Как проверить стартер лампы дневного света мультиметром?

Содержание

Проверка исправности лампы дневного света и ее элементов – Почему перегорают?

С приходом электричества началась другая жизнь: появились электроплитки, холодильники, радиоприемники, телевизоры и другая техника, без которой трудно представить наше существование в окружающем мире. Для освещения придумано и придумываются различные средства. Одно из распространенных изобретений – люминесцентная лампа или лампа дневного света (ЛДС), имеющая различные формы и параметры. Она расходует во много раз меньше энергии по сравнению с лампой накаливания, давая столько же света. ЛДС имеет ряд преимуществ перед остальными светильниками:

  1. высокая степень светоотдачи;
  2. разнообразие оттенков света;
  3. большой срок эксплуатации;
  4. высокий КПД; рассеянный световой поток.
Читайте также:  Диодный мост из светодиодов

В силу некоторых причин ЛДС перестает светиться, не всегда имея видимых признаков неполадки. Пришла пора выяснить: как проверить лампу дневного света тестером (мультиметром).

Почему перегорают люминесцентные лампы

ЛДС имеют большой срок эксплуатации, но иногда перегорают. Случается такое чаще всего при включении светильника. Возникающая в колбе мощная дуга нагревает вольфрамовые спиральные электроды до высокой температуры, разрушающей металл и приводящей к перегоранию спиралей. Для увеличения сроков работоспособности нити на вольфрам наносят тонкий слой защитного металла. Он позволяет снизить температуру и продлить срок службы нити. При частом включении и выключении защитный слой выкрашивается, оголенные участки вольфрамовой нити перегорают, лампа перестает работать.

Другая причина перегорания дает о себе знать по появлению на изделии свечения, окрашенного в оранжевый цвет. Это значит, в колбу ЛДС проник воздух, светильник гореть не будет.

Выявление неполадок и их устранение

Все неисправности ЛДС сводятся к следующему:

  1. изделие не включается;
  2. светильник мерцает и выключается;
  3. мерцание длится долго, изделие не загорается;
  4. гудение без включения;
  5. ЛДС горит, но с мерцанием.

Эти проявления приводят к порче зрения, поэтому ремонтировать светильник следует немедленно. Для проверки люминесцентной лампы нужно иметь мультиметр для измерения сопротивления. Сначала меняют лампу на годную. Если она включается – дело в ней, не горит – применяем инструмент.

Распространенной причиной является ослабление контакта между электродами лампы и клеммами патрона. Их нужно почистить спиртосодержащим средством или ластиком, использовать для этого шкурку с мелким зерном или просто слегка подогнуть штырьки. Этот способ хорошо помогает при устранении неисправности в домашних условиях.

ЛДС не предназначена для работы при низких температурах окружающего воздуха и при больших скачках напряжения в сети (более 7%).

Читайте также:  Все виды обогревательных приборов

Целостность спиралей-электродов

При неполадках часто случаются причины, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае нужно прозвонить изделие мультиметром или проверить индикатором. Его переключатель нужно установить в положение, измеряющее сопротивление. Диапазон – самый малый из всех возможных. Щупами касаются штырьков и смотрят на табло. Если спираль порвана или сгоревшая – на табло светится 0, если она целая – цифры 3-16 Ом. Порванная или сгоревшая нихромовая нить не восстанавливаются, изделие требуется заменить.

Неисправности в электронном балласте

Часть светильников с ЛДС работают только с подключением электронного балласта ЭПРА (пускорегулирующая аппаратура). Ее тоже нужно проверить на исправность. Сначала желательно заменить балласт на рабочий и включить светильник. Свидетельством неисправности балласта будет свечение лампы. Неисправную аппаратуру можно привести в порядок своими руками в условиях дома.

Начинают ремонт с замены предохранителя. Если после этого нити начнут слабо светиться, это будет являться признаком пробоя конденсатора. Его заменяют на другой, рассчитанный на напряжение 2 кВ. Стандартные иногда устанавливаются на 250-400 В, при работе они сгорают.

Следующая часто выходящая из строя деталь балласта – транзистор. Он перегорает по причине скачков напряжения в сети. Эти скачки могут вызываться работой сварочных аппаратов, включенных в общую электросеть. Сгоревший транзистор меняется на подобранный из радиодеталей или снимается с подобного пускорегулирующего устройства. После выполнения всех ремонтных операций в светильник вставляется ЛДС мощностью 40 Вт и включается в сеть.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

ЛДС работает вместе с дросселем, который предназначен для регулировки тока и не дает возможности перегорания спиралей из-за перегрева. Это устройство представляет собой обмотку из проволоки с металлическим сердечником. Неисправность может находиться в дросселе, если:

  1. светильник сильно гудит;
  2. лампа загорается, но быстро гаснет с появлением темных пятен;
  3. ЛДС перегревается во время горения;
  4. внутри стеклянной колбы наблюдается сильное мерцание и бегающие змейки.
Читайте также:  Методы соединения проводов в распределительной коробке

Неисправность чаще всего кроется в перегорании или обрыве обмотки, в потере изоляции. Для обнаружения причины нужно измерить сопротивление дросселя. Если оно бесконечное – есть обрыв обмотки. Малое сопротивление – потеря изоляции, приводящая к межвитковому замыканию.

Перед проверкой дросселя лампы дневного света мультиметром нужно вынуть стартер и закоротить контакты в патроне. На следующем этапе снять лампу и в каждом патроне замкнуть клеммы. Щупами прибора коснуться контактов. Сгоревший дроссель издает сильный характерный запах и имеет коричневые пятна на корпусе. Исправность дросселя свидетельствует о неисправности других деталей. Неисправный дроссель заменяется запасной деталью.

Как проверить стартеры тестером ?

Как проверить стартеры тестером, т.е. без самих светильников ? Какие параметры соответствует рабочему варианту – сопротивление ?

ИМХО, тестером – никак.

П.С. 803 темы от одного человека – это круто

cooler.od написал :
803 темы от одного человека – это круто

местный троль однако.

Грубо стартеры можно проверить контролькой соединяя последовательно, все будет моргать как на елке. Давно это было есчо одно применение стартеров.

SergeyE написал :
Как проверить стартеры тестером, т.е. без самих светильников ?

Зачем вам это нужно ??
Зачем их проверять ?? Электрик на обслуживании при замене ламп дневного света- меняет стартер при необходимости на новый, а неисправный выбрасывает в ближайшую урну.
И никто их (стартеры) никогда не проверял.

SergeyE , напряжение зажигания и время первого замыкания не более 5 сек. тут даже тестер не нужен, сунул в 220 – горит, если успел вынуть то хороший, не успел вынуть плохой. Для начала конечно тестером прозвонить нужно, вдруг уже замкнут.

Юрий-Электр написал :
. И никто их (стартеры) никогда не проверял.

И гадаешь – что же неисправно . Стартер, дроссель, сама лампа или контакты в ламподержателях .

А так, стартера проверив, одно уже можно отсеить . Так же и лампы прозванимаешь, чтобы быть уверенным .

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
И гадаешь – что же неисправно . Стартер, дроссель, сама лампа или контакты в ламподержателях .

А так, стартера проверив, одно уже можно отсеить . Так же и лампы прозванимаешь, чтобы быть уверенным .

Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы.

Лампы и на стенде можно проверить,как и стартеры.

volchenok написал :
Лампы и на стенде можно проверить,как и стартеры.

Всё правильно. Сделать стенд в виде светильника. Не уверен в стартере- вставил- проверил.
а обычно идёт электрик на замену ЛДС, и с собой несколько стартеров несёт, на всякий случай.

Юрий-Электр написал :
а обычно идёт электрик на замену ЛДС, и с собой несколько стартеров несёт, на всякий случай

Я всегда меняю лампу и стартер. Что бы 2 раза не лазить. По барабану, рабочий или не очень. Сегодня хорошо, а что завтра?

gesund написал :
. Прозвон нитей не гарантирует исправность лампы. .

А КТО или ЧТО может Вам что-то гарантировать . Но “лишняя” проверка в удобных условиях чего либо дает большую надежду на то что оно исправно и резко уменьшает телодвижения когда занимаешься светильником под потолком .
Как завернул, блин

Это мое мнение и его не навязываю

Medtech написал :
напряжение зажигания и время первого замыкания не более 5 сек. тут даже тестер не нужен, сунул в 220 – горит, если успел вынуть то хороший, не успел вынуть плохой.

Навеяло:

Как чукча проверяет спички в коробке? Достает спичку и чиркает ею. Если спичка плохая – не зажигается с первого раза, – он ее выбрасывает, если хорошая – зажигается с первого раза, – он ее гасит и снова убирает в коробок.

haramamburu , и предохранители плавкие так же стоит проверять, это для СергеяЕ, ему любые варианты подойдут.

у меня коробка стартеров, а один светильник, расположенный далеко от меня, не загорается
вот и думаю – это уже все стартеры плохие или нет, т.е. докупать стартеры или нет

В идеале вообще поставить вместо стартера и дросселя ЭПРА – это позволит надолго о замене ламп забыть, а стартеры и вовсе не понадобятся. Плюс получаете более качественный свет без мерцаний.

Возьми светильник, положи на стол, проверь все стартёры и лампы которые у тебя есть, выкинь дохлые и успокойся.

SergeyE , стартёры на какое напряжение? что написано? светильник какого типа? сколько ламп и стартёров в светильнике?

может всеж мощность ламп? (длинные, короткие 20 или 40)

BV , мощностью безусловно, но и напряжением , было такое последовательное включение люминесцентных ламп, просто видимо вы не держали в руках стартёры с надписью 110В :+))

SergeyE написал :
у меня коробка стартеров, а один светильник, расположенный далеко от меня, не загорается
вот и думаю – это уже все стартеры плохие или нет, т.е. докупать стартеры или нет

Ё маё. Возьмите контрольку (лампу накаливания 25-40 Вт в патроне с проводками) и чиркните по контактам держателя стартера. Если все равно не зажигается- стартеры не причем.

Medtech написал :
просто видимо вы не держали в руках стартёры с надписью 110В :+))

Такой надписи и я не видел.

Medtech написал :
но и напряжением устойчивого горения ,

Принцип работы стартера.
Напряжение зажигания стартера должно быть ниже номинального напряжения питающей сети, но выше рабочего напряжения свечения люминесцентной лампы.

ПPOPAБ написал :
Такой надписи и я не видел.

ПРОРАБ , или Вы про смайлики? ))

А стартёры с надписью 20С-127 видели?

Вот про такой ток:

Видимо это положительный полупериод смешной синусоиды.

Alex___dr написал :
А стартёры с надписью 20С-127 видели?

Ну а як жеж без дырки то при таком напряжении? Это же не 80-220 там можно и не проветривать конденсатор.

Давно это было, значит 127В. Но практиковалась схема последовательного подключения люминесцентных ламп и если думать над вопросом топикстартера о проверке каких-то стартёров и какого-то светильника то мало исходных данных для однозначного ответа.

Medtech написал :
SergeyE, стартёры на какое напряжение? что написано? светильник какого типа? сколько ламп и стартёров в светильнике?

2 лампы по 20Вт, два стартера
больше информации под рукой нет – при визите посмотрю

ПPOPAБ написал :
Ё маё. Возьмите контрольку (лампу накаливания 25-40 Вт в патроне с проводками) и чиркните по контактам держателя стартера. Если все равно не зажигается- стартеры не причем.

т.е. при выкрученном стартере ?
мощность контрольки должна соответствовать мощности лампы или без разницы ?

ПPOPAБ написал :
Ну а як жеж без дырки то при таком напряжении? Это же не 80-220 там можно и не проветривать конденсатор.

Эх, а я то думал, что это для для того что бы было видно работает стартёр или нет.

SergeyE написал :
2 лампы по 20Вт, два стартера

и один дроссель. Довольно капризная схема, ежели еще и карболитовые ламподержатели . Желательно иметь два заведомо исправных стартера и пару качественных ламп.

SergeyE написал :
мощность контрольки должна соответствовать мощности лампы или без разницы ?

В принципе, перемкнуть можно и канцелярской скрепкой, но без сноровки этот раз может оказаться последним. Для проверки (замещения) стартера- мощность лампы практического значения не имеет.

Но! Обычная контролька (с ЛН не более 40 Вт! лучше 25) поможет проверить исправность дросселя и зажечь “тугую” лампу. (просто закоротить ей дроссель).

Alex___dr написал :
Эх, а я то думал, что это для для того что бы было видно работает стартёр или нет.

Вот почему нет такого отверстия в 80С-220, там не нужна подобная индикация ? Деды мне говорили что “дырень” в 20С-127 нужна для простой идентификации, так как применение этого стартера для ЛЛ 40Вт приведет к их выходу из строя. Работоспособность стартера 100% видна по отблескам в зазоре между стаканом и гетинаксовым основанием.
Впрочем. Все это дела минувших дней, все реже встречаются алюминиевые стаканчики.

Как проверить стартер

Смотрите также

Не крутит стартер

    110 8 165k

Втягивающее реле стартера

Бендикс стартера

Неисправности стартера

    239 3 204k

Машина не заводится – стартер крутит. Куда копать

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром.

Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.

Как проверить стартер аккумулятором

Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе и что покажет такая проверка?

Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.

Проверка крутит ли стартер

Проверка стартера 3 простых действия

Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора.

Для теста нужно надежно зафиксировать деталь, клемму «-» подсоединить на корпус, а «+» – к верхней клемме реле и контакта его включения. При исправной работе должен произойти вынос бендикса и прокручивание мотором шестерни.

Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя, рассмотрим наглядно и более подробно.

Как проверить втягивающее реле

Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.

Проверка втягивающего реле с помощью аккумулятора

Проверка втягивающего стартера

Шестерня может не выдвигаться по причине:

  • подгоревших контактов втягивающего;
  • заклинившего якоря;
  • перегорания обмотки стартера или реле.

Как проверить щетки стартера

Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеются пробои в защите.

Проверка щеток стартера замыкания на массу

Второй способ проверки щеток — мультиметром — можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Также, при демонтаже щеточного узла, обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и нестабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки. Разбитые втулки, кроме того, что способствуют перекосу якоря и неравномерному износу щеток, увеличивают риск возникновения межвиткового замыкания обмотки.

Как проверить бендикс

Работа бендикса стартера проверяется тоже достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке провернуть в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входить в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.

Контрольная лампочка для проверки обмотки стартера

Как проверить обмотку стартера

Обмотку статора стартера можно проверять дефектоскопом или лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схож с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.

Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, значит требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.

Как проверить якорь стартера

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).

Проверка якоря стартера аккумулятором

Проверка якоря на ППЯ

Основные проблемы с якорем:

  • пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
  • распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
  • межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).

Выгоревшие ламели из-за нарушения контакта между петушком и шинкой

Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:

  • стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
  • выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.

Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопом, поэтому самые доступные методы проверки стартера — проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле — на небольшое сопротивление.

Проверка стартера мультиметром

Разборка и проверка всех деталей стартера

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление между:

  • щетками и пластиной;
  • обмоткой и корпусом;
  • пластинами коллектора и сердечником якоря;
  • корпусом стартера и обмоткой статора;
  • контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
  • выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).

Напоследок представляем для вас сводную таблицу, куда сведена информация о том, какими методами можно проверить ту или иную часть стартера.

Проверяемые элементы и методыВтягивающее релеЯкорьЩетки стартераОбмотка стартераБендикс
Мультиметр
Визуально
Аккумулятор
Лампочка
Механически

Надеюсь, данная информация помогла вам узнать, как проверить стартер своими руками в гаражных условиях, имея в своем распоряжении только аккумулятор или мультимет. Как видите, проверка стартера на работоспособность может и не требовать профессионального оборудования или знания электросхем. Нужны лишь элементарные навыки использования омметра и тестера с контрольной лампочкой. Но для профессионального ремонта в обязательном порядке нужен и ППЯ — прибор проверки якорей.

Как отремонтировать люминесцентную лампу?

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

  • включили свет и ничего не происходит;
  • колба светится только по краям;
  • лампочка мигает стробоскопом;
  • стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

  • она мигает стробоскопом;
  • края колбы черные;
  • она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
  • не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода

400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

Для чего нужен стартер и дроссель в схемах включения люминесцентных ламп

Основными элементами схемы включения люминесцентной лампы с электромагнитным ПРА являются дроссель и стартер. Стартер это миниатюрная неоновая лампа, один или оба электрода которой выполнены из биметалла. При возникновении тлеющего разряда внутри стартера биметаллический электрод нагревается и, затем изгибаясь, накоротко смыкается со вторым электродом.

После подачи напряжения на схему ток через люминесцентную лампу не течет, так как газовый промежуток внутри лампы это изолятор, и для пробоя его нужно напряжение, превышающее напряжение питающей сети. Поэтому загорается только лампочка стартера, напряжение зажигания которой ниже сетевого. Ток величиной 20 – 50 мА течет по дросселю, электродам люминесцентной лампы, неоновой лампе стартера.

Стартер состоит стеклянного баллона, наполненного инертным газом. В баллон впаяны металлический неподвижный и биметаллический электроды, имеющие выводы, проходящие через цоколи. Баллон заключен в металлический или пластмассовый корпус с отверстием в верхней части.

Схема устройства стартера тлеющего разряда: 1 — выводы, 2 – металлический подвижный электрод, 3 — стеклянный баллон, 4 — биметаллический электрод, 6 — цоколь

Стартеры для включения люминесцентных ламп в сеть выпускаются на напряжение 110 и 220 В.

Под воздействием тока электроды стартера разогреваются и замыкаются. После замыкания по цепи течет ток, превышающий в 1,5 раза номинальный ток лампы. Величина этого тока ограничена в основном сопротивлением дросселя, так как электроды стартера замкнуты, а электроды ламп имеют незначительное сопротивление.

Элементы схемы с дросселем и стартером: 1 – зажимы сетевого напряжения; 2 – дроссель; 3, 5 – катоды лампы, 4 – трубка, 6, 7 – электроды стартера, 8 – стартер.

За 1 – 2 с электроды лампы разогреваются до 800 – 900 °С, вследствие этого увеличивается электронная эмиссия и облегчается пробой газового промежутка. Электроды стартера остывают, так как разряда в нем нет.

При остывании стартера электроды возвращаются в исходное состояние и разрывают цепь. В момент разрыва цепи стартером возникает э. д. с. самоиндукции в дросселе, величина которой пропорциональна индуктивности дросселя и скорости изменения тока в момент разрыва цепи. Образовавшееся за счет э. д. с. самоиндукции повышенное напряжение (700 – 1000 В) импульсом прикладывается к лампе, подготовленной к зажиганию (электроды разогреты). Происходит пробой, и лампа начинает светиться.

К стартеру, который включен параллельно лампе, прикладывается приблизительно половина напряжения сети. Этой величины недостаточно для пробоя неоновой лампочки, поэтому она больше не зажигается. Весь период зажигания длится меньше 10 с.

Рассмотрение процесса зажигания лампы позволяет уточнить назначение основных элементов схемы.

Стартер выполняет две важные функции:

1) замыкает накоротко цепь для того, чтобы повышенным током разогреть электроды лампы и облегчить зажигание,

2) разрывает после разогрева электродов лампы электрическую цепь и тем самым вызывает импульс повышенного напряжения, обеспечивающего пробой газового промежутка.

Дроссель выполняет три функции:

1) ограничивает ток при замыкании электродов стартера,

2) генерирует импульс напряжения для пробоя лампы за счет э. д. с. самоиндукции в момент размыкания электродов стартера,

3) стабилизирует горение дугового разряда после зажигания.

Схема импульсного зажигания люминесцентной лампы в работе:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector