Охлаждение для светодиодов своими руками

Содержание

Светлый угол – светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОДИОДЫ – практическое применениеСветодиоды в быту
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Водяное охлаждение светодиодов

Водяное охлаждение светодиодов

Ledzuk88 » 07 апр 2018, 13:10

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Invisible_Light » 07 апр 2018, 17:44

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Ledzuk88 » 07 апр 2018, 19:20

Re: Водяное охлаждение светодиодов

_RUS73_ » 08 апр 2018, 02:51

У меня идея была аналогичная давно. Только с нюансами в исполнении.

Берем обычную банку 0,5л заливаем внутрь смесь воды и спирта

100-150мл. Одеваем обычную крышку для консервации и закатываем. Чистим поверхность до металла и клеим матрицу.

Так как спирт более летуч, по мере нагрева он первым будет испаряться и переносить тепло на стенки и верхнюю часть банки, конденсироваться и стекать по стенкам обратно. Вода тоже будет участвовать в процессе теплоотдачи, но в гараздо меньшей степени. Большую роль она здесь играет как накопитель, за счет высокой теплоёмкости и теплообмена с частицами спирта.

Идея сама по себе неплоха. Осталось только заменить воду другой жидкостью, не приводящей к коррозии крышки и её разрушению.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Ledzuk88 » 08 апр 2018, 12:07

_RUS73_ писал(а): У меня идея была аналогичная давно. Только с нюансами в исполнении.

Берем обычную банку 0,5л заливаем внутрь смесь воды и спирта

100-150мл. Одеваем обычную крышку для консервации и закатываем. Чистим поверхность до металла и клеим матрицу.

Так как спирт более летуч, по мере нагрева он первым будет испаряться и переносить тепло на стенки и верхнюю часть банки, конденсироваться и стекать по стенкам обратно. Вода тоже будет участвовать в процессе теплоотдачи, но в гараздо меньшей степени. Большую роль она здесь играет как накопитель, за счет высокой теплоёмкости и теплообмена с частицами спирта.

Идея сама по себе неплоха. Осталось только заменить воду другой жидкостью, не приводящей к коррозии крышки и её разрушению.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Invisible_Light » 08 апр 2018, 14:20

Водяное (или любое жидкостное) охлаждение диодов, это экзотика. Ввиду отсутствия в продаже готовых решений радиаторов или их полуфабрикатов, придется изготавливать с нуля самостоятельно.
Фактически, вкладываться в опытно-конструкторские работы. Ввиду малого объёма спроса – нерентабельно.
Как говорят, проще слепить из говна и палок (алюминий в виде разного мелкого проката сечас очень распространён).

Чем таким особенным отличается банка с водой от монолитного слитка металла подобной формы? Только ценой.
Никакого особо эффективного охлаждения не будет. У металла хотя бы теплопроводность выше (но теплоемкость меньше).

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Ledzuk88 » 08 апр 2018, 21:00

Invisible_Light писал(а): Водяное (или любое жидкостное) охлаждение диодов, это экзотика. Ввиду отсутствия в продаже готовых решений радиаторов или их полуфабрикатов, придется изготавливать с нуля самостоятельно.
Фактически, вкладываться в опытно-конструкторские работы. Ввиду малого объёма спроса – нерентабельно.
Как говорят, проще слепить из говна и палок (алюминий в виде разного мелкого проката сечас очень распространён).

Чем таким особенным отличается банка с водой от монолитного слитка металла подобной формы? Только ценой.
Никакого особо эффективного охлаждения не будет. У металла хотя бы теплопроводность выше (но теплоемкость меньше).

Эффективный теплоотвод от светодиодов крайне необходим. Их перегрев сначала приводит к уменьшению эффективности, а затем к разрушению, так как в теплом полупроводнике активизируются разрушительные процессы, вредные миграции электронов и пр. Причем эффект может быть коллапсирующим. Т.е. чем горячее светодиод, тем больше его сопротивление, тем сильнее он греется. Это заставляет производителей снабжать светодиодные лампы массивными радиаторами. . Или системы водяного охлаждения, если в качестве теплоносителя используется вода. Кратко – СВО. Встретить такие системы вы можете в повседневной жизни довольно часто. https://reefcentral.ru/articles/151/14539/

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Invisible_Light » 08 апр 2018, 23:59

“Это заставляет производителей снабжать светодиодные лампы массивными радиаторами. “

Где вы видели такие лампы? Фото или ссылку?
Радиаторы в самодельные (цокольные) лампы ставят только энтузиасты от светодиодов. Производителям большой ресурс не очень-то и выгоден. Раньше сдохнет – быстрее купят новые. Сейчас покупателей таких ламп заманивают демпинговыми ценами и увеличением срока “отката” до 1-2 лет (у разных продавцов).

Статья с ватерблоком интересная, но конструкция не практичная. Если покупать готовые элементы – безумно дорого по сравнению с люминевыми радиаторами из профиля. Надежность водяной прокачки под сомнением, надо периодически менять теплоноситель и промывать систему. Если делать самодельные блоки, это мало кому доступно, да и не захотят возни.
Проще купить https://m.onlinetrade.ru/catalogue/kule . 51732.html – DEEPCOOL V65
Кулер надежный, не шумит. У меня с такими пара ламп три года работает. Может охлаждать 15-18W светодиодов на тихих оборотах.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Ledzuk88 » 09 апр 2018, 00:25

Invisible_Light писал(а): “Это заставляет производителей снабжать светодиодные лампы массивными радиаторами. “

Где вы видели такие лампы? Фото или ссылку?
Радиаторы в самодельные (цокольные) лампы ставят только энтузиасты от светодиодов. Производителям большой ресурс не очень-то и выгоден. Раньше сдохнет – быстрее купят новые. Сейчас покупателей таких ламп заманивают демпинговыми ценами и увеличением срока “отката” до 1-2 лет (у разных продавцов).

Статья с ватерблоком интересная, конструкция не практичная. Если покупать готовые элементы – безумно дорого по сравнению с люминевыми радиаторами из профиля. Надежность водяной прокачки под сомнением, надо периодически менять теплоноситель и промывать систему. Если делать самодельные блоки, малоткому доступно, да и не захотят.
Проще купить https://m.onlinetrade.ru/catalogue/kule . 51732.html – DEEPCOOL V65
Кулер надежный, не шумит. У меня с такими пара ламп три года работает. Может охлаждать 15-18W светодиодов на тихих оборотах.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

Invisible_Light » 09 апр 2018, 00:30

Re: Водяное охлаждение светодиодов

divian » 09 апр 2018, 20:57

Главная задача водяного охлаждения – увести тепло из труднодоступных для обдува мест. Но для охлаждения самого теплоносителя всё равно нужен точно такой же по площади радиатор. От обдува радиатора воздухом в автомобилях не отказались же.
В автомобилях никто не городил бы огород с водяным охлаждением, если бы можно было везде остудить воздухом. К сожалению, это получается лишь для небольших силовых агрегатов. Попутно водяное охлаждение решило проблему поддержания постоянной оптимальной температуры (ДВС не столько охлаждение нужно, сколько удержание температуры в достаточно узком оптимальном диапазоне). Контроль уровня охлаждающей жидкости, герметичности шлангов производится, как минимум, раз в год при ТО, так что с этим проблем нет.
Применение водяного охлаждения для светодиодов имеет смысл точно так же, в местах, где воздушное охлаждение невозможно. Но тогда и контроль уровня, герметичности надо обеспечивать.

А бетон, керамика, стекло – теплоизоляторы. В качестве радиатора малопригодны.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

George » 10 апр 2018, 03:12

Современные автомобильные моно и би лед модули по 30 и даже 40Вт прекрасно обходятся без ЖСО. Эта вся хрень пришла из компьютерного мира. А там она появилась, как одна из технологий по снижению шума системных блоков. Это уже позже ее довели до шизофрении.

Читайте также:  Герметичное соединение электропроводов в воде

Re: Водяное охлаждение светодиодов

divian » 10 апр 2018, 03:33

Какой ещё билед? Речь про мотор.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

George » 10 апр 2018, 04:17

Сорри. Не понял.

Re: Водяное охлаждение светодиодов

FLAGG » 10 апр 2018, 22:34

Как рассчитать радиатор для светодиода?

Есть примерные данные Тайваньских специалистов для алюминиевых ребристых радиаторов:

  • 1Вт 10-15кв/см
  • 3Вт 30-50кв/см
  • 6Вт 150-250кв/см
  • 15Вт 900-1000кв/см
  • 24Вт 2000-2200кв/см
  • 60Вт 7000-73000кв/см

Эти данные для пассивного охлаждения светодиодов.

Но эти данные были высчитаны для их климатических условий и все же они примерны т.к. значения не точны, есть разбег в площади.

Для расчета нужно знать следующие параметры:

1. Нужно понимать какой тип радиатора вы собралисьиспользовать:

пластинчатый, штыревой, ребристый


2. Также нужно учитывать материал, из которого состоит радиатор. Чаще всего это медь или алюминий, но в последнее время появились и гибриды.


У гибридов идет встроенная медная пластина, которая соприкасается с рабочим элементом(элементом который требует охлаждения, в данном случае светодиод), далее алюминий.

3. Радиатор рассчитывается не по площади поверхности, а по полезной площади рассеивания.

4. Следующим фактором является, каким способом происходит теплоотвод от рабочего элемента на радиатор, т.е. применена термопаста или термоскотч, или же просто припаян.

5. Полезным будет знать сопротивление кристалл – корпус светодиода

6. Будет ли дополнительное охлаждение радиатора, и какое оно будет:

  • С помощью кулера (небольшого вентилятора):


Конечно водяное охлаждение будет более эффективно, нежели просто кулером, но и охлаждение им в зависимости от мощности позволит вам снизить площадь радиатора в 3-5 раз. А с водяным могут возникнуть другие проблемы, как не герметичность системы например.

7. Так же необходимо учитывать и подводимую мощность, т.е. если светодиод будет работать на максимуме своих возможностей, то и в охлаждении он будет нуждаться сильнее, избыточная мощность вовсе будет переходить в тепло, если же в нагрузку снизить, допустим, в половину, то и перегрев будет намного ниже.

Так же следует учитывать место расположения устройства в помещении или на улице оно будет эксплуатироваться.

Так же в интернете есть формула, полученная экспериментальным путем, возможна будет полезна:

S охладителя = (22-(M х 1.5)) х W
S – площадь радиатора (охладителя)
W – подведенная мощность в ваттах
M – оставшаяся не задействованная мощность светодиода

При полученной площади не требуется дополнительного устройства охлаждающего радиатор, охлаждение происходит естественным путем и даст хороший теплоотвод в любых условиях.
Формула применима для алюминиевого радиатора. Для медного же площадь будет снижена почти в 2 раза.

Теплопроводность в Вт / м * °C различных материалов

Простейшая фитолампа для растений своими руками

Небольшие габариты, высокий КПД — вот основные достоинства светодиодных источников света, позволяющие собирать высокоэффективные и экономичные светильники.

Однако обычные светодиоды хоть и подходят для подсветки рассады, они расходуют свою энергию не так эффективно, как хотелось бы. Дело в том, что растениям не нужен равномерный спектр во всем диапазоне, им подавай побольше красного и синего. Именно эта часть спектра нужна хлорофиллу для фотосинтеза. Излучения в других диапазона для растений совершенно бесполезны.

Поэтому для подсветки рассады и взрослых растений целесообразнее всего собирать фитолампы для растений своими руками из светодиодов красного и синего свечения. Раньше так и делали:

В последнее время появились одиночные светодиоды, излучающие как раз в красной и синей частях спектра. Их еще называют светодиодами полного спектра (full spectrum led) или фитосветодиодами.
Именно на таких полноспектральных светодиодах я и решил собрать свой первый светильник для рассады.

Интересно, что я никогда не думал о том, как сделать светодиодную подсветку для рассады своими руками, пока не возникла такая необходимость. Оказалось, что это весьма увлекательное занятие.

Для этих целей были закуплены 3-ваттные полноспектровые фитосветодиоды для растений на кристалле Epistar.

Для питания была собрана небольшая схема драйвера (источника тока) на 500 ма, которую мне удалось разместить внутри корпуса от старого зарядника от мобильного телефона. На время тестов перемотал его изолентой, когда (и если) все заработает как надо – посажу на клей.

Можно вообще не заморачиваться с подходящим драйвером, а сразу купить весь комплект (драйвер + светодиоды) рублей за 400. Например, такой.

Известно, что главной проблемой при конструировании фитоламп своими руками из светодиодов является эффективное отведение тепла. При недостаточном охлаждении внутри кристалла светодиода протекают необратимые изменения, приводящие к снижению яркости и, в конечном итоге, к перегоранию.

Задачу охлаждения светодоидов решают разными способами:

  1. Активное охлаждение – когда светодиод обдувается кулером. Это снижает ресурс всей системы, привносит дополнительную вероятность поломки и увеличивает шум. Зато позволяет серьезно сократить размеры радиаторов.
  2. Пассивное охлаждение – это когда светодиоды устанавливают на радиатор из теплопроводного материала (медь, алюминий) и охлаждение происходит за счет естественного теплообмена с окружающей средой.

Второй способ, конечно, более привлекательный и менее затратный. Надо только взять радиатор побольше.

Площадь радиатора рассчитывается с помощью всяких сложных формул, но уже с древних времен радиолюбители всего мира используют тайное знание – на каждый ватт рассеиваемой мощности нужен радиатор 20 см 2 .

Для тех, кто собирает светодиодные фитосветильники для растений своими руками в промышленных масштабах, в продаже имеются специальный радиаторный профиль. Но он, на мой взгляд, слишком уж дорогие (200 руб за каждые 10 см профиля). Хотя выглядят, конечно, зачетно.

Поэтому я пойду по пути здравомыслящего человека – возьму алюминиевый профиль. Из него можно замутить лампу для рассады своими руками, которую не стыдно повесить над подоконником и при этом добиться отличного охлаждения.

В ближайшем строймаге были приобретены два П-образных профиля, один – поменьше (20х25х20х2, 133 руб), другой – побольше (30х30х30х1.5, 148 руб).
Отрезал желаемый кусок (у меня получилось 56 см), из остатков сделал заглушки по торцам, в которых проковырял отверстия под кабель и выключатель.

Для подвешивания светильника над цветами приделал две петли. Для этих целей хорошо подошли зажимы для тросов по 17 рублей за пару:
Изначально все светодиоды полного спектра для растений имеют планарное расположение выводов, поэтому их надо немного нарастить и загнуть вниз под 90 градусов. Вот так:

В мелком профиле насверлил дырок (туда будут вставляться светодиоды):
Для приклеивания светодиодов нужно брать спец клей, коих развелось просто пруд пруди.

Название клеяТеплопроводность, Вт/(м·К)Впечатления
Thermally Conductive Adhesive GD99800.671Хорошая консистенция, достаточно жидкая, легко расплющивается. Цвет белый. Схватывает минут за 15, полностью твердеет часа через 3, держит крепко. Можно найти за 460руб/30г.
Thermal Glue Halnziye HY9100.975Внешне и по консистенции напоминает Stars-922, только запах приятнее. Схватывает часа через 2, полностью застывает где-то через сутки. Легко наносится, хорошо выдавливается изо всех щелей, так что слой получается довольно тонкий. Остались хорошие впечатления. Цена: 150руб/10г.
Heatsink Plaster Stars-9221.1Довольно жидкий, размазывать удобно. Сохнет сутки, держит слабо. Тюбик после открывания надо использовать довольно быстро, за 2-3 недели, потом совсем засыхает. Не понравился, не смотря на то, что дешевый (80руб/10г).
Fujik Heatsilk Compound1.2Клей белого цвета, чем-то напоминает КПТ-8, но более жидкий. Клеить приятно: нанес капельку, притер к поверхности и прям чувствуешь как его присасывает. Подождал полчаса и можно паять, а через час уже фик оторвешь. После вскрытия упаковки клей можно годами хранить в холодильнике. Цена: 460руб/50мл. Короче, понравился.
Термоклей АлСил-51.46Не понравился из-за того, что сохнет прямо в шприце. Купил, один раз воспользовался, закинул в ящик стола, а когда через пару месяцев он снова понадобился – он уже полностью затвердел. А один раз я прямо из магазина принес засохший. Фигня какая-то. Стоит 150 руб/3г.
Теплопроводный клей Kafuter K-5204K1.6Отличная прочность после высыхания (светодиод руками не оторвать), схватывается минут за 10, полностью закоксовывается через сутки и более. Объемное сопротивление 1×10 15 Ω•cm. Продают за 450 руб. (в тюбике 80 грамм).
Thermopox 85CT2.2Двухкомпонентный теплопроводящий клей, то есть перед применением необходимо смешивать как эпоксидную смолу. Не удобно. Приклеивает прочно, не хуже чем Kafuter. Теплопроводность на уровне хорошей термопасты, но дорогой (480 руб. за 5 грамм) и фик где найдешь.
Читайте также:  Как рассчитать провис провода?

Естественно, чем выше теплопроводность, тем круче. Но, если поверхности ровные и плотно прижаты друг к другу (на расстоянии в десятки микрон, тоньше листа бумаги А4), то теплопроводность термоклея перестает иметь определяющее значение. Хоть детским вазелином мажь, нормальный отвод тепла обеспечен. Тут уже на первое место выходит прочность соединения.

Термоклей, конечно, штука хорошая, но для небольших мощностей достаточно обычного красного герметика из автомагазина, которым мажут всякие прокладки при сборке двигателей. Я взял вот такой:

Держит очень даже неплохо.

Через сутки, когда герметик полностью схватился, подключил все светодиоды последовательно:

Осталось только соединить половинки корпуса и можно включать.

Свет от этих светодиодов очень непривычный, напоминает разведенную в воде марганцовку.

Измерения показали, что фитолампа потребляет 500 ма, общее напряжение 32 вольта.

К сожалению, уже через полчаса работы корпус лампы сильно разогрелся (60-65°C). Сам блок питания — тоже горячий. Работать-то оно при такой температуре будет, но все-таки радиаторы лучше брать побольше. Думаю, 30 см 2 на каждый Ватт мощности светодиода, будет самое то.

Несколько отверстий в корпусе зарядника помогли решить проблему перегрева драйвера:

Кстати, недорогой радиатор для одиночного светодиода куда-нибудь на дачу или в теплицу можно сделать из полос алюминия:

В завершении хочу показать еще как сделать фитолампу для растений своими руками (видео не мое, но очень познавательное):

Если вы такой же новичек в области светодиодного фитосвета, надеюсь, моя история помогла разобраться как сделать подсветку для рассады на подоконнике. Только не повторяйте моих ошибок – берите радиаторы бОльшей площади или ставьте вентиляторы.

Осталось только придумать, как повесить фитолампу на пластиковое окно и можно звать хозяйку принимать работу.

Знаю, что проще всего закрепить лампу на окне на супер-присосках, вот таких:

Я же пошел по наиболее дешевому пути: вырезал хомут из тонкого пластика (из крышки от ведра из-под краски) и загнул ему ножки с помощью фена. Вроде нормально получилось. А главное, можно, не снимая лампы, открывать окно в режиме микропроветривания.

И вот, моя первая светодиодная лампа для растений своими руками уже висит над рассадой:

Ремонт и модернизация светодиодной МЕГАлампы Warton 45W

Здравствуйте уважаемые ремонтеры. Сегодня будем ремонтировать и модернизировать для лучшего охлаждения светодиодную МЕГАлампу Warton 45W, подаренную мне безвозмездно.

Лампа не работала вообще. Вскрыл лампу, оказалась разделена на два блока: драйвер питания залитый компаундом и радиатор с установленной на нём платой с светодиодами (90шт.).

При внимательном осмотре сразу же бросились в глаза три сгоревших светодиода.

Подключив лампу к сети 220В, замкнул пинцетом сгоревшие светодиоды и лампа заработала. Значит блок питания в целости и сохранности. Отделил плату-пластину от радиатора — и волосы встали дыбом от увиденного: поверхность радиатора под платой напоминала шершавую пятку моей 90-летней бабушки! 🙂

Поверхность не зашлифована, ужасно нанесена термопаста

Лишний раз убедился что заводам (китайским, по заказу наших фирм) и российской фирме Varton выгодно делать свою продукцию некачественной и не строжить китайцев по понятным причинам. Плата с нижней стороны визуально была в неплохом состоянии. Правда при шлифовке оной выявились неровности-вздутости у крепёжных отверстий

Пробовал выломать светодиоды круглогубцами — тщетно.

Неудачная попытка выломать светодиоды

Заменил светодиоды с помощью кухонной электроплитки. Как менять расказывал в своей предыдущей статье о ремонте светодиодного светильника. Сначала быстро снимаю сгоревшие светодиоды с нагретой платы, потом сняв с плитки плату наношу флюс на контактные площадки, а сверху новые светодиоды, аккурат над контактными площадками. Снова кладу на плитку и жду-наблюдаю как светодиоды сами припаиваются на свои места.

Следите чтобы не перегреть плату и оставшиеся светодиоды!

Подключил плату, проверил, плата заработала.

Электронный драйвер решил не выковыривать из компаунда и не ограничивать ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора. Общую методику подбора резистора я расматривал в одной из своих статей. А решил лишь ограничиться улучшением охлаждения радиатора, а с ним и светодиодов, которые боятся перегрева.

Решил так же испробовать другой метод ограничения тока, т.е. включением в разрыв цепи дополнительных простых диодов. Подключил 5 шт., произвёл замеры, расчёты и выяснилось что для уменьшения тока на 50 процентов, придётся установить 570 шт. диодов!

Ток, подаваемый драйвером на светодиоды

Неудачная попытка ограничить ток обычными диодами

При пяти светодиодах ток упал всего лишь на 2мА. Пришлось отвергнуть этот вариант, как не приемлемый. Решил остановиться на простом доведении до ума радиатора охлаждения, а метод с заменой токовых резисторов на плате, пока отложить в сторонку. Т.е. в реальных, продолжительных, ,,боевых» условиях убедиться насколько эффективно моё заморачивание с радиаторами в похожих случаях. А расковырять, вынуть и переделать драйвер я всегда успею.

P.S. Справка. На один светодиод приходится 3,92 Вольта, общий ток мы с вами знаем по фото. На светодиоды подаётся около 160В-170В (на приборе гуляет туда-сюда). На входе лампы (см.фото) имеем 223Вх185мА=41,25Вт. Т.е. не 45Вт вовсе, заявленных производителем. 🙂

Пока снимал замеры по току и напряжению, убедился лишний раз, как светодиоды умирают от перегрева. В моей лампе какой то из светодиодов издал лёгкий треск, оборвал собой последовательную цепь и всё потухло. В этой лампе светодиоды подсоединены паралельно-последовательно, по три штуке в звене. При проверке, замерах температуры пластины без радиатора, сгоревший светодиод перегорев ,,потянул на дно» двоих своих собратьев по троице. Т.е. имеем возможность лицезреть Первый закон Кирхгофа, когда сгоревший светодиод своим обрывом, повысил подаваемый ток на два осташихся, а далее уже процесс пошёл ,,по наклонной», т.е. сжигая повышенным током второй, а за вторым ещё более повышенным током третий, т.е. процесс был спонтанен!

Температура на нижней поверхности радиатора

Температура на верхней поверхности пластин. В это время сгорели и треснули светодиоды.

Для справки, подобным образом ,,умирают» светодиоды соединённы в параллельные цепи, в светодиодных прожекторах, в залитых прозрачным компаундом светодиодных матрицах. В идеале чтобы этого не было, в профессиональных прожекторах, светодиоды разбивают на группы и запитывают их от отдельных драйверов, со стабилизацией по току.

Проверив на всякий пожарный оставшиеся светодиоды на плате (не выпаивая), напряжением 3В через токоограничивающий резистор 1кОм, обнаружил ещё несколько тускло светящихся, т.е. перегретых. Их так же заменил (см.фото).

Для вашей и своей ясности обвёл токоведущие дорожки на плате гелевой ручкой.

Для ясности показаны дорожки и плюсом отмечены дополнительно сгоревшие светодиоды после экспериментов без радиатора охлаждения

Гуляя по сайту производителя заметил что лампа на 45Вт на самом деле должна иметь более массивный радиатор и с более выраженным ребрами.

Преполагаю что моя лампа оказалась бракованной, т.е. в мой корпус предназначенный для маломощных ламп (15Вт), всунули начинку от 45 ватной лампы. Китайцы-юмористы одним словом!

Далее приступил к шлифовке радиатора. Применил ровный деревянный брусочек (плоскость желательно идеально ровная), на который накладывал наждачную бумагу, трёх видов по очереди, от крупного зерна к мелкому и шлифовал до своего ,,идеала».

Ровный деревянный брусочек и наждачные шкурки для шлифовки радиаторов

Смысл шлифовки я объяснял в своих прошлых статьях. Суть в том чтобы две плоскости идеально прилегали и тепло легко отводилось от критически температурно-зависимых деталей. На этот раз пластина удостоилась не капли термопасты (как было у китайцев), а обильно и ТОНКИМ слоем была нанесена, на радость всем!

Читайте также:  Соединение проводов в распределительной коробке

Поверхность радиатора до и после шлифовки

После это решил насверлить отверстий в корпусе-радиаторе, так как радиатор явно ,,просился и кричал»: ,,Охлади меня!» Решил не отказывать ему и себе в этом удовольствии. Результат на фото.

Сверлим радиатор на сквозь

Не пугайтесь, предполагая что в неё попадёт влага и всё станет грустно. Лампа будет установлена в защищённый уличный столбовой светильник. Драйвер светильника залит компаундом, а основная часть влаги быстро испариться от нагретых светодиодов и радиатора через отвестия. А другая часть стечёт через просверленные нижние отверстия. Такова моя задумка.

Собрал опосля, снял температурные режимы, с закрытыми и открытыми отверстиями.

Температура радиатора до и после модернизации

Потестировал лампу в течение часа, работала исправно.

Подитожу. ,,Скупой платит дважды». Хочешь нормальный продукт — будь добр раскошелиться и купить продукцию серъёзных брендов (Phillips, Osram, Lival и т.д.). Если денег нет — обманывайся добровольно!

Иначе нам ремонтерам приходится выручать экономных людей. 🙂

Светодиодная лампа своими руками

Кто из нас в детстве не увлекался электроникой? Ладно, признаю, что мало кто увлекался. Но лично для меня, своими руками мастерить машинки с электромоторчиками и цепи из разноцветных лампочек и светодиодов было одним из интереснейших развлечений. Стоит сказать, что свой опыт в области использования последних, мне недавно довелось применить на практике.

Дело в том, что моя жена безумно помешана на орхидеях и в промышленных масштабах выращивает эти растения в импровизированных садах нашей квартиры. Всё бы ничего, но вот уже более полугода, супруга требует от меня, не забывая при этом повторять сакральное «ну ты же мужчина», устроить для её экзотических любимцев достойную подсветку в виде светодиодной лампы. Пока мне успешно удавалось откладывать дело в долгий ящик, однако, неустанное сокращение светового дня в связи с приближением холодного времени года, каждый раз заставляло этот вопрос становиться всё острее. Так вот однажды, после очередного услышанного в свой адрес «доколе?!», я, наконец, решил-таки взять благородное дело освещения цветов в свои мужские руки, и вспомнить свою светодиодную молодость.

Итак, мы делаем цветную светодиодную лампу своими руками.

За комплектующими обращаемся к ближайшему хозмагу. Если есть поблизости хороший магазин радиоэлектроники – можно и туда. Лично я в ресурсах не ограничивал, но, надеюсь, мой горький опыт бесцельного расходования средств, в будущем, поможет читателю сэкономить.

Лампа должна светить белым. Достигать такого эффекта с помощью белого светодиода – неинтересно. Нужно использовать весь спектр!

Чтобы получить максимально приближенный к необходимому оттенок, я заказал 5 светодиодов: 2 красных, 2 голубовато-белых и один янтарный; помимо них, в оставленной с детства заначке хранилось ещё несколько своими руками припасённых белых. Кто бы думал, что пригодятся…

Для питания светодиодной лампы, приобрёл на ибее 2 китайских драйвера – на 320 и 950 мА, так как не был уверен, какой из них даст необходимое напряжение. Там же купил матовую белую трубу из оргстекла, призванную служить лампе корпусом. В хозмаге разжился алюминиевым профилем 29,5 на 53,5 миллиметра – на него, собственно, будут крепиться светодиоды и драйвер. Ну и, наконец, донором для штатива стала настольная лампа за 23 доллара – при желании, можно найти гораздо дешевле.

После столь героического поиска комплектующих, сборка самой конструкции светодиодной лампы виделась мне делом одной руки и пяти минут времени. Она, собственно, такой и была, но, из-за того, что в силу обстоятельств, «думать» мне довелось только после того, как «делать», в моём случае всё вышло гораздо сложнее и тягомотнее.

Штатив лампы-донора я получил сразу голым, без абажура. Свинтил патрон, под которым обнаружилась превосходная резьба и гайка, идеально подходящие для наших задач.

Штатив лампы для светодиодной лампы

Свинчиваем патрон со штатива

Следом, я отрезал кусок алюминиевого профиля необходимого размера – при подсчётах он был установлен как 44 мм. Благодаря наличию у меня дома настольной циркулярки, удалось, к тому же, своими руками проделать в профиле неглубокие, но многочисленные канавки для улучшения охлаждения – получился своеобразный радиатор.

Кусок алюминиевого профиля

Прорези на алюминиевом профиле для лучшего охлаждения

А ведь, действительно, охлаждение светодиодов – ещё та проблема. Ведь если те будут перегреваться, то в процессе использования неизбежна их деградация и постепенное падение яркости. Мой расчёт же был в том, что радиатор собираемой светодиодной лампы будет расположен в вертикальной трубе, что, априори, заставит циркулировать там поток воздуха, способствуя охлаждению. Надо сказать, что расчёт оказался верен.

Алюминиевый профиль в том положении как будет установлен

В профиле-радиаторе я своими руками проделал сантиметровое отверстие для крепления конструкции на штатив лампы. Там же сделал несколько отверстий с резьбой на М3, дабы в последующем зафиксировать с их помощью абажур из оргстекла. И вот, после завершения «железных» приготовлений, пришла пора радиоэлектронной части.

Отверстие для крепения на штативе

Так как светодиодные лампы я до этого дня не создавал даже в самых нелепых мыслях, пришлось идти тернистой дорогой проб и ошибок, благо 2 драйвера и куча светодиодов давали мне для этого необходимые возможности.

Вооружившись суперклеем, я, сперва, своими руками зафиксировал на радиаторе только 4 цветных светодиода, однако, при подключении, рассчитанный под них 320 мега амперный драйвер, вместо ровно света выдал лишь прерывистое моргание. Зато его собрат в 900 мА зажёг очень яркий, даже слепящий свет. Перечитав характеристики драйверов, было решено добавить к конструкции ещё 2 белых светодиода, дабы привести в норму напряжение.

Первый драйвер, однако, не заработал и при таком раскладе. Увеличение количества светодиодов до 8, тоже не изменило ситуации, посему сей девайс был отложен в заначку до лучших времён.

Второму же драйверу светодиодной лампы, потянуть 6 диодов оказалось не по плечам – они светились, но очень слабо. За то, когда их количество было уменьшено до пяти, всё заработало идеально – мощность в 900 мА уменьшилось до 560, что дало не такой яркий свет и не вызвало проблем с охлаждением. Единственная неприятность возникла при попытке своими руками оторвать от радиатора ненужный светодиод – суперклей справился со своей работой с чрезмерным усердием, и избавиться от лишней детали так и не удалось. Поэтому, пришлось оставлять изгоя приклеенным к корпусу, довольствуясь исключением его из цепи.

Подключенные светодиоды к драйверу

Когда электронная начинка была готова, дело осталось за малым:

Во-первых, обклеить тонким пластиком внутреннюю часть алюминиевого профиля светодиодной лампы, чтобы предупредить все возможные проблемы с электрическими контактами.

Во-вторых, установить плату драйвера на радиатор, а сам радиатор – в пластиковую трубу, и зафиксировать конструкцию болтами М3. Трубу, к слову, пришлось распилить на 2 части, ибо та оказалась слишком длинной. Это, несомненно, подталкивает, в дальнейшем, найти в себе силы и своими руками сделать ещё одну такую же лампу, но уже с учётом всех полученных наработок.

Устанавливаем пластиковую трубу

В третьих, соединить выходной провод драйвера с сетевым шнуром от лампы-донора и обработать сочленение термопастой.

Когда работа завершена, можно и подключать конструкцию к розетке… Когда я это сделал, взрыва не произошло, а от светодиодной лампы разлилось приятное, слегка фиолетовое, сияние. Работает!

Проверяем готовую светодиодную лампу

Теперь пару слов о том, во сколько мне всё это обошлось. Сложив стоимость четырёх цветных светодиодов ($18), пригодившегося 900 мега амперного драйвера ($5,6), ибеевской трубы ($11,7/2) и лампы-донора ($23) получаем баснословные 52,5 доллара. Что ж, у желающих своими руками повторить мой опыт будет стимул включить соображалку для поиска путей уменьшения расходов, коих мне видится достаточно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector