно снять питание с подведенного кабеля в потолке и найти фазный провод. Сверху в светильниках устанавливается блок управления освещением и клемма на три контакта, но в домах без заземления заземляющий контакт не используется.

Следующим действием подключаем фазный и нулевой провода питающего кабеля к соответствующим клеммам. Обычно провода контроллера уже подключены согласно прилагаемой схеме. После этого люстра фиксируется на планке, ставятся абажуры и вкручиваются лампочки. Теперь можно подать напряжение и проверить правильность подключения.

Популярные неисправности

Во время эксплуатации люстры, которая управляется с помощью дистанционного пульта управления, могут возникать различные неисправности, в частности:

  • У комбинированных люстр не включается какая-то из групп ламп – светодиодная или галогеновая.
  • Вышел из строя электронный переключатель для люстры.
  • Невозможно включить осветительный прибор при помощи пульта.
  • Включить люстру не получается никаким способом.

На каждый из перечисленных вариантов могут влиять несколько причин поломки. Исходя из этого, как было описано выше, потребуется отыскать источник неисправности, а потом только приступать к ремонту. Выявить вышедшие из строя элементы, которые установлены в люстре, поможет мультиметр.

При использовании пульта не включается люстра

Причины неисправности и их устранение:

  1. Необходимо удостовериться в исправности батарейки в самом пульте. Это можно сделать при помощи мультиметра или обычного тестера. Если батарейка негодная, ее стоит заменить на новую и заново проверить работоспособность пульта.
  2. Если после таких действий пульт все равно не работает, необходимо проверить работоспособность его кнопок через камеру телефона. При нажатии на кнопки будет видно белое пятно на экране телефона. Если кнопки не работают, их можно попробовать отремонтировать или частично заменить. При невозможности ремонта придется купить новый пульт, но есть загвоздка – в комплекте к нему идет приемник. Его замена – довольно трудоемкое занятие.

Схема подключения указана на самом электронном трансформаторе

  1. Проверив батарейки и кнопки пульта дистанционного управления и убедившись в том, что все исправно, следует проверить приемник сигнала. Если поломка заключается в нем, тогда его нужно будет приобрести, но в таком случае купить придется и пульт тоже.

Кнопки чаще всего выходят из строя путем засорения их контактов. Поправить такую мелочь можно следующим образом:

  • Необходимо тщательно вытереть контакты микросхемы от грязи, слегка зачистить и убрать заводскую смазку. Теперь нужно приготовить размельченный в порошок графит. На контакты нанести супер-клей и посыпать его порошком. После этого можно собрать пульт.
  • Если отсутствует графит, можно применить фольгу, не пропускающую электрический ток.

При неисправности приемника радиосигнала понадобится покупка нового пульта, а также блока управления, которые настраиваются на одну частоту. Обычно в комплекте прилагается схема подключения и ремонт люстры с пультом управления, согласно ей, становится несложным. Просто нужно следовать рекомендациям в предоставленной инструкции.

Действия при частично неработающих лампах в люстре

Как отремонтировать люстру с пультом в таком случае? Порядок ремонтных работ будет кардинально отличаться и выглядеть таким образом:

  • При перегорании галогенных ламп потребуется обесточить светильник и заменить негодные лампы.
  • Если светодиодная подсветка не включается, значит, вышел из строя минимум один светодиод. В таком случае оптимальным будет замена всей ленты.
  • При нормальной работе галогенок и светодиодной ленты нужно проверить на целостность трансформатор. Для этого потребуется откинуть подключаемые к нему провода и мультиметром замерить на выводах присутствие напряжения. В случае неисправности замените на аналогичную модель.

Лампочки светят при шевелении светильника

Люстра не загорается при помощи пульта дистанционного управления и настенного выключателя, но при шевелении рукой осветительного прибора лампы изредка мигают. Дело в том, что присутствует слабый контакт в том месте, где соединяются провода люстры с питающим кабелем. Такое может произойти, если подключение люстры с пультом выполнял неопытный электрик и делал это небрежно, или установлены некачественные клеммники. Устранить это просто. Потребуется снять питание с люстры, зачистить все контакты и заново выполнить переподключение.

Люстра совсем не функционирует

После возникновения такой ситуации необходимо поступить следующим образом:

  • Нужно замерить наличие напряжения в питающей сети. Для этого потребуется вольтметр, мультиметр или обычный контакт.
  • При наличии питания стоит убедиться в исправности самих ламп. Нерабочие стоит поменять на новые.
  • Необходимо проверить наличие короткого замыкания между фазным и нулевым проводами или элементами внутри люстры.

Довольно качественные люстры с пультом дистанционного управления, которые

Зачем светодиодному светильнику заземление

Содержание

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Читайте также:  Выбор мощности варочной панели

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Нужно ли заземление на люстру? Как это делать?

При проектировании электросети квартиры и установке люстры необходимо учесть множество важных моментов и решить несколько вопросов. Один из них – это заземление. Такая операция применяется не так редко, и для каждого отдельного случая есть ответ с объяснением на вопрос о том, стоит ли заземлять люстру.

Что такое заземление

Прежде всего, стоит разобраться в том, что такое заземление. Научная формулировка ограничивается тем, что это процедура соединения какого-либо электроприбора к заземляющего устройства. На плане и в практике все выглядит довольно просто: «земля» (т.е. грунт) будет притягивать к себе электрический ток, снижая нагрузку сети.

Так получится добиться более низкого напряжения – иначе человек сможет прикоснуться к люстре всего один раз. Сам заземлитель будет находиться в грунте, который будет выступать для тока проводником. Качество установленного соединения определяется путем расчета сопротивления растеканию тока. Улучшить этот показатель можно, увеличив площадь, на которой расположены электроды заземлителя или уменьшить сопротивление грунта на отдельном участке.

Стоит ли заземлять люстру

Во-первых, заземлить можно не все люстры (и в принципе источники освещения), а только те, что получили металлический корпус. Проводка, подведенная к ним, сделана по современным технологиям, и ее следует хорошо защитить. Подключить заземлитель стоит для безопасности – не имеет значения, сухое это помещение или влажное.

Читайте также:  Какой провод использовать для проводки под гипсокартоном?

Подключение «земли» необходимо в новом или реконструированном доме, но и для старого здания это не будет лишним. «Закрыв» люстру, можно обезопасить помещение – поскольку напряжение в электросети снизится, комната будет полностью безопасна. Есть еще один нюанс – совместимость с противопожарными автоматизированными системами. Если такая система подключена, обязательно проведите заземление.

Подготовка к подключению «земли» к люстре

Важно уделить достаточно времени подготовительному этапу – собрать необходимые инструменты, а также тщательно подготовиться. В число инструментов, которые понадобятся при заземлении люстры, входят:

  • Стремянка – достаточно высокая и прочная опора, которая не будет шататься под ногами. Можно найти аналог;
  • Мильтиметр – прибор, с помощью которого измеряется напряжение и сопротивление электрической цепи, а также сила тока;
  • Нож – для корректировки длины проводов;
  • Пассатижи;
  • Индикационная отвертка – ее стоит прислонять до тех точек, к которым Вы собираетесь притронуться, чтобы убедиться в отсутствии тока;
  • Крестообразная и плоская отвертка;
  • Изолента;
  • Карандаш;
  • Клеммы для проводов.

После этого следует внимательно ознакомиться со схемой, которая идет в комплекте с люстрой. На этой схеме будут показаны все разветвления, порядок соединения проводов, а также соединение с выключателем. Например, если к люстре поведено три различных провода, детально описывается, как разделятся выходы и как осуществляется подключение ламп.

По-другому обстоит дело с заземлением: схема может не содержать информации о соответствующем проводе типа PE (он желто-зеленый). Два других – L (фаза, коричневый или белый цвет) и N («ноль», синий цвет), будут отмечены и промаркированы, что сделает сам порядок установки люстры предельно простым.

Порядок заземления люстры

Для того чтобы подключить «землю» к люстре, которая уже установлена, проведите следующие действия в качестве разведки:

  1. Снимите лампочки. Оголите выходящие провода.
  2. Установите режим «прозвонка» на мультиметре.
  3. Один щуп должен лежать на боковых контактах патрона лампочки, а второй щуп стоит поочередно проводить по защищенным концам. Если Вы услышите сигнал, то на месте есть нулевой вывод. Этот проводник необходимо отметить маркером.
  4. Далее поставьте щуп к центральному контакту патрона. Также «прозвоните» остальные сигналы, чтобы отметить фазу.
  5. Первый щуп на фазу, второй – к средним контактам. Если сигнал пойдет от всех патронов, светильник является одноконтурным, тогда третий провод может быть использован для заземления.
  6. Если звука нет, значит, устройство двухконтурное, второй провод – «фаза».

При установке действия по заземлению потолочных светильников должно быть следующим:

  1. На тыльной стороне корпуса светильника найдите значок заземления.

  1. Индикаторной отверткой определите фазу и ноль. Фаза заставит отвертку «загореться».
  2. Кольцо провода заземления установите на сердцевину и закрепите гайкой.
  3. Третий провод (желто-зеленый) изолируется. Так выполняется заземление, главная задача которого – «перекрыть» путь тока по металлическому корпусу светильника.
  4. Все три провода подключите к «рогам» — так называются провода, выходящие из потолка.

Наглядная инструкция по установке «земли» для люстры показана в видео:

Как подключить люстру с пультом : рекомендации электриков

Сейчас люстры с пультом управления очень популярны, в каждом частном доме или квартире есть потолочный светильник. Для равномерного распределения света в комнате люстру располагают, как правило, в центре потолка помещения. Крепится люстра либо на дюбеля к потолку, либо подвешивается на специальный крюк. Вот представлены специально для Вашего внимания 2 наиболее распространенных метода установки люстры:

  • планка устанавливается на потолок, обычно она входит в комплект люстры. Двумя декоративными болтами планка крепится. Потом к потолку подводят провода, устанавливают люстру и хорошо затягивают болты.

Во многих домах есть большое отверстие для установки крюка. Для скрытия этого отверстия, планку помещают таким образом, чтобы в дальнейшем люстра скрыла это отверстие. Так устанавливаются распространенные недорогие светильники и люстры. Для установки этого оборудования Вам обязательно понадобится помощь.

  • Тяжелые и объемные люстры устанавливаются другим способом. Такие люстры состоят из 2-х частей: мощное основание с регулирующей аппаратурой и трансформатором и внешняя панель с декоративными электрическими патронами.

Сначала основание люстры крепится к потолку четырьмя дюбелями, выполняется подключение питающих проводов к обмотке первичного трансформатора контактами. Они легко определяются из-за своей характерной тонкости. Далее внешняя панель устанавливается и укрепляется декоративными болтами к основанию люстры и хорошо закрепляется.

Перед установкой люстры нужно снять с нее хрупкие и легкобьющиеся предметы, чтобы исключить их поломку и не разбить стеклянные декорации. После установки и подключения люстры ее проверяют во всех режимах ее работы и функциях. Только потом все снятые элементы крепятся обратно на люстру.

Люстра, устанавливаемая на крюк, подключается намного легче. Ее вешают на крюк, присоединяют к ней необходимые провода, маскируют декоративным колпачком соединение проводов и тщательно его закрепляют. Проверяем работоспособность люстры во всех доступных рабочих режимах и устанавливаем оставшиеся детали.

Как подключить люстру с пультом

Подключить люстру с пультом в старой квартире намного легче, чем в новостройках. В старых квартирах зачастую уже есть отверстие для крюка, и все необходимые провода уже подведены. В комнате уже установлен двухклавишный выключатель, к которому подведено три провода. Если же выключатель одноклавишный, то подведены только два провода, а третий обычно изолирован. Тогда у люстры будет лишь один вариант освещения комнаты. Такое подключение обычно используется во всех помещениях квартиры старого образца кроме гостиной.

В советское время почти все люстры работали в трех режимах освещения, эти светильники состояли из 2-х проводов, в каждом из проводов находилась группа светильников, параллельно подключенных друг с другом. А вот провод, который выходит из люстры, является общим для других проводов. При появлении напряжения между общим и одним из других проводов, то работают обе группы.

Правильное подключение проводов к потолочной люстре

При наличии одной фазы напряжения, оно появляется между фазой и рабочим нулем. При правильном соединении общий провод люстры подсоединен к рабочему нулю, фаза подается через двойной выключатель на два провода. При неправильном соединении общий провод будет подсоединен к фазе, рабочий ноль через выключатель подается к остальным проводам. В этом случае работать люстра будет, но при замене лампы человека может ударить током даже если выключатель будет выключен.

Необходимо найти общий провод и развести все провода в различные стороны, и включить выключатель. Теперь отверткой с индикатором проверить каждый провод по отдельности. Если на проводе индикатор не сработает, то это и есть общий. Выключить выключатель и опять проверить, есть ли напряжение. Если соединение произошло безошибочно, то индикатор не загорится ни на одном проводе из трех или четырех.

В случае срабатывания индикатора напряжения при выключенном и включенном выключателе, можно говорить о том, что провода соединены неправильно. Еще раз проверяем подключение всеми известными Вам вариантами и способами. Очень удобно использовать при этом специальные приборы для измерения, к примеру, мультиметр.

Устанавливаем прибор в положение для измерения напряжения, включаем выключатель. Дотрагиваемся прибором до каждого провода по очереди. Два провода отгибаем в стороны, включаем лишь одну клавишу выключателя.

Касаемся щупами прибора третьего провода и по очереди остальных, если при прикосновении к проводу возникает напряжение, то это общий провод. Данный провод помечаем. Для поиска общего провода на люстре измеряем сопротивление между всеми проводами люстры. Провод с наименьшим сопротивлением и будет являться общим.

Теперь подключаем правильно люстру

Обязательно нужно обесточить всю квартиру. Соединяем провода люстры с проводами от выключателя. Если имеется у люстры четвертый провод заземления желтого цвета, то его изолируем. Если подключение прошло правильно, то после выключения люстры она работает.

В квартирах нового типа из потолка выведены четыре провода, четвертый является заземляющим. Его присоединяют к такому же проводу от люстры. В том случае, если из потолка выведены четыре провода одного цвета, то нужно искать провод заземления.

Отключаем вводный автомат, присоединяем к щупу мультиметра провод без изоляции с одной стороны, другой конец нужно намотать на неокрашенную батарею. Прибором измеряем сопротивление на всех четырех проводах поочередно. Если прибор показывает сопротивление, то провод заземляющий.

Подключаем люстру с пультом ДУ

Последним изобретением в области приборов освещения стали потолочные люстры с пультом управления, у таких люстр есть контроллер и несколько светодиодных светильников. Функциональность такой люстры не ограничивается на освещении, она может использоваться в качестве цветомузыки или таймера. Подходящую именно Вам функцию можно выбрать самостоятельно при желании. В комплекте к такой люстре прилагается пульт дистанционный, иногда и стационарный. Стационарный осуществляет поиск дистанционного пульта, если он потерялся и нет возможности его найти. Основной пульт крепится на стене в качестве выключателя. А звуковой индикатор на пульте помогает найти потерянный пульт ДУ.

В квартирах старого типа такие люстры устанавливаются и подключаются легче, намного легче, чем в новостройках. Подключать заземление люстры не нужно, его лишь изолируют. Если выключатель на стене будет всегда включен, то убирать его не обязательно. Для его отключения соединяем на месте выключателя два провода и демонтируем старый выключатель.

Устанавливая люстру со стационарным пультом управления, обязательно отключаем питание, снимаем выключатель, разводим провода в стороны, противоположные друг другу. Соединяем на потолке общий провод с одним из других проводов, включаем питание. Между соединенными проводами должно быть напряжение. Провода соединяем к клеймам на пульте, третий провод крепим к клейме выхода. Соединение потолочных проводов с люстрой: один провод крепим к сдвоенному, другой- к одиночному, провода заземления, при наличии, скрепляются между собой.

Такие люстры с пультом дистанционного управления снабжены специальным электронным контроллером, он помогает перебирать режимы работы освещения люстры. Контроллеры можно купить отдельно, без люстры, с ними в комплекте идут дистанционные пульты управления.

Для увеличения количества режимов освещения можно подключить люстру непосредственно через сам контроллер. Если размер люстры небольшой, то контроллер возможно вмонтировать в потолочное отверстие, дабы сэкономить место и сделать монтирование незаментым.

И вот мы научили Вас, как правильно подключить разного вида потолочные люстры, теперь вы можете легко это сделать без помощи специалистов. Запомните самое главное условие: перед непосредственной работой для обеспечения собственной безопасности необходимо полностью обесточивать помещение. Удачи Вам во всех начинаниях!


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...