Светодиод стал светить тускло

Содержание

Светлый угол – светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОсвещение помещений
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

почему диоды стали ели-ели светится.

почему диоды стали ели-ели светится.

maxima » 02 окт 2014, 02:02

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

казанец » 02 окт 2014, 02:20

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

ivdor » 02 окт 2014, 02:21

Обычно такое “состояние” получается при долговременном перегреве – возможно непропай теплоотвода площадки одного из диодов.

Если есть тестер – измерить напряжение на каждом из диодов. Виновным будет тот, на котором более 4х Вольт (скиньте, кстати, параметры драйвера и фото – особенно диапазон рабочих напряжений).
Если тестера нет – выключаем драйвер, замыкаем пинцетом “ножки” одного из диодов (площадки контактов на плате), включаем питание. Так – до тех пор, пока не будет найден виновник.

Если найден виновник – надо его отпаять.
Варианты – 1) отпаять и закоротить контакты на плате перемычкой (не закоротив средний контакт)
2) найти такой же диод (можно и белый – они больше где есть) и заменить
Лучше если есть паяльный фен. Или знакомые с феном. Иначе придется утюгом

Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно – то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело – вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

Invisible_Light » 02 окт 2014, 02:22

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

maxima » 02 окт 2014, 02:26

220 ( 7-10 ) X3W & NBSP ; LED Driver : & NBSP ; 1шт
Входное напряжение : AC85-265V
Выходной ток : 650 мА
Выходное напряжение : DC20-45V
Работа для 1шт и NBSP ; & NBSP ; 30W Cree & NBSP ; XPE привело красный + синий завод расти High Power LED
& NBSP ; соединения:

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

maxima » 02 окт 2014, 02:30

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

maxima » 02 окт 2014, 02:39

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

ivdor » 02 окт 2014, 10:48

Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно – то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело – вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

maxima » 02 окт 2014, 11:31

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

artishok » 21 ноя 2014, 22:22

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

Invisible_Light » 21 ноя 2014, 22:57

Фото куска вашей ленты, как выглядят диоды? Что значит: начинают перегорать ? Тускнеют, синеют, начинают чернеть кристаллы? Обычно перегорание связано с перегревом диодов. Если его не устранить, все труды по замене диодов – мало эффективны. Ленту наклеить на алюминиевый профиль или полосу.
Если вы дружите с паяльником и вам нравится паять мелкие элементы – можно попробовать заменить.
Ленты становятся всё дешевле и доступнее, делая подобный ремонт всего лишь хобби, а не необходимостью.

Сколько прослужила лента до появления признаков износа?

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

ispanez2013 » 01 дек 2014, 22:59

Здравствуй ! Линзы сними -они не дают диодам охлаждаться .

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

tomsk » 04 дек 2014, 03:07

а я думаю могут быть сетевые проблемы. ИМХО(тэп)

Re: почему диоды стали ели-ели светится.

Евгений Лед-Эффект » 09 дек 2014, 21:19

Светодиодная лента горит тускло что делать

В последние годы светодиодные ленты приобрели широчайшую популярность, всё сильнее вытесняя другие источники освещения. Главный секрет их успеха – конструктивная гибкость. Обладая минимумом знаний, ленты можно нарезать на куски разной длины, обклеивать ими различные конструкции и спаивать их между собой в сложных конфигурациях. Это очень удобно, но нередко при сборке допускаются определенные ошибки, приводящие к разным проблемам. Наиболее распространенная из них – светодиодная лента горит тускло.

Причины слабой яркости светодиодной ленты

Обычно пониженная яркость свечения является следствием просадки напряжения. По сути, причины такой просадки может быть всего три:

  1. Плохой контакт или слишком тонкие питающие провода.
  2. Значительная утечка тока на каком-то элементе.
  3. Недостаточная мощность блока питания.

Причиной плохого контакта может быть заводской дефект или некачественная пайка отдельных элементов ленты между собой. На длинных проводах при токах в несколько десятков ампер напряжение тоже может проседать довольно сильно (это самая распространенная причина пониженной яркости, поскольку многие люди недооценивают потери в проводах). Также утечки могут происходить в местах некачественной пайки или на вышедших из строя (пробитых) светодиодах.

Источник питания может стать причиной пониженной яркости при неправильном расчете его мощности. Обычно выбирают устройства, обеспечивающие примерно 20-процентный запас по мощности. Но даже если источник изначально был достаточно качественным и справлялся с нагрузкой, со временем его характеристики могли значительно ухудшиться. Давайте разберемся, как устранить перечисленные поломки.

Диагностика и устранение неисправностей

Главное правило любого ремонтника – диагностику неисправности следует проводить последовательно и методично. Поэтому для начала разделим всю систему на основные функциональные блоки:

  • источник питания;
  • диммер или RGB-регулятор;
  • RGB-усилитель;
  • светодиодная лента;
  • провода и другие соединительные элементы.

Начинать ремонт следует с проверки источника питания. Только убедившись, что на выходе драйвера или блока питания присутствует необходимое нам напряжение, можно искать другие поломки. Аналогично следует проверить диммеры, регуляторы и усилители, являющиеся функциональными аналогами основного блока питания.

1. Диагностика блока питания и регулирующих устройств

Проверить работоспособность источника питания несложно, достаточно самого простого и недорого тестера. Все измерения следует проводить под нагрузкой (подключив осветительную конструкцию, у которой наблюдаются проблемы с яркостью). Проверяем напряжение на выходе, после чего подключаем тестер последовательно и измеряем ток в цепи (не забывайте переставить щупы и переключить режим мультиметра).

Проведя эти несложные измерения, можно чётко понять, соответствует ли блок питания заявленным характеристикам. Перемножив полученные значения напряжения и тока, получаем выдаваемую им мощность. Если эта мощность ниже заявленной, и при этом наблюдается значительная просадка напряжения, значит, проблема в источнике питания, и решать её следует заменой или ремонтом устройства.

То же касается диммеров и RGB-регуляторов. Измерив напряжение на их выходе, следует убедиться в их работоспособности и корректном функционировании. На этом этапе может выясниться, к примеру, что поломки вовсе и нет, а причина в том, что яркость свечения понижена в настройках регулятора.

2. Диагностика светодиодной ленты и соединительных элементов

Если напряжение на блоке питания в норме, а ток значительно ниже расчетного, значит, где-то нарушен контакт или использованы слишком тонкие и длинные провода, которые просто не могут передать требуемую мощность. Причиной плохого контакта может стать некачественная пайка или перетершаяся дорожка (очень часто случается на подвижных элементах). Локализовать неисправность поможет всё тот же тестер, которым следует замерять напряжение на разных участках ленты.

Если напряжение на выходе источника питания занижено, а ток превышает расчетный, значит, где-то присутствует утечка. Её причиной может послужить некачественная пайка, загрязнения и остатки флюса, на которых возникает мостик тока. В условиях повышенной влажности отдельные элементы могут окисляться (даже если сама лента защищена силиконом, места пайки и разъемы подвержены окислению). Окислившиеся контакты могут приводить как к обрывам цепи, так и к утечкам.

Специфические случаи

Если тускло светит отдельный сегмент светодиодной ленты, причину поломки найти несложно, но обычно его проще полностью вырезать, чем ремонтировать. Оставшуюся ленту можно просто спаять или заменить неисправный сегмент новым (если лента уже приклеена к какой-то поверхности).

Сложности могут возникнуть с 220-вольтовой лентой, подключаемой непосредственно к сети. В ней применяется последовательное соединение светодиодов по 60 штук, и ухудшение характеристики одного диода может нарушить работоспособность всей ленты. Чтобы идентифицировать неисправный светодиод, можно поочередно замыкать каждый из них пинцетом (но будьте осторожны и не забывайте, что лента включена в сеть 220 В). Как только неисправный диод будет замкнут, остальные вспыхнут на полную яркость.

Светодиодная лампа светит тускло.

Добрый день. В ванной, светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. Если поставить обычную, лампу накаливания 100 Вт, то горит нормально. Пробовал в другой комнате, подключить светодиодную лампу. То горит ярко, да же глаза слепит. Не подскажите, в чём может быть, проблема?

Slayer_bk написал:
Добрый день. В ванной, светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. Если поставить обычную, лампу накаливания 100 Вт, то горит нормально. Пробовал в другой комнате, подключить светодиодную лампу. То горит ярко, да же глаза слепит. Не подскажите, в чём может быть, проблема?

Slayer_bk ,
где-то в РК, что “отвечает” за освещение в ванной комнате, плохие соединения

Slayer_bk написал:
Не подскажите, в чём может быть, проблема?

В плафоне

Slayer_bk написал:
Добрый день. В ванной, светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. Если поставить обычную, лампу накаливания 100 Вт, то горит нормально. Пробовал в другой комнате, подключить светодиодную лампу. То горит ярко, да же глаза слепит. Не подскажите, в чём может быть, проблема?

Slayer_bk ,
где-то в РК, что “отвечает” за освещение в ванной комнате, плохие соединения

Читайте также:  Контроль нагрева контактных соединений

ZooZoo , РК – это распределительная коробка?

А может ли причина быть, что выключатель разрывает, ноль, а не фазу?

Slayer_bk написал:
Не подскажите, в чём может быть, проблема?

В плафоне

BV ,
тоже вариант, да

В плафоне там наверное патрон, другой?

ZooZoo , Возможно автор пытается считать эквивалентом 100вт-ной ЛН 7ми ватную ЛЕД лампу

Slayer_bk написал:
Не подскажите, в чём может быть, проблема?

В плафоне

ZooZoo , Знакомые купили неплохой светильник с IP . но плафон – молочный.
Подобрать что-то разумно-мощное по габаритам не получилось. Пришлось добавить второй патрон и лампу. Стало ГУД

Slayer_bk ,
пож, цитируйте собеседника, а не просто в воздух вопросы задавайте
так гораздо проще общаться

BV написал:
ZooZoo , Возможно автор пытается считать эквивалентом 100вт-ной ЛН 7ми ватную ЛЕД лампу

BV ,
ну, при включении они почти аналоги

BV написал:
ZooZoo , Возможно автор пытается считать эквивалентом 100вт-ной ЛН 7ми ватную ЛЕД лампу

BV ,
ну, при включении они почти аналоги

ZooZoo , даже близко – нет

BV написал:
ZooZoo , Возможно автор пытается считать эквивалентом 100вт-ной ЛН 7ми ватную ЛЕД лампу

BV ,
ну, при включении они почти аналоги

ZooZoo , даже близко – нет

BV ,
я про пусковые токи, если что

ZooZoo , ОК, понял иначе.

Slayer_bk написал:
светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. Если поставить обычную, лампу накаливания 100 Вт, то горит нормально.

Если у вас не старый керамический светильник со стеклянным плафоном, то 100 Вт может быть противопоказано.

СД лампа на 7Вт не эквивалент 100Вт ЛН. В СД на 7Вт хорошо, если в эквиваленте 60Вт будет, сколько на ней ЛЮМЕН заявлено?

Хотите эквивалент ЛН на 100Вт, берите СД на 12-15Вт, а может и на все 20Вт. Заявленный поток 1200-1800 Люмен.

BV написал:
Пришлось добавить второй патрон и лампу. Стало ГУД

а можно фото?
я периодически что-то переделываю, м.б. что-то полезное почерпну для себя
спс!

Slayer_bk написал:
светодиодная лампа (7 Вт.) светит тускло. . Пробовал в другой комнате, подключить светодиодную лампу. То горит ярко, да же глаза слепит.

Лично у меня создалось впечатление, что речь про одну и ту же лампу, но подключаемую в разных местах.
Если это так, то дело не в лампе.

7 ваттная ЛЕД лампа не может гореть ярко – тем более так чтобы слепить.
Именно что аналог 100 ваттной лампы это или честная 12 Ватт или реальная 15-20 Ватт. Т.к. сейчас принято везде обманывать – пишут, что 20 ватт, а реально она потребляет около 12. Вот и весь секрет. Лишь бы продать подороже Г.
П.С. Люмены могут точно также заявить неправильно.

SergSB написал:
7 ваттная ЛЕД лампа не может гореть ярко – тем более так чтобы слепить.
Именно что аналог 100 ваттной лампы это или честная 12 Ватт или реальная 15-20 Ватт. Т.к. сейчас принято везде обманывать – пишут, что 20 ватт, а реально она потребляет около 12. Вот и весь секрет. Лишь бы продать подороже Г.
П.С. Люмены могут точно также заявить неправильно.

SergSB , Я не много ошибся, светодиодная лампа 8 Вт. На коробке написано эквивалент 60 Вт. 660 люменов. Я её брал по отзывам. Горит действительно ярко, на уровне 75 Вт. Если смотреть прямо на лампу, то глаза слепит. Но только в другой комнате. В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.

Slayer_bk , думается, дело в патроне и цоколе лампы.

Slayer_bk написал:
В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.

Не накрытая плафоном? А 100вт накаливания светит на свои 100вт?
Если да – то чудо

Какой у Вас выключатель? Может она горит при выключенном выключателе?

Ещё у Вас может быть утечка на фазе.

Slayer_bk написал:
В ванне, горит, как будто 20 Вт., обычная лампа накаливания. Или 40 Вт. но напряжение в сети упало.

Не накрытая плафоном? А 100вт накаливания светит на свои 100вт?
Если да – то чудо

BV , 100 Вт. лампа накаливания светит нормально. Плафон есть, но он прозрачный. Ещё есть такой момент, когда включаю светодиодную лампу. Она на мгновение вспыхивает ярко, а потом начинает светить тускло.

Какой у Вас выключатель? Может она горит при выключенном выключателе?

Ещё у Вас может быть утечка на фазе.

oversun , Нет она не горит, при выключенном выключателе. А как определить и устранить утечку фазы?

Slayer_bk написал:
100 Вт. лампа накаливания светит нормально.

Правильно ли я понимаю, что в ванной лампа накаливания светит нормально, а вкрученная в этот же патрон светодиодная лампа светит уже плохо?
И эта же светодиодная лампа вкрученная в патрон другого светильника светит ярко?

Slayer_bk написал:
100 Вт. лампа накаливания светит нормально.

Правильно ли я понимаю, что в ванной лампа накаливания светит нормально, а вкрученная в этот же патрон светодиодная лампа светит уже плохо?
И эта же светодиодная лампа вкрученная в патрон другого светильника светит ярко?

Сергей. , Да всё правильно. В патроне другова светильника, в другой комнате, светит ярко.

Slayer_bk написал:
100 Вт. лампа накаливания светит нормально.

Правильно ли я понимаю, что в ванной лампа накаливания светит нормально, а вкрученная в этот же патрон светодиодная лампа светит уже плохо?
И эта же светодиодная лампа вкрученная в патрон другого светильника светит ярко?

Сергей. , Да всё правильно. В патроне другова светильника, в другой комнате, светит ярко.

Slayer_bk ,
Тогда проверьте сам патрон. Попробуйте подогнуть контакты. Если стоватная в нем светит нормально, возможно, плохой контакт со светодиодной. Хотя все равно странно это.

Отключите электричество, не только выключателем, но и в щитке! Разберите патрон, проверьте контакты проводов, подходящих к нему, чуть подогните контакты, которых касается лампочка, может они окислились, тогда зачистите их мелкой наждачкой или жесткой стороной губки для мытья посуды, протрите спиртом, соберите, проверьте.

Именно так. Потому что светодиодная потребляет намного меньший ток, и даже при плохом контакте должна светиться нормально.
Но выход только один – перетряхивать все соединения в цепи этого светильника – и в патроне, и в выключателе и в распределительной коробке.

это еще зачем?

BV
Потому что светодиодная потребляет намного меньший ток, и даже при плохом контакте должна светиться нормально.

100 Вт. лампа накаливания светит нормально

СтранникXXI написал:
Вопрос, почему 100 Вт. лампа накаливания светит нормально

Потому, что у нее ток намного больше. Тут большинство пришло к выводу, что причина тусклого свечения СД в том, что где-то по дороге что-то перегрелось и создалось большое переходное сопротивление, на котором падает напряжение. Поэтому СД его (напряжения) не хватает. А у ЛН 100Вт ток существенно больше и он (ток) пробивает любой окисел.

BV написал:
Still написал: протрите спиртом,
это еще зачем?

Чтоб чисто было. Вдруг контакты запачкались. Это стандарт , особенно после наждачки.

оксидные пленки пробивает не ток, а напряжение.
А если про ток – то и у ЛН, и ЛЕД – пусковые токи достаточно приличные.
Короче – незачет

igor1 написал:
BV написал:
Still написал: протрите спиртом,
это еще зачем?

Чтоб чисто было. Вдруг контакты запачкались. Это стандарт , особенно после наждачки.

тоже посмешило.
Не военное-космическое производство, хотя там контакты чистить наждочкой – повод для увольнения по профнепригодности.
Контакты чистят наждачкой только неучи, независимо от того, протирают они их спиртом или нет.

А если про ток – то и у ЛН, и ЛЕД – пусковые токи достаточно приличные.

если не считать махонький конденсатор в драйвере.

Лет 20 назад были особо популярны пусковые устройства для галогенных ламп.
Устройство запускалось сильным пусковым током лампы накаливания.
Светодиодные лампы включенные через такие устройства слегка подсвечиваются,
но не горят так как у них нету пускового тока.
Если устройство относительно маломощное то устройство запускается,
но не выходит на рабочий режим и гаснет. Светодиодная лампа в этом случае моргает.

Поищите может где у вас стоит такая байда

А если про ток – то и у ЛН, и ЛЕД – пусковые токи достаточно приличные.

если не считать махонький конденсатор в драйвере.

Лет 20 назад были особо популярны пусковые устройства для галогенных ламп.
Устройство запускалось сильным пусковым током лампы накаливания.
Светодиодные лампы включенные через такие устройства слегка подсвечиваются,
но не горят так как у них нету пускового тока.
Если устройство относительно маломощное то устройство запускается,
но не выходит на рабочий режим и гаснет. Светодиодная лампа в этом случае моргает.

Поищите может где у вас стоит такая байда

Aтос ,
Вы хоть свою вторую ссылку до конца дочитали?
И с маленьким конденсатором приходится считаться. и особенно когда их становится много.

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Читайте также:  Антенна на 144 мгц

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

На второй стороне нанесен металлизированный слой – токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза – это место соединения двух сегментов.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 – не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить – это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант – проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком “

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант – отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка – плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 – лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична – в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же – подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 – мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 – не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

220В лента – три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения – диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя – для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение – три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах – дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 – 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Ремонт светодиодной лампы. Уменьшаем нагрев

Сегодня мы займемся ремонтом китайской светодиодной лампочки. Явная причина поломки – перегрев, радиатор у этих лампочек греется довольно сильно.

Под крышкой установлена подложка с 15-ю последовательно включенными светодиодами 2835. Нужно осмотреть светодиоды на наличие черных точек. И сразу в глаза бросается один светодиод. Светодиод рядом, скорее всего рабочий, но у него тоже заметны черные точки – это говорит о том, что он уже начал деградировать, и в ближайшее время он тоже может сгореть. Раз уже лампочку разобрали, то и его тоже будем менять сразу.

Подложка с 15-ю последовательно включенными светодиодами 2835

Для того, чтобы поменять светодиоды – придется снять подложку с радиатора (она приклеена на теплопроводящий клей) и прогреть ее феном для пайки.

Выпаиваем не рабочие светодиоды, и на их место устанавливаем новые, обязательно обращая внимание на ключ в виде среза, он должен быть с той же стороны, полярность светодиодов путать нельзя.

После того как светодиоды припаяны, нужно убрать остатки клея с радиатора и нанести новый теплопроводный клей.

Лампа собрана, и осталось только ее проверить. Через 5 минут работы лампочки, температура подложки выросла до 100 °C! Нужно уменьшать ток на светодиодах. Отпаиваем провода, и откручиваем радиатор от цоколя лампы, там находится драйвер.

Ток уменьшить я решил в 2 раза. Сильно переживать о том, что лампочка будет после этого тускло светить не стоит, т. к. для того что бы светодиоды светили в 2 раза меньше – ток нужно будет уменьшить в 5 раз!

Сам драйвер построен на микросхеме CS6583BO.

Драйвер светодиодной лампочки на микросхеме CS6583BO

Нужно найти токозадающий (токоизмерительный) резистор на плате драйвера (он один в DIP корпусе) и увеличить его сопротивление в 2 раза. В datasheet, в типовой схеме, он обозначен как Rcs.

Токозадающий (токоизмерительный) резистор светодиодного драйвера CS6583BO

В моем случае он оказался 0,69 Ом. Значит мне нужно вместо него поставить 1,4 Ом, но такого у меня нет, а ближайший номинал, который у меня есть – это 1,5 Ома. Его я и буду ставить, а это означает, что и ток уменьшится чуть больше чем в 2 раза.

Читайте также:  Светодиоды вместо люминесцентных ламп

К стали, визуально, после замены резистора, я разницы в яркости не заметил.

По документации на светодиоды 2835, их максимальный ток должен составлять максимум 150 мА, но в этих лампочках драйвер выдает 230 мА. Завышенный ток питания светодиодов как раз и является причиной их перегрева и сгорания. После замены резистора, ток на светодиодах получился 130 мА, а температура радиатора не превысила 70 °C.

Более подробный процесс ремонта и сравнение лампочек до и после переделки можно посмотреть в видео.

Мой экземпляр лампочки E14 12 Вт 115 мм.

Ремонт светодиодной лампы. Уменьшаем нагрев: 2 комментария

Здравствуйте! Не встречал ещё не одной нормальной дешёвой китайской светодиодной лампы, как автомобильной так и осветительной.У всех завышен рабочий ток. Для нормальной работы, температура светодиодов не должна превышать 60 градусов, а радиатор должен быть площадью не менее 25 см2 на ватт.

у меня автомобильные светодиодные лампы не перегорают 4 года.Могу Вам подсказать что для этого нужно сделать .По мощности эти лампы потребляют в 45-70раз !! Меньше чем обычные лампы накала .

Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

  • полное отсутствие свечения;
  • периодическое отсутствие освещения;
  • кратковременное мерцание;
  • отключение света в произвольные моменты;
  • повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

  1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
  2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
  3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

  • технические нарушения при подключении к сети питания;
  • короткое замыкание;
  • неверная установка оборудования;
  • ошибки при построении элементов в схеме подключения;
  • изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

  1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
  2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
  3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
  4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
  5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

к содержанию ↑

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

  1. Снимите и разберите люстру.
  2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
  3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector