Приспособление для пайки светодиодов

Содержание

Whiteman99 › Блог › Паяем светодиоды. Подготовка к ремонту ДХО

Итак, для проведения работ мне потребовались следующие комплектующие, материалы и инструменты:
1. Теплоотвод для светодиодов и Светодиоды
2. Жидкий флюс ЛТИ-120 (с кисточкой для нанесения в пузырьке — это удобно), припой (марку не знаю, но скорее всего — ПОС-40).
3. Проволока алюминиевая, скрепка канцелярская, две зубочистки, Бокорезы, Пинцет, Фен. Термопаста в кадр попала случайно — она не нужна!

Подготовка к процессу пайки.
1. Согнул из проволоки приспособление (см. фото), на котором с помощью канцелярской скрепки закрепил теплоотвод (без скрепки теплоотвод “сдувало” и было неудобно точно спозиционировать светодиод) таким образом, чтобы были доступны контакты для припайки корпуса и выводов светодиода.

2. Установил на фене температуру нагрева 310 градусов, исходя из того, что температура пайки для ПОС-40 — 290 градусов цельсия, а светодиоды лучше не перегревать.

3. Установил фен в рабочее положение “на попа”. Важно, чтобы фен в рабочем положении надежно стоял на столе. Включил фен в сеть.

Собственно, пайка
1. Готовлю комплект для пайки: светодиод, подложку, три кусочка припоя (см. фото ниже). Обращаю ваше внимание на то, что анод светодиода замаркирован знаком “-” (на фото видно плохо — “минус” попал в тень). В дальнейшем нужно будет правильно установить диод на подложку (установить на площадку “-“).

2. Размещаю комплект для пайки на приспособлении (фото с результатами п. 2 — ниже):
2.1. Устанавливаю теплоотвод на приспособление. Убеждаемся, что держится надежно.
2.2. Наношу кисточкой флюс на центральную площадку (круглую) и площадки пайки выводов светодиода (между знаками “+” и “-“).
2.3. На центральную площадку и площадки пайки выводов светодиода кладу ранее заготовленный припой.

3. Устанавливаю приспособление на фен, включаю фен на нагрев и жду, пока припой расплавится

4. Беру пинцетом светодиод и, предварительно прогрев его в струе воздуха фена в течении 5-10 сек, опускаю на положенное место на подложке. Напоминаю, что анод диода должен быть размещен на площадке, отмеченной знаком “-“. Точно опустить светодиод сложно, поэтому двумя зубочистками разворачиваю при необходимости диод таким образом, чтобы он ровно встал на подложке. При установке светодиода на подложку в первое время светодиод может “прилипнуть” к подложке (припой кристаллизуется из-за того, что светодиод холодный). Однако, через несколько секунд он прогреется и его можно будет развернуть.

5. Выключаю фен (или перевожу его в режим остывания — когда он дует холодным воздухом). Жду 20-30 сек. Подложку со светодиодом снимаю с приспособления и укладываю остывать.

6. Повторяю работы по п.п. 1 — 5.

Резюме
0. Соблюдаем осторожность! Температура нагрева компонентов высокая, при неосторожном обращении можно получить ожог!
1. Повторить данный процесс имея необходимый инструмент и материалы несложно. Глаза боятся, а руки делают.
2. Время пайки одного светодиода (выполнение п. 1 — 5) занимает 3 — 5 минут (скорость зависит от навыка работы).
3. После пайки провел сплошной контроль качества пайки и работоспособности светодиодов — выход годного — 100%.
4. Тепловое воздействие на светодиод должно быть минимальным для установки его на подложку и позиционирования. После окончания этих работ необходимо отключить нагрев

Как правильно паять светодиоды: что важно знать, распространенные ошибки

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:


Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

  • Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
  • Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
  • Оловянно-свинцовый припой.

Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.

Пайка smd светодиодов

Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:

  • Регулируемая подставка.
  • Пинцет.
  • Ножницы.
  • Бокорезы.
  • Кисточка для флюса.

Температура пайки

Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.

Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.

Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:

Как выпаять светодиод из ленты

Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:

  1. Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
  2. Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.

Как выпаять светодиод из LED-лампочки

Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Читайте также:  Проект виртуального сом порта для отладочной платы stm32h107

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.

Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.

Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:


Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:

  • Interflux 2005 и 8300
  • Kingbo RMA-218
  • Amtech RMA-223
  • Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности — смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Ошибки при пайке

  1. Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
  2. Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
  3. Мало флюса. Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.

В заключение

Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.

Если вас заинтересовала статья, пишите комментарии и делитесь информацией в социальных сетях.

Паяльный стол для светодиодов или каша из утюга.

Давно занимаюсь установкой светодиодов, обычно ставлю их на термоклей-пасту или термопасту и механический прижим, но есть еще один способ.
Если припаять днище светодиода, да еще к медной подложке, то теплоотвод через припой получается гораздо лучше чем через пасту. Можно разгонять XML до 6 апмер и делать другие интересные вещи.
После неудачной попытки припаять светодиод к медной проволоке 10мм термофеном, понял что нужен паяльный стол.
Если кому то интересно как за вечер собрать паяльный стол из утюга и PID — регулятора температуры можно читать дальше.

Светодиоды очень чувствительны к температуре, при перегреве умирают.
Есть графики температурного режима, например такой

Паяльником, промышленным феном, термофеном паяльной станции такое сделать не возможно.
Был заказан набор из терморегулятора, датчика температуры к нему и твердотельного реле.
На мусорке был подобран сиротливо лежащий советский утюг.
Утюг разобран до основания, штатный терморегулятор-крутилка полетел в мусорку.
Слегка просверлил утюг в центре платформы, положил чуть термопасты, прижал датчик температуры железной пластиной.

Два провода к контактам нагревателя и утюг можно собирать.

В качестве основы подошел короб 40*60. В нем вырезал отверстие под регулятор температуры, регулятор закреплен на термоклеевый пистолет. Твердотельное реле не закреплял, держится за счет жестких проводов, взял 2,5 квадрата меди.

Утюг греется (как ни странно) по этому пришлось крепить короб через проставки, иначе короб плывет.

Твердотельное реле держит до 40А, то есть почти 9кило мощности на 220 вольт. Утюг 1Кватт, нагрев реле не замечен. При подаче напряжения 3-32в на вход реле оно открывается. Терморегулятор этой версии уже выдает сигнал 12 вольт (есть другие с сухими контактами), то есть дополнительный блок питания не нужен.

Термосопротивление нужно подключать с учетом полярности, цвет на клеммах как бы намекает на это.

В работе rex-c-100 прост и понятен. При включении показывает две температуры -реальную и заданную. Если реальная меньше заданной, выдает 12в на выход и гонит температуру вверх.
Для изменения температуры нажимаем SET, стрелками гоним температуру, снова SET возвращает в основной режим.

Возможна автокалибровка под текущую ситуацию.
При этом контроллер оценивает инерцию нагревателя и задает параметры PID регулятора.

Входим в меню (долгое нажатие на кнопки SET).

Меняем параметр AГU с 0 на 1.

Выходим из меню нажатием кнопки SET.
На дисплее загорается символ AT
Регулятор поднимает температуру до заданной (на фото 150).

При достижении заданной температуры отключается нагрузка, но температура растет по инерции (около 170).

Утюг остывает, при падении температуры ниже уставки терморегулятор подталкивает ее немного вверх импульсами, держит точно, температура не колеблется.
После завершения автокалибровки символ AT погасает.


После автокалибровки терморегулятор точно держит температуру, я поднимал до 300С.
Сначала нагрузка включена постоянно, при приближении к заданной температуре контроллер отключает нагрузку на какое то время, немного перепрыгивает заданную температуру, понижает и стабилизируется.
Возможна ручная коррекция любого из параметров PID регулятора, вроде бы может работать и на охлаждение, есть выход тревоги (температура тревоги задается как первый параметр в меню).



Если нужно, можно снять видео, но процесс медленный, придется снимать Timelapce.

Теперь утюг получил вторую жизнь. Можно паять светодиоды, можно сплавить канифоль в твердое состояние из порошка и кусков, можно подогреть чай или руки, минимум температуры не ограничен. Гладить не удобно, терморегулятор мешает.

Плюсы REX-100-
+все в комплекте, все включено. Блок питания не нужен, достаточно 220в.
прост в использовании и понятен,
Минусы не обнаружены.



Приспособление для пайки светодиодов

Гостей: 11

Гости:
[Ваш IP]01:29:57
/Статьи
114.119.166.8201:29:57
/Форум/Главная/images/.
Yandex [Bot]01:29:55
/Статьи/add.html/share.
Yandex [Bot]01:29:53
/Форум/usercp.php
Yandex [Bot]01:29:50
/Статьи/Форум/forum/qu.
Yandex [Bot]01:29:49
/Форум/Главная/themes/.
Yandex [Bot]01:29:48
/Форум/Тема
46.229.168.13301:29:43
/Статьи/img/includes/c.
46.229.168.14701:29:37
/Форум/Главная/Тема
54.36.149.7001:29:24
/Форум/Тема
1 – не показано
  • Печать
  • 01 Mar 2015
  • Nikky
  • Жидкокристаллические телевизоры
  • 85645 Прочтений
  • 5 Комментариев

Как выпаять SMD светодиод со светодиодной линейки
( Небольшая статья от пользователя karp0507, для сайта Reflektor.kz )

Опишу способ , как можно аккуратно выпаивать светодиоды , с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях . Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность – под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.


В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

Фиксируем светодиодную линейку

Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой. Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься – светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.


Следующий и завершающий шаг – освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат – получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек. Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

Светодиод выпаян

Проверяем дорожки тестером

Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 – 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки

На этом все, думаю при желании, можно сделать все без повреждений, используя домашние подручные средства. Собственно статья возникла из вопроса на форуме, на который я сам и ответил. Там же можно поделиться другими способами, или задать вопросы по этому.

Светлый угол – светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОДИОДЫ – практическое применениеПитание и подключение светодиодов
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход
Читайте также:  Реле включения и выключения света по времени

Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Invisible_Light » 29 июл 2012, 17:29

1 Вт диоды немного тепла дают. Если есть опыт такой пайки – без проблем! Если не пробовали, достаточно следовать совету Кулибина:
На середину пластины наносится термопаста, затем устанавливается светодиод и припаивается выводами к площадкам. После этого пластину можно крепить на радиатор с помощью винтов или саморезов, также через слой термопасты. Таким образом достигается наилучшая передача тепла от светодиода к радиатору.
Или такой:
На середину пластины и контактные площадки наносится паяльная паста, затем устанавливается светодиод и припаивается на термостоле. После этого пластину можно крепить на радиатор с помощью винтов или саморезов, также через слой термопасты. Таким образом достигается наилучшая передача тепла от светодиода к радиатору.

ИМХО: пайка подложки диодов – экстремальный спорт, можно и перегреть – сократится срок службы диода или вообще в аут уйдёт! Если не доверяете КПТ-8, Можно пробовать что-то из этого ( http://alled.ru/thermal-paste-alled.html ), но – дороговато. Зависит от количества используемых диодов.

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

GreyJester » 29 июл 2012, 22:11

Собственно закончил с LED белого цвета.
Термо-стол изготовил себе за пару часов, нашёл старый утюг (с разбитой ручкой), убрал всё лишнее оставив регулятор, в брусках вырубил пазы. Регулятор выкрутил на максимум, сперва отрегулировал на 200 градусов, на кусочке текстолита паяльная паста уже «преобразовывалась», но положив плату обнаружил что не хватает тепла – флюс выпарился, а припой не успел образоваться (осталась кашка). После этого выкрутил на максимум мой термометр показал около 250 градусов (я когда тёплый цвет буду напаивать замерю точно).

Паял так:
– на шприц с пастой одел иглу (осталась от набора для заправки струйного принтера) и через неё выдавливал пасту (очень удобно, сперва несколько штук мазал скрепкой, очень нудно и долго) по длине «полигона», а в центре окружность примерно 13 диаметра всего «полигона». Этого оказалось достаточно.
– помещал плату на поверхность и спустя секунду, другую паста «вскипала»…
– как только начинал образовываться припой я клал сверху светодиод (на всякий случай сперва промазывал обратную сторону LED ватной палочкой спиртово-канифольным флюсом, но после того как я заново нагрел плату и снял светодиод перепутав полярность, обнаружил что и без этого действия паста хорошо лудит LED)снимал плату с «термо-стола примерно досчитав до 6 после того переставал идти дымок от выпаривания флюса и пасты (момент отчёта начинался как раз после самопроизвольного «натягивания» светодиода на «своё место»).

Под рукой был какой то ключ с внутренним диаметром по краю корпуса лед, но я понял что это лишнее по нескольким причинам:
1) Рука немного дрожит от страха испортить линзу
2) После снятия «втулки» LED всё равно немного приподнимается, видимо за счёт ног своих
3) Я опытным путём для себя выявил необходимое минимальное (на мой взгляд) кол-во пасты и в выдавливании не было необходимости
4) Теоретически там не должно остаться воздушных «мешков», так как в момент накладки светодиода на плату, часть флюса успевает выпаривается и реакция кипения не такая бурная как в начале процесса образования припоя

В начале даже приготовил в пробки силит-бен для очистки полигонов , но убедившись в чистоте и активности флюса в лужении отказался от этого этапа

Мне попались LED не с медным теплоотводом (скальпелем немного со скрёб так же белый металл – в описании лота было написано состав материала пластик бла бла и алюминий), а ноги из железа (ну или другого феро-магнитного металла).

!Внимание! Я чуть не попал: после пайки решил смыть остатки флюса и опустил в -=бензин-калоша=- один экземпляр и спустя пару секунд линза вывернулась в обратную сторону, я выхватил её и вывернул в обратную сторону, стал дуть на неё можно сказать вернул как было её на место. Линза не помутнела! LED живой.

Затем стал мыть кисточкой беличьей и хозяйственным мылом, флюс не отмылся!

? Остаётся вопрос чем отмыть (уж очень люблю чистоту на плате), пробовал спиртом но остаются белые разводы (а после этого этапа не хочется мыть мылом), можно конечно аккуратно ваткой в ацетоне (пластик не трогает) по контактным площадкам, но хотелось бы чтоб и под бортиком LEDа вымыть. ?
Всё LED целые, не изменился цвет люминефора… тьфутук тук…!
http://s019.radikal.ru/i619/1207/c4/9716fb9b6d2d.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1207/03/8a5e16ae3908.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1207/9a/c966e09d11b4.jpg

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Invisible_Light » 29 июл 2012, 22:49

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

19jurij72 » 29 июл 2012, 22:58

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Invisible_Light » 29 июл 2012, 23:10

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

19jurij72 » 29 июл 2012, 23:17

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

ivdor » 29 июл 2012, 23:32

Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно – то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело – вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

GreyJester » 29 июл 2012, 23:39

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

19jurij72 » 29 июл 2012, 23:45

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Invisible_Light » 29 июл 2012, 23:57

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

GreyJester » 30 июл 2012, 02:37

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

изобретатель » 30 июл 2012, 08:35

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

Proizvoditel » 30 июл 2012, 10:07

Припаяно больше сотни диодов CREE все работают

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

kulibin » 30 июл 2012, 15:03

Re: Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

kayot » 30 июл 2012, 15:23

все что сделал человек-можно починить
даже самого человека

Читайте также:  Как рассчитать пусковой ток электродвигателя?

Правильно паяем светодиоды

Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

Схема устройства светодиодной ленты.

Классификация устройств

В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

  • с автономным питанием;
  • с питанием от сети;
  • мотоциклы и другие транспортные средства.

Схема приспособления для пайки SMD светодиодов.

Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов. Используемое напряжение мало и безопасно.

Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 – 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

Использование прибора для проверки

Схема распайки светодиодов.

Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной – намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

Проверка самодельным устройством

Схема подключения диодов.

Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки – использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая – либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения – последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

Как правильно паять светодиоды

Схема подключения двух светодиодных лент в одному блоку питания.

Набор необходимых инструментов и материалов:

Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

  1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 – 1,5 мм.
  2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
  3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
  4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
  5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
  6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
  7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector