Соединение подземного кабеля

Прокладка и соединение электрического кабеля в земле

В процессе электрических работ на участке, у Вас возникла необходимость проложить электрический кабель в земле и выполнить несколько соединений. Как это лучше сделать?

Начнём с прокладки. Глубина траншеи по ПУЭ, должна быть не менее 50 -70 см. Можно и меньше, но тут следует учитывать, что через несколько лет, нахождения кабеля в земле, он может «выдавиться» выше, на несколько сантиметров. Если Вы забудете или не обозначите, месторасположения траншеи и решите посадить пару деревьев или установить фонарный столбик, то в процессе копания, можно повредить трассу. Для проброски провода в земле, самый идеальный и надёжный вариант, имхо, это бронированный кабель. Он сам по себе имеет несколько слоёв зашиты и перебить его лопатой довольно проблемно, даже самому, фанатично настроенному на работу, таджику. Но решение с бронированным кабелем имеет и минус – это стоимость. Например, метр бронированного NYM 5 Х 4 на 29.11.2014 стоит 180 р. Ещё один из вариантов – это ПВХ — гофра. Гофру, для этой цели, лучше, покупать не серую, а чёрную – она в разы прочнее. Это самый простой вариант, и самый ненадёжный и ошибочный , так как от механических повреждений, гофра не защитит электрокабель и через год-второй, ввиду наших климатических условий, вообще станет, как швейцарский сыр. Третий вариант, самый экономически умеренный, надёжный – это ПНД труба. Срок службы трубы, не менее 40 лет и повредить электрокабель, проходящий в ней, внешним механическим ручным воздействием, практически невозможно. Небольшой совет по укладке ПНД трубы в траншее: как правило, новая, купленная труба, находится в скрученном состоянии. Вскрыв бухту и начав в неё сразу вставлять провод, можно потерять массу времени и нервов – труба будет всячески возвращаться к скрученному состоянию, препятствуя монтажу. Поэтому, на этом этапе, рекомендуем, перед заправкой и укладкой раскрутить трубу до нужной длины, обрезать, растянуть на всю длину и зафиксировать, в начале, в конце и посредине. Дать полежать ей в таком состоянии полчаса и только тогда, заправлять кабель и закапывать. Теперь о том, как грамотно сделать соединение кабеля в земле. Тут два варианта – выполнение электрического монтажа специальной муфтой или в распаечной коробке,с соблюдением определённых, необходимых условий. Вариант с муфтой или другим, сертифицированным специальным соединением самый надёжный и быстрый, но финансово, затратный. Особенно, если соединение в земле делается, не для вводного питающего кабеля, а для обычной линии, проложенной во дворе.

Фирменная муфта для соединения кабелей от 6 — 16 мм2 кв, может стоить от 2 до 4 т.р. и использовать её, лучше, для соединения провода большого сечения и мощной нагрузкой.

Если Вы хотите выполнить правильно соединение, с меньшими финансовыми затратами, то как вариант, есть не менее надёжный способ, проверенный опытом. Во-первых, монтаж должен быть выполнен в распаечной коробке, со степенью защиты от IP 65-68. Само соединение провода можно выполнить с помощью зажимных клемников, закручивающихся колпачков или клемников ВАГО. Но, самым идеальным вариантом остаётся старая, добрая, пропаянная скрутка. Ключевой момент тут, чем заполнить коробку перед закапыванием. Единственный надёжный и правильный вариант — это битумный раствор. Настоятельно, не рекомендуем, в качестве заполнителя, использовать другие варианты заполнителя. К примеру, герметик, через 1-2 года нахождения в земле, изменит свою структуру, станет маслено-влажным и будет хорошим токопроводником. Схожая ситуация обстоит с, часто рекомендуемой, эпоксидной смолой — через несколько лет, в случае сильных перепадов температуры на улице, она может потрескается и начнёт принимать влагу. Перед закапываем соединения, необходимо обозначить его в земле — положить сверху, старый щиток, доску и т.п. Это поможет, при необходимости, быстро найти соединение и не повредить его.

Для получения бесплатной консультации по электромонтажу или вызова специалиста, заполните, пожалуйста, форму обратной связи:

Монтаж кабеля в земле — 20 частых ошибок. Формула идеального подземного ввода в дом.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

    без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
    в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.


Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?


Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.



Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Читайте также:  Как рассчитать предохранитель по току?

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

Подземная прокладка кабеля: как сделать правильно

При электрификации частного дома или дачи приходится решать, по воздуху или в земле будет проходить трасса. Прокладка кабеля в земле требует большего объема работ, но она обеспечивает большую сохранность: из-под грунта провода вытянуть сложнее, чем срезать с троса. Потому, несмотря на дороговизну, чаще выбирают именно этот способ.

Разрабатываем трассу

Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится разрабатывать самому. Самый экономный вариант — прямая от одной точки до другой. Но реальная трасса такой практически не бывает. Чаще всего это ломанная линия, так как приходится обходить много препятствий.

Прокладка кабеля в траншее

Как прокладывать трассу

При планировании трассы надо придерживаться следующих правил:

  • Избегать пересечения с другими кабелями. Если это невозможно, расстояние между кабелями должно быть не менее 15 см (один расположен выше другого). В месте пересечения на оба проводника надеваются жесткие футляры — из водопроводных пластиковых или асбоцементных труб. На проложенный ранее кабель можно надеть распиленную вдоль асбестовую трубу, затем ее соединить стяжками или скотчем. Учтите, что футляры должны на 1 метр выступать по обеим сторонам от места пересечения.
  • При пересечении с водопроводными, канализационными, газовыми трубами расстоянием до кабеля должно быть не менее 0,5 м, если он укладывается без защитной оболочки, и 0,25 м, если в трубе или оболочке. Причем защитная оболочка должна выходить на 2 метра в обе стороны от места пересечения.
  • Если прокладка кабеля в земле нужна вдоль трубопроводов (вода, канализация, газ), расстояние до них должно быть не менее 1 метра. При прокладке в трубах расстояние можно уменьшить до 25 см.

Обходить надо крупные растения: деревья и даже кустарники

При соблюдении всех этих рекомендаций трасса на прямую линию будет не похожа. На участке размечаете ее (колышками, мелом, струйкой песка), еще раз проверяете соответствие требованиям, после чего можно копать траншею.

Рисуем план

После того, как вы примерно представляете себе трассу, перенесите ее на лист бумаги. На этом плане также должны быть основные сооружения, водопровод, канализация и т.п. После того как выкопаете траншею и уложите кабель (до начала засыпки), измеряете расстояние до всех «долгосрочных» объектов и переносите их на план.

Кабели разного назначения можно обозначать разными цветами

Профессионалы называют этот процесс «привязкой к местности». Этот план с расстояниями может впоследствии очень пригодиться — при перепланировке участка, планировании новых построек и т.п. Также он будет если возникнет необходимость ремонта линии передачи. По плану вы восстановите место прохождения трассы.

Защита кабеля сверху

При прокладке кабеля в земле всегда высока вероятность того, что при проведения каких-либо земельных работ его могут повредить. Потому ПУЭ предусматривает наличие защиты над трассой. Для мощных кабелей — 1 кВ (1000 Вольт) и выше — требуется защита бетонными плитами или полнотелым кирпичом. Для маломощных линий, которые обычно и питают наши дома, допускается прокладка кабеля в земле с сигнальными пластмассовыми лентами. Этот способ защиты разрешен, если в траншее находится не более двух проводников.

Прокладка кабеля в земле должна сопровождаться укладкой защитной пластиковой ленты

Укладывают сигнальные ленты вдоль кабелей на расстоянии 250 мм от их наружного покрова. Если линия электропитания одна — лента располагается над ней, если их две или больше, кладут две и больше лент. Их края должны выступать за пределы кабеля не менее чем на 50 мм, а соседние ленты кладутся с перехлестом в 50 мм.

Технология подземной укладки кабеля

Прокладка кабеля в земле означает рытье траншеи на всем протяжении трассы. Рекомендуемая глубина — 70-80 см. Если по каким-то причинам на такую глубину закопаться не получается, можно ее уменьшить, но прокладывать линию в трубы или защитную оболочку. Это может быть гофрошланг или специальные трубы, у которых наружная оболочка сделана из более жесткого полипропилена, а внутренняя часть — из более мягкого полиэтилена.

Еще можно использовать асбестоцементные или водопроводные пластиковые трубы подходящих диаметров. Почему не канализационные? У них стенки тоньше и защитить от серьезной нагрузки они не смогут. Не рекомендуют использовать металлические трубы, но уже по причине их чрезмерной жесткости: при подвижках грунта их твердый край может перетереть (и часто перетирает) оболочку. Потому, если прокладывать кабель в металлических трубах, их надо будет сваривать по всей трассе и придумывать как сделать края не такими жесткими.

Расстояние между кабелями можно зафиксировать при помощи деревянных колышков или кусков пенопласта

Если на кабельной трассе используются футляры из труб, их края лучше заделать. Так в них не насыпется земля, не зальет вода. Проще всего с краю добавить немного монтажной пены, но можно использовать и цементнопесчаный раствор, вымоченную в цементном молоке ветошь. Кому что удобнее. Только не забывайте, что кабель внутри не должен быть натянут. Должна быть небольшая слабина.

Кроме глубины надо определиться еще с шириной траншеи. Для одного кабеля она рекомендуется шириной 25-30 см. При прокладке двух и более, между ними должно быть не менее 100 мм расстояния. Кроме того от крайних кабелей до стенки расстояние не менее 15 см. В соответствии с этими рекомендациями и определяют ширину траншеи.

Перечень и порядок работ

Прокладка кабеля в земле начинается с земляных работ. По нанесенной трассе и выбранным параметрам копаем траншею, попутно убирая все твердые и острые предметы со стенок. Стенки желательно делать с небольшим уклоном — так они будут меньше осыпаться и работать так удобнее. Когда траншея готова порядок работ такой:

  • Осматриваем дно и стенки, удаляем все острые и твердые предметы: камни, палки, корни.
  • Выравниваем и утрамбовываем дно.
  • Насыпаем, выравниваем и уплотняем песок. Толщина слоя — не менее 10 см, но лучше 15. Подходит самый дешевый, карьерный песок, но его надо просеять, чтобы в нем не было посторонних включений.

Прокладка кабеля в земле: поперечный разрез

На этом прокладка кабеля в земле окончена. Но есть еще особенности и нюансы.

Рекомендации

Перед укладкой кабеля в землю и после засыпки очень желательно проверить сопротивление изоляции. Для этого дела используют мегаомметр, который подает высокое напряжение, проверяя качество и состояние изоляции.

После проверки не забудьте снять остаточное напряжение, закоротив провода на землю. Эту операцию надо проводить с большой осторожностью, так как при хорошем качестве изоляции и длинной трассе напряжением может быть очень даже немалым. Поражение им несет серьезные последствия — вплоть до летального исхода. Потому при работе с омметром и при снятии остаточного напряжения не забываем про диэлектрические перчатки, очки.

С такими повреждениями оболочки для подземной прокладки кабель лучше не использовать. Отремонтировав ее, его можно применить в более доступном для ремонта месте

Так как омметр в домашнем хозяйстве встречается редко, кабели в виниловой изоляции можно проверить при помощи обычного тестера или вольтметра. Сопротивление изоляции они не измерят, но наличие пробоя или короткое между проводниками покажут. Прозваниваем все проводники друг с другом, а также каждый с землей, экраном или броней. При наличии каких-либо проблем лучше этот кусок не использовать.

При укладке и засыпке песком следите чтобы изоляция не повреждалась. После укладки также проверьте изоляцию, или прозвоните провода. Что бывает, если подать на проводник с пробитой изоляцией напряжение вы, наверное, знаете.

Закапывать в землю лучше цельный кусок кабеля без соединений. Если такое невозможно, делайте соединение двух кусков над землей в специальной монтажной коробке для улицы. Коробку можно закрепить на столбике который вкапывают в месте выхода кабелей на поверхность. Делать самодельные муфты неразумно, так как имеют они низкое качество и именно они, обычно, являются источниками проблем.

Соединение двух кусков подземного силового кабеля в распределительной коробке

Если в траншее укладывается несколько линий, и они должны проходить в защитной оболочке, то для каждого оболочка должна быть своя.

Как ввести в дом

Ввод в дом кабеля, проложенного под землей можно сделать несколькими способами, но просто проводить его через фундамент ПУЭ не разрешает. Есть другие методы:

    В доме с подвалом на ленточном фундаменте делают дырку, в нее замуровывают кусок металлической трубы. Края труб должны немного выступать за границы фундамента. В эту трубу протягивают кабель, оставшееся пространство герметизируют. Можно использовать замоченную в цементном молоке ветошь, залить монтажной пеной, излишки ее обрезать, затем замазать цементным раствором.

Пример ввода подземного кабеля в дом

Пример ввода через стену дома

Свайный или столбчатый фундамент — просто дотягиваем трассу до точки ввода

Прокладка кабеля в земле требует внимания. Очень важно не повредить во время работ изоляцию, иначе придется все переделывать заново.

Какой кабель можно использовать

Для прокладки кабеля в земле использовать надо изделия с высокой степенью защиты от влаги, в жесткой оболочке. Этим условиям удовлетворяет виниловая и полиэтиленовая оболочка. Именно такие кабели обычно и используют: ВВБ (бронированный), ВВБбГ (броня + гидроизоляция), ВБбШв (броня+полиэтиленовый шланг). Но они стоят дорого, хоть и служат долго. Их целесообразно использовать для ввода электричества от столба к дому.

Эти типы кабеля не для подземной укладки, но их все равно используют

При выборе типа брони надо обращать внимание на кислотность почвы, на количество крупных камней, строительного мусора. Для нейтральных почв с небольшими вкраплениями камней подходит стальная броня. Она же пойдет для глин и суглинков. Для кислотных или щелочных почв нужна уже свинцовая или алюминиевая броня. Такие же кабели лучше применять на почвах с нормальной кислотностью но с большим количеством камней.

Разводку по участку можно делать более дешевыми проводниками. Нормально себя чувствуют NYM и СИП. Они могут работать до 5 лет. ВВГ использовать для подземной прокладки однозначно не стоит. Его хватает максимум на пару лет, что с учетом объема земельных работ совсем не радует.

Вообще, разумнее проложить более дорогие кабели, но с лучшей защитной оболочкой. Пусть на стадии устройства это обойдется дороже, но зато проблем не будет и не придется через пару лет думать о замене на новый.

Соединение подземного кабеля

4 способа изоляции ответвления кабелей

Традиционно при ответвлении кабеля используют либо изоляцию воздухом (распаячные и ответвительные коробки), либо термоусаживаемую технологию, которая предполагает разрыв магистрального кабеля, соединение жил с ответвляемым кабелем и установку термоусаживаемой трубки или манжеты на место ответвления. При этом могут возникать определенные сложности – при недогреве или перегреве термоусаживаемой муфты в месте соединения кабеля остается воздух, при небольшом механическом воздействии возможна потеря герметичности, в пространство между изоляцией и кабелем может попасть влага, воздух и посторонние нежелательные включения, такие как пыль и грязь. Из-за повреждения изоляции металл окисляется, возникает переходное сопротивление в контактах, которое приводит к нагреву муфты и выходу линии из строя. В случаях, когда прокладка кабеля осуществляется под землей, во влажных условиях или зонах с возможной подвижкой грунта, где высокая механическая прочность и сохранение изоляции критически важны, для ответвления можно использовать альтернативные, более надежные и безопасные решения.

Способ №1 – заливная ответвительная муфта

Заливная технология сращивания и ремонта силовых кабелей появилась одновременно с зарождением кабельной индустрии – в чугунную или свинцовую форму в месте соединения кабелей заливался предварительно разогретый на костре битум, который, застывая, создавал изоляционный слой. Затем на смену битуму пришли эпоксидные компаунды, которые замешивались вручную из эпоксидной смолы и отвердителя. Однако, в отличие от битума эпоксидные компаунды не обладали важным свойством – эластичностью, даже при небольшом механическом воздействии они трескались, поэтому большого распространения не получили.

Во второй половине прошлого века компания 3М предложила использовать для кабельной изоляции другой материал -полиуретановый компаунд, который обладал сочетанием нужных свойств – высокой механической прочностью, износостойкостью и эластичностью. Но возникла сложность с его применением в муфтах, так как этот материал предполагал точное соотношение компонентов для получения нужного состава. При минимальных отклонениях пропорций компонентов, готовая смесь не обладала постоянными характеристиками. Тогда инженерами 3М была запатентована система бесконтактного смешивания и заливки компаунда. Компоненты компаунда – основа и отвердитель – помещаются в один пакет с удаляемой перегородкой. Для получения состава с постоянными характеристиками достаточно разорвать перегородку между компонентами, смешать их внутри пакета и залить в корпус муфты через специальный клапан. При этом соблюдаются точные пропорции компонентов, отсутствует контакт химических веществ с руками монтажника, нет вредного воздействия продуктов реакции на органы дыхания. То есть смешивание и заливка происходят быстро, чисто и безопасно.

Полиуретан, используемый в компаунде, обладает высокой диэлектрической прочностью, а также вязкостью – при внешнем воздействии в нем появляются вмятины, но не трещины. Наряду с отличной адгезией к металлам и пластикам это делает его идеальным материалом для использования в кабельной изоляции. Еще одно преимущество полиуретанового компаунда состоит в том, что он не меняет диэлектрические свойства в жидком и полимеризованном состоянии. Это означает, что напряжение можно подавать сразу после окончания монтажа муфты: через 20 минут после заливки (при комнатной температуре) компаунд переходит из жидкого состояния в желеобразное, затем 2 часа требуется для отверждения, и в течение 24 часов наступает полная полимеризация.

Полиуретан, используемый в компаунде, обладает высокой диэлектрической прочностью, а также вязкостью – при внешнем воздействии в нем появляются вмятины, но не трещины. Наряду с отличной адгезией к металлам и пластикам это делает его идеальным материалом для использования в кабельной изоляции. Еще одно преимущество полиуретанового компаунда состоит в том, что он не меняет диэлектрические свойства в жидком и полимеризованном состоянии. Это означает, что напряжение можно подавать сразу после окончания монтажа муфты: через 20 минут после заливки (при комнатной температуре) компаунд переходит из жидкого состояния в желеобразное, затем 2 часа требуется для отверждения, и в течение 24 часов наступает полная полимеризация.

Полиуретановый компаунд и технология бесконтактного смешивания и заливки используются в ответвительных/ соединительных муфтах Scotchcast® серии 91- АВ. С помощью такой муфты можно осуществить ответвление от магистрального силового кабеля без разрыва самой магистрали. Применяются муфты в сетях низкого напряжения на кабелях с любым типом изоляции при прокладке в траншеях, кабельных тоннелях, на эстакадах, а также в подвальных помещениях – в ситуациях, когда кабель расположен горизонтально. Благодаря применению гидрофобного полиуретанового компаунда Scotchcast® 470, муфта может длительно эксплуатироваться в обводненных условиях.

В процессе монтажа муфты разделанные участки основного и ответвляемого кабеля соединяются специальными ответвителями под требуемое сечение. Затем на место ответвления устанавливается прозрачный корпус муфты, в который через приемный клапан заливается компаунд.

Прозрачный корпус муфты позволяет контролировать заливку и исключить вероятность воздушных включений. Для монтажа не требуется никаких специальных инструментов. Монтаж возможен в местах, где запрещены работы с огнем. Сразу после окончания монтажа можно подавать напряжение. Использование муфт Scotchcast® 91-АВ имеет ограничения: муфта должна быть расположена горизонтально, и можно выполнить только параллельное (У-об
разное) ответвление.

Рис. 4 Соединение жил магистрального и ответвляемого кабелей

Рис. 5 Установка поводка заземления и губчатых уплотнителей для герметизации

Рис. 6 Муфта с залитым в корпус компаундом

Способ №2 – ответвительные муфты с принудительным нагнетанием компаунда

Эта муфта обладает всеми преимуществами заливной технологии, но не имеет ограничения вышеописанной муфты Scotchcast® 91-АВ: монтироваться может под любым углом, в т.ч. вертикально, и позволяет сделать У-образное и Т- образное ответвление. Кроме того, муфта 3MTM GTS имеет компактный размер и позволяет существенно экономить компаунд, что благоприятно сказывается на ее себестоимости.
Данные преимущества достигаются за счет того, что в муфте 3M TM GTS вместо пластикового корпуса используется сетчатая лента и ленточный кожух. Несколько слоев сетчатой ленты прокладываются между жилами и вокруг места ответвления кабеля. По центру муфты устанавливается клапан для заливки компаунда, и вся конструкция сверху обматывается специальной прозрачной лентой, которая выполняет роль кожуха и создает давление для удержания компаунда. Компаунд смешивается и заливается внутрь кожуха бесконтактным образом, заполняя пространство и вытесняя воздух. При наружной прокладке кабеля для защиты от ультрафиолетовых лучей сверху нужно дополнительно наложить изоляционную ленту Scotch® Super 33+ TM или Scotch® 22, а при параллельном ответвлении – герметизирующую мастику.

Данный метод, как и предыдущий, не требует инструмента, нет необходимости разрывать магистральный кабель. Прозрачная лента позволяет контролировать процесс заливки компаунда. За счет того, что корпус муфты как-бы «облегает» место ответвления, между кабелем и корпусом не остается лишнего пространства, которое нужно заполнять компаундом. Кроме того, компаунд дополнительно армируется сетчатой лентой, что делает всю конструкцию еще более прочной.

Муфтой 3М TM GTS можно производить ответвление в местах, где требуется повышенная защита от химических и механических воздействий, например, в горных областях, в зонах с подвижками грунта, повышенным уровнем грунтовых вод, в условиях прокладки с частичным или полным подтоплением. Напряжение можно подавать сразу после окончания монтажа.

Несмотря на то, что монтаж муфты 3М TM GTS несколько более длителен, чем у муфты Scotchcast® 91-АВ, которая имеет уже готовый пластиковый корпус, это решение является надежным и эффективным по соотношению цена/качество.

Способ №3 – ответвление в коробке с герметизацией компаундом

Для герметизации ответвления можно использовать удаляемый или неудаляемый компаунд. Удаляемый компаунд из полибутадиена после застывания образует гибкую прозрачную субстанцию, сквозь которую хорошо просматривается место ответвления в коробке. При необходимости этот компаунд можно удалить, чтобы изменить схему или добавить новые подключения. Неудаляемый компаунд из полиуретана после полимеризации становится твердым и прочным, как камень. Его использование целесообразно, если место ответвления будет подвергаться механическим воздействиям или затоплению.

Этот способ ответвления предполагает разрыв магистрального кабеля. Разделанные участки основного и ответвляемого кабеля нужно ввести в коробку, соединить ответвителями под требуемое сечение, залить в коробку компаунд, закрыть крышку коробки, после его можно подавать напряжение.

Преимущество данного метода в том, что не требуется покупать комплект муфты – нужен только компаунд, коробка и ответвители. Ограничения: при заливке компаунда коробка должна располагаться горизонтально, необходимо контролировать герметичность кабельных вводов, чтобы компаунд не вытек из коробки до полимеризации. Коробку лучше подбирать минимального размера, для удобства имея под рукой образцы кабеля и ответвителей

Рис. 18 Ответвление кабеля в распаячной коробке с помощью болтовых соединителей

Рис. 19 Заливка удаляемого компаунда в распаячную коробку для герметизации соединений

Рис. 20 Компаунд полностью покрывает соединения, можно подавать напряжение

Рис. 21 Коробка закрывается крышкой для защиты от внешних воздействий

Способ №4 – ленточная технология

Качественное ответвление с помощью лент стало возможным с появлением самовулканизирующихся лент. При их использовании происходит холодная вулканизация – слои спекаются друг с другом и формируют монолитную структуру – однородный изоляционный слой требуемой толщины. Благодаря сочетанию самовулканизирующихся лент, герметизирующих мастик и ПВХ-лент, устойчивых к УФ, стало возможным создание полноценного и долговечного соединения или ответвления.

Метод используется при открытой и закрытой прокладке кабеля при отсутствии погружения или подтопления.

В ассортименте электротехнической продукции 3М есть универсальный комплект на все сечения кабеля. Он состоит из набора лент, мастик и средства для очистки кабеля. Этим комплектом можно сделать соединение, ответвление, оконцевание и восстановление оболочки кабеля. При монтаже место ответвления тщательно герметизируется мастикой 3M TM Scotchfil TM , чтобы сгладить углы и неровности и минимизировать воздушные включения. Затем в несколько слоев накладывается резиновая самослипающаяся лента Scotch® 23. Броня соединяется с помощью пружинных колец и поводков заземления. Внешняя оболочка кабеля восстанавливается с помощью резиново-мастичной ленты Scotch® 2228. В качестве внешнего слоя используется изоляционная лента премиум класса Scotch® Super 33+ TM для придания механической прочности, стойкости к истиранию, защиты места ответвления от ультрафиолетовых лучей.

Этот способ позволяет не разрывать магистральный кабель, создавать любую геометрию корпуса муфты и удобно использовать один набор на все сечения.

Сравнение технологий ответвления кабеля

* ответвление в коробке выгодно только при небольших сечениях кабеля. Для сечения от 16 мм2 требуются коробки большого размера, для заполнения которых нужен слишком большой объем компаунда.
** зависит от типа компаунда и материала коробки.
*** зависит от квалификации монтажника.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector