Замена электроплиты на варочную панель и духовой шкаф

Содержание

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните. Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните. Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов . При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните. Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните. Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

Читайте также:  Можно ли прокладывать провода теплого пола вместе с датчиком температуры?

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

    3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
    обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
    вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
    диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

    духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
    розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
    в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

    медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
    розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
    диффавтомат 32А
    провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

    фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
    нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
    жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

    духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
    кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Читайте также:  Как заземлить ванну в квартире, если нет заземления?

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Ремонт электроплит

Сервисный центр «Москва-Ремонт» осуществляет ремонт электроплит на дому в Москве. Заказ ремонта. Консультация по неисправности.Ремонт духовки электроплиты,замена ТЭНов, замена конфорок стеклокерамики, замена чугунных конфорок, замена переключателей конфорок, замена переключателя духовки, замена термостата, ремонт электросхемы, ремонт-замена таймера, ремонт двери духовки, замена петель двери духовки, установка стекла двери духовки, замена-ремонт распредкоробки, подключение электроплиты…

Ремонт осуществляют мастера с большим опытом работы. Запчасти от поставщиков завода изготовителя. Сроки минимальные. Работаем в Москве и ближайшем Подмосковье. Гарантия на работу и запчасти.

Мы ремонтируем следующие неиправности электроплит:

-электроплита не включается

-не включается конфорка

-плохо греет конфорка

-не регулируется мощность конфорки

-не регулируется температура в духовке

-духовка слабо греет

-не закрывается дверь духовки

-не настраивается таймер духовки не включается одна из зон 2-х зонной или 3-х зонной конфорки

-и другие неисправности.

Вызвать мастера или получить консультацию Вы можете позвонив по телефону:

Ремонт электроплит на дому в Москве

Мы ремонтируем электроплиты:

Ariston Indesit Ardo Asko Gorenje Beko Bompani Brandt Candy Delonghi Electrolux Zanussi AEG Bosch Siemens Neff Krona Whirpool Fagor Smeg Korting Hansa Kuppersberg Kuppersbusch Kaiser Teba Teka …

ЗВИ Гефест Брест-Гефест Электра1001 Электра1002 Дарина Лысьва Vestel…

Сейчас на рынке кухонной техники появилось много новых брендов, и если Вы не увидели название своей техники в перечисленных выше — позвоните, и мы скажем — ремонтируем такой бренд или нет. Некоторые запчасти можно подобрать от других брендов из числа аналогичных.

Распространенные неисправности электроплит, причины и вид ремонта

Ниже приведены примеры наиболее часто встречающихся поломок и вид предполагаемого ремонта электроплиты. Ознакомьтесь с описанными ниже неисправностями — возможно среди них Вы найдете свою. Это поможет более точно обрисовать ситуацию при разговоре с мастером, или самостоятельно устранить проблему.

Мы осуществляем ремонт электроплит на дому в Москве. Наши мастера всегда готовы приехать к Вам в удобное для Вас время.

Электроплита не включается

Проверьте — включена ли вилка плиты в розетку, есть ли напряжение в розетке. Для этого вызовите специалиста из местной управляющей компании(ЖЭКа). Если с розеткой все в порядке, то в таком случае потребуется ремонт электроплиты. Возможно вышла из строя клемнаяя коробка или электроповодка внутри плиты. Ремонт электросхемы и если понадобится — замена клемной коробки.

Выбивает автомат электроплиты

Это часто бывает когда внутрь плиты попадает жидкость. Даже если Вы не пользовались в это время плитой, все переключатели были выключены, на органы управления во включенном и выключенном состоянии подается напряжение. Происходит короткое замыкание, при котором выгорает один или несколько переключателей или других органов управления и близлежащая электропроводка. В этом случае потребуется замена одного или нескольких переключателей и восстановление электропроводки. Если плита с электронными компонентами то, возможно потребуется ремонт или замена пострадавшего модуля.

Выбивает УЗО при включении электроплиты

Такой дефект как правило наблюдается на плитах с чугунными конфорками или конфорками типа «улитка». Изоляционный слой внутри конфорки со временем приходит в негодность, электричество пробивает на корпус плиты и срабатывает защита. Чаще всего замена конфорки.

Плохо греет конфорка

В этом случае может быть несколько вариантов. Может быть неисправна сама конфорка , а может не на все спирали конфорки подается напряжение. За подачу напряжения отвечает переключатель и электропроводка. Необходимо проводить диагностику.

Конфорка не регулируется, работает на максимальной мощности

Для регулировки мощности электроконфорки используются переключатели в устройстве которых имеется биметаллическая пластина. Со временем эта пластина изнашивается и не выполняет свои функции по регулировке периода включения-выключения конфорки во время работы. Необходима замена переключателя. Если плита управляется электронным модулем — ремонт или замена модуля управления.

Сенсоры не реагируют на прикосновение, информация на дисплее не меняется или выдается код ошибки (E. Er. и др)

На несколько часов отключите плиту от сети , а затем снова включите, если проблема осталась, то потребуется конфигурация, ремонт или замена модуля управления.

Не горит лампочка в духовке.

При этом духовка нагревается. Скорее всего лампочка перегорела.Замену лампочки вы можете произвести самостоятельно используя инструкцию, так же можно воспользоваться нашими услугами.

Не включается духовка в электрической плите

Не включается и не греет духовка, не горит лампочка освещения. Часто такое происходит по причине выхода из строя переключателя духового шкафа. Обычно перед этим чувствуется запах горелой пластмассы. Признаком неисправного переключателя так же является выключение духовки во время работы. Нагрев может начаться и через некоторое время духовка может выключиться. Замена переключателя духового шкафа.

Слабо греет духовка

Для начала убедитесь в правильности выбранного режима и температуры. Если все выбрано верно, а проблема осталась ,то потребуется или замена ТЭНа или ремонт электросхемы. Для того, чтобы духовка нагрелась до температуры 200 — 220 градусов нужно чтобы одновременно работали верхний и нижний ТЭНы. При работе только одного из ТЭНов такой температуры достичь не получиться(за исключением ТЭНа конвекции). По какой причине не работает какой-либо из ТЭНов определяется проведением диагностики. Может быть сгорел ТЭН, а может быть на него не подается электропитание.

Так же причиной слабого нагрева духовки может являться термостат(при условии, что все остальные детали исправны). Именно термостат отвечает за поддержание выбранной температуры в духовом шкафу. Если термостат неправильно «считывает» температуру, то духовка не наберет нужного нагрева.

Подгорает пища в духовке, температура не регулируется

Как было сказано выше, за поддержание выбранной температуры в духовом шкафу отвечает термостат. В состав деталей термостата входит колба и капилярная трубка наполненная специальной жидкостью. Если жидкость вытекает, то термостат становится неработоспособным и не может управлять температурой духовки. Сектор регулировки термостата обычно определяется от 50 до 250 градусов. Если с усилием прокрутить ручку термостата за пределы сектора регулировки, то можно нарушить заводские настройки, что так же может являться причиной неправильной регулировки температуры в духовом шкафу. Замена термостата духовки.

Не закрывается дверь духовки

Если придерживать дверь рукой то она стоит на своем месте. Если не придерживать, то дверь отходит на один или два сантиметра и образуется зазор между корпусом духовки и верхней частью двери. Скорее всего на открытую дверь было оказано давление. Обычно в этой ситуации достаточно поменять петли двери, но иногда(очень редко) приходится менять и ответные части, которые находятся в корпусе духовки.Замена шарниров(петель)двери духовки.

Дверь духового шкафа закрывается с перекосом

Скорее всего дверь вырвана из посадочных мест.Обычно такое происходит когда пытаются приподнять плиту за ручку двери духовки. Требуется снятие и установка двери на свое место.

Выпало внутреннее стекло двери духовки

Такое происходит когда прилагают большое усилие при мытье внутреннего стекла, которое прикреплено к корпусу двери с помощью герметика. Поэтому надавливая на стекло Вы отрываете его от герметика и оно падает внутрь двери духовки. Нужно разбирать дверь и вклеивать стекло на свое место.

Разбилось стекло двери духовки

Замена стекла двери духовки. Стекло подбирается по модели и продуктовому номеру плиты, которые указываются на корпусе самой плиты. В зависимости от бренда табличка с названием модели размещается в разных местах на корпусе плиты. Это можно уточнить у мастера.

Это конечно же далеко не полный перечень неисправностей возникающих в процессе эксплуатации электроплиты.Позвоните нам и в течение получаса мастер свяжется с Вами. Вы сможете более предметно обсудить проблему.

Как установить варочную панель и духовой шкаф своими руками?

Варочные панели – это вчерашние электроплитки, но сделанные многоконфорочными и обросшие массой дополнительных функций, повышающих на порядок удобство при готовке. Духовой шкаф – бывшие духовки, но также обладающие большей вместительностью и имеющие электронное управление. Кроме того, продолжающийся переход с газа на электричество вынуждает производителей повышать КПД таких изделий, как это случилось при переходе от газовых плит к мультиваркам и микроволновкам.

Если варочная панель – это усовершенствованная конфорочная электроплита, то духовой шкаф выполняется как во встраиваемом (вместе с панелью) виде, так и отдельно (независимая конструкция). В первом случае используется общая схема подключения – оба устройства можно встроить в кухне малого размера. Во втором – это разнесённое исполнение: при внезапном отказе одного из приборов второй будет продолжать работать.

Установить варочную панель и духовой шкаф самостоятельно под силу каждому. Монтаж и пусконаладка этих приборов – дело довольно простое, но требующее не меньшей ответственности, чем ввод в строй духовки или электроплиты – речь идёт о высоком энергопотреблении и выделении значительного тепла в процессе работы.

Подготовка

Сначала необходимо подготовить место и электролинию для ввода панели или шкафа в строй.

До установки варочной панели или духового шкафа своими руками проверьте, в каком состоянии розетки и провода, подходящие к ним. Строго рекомендуется заземление (или хотя бы зануление) корпуса плитки – раньше не все об этом знали и получали лёгкие удары током при соприкосновении босых ног с полом. А также нужно проложить новый трёхфазный кабель, особенно когда духовой шкаф требует питания 380 В. Поставьте устройство защитного отключения – при утечке тока оно отключит подачу напряжения.

Стандартная розетка с проводом, имеющим сечение 1-1,5 квадратных миллиметра справится с мощностью до 2,5 кВт, а вот для высокомощных духовых шкафов потребуется кабель с проводами на 6 «квадратов» – те спокойно выдержат до 10 кВт. Автоматический предохранитель должен быть рассчитан на рабочий ток до 32 А – с токами гораздо выше данного значения автомат нагреется и, возможно, отключит напряжение.

Обязательно проведите линию из кабеля, не поддерживающего горение – например, ВВГнг.

УЗО (устройство защитного отключения) должно превосходить по рабочему току предохранитель – при автомате C-32 оно должно работать с током до 40 А.

Читайте также:  Подключение однофазного двигателя через конденсатор

Инструменты

Рассмотрим, что нужно для монтажа варочной панели или духового шкафа.

Перед подготовкой места для установки варочной панели или духового шкафа требуются следующие инструменты и расходники:

  • набор отвёрток;
  • дрель (или перфоратор) с набором свёрл;
  • электролобзик с набором пильных лезвий;
  • монтажный нож;
  • линейка и карандаш;
  • силиконовый клей-герметик;
  • болты с анкерами и/или саморезы с дюбелями;
  • вся вышеперечисленная в предыдущем пункте электрика.

Монтаж

Для установки делаем следующее:

  1. уточняем габариты оборудования, и выполняем разметку столешницы в месте установки;
  2. ставим отметку, от которой и будет выпиливаться нужный контур;
  3. вставляем мелкую пилу в лобзик, пропиливаем по разметке и сглаживаем выпиленный срез;
  4. удаляем опилки и ставим варочную панель на столешницу;
  5. наносим на срез клей-герметик или уплотнитель-самоклейку;
  6. для предохранения столешницы от выгорания, подкладываем под варочную панель металлическую ленту;
  7. ставим поверхность в заранее приготовленное отверстие и подключаем варочную панель согласно электросхеме, указанной с обратной стороны изделия.

Для духового шкафа многие действия совпадают, но размеры и конструкция могут заметно отличаться.

В процессе установки обязательно проверьте 100% горизонтальность поверхности, на которой будет готовиться пища. Это максимизирует эффективность работы устройства.

Убедитесь в том, что расстояние от дна духового шкафа до пола – не менее 8 см. Такое же выставляется между стеной и задней стенкой варочной поверхности или духового шкафа.

Как подключить?

Варочную панель или духовой шкаф нужно правильно подключить к электросети.

Подключение большинства варочных панелей рассчитано в основном на одну фазу. Более мощные устройства подключаются к трём фазам – во избежание перегрузки одной из них большая нагрузка распределяется пофазно (одна конфорка – одна фаза).

Для подключения панели к сети требуется либо розетка и вилка для большого тока, либо клеммные соединения. Так, варочная панель на 7,5 кВт – это ток в 35 А, под неё должна быть проводка на 5 «квадратов» с каждого провода. Подключение варочной панели может потребовать специальный силовой разъём – РШ-32 (ВШ-32), применяющейся в подключении к двум или трём фазам.

Розетка и вилка должны приобретаться у одного производителя, желательно из светлого пластика – такие вилки и розетки ничем не отличаются от своих чёрных собратьев из карболита.

А вот клеммник более прост и надёжен. Провода в нём не просто поджимаются, а фиксируются прижимными винтами. При этом фазы и нейтраль должны быть промаркированы.

Рассмотрим порядок подключения варочной панели или духового шкафа.

Цветомаркировка проводов чаще всего следующая:

  • чёрный, белый или коричневый провод – линия (фаза);
  • синий – нейтраль (нулевой);
  • жёлтый – заземление.

В советское время и в 90-е местное заземление розеток и клеммников в домашних условиях не использовалось, его заменяли занулением (подключением к нулевому проводу). Практика показала, что соединение с нулём может пропасть, и пользователь окажется не защищённым от удара током.

Для двух фаз, соответственно, кабель 4-проводной, для всех трёх – на 5 проводов. К клеммам 1, 2 и 3 подключаются фазы, к 4 и 5 – общий (нуль) и заземление.

Установка силовой вилки

Для подключения мощной вилки к варочной панели, делаем следующее:

  1. снимаем одну из половинок корпуса вилки, выкрутив удерживающий винт;
  2. вставляем кабель и крепление разъёма, фиксируем его скобой;
  3. снимаем защитную оболочку кабеля и зачищаем концы проводов;
  4. фиксируем провода в клеммах, сверившись со схемой;
  5. закрываем конструкцию вилки обратно и затягиваем основной винт.

Чтобы выполнить монтаж и подключение силовой розетки или клеммника, делаем следующее:

  1. выключаем электропитание линии;
  2. проводим от щитка силовой кабель, монтируем клеммник или силовую розетку;
  3. ставим в собираемую цепь УЗО и силовой рубильник (предохранитель);
  4. подключаем части силового кабеля к автомату, щитку, УЗО и розетке (клеммнику) согласно схеме;
  5. включаем питание и опробуем работу духового шкафа или варочной панели.

В трёхфазной линии при пропадании напряжения на одной из фаз выдаваемая варочной панелью или духовым шкафом мощность соответственно уменьшится. Если используется напряжение 380 В, и одна из фаз отключилась, питание пропадёт полностью. Перефазировка (смена фаз местами) никак не повлияет на работу изделия.

Закончив установку и подключение, производим уборку на месте проведённых работ. Результат – полностью готовая к работе техника.

О том, как установить варочную панель и духовой шкаф своими руками, смотрите в следующем видео.

Как заменить неисправную конфорку на электроплите

Как и любая другая бытовая техника, электрическая плита тоже может выйти из строя. Приглашенный специалист из обслуживающей организации возьмет за ремонт как минимум 5000 рублей, но не лучше ли все сделать своими руками?


Конфорка

Конечно, проблемы чаще всего возникают с конфорками. Так и случилось у нас: две конфорки электроплиты Indesit после 14 лет интенсивной эксплуатации почти одновременно начали барахлить. Одна очень медленно нагревалась (несмотря на то, что всегда была «быстрой»), а вторая и вовсе перестала включаться.

Электрическая плита тоже может выйти из строя

Найти в продаже новые — не проблема. Стоимость их варьируется от 800 до 1500 рублей. Различаются они страной-производителем (это могут быть Россия, Турция или Италия), диаметром и скоростью нагрева (а значит, и мощностью). На нашей плите — четыре конфорки. Две из них диаметром 145 мм (одна обычная и одна «экспресс»), а еще две — диаметром 180 мм (тоже обычная и «экспресс»).
Мощность:

  • у 145-миллиметровых — 1000 и 1500 Вт,
  • у 180-миллиметровых — 1500 и 2000 Вт (экспресс-конфорки мощнее).

Замены требовали те, что предназначались для быстрого нагрева.


Конфорки для быстрого нагрева требуют замены

1. Отключаем прибор, проверяем розетку

Любой ремонт электрооборудования необходимо начинать с отключения от сети. Так что первым делом выдергиваем шнур.


Первым делом выдергиваем шнур из розетки

Заодно имеет смысл проверить и саму розетку электропитания. Ведь плита (учитывая ее большую потребляемую мощность) — это, пожалуй, самый опасный агрегат в квартире.

Внимание!
Перед профилактикой розетку тоже необходимо обесточить. Кроме того, если электрический щиток находится в общем тамбуре, желательно заклеить устройство защитного отключения (УЗО) скотчем: всегда есть вероятность того, что кто-то из соседей вдруг надумает поковыряться в щитке да пощелкать чужими автоматами, путая их со своими. По этой же причине нельзя забывать проверять пробником наличие напряжения.

Если с розеткой все в порядке, и профилактического ремонта она не требует (хотя подтянуть лишний раз зажимы, конечно, не возбраняется), можно заняться непосредственно электроплитой.

2. Демонтируем старые конфорки

Сначала откручиваем саморезы, фиксирующие крышку электроплиты. В нашем случае это четыре самореза с задней стороны.


Откручиваем саморезы, фиксирующие крышку электроплиты

…и два самореза внизу, под панелью с тумблерами.


Плюс два самореза снизу, под панелью с тумблерами

И плюс еще четыре крепежа, доступ к которым появляется, если снять лицевую часть.


И плюс еще четыре крепежа

У других же моделей верхняя крышка нередко фиксируется саморезами по бокам.

Итак, поднимаем конфорочную панель и подпираем ее любым подручным материалом. Например, деревянными брусками.


Поднимаем конфорочную панель и подпираем ее деревянными брусками

Затем откручиваем нижние болты на крепежных шпильках конфорок.


Откручиваем нижние болты на крепежных шпильках конфорок

Снимаем болты и шайбы-гроверы. Как видно на фото, с обратной стороны панели расположены два металлических кронштейна, каждый из которых держит сразу два нагревающихся диска. А заземляющий кабель прикреплен к шпилькам двух дальних конфорок.


Заземляющий кабель прикреплен к шпилькам двух дальних конфорок

Убираем клеммы заземления и кронштейны.


Убираем клеммы заземления и кронштейны

Раскручиваем зажимы четырех кабелей. Важно! Предварительно необходимо отметить последовательность проводов (пометить скотчем или прикрутить проволоку), поскольку самое главное — это не перепутать их при установке новых конфорок.


Раскручиваем зажимы четырех кабелей, предварительно отметив расположение проводов

Что получилось в итоге? Кабели отсоединены; заземление, крепежные кронштейны и круглые подставки, фиксирующие «блины» снизу, сняты.


Круглые подставки, фиксирующие «блины» снизу, сняты

Теперь наконец можно извлечь неисправные элементы.

Можно извлечь неисправные элементы

К тому же пришло время хорошенько помыть и почистить верхнюю панель, особенно в тех местах, которые ранее были недоступны.

3. Устанавливаем новые конфорки

Бóльшая часть работы закончена. Устанавливаем новые конфорки в гнезда.


Устанавливаем новые конфорки в гнезда

Надеваем нижние фиксирующие подставки и кронштейны, которые затягиваем болтами.


Надеваем нижние фиксирующие подставки и кронштейны

Прикручиваем к новым конфоркам по четыре провода так же, как они были прикручены ранее к старым.


Прикручиваем провода к новым конфоркам

Если концы проводов обуглены или повреждены, необходимо обрезать их, зачистить от изоляции и облудить перед креплением к новой конфорке. Но в данном случае этого не потребовалось.

Затем удаляем маркировочный скотч. Надеваем на шпильки клеммы кабеля заземления и затягиваем фиксирующие винты до конца.

Итак, новые конфорки установлены. Теперь собираем плиту в обратном порядке. Опускаем верхнюю панель — и фиксируем ее саморезами спереди, сзади и под лицевой частью с тумблерами.

Все, что осталось, — это прокалить новые конфорки в течение четырех минут на максимальной мощности. В это время они будут дымить и испускать специфический запах. Так что лучше воспользоваться вытяжкой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...