Живая вода для рассады

Изготовление живой воды для рассады

Казалось бы, нет ничего привычнее, чем вода, — и все же нет ничего более загадочного, чем она.

Вспомним: от родника до океана — формы ее существования в жидком состоянии; струйка пара из чайника и облака в небе — она же в газообразном; пушистый снег и твердый лед — все та же вода; а физики знают еще так называемую тяжелую воду, обещающую весомую добавку в энергетику будущего.

Всегда было известно, что замерзающая вода разрывает трубы и сосуды. И вдруг загадки; в капиллярах тоньше волоса она и на морозе остается жидкой. Сколько еще тайн в ней?

В последние годы — очередная загадка и новые столкновения мнений вокруг необычных свойств все той же обыкновенной воды, но уже подвергнутой воздействию током. Т.е. так называемой живой воды.

Эффект влияние электричества на воду наблюдался и раньше, при электролизе: вокруг анода образовывалась кислотная среда, а возле катода — щелочная. А после выключения тока жидкость снова становилась равномерно нейтральной.

Введение между электродами плотной полупроницаемой перегородки позволило, не нарушая эффекта, предотвратить обратное смешивание образующихся под током сред, получить две разные жидкости — анолит и католит. Их исследование и привело к открытию новых активных свойств необычной воды: у анолита они окислительные, у католита — восстановительные.

Изучение их отраслевыми институтами и лабораториями Ташкента, Казани, Москвы, Киева, Ленинграда и некоторых других городов показало широкий диапазон возможного практического применения этих свойств — от производственных до бытовых.

Работников пищевых отраслей, например, заинтересовало, что кислотная вода способна увеличить сроки хранения скоропортящихся продуктов, медиков — что она останавливает воспалительные процессы и пригодна поэтому для обработки царапин и ран, а протирание их затем щелочной водой ускоряет заживление.

Любопытные результаты дали опыты с растениями. Одну группу поливали простой водой, другую — щелочной (католитом), третью — кислотной (анолитом). По сравнению с первой растения второй группы развивались заметно быстрее, а у третьей всходов вообще не было. Но когда этот третий участок затем стали поливать щелочной водой — растения не только проросли, но и быстро обогнали обе первые группы.

Для тех, кто хотел бы испытать свойства активированной воды при выращивании или “лечении” комнатных растений, проращивании семян или заготовке рассады огородных культур, предлагаем описание простейшего аппарата, изготовленного изобретателем В. Хахалиным, для получения живой воды.

Рис. 1. Активатор и его основные детали:

1 — канистра, 2 — поддон. 3 — стакан, 4 — обечайка (ватман), 5 — нитки, 6 — стойка ручки, 7 — проволочная подвеска, 8 — вилка разъема, 9 — электроды, 10 — штырьки-ограничители.

Изготовление самодельных электролизеров для получения активированной воды ведется в основном по следующей схеме: стеклянная банка с водой, в нее опущен также наполненный водой брезентовый мешочек, а в обе эти емкости введены электроды из листовой нержавеющей стали, один из которых включается в сеть напрямую, а другой – через диод на 5—10 А (например, типа Д242).

Процесс активизации длится несколько минут (при затягивании его вода может закипеть).

Такие приборы небезопасны и не лишены недостатков. И прежде всего изготовители подобных активаторов забыли первый закон Фарадея, по которому вовсе не надо стремиться применять “большие амперы”: с тем же успехом можно обойтись и миллиамперами, соответственно удлинив сеанс воздействия — при малых токах это перегревом не грозит.

Не потребуется и мощный дорогой диод — его заменит более простой, копеечной стоимости, рассчитанный на максимум выпрямленного тока порядка 0,3 А (например, типа Д7Ж или с любой другой буквой на конце). Ради большей надежности можно включить в цепь параллельно два таких диода.

Активатор с режимом работы на миллиамперах намного безопаснее: прибор может долго оставаться включенным, а вода в нем, чуть потеплев вначале, дальше не греется, поскольку по мере активации ток становится меньше начальных его значений в 2—4 раза.

Конечные же результаты активации будут совершенно равноценными режиму с “большими” амперами: ведь они одинаковы, пойдет ли через прибор ток в 5 А в течение 5 мин (300 с) или 0,05 А за 500 мин (30000 с):

5 x 300 = 0,05 x 30000 = 1500 Кулон

Итоговое число — это количество единиц электрического заряда (кулонов), пропущенных через воду в обоих режимах активации.

Устройство активатора на малых токах понятно из рисунка. В небольшую пластмассовую канистру с отрезанным верхом устанавливаются два обычных тонких стакана, стенки которых наращены обечайками из ватмана. Все три эти емкости заполняются водой, в стаканы опускаются электроды — прибор готов к подключению. Вода в канистре будет передаточной средой для тока, а анолит и католит получим в стаканах.

Чтобы стаканы было удобнее вынимать по окончании процесса, из листового полистирола изготовлен простой поддон со стойками и перемычкой-ручкой, на которой крепятся вилочный разъем и проволочные крючки для подвешивания электродов (как это принято в гальванотехнике).

Обечайки для наращивания стаканов вырезаются из листа ватмана 110х500 мм, предварительно прокипяченного для удаления из бумаги технологического клея. Полученные заготовки туго наматываются на края стаканов и закрепляются нитками.

На схеме электропитания активатора (см. выше) изображена лампа на 220 В мощностью 40 Вт. Простой переключатель позволяет закоротить ее, когда желательно ускорить процесс. Лампа выполняет роль предохранителя для диода. Кроме того, по изменению степени накала ее нити можно судить о стадии активации: в конце процесса она горит тусклее.

Форма, размеры и взаиморасположение электродов мало значат, другое дело — выбор самого материала. Даже устойчивая к коррозии нержавеющая сталь в ходе электролиза хоть и в мизерных количествах, но растворяется в анолите, причем больше те сорта, которые чувствительнее к магниту.

Поэтому притягивающийся к магниту материал не годится: электрод из него после недолгого употребления становится шершавым, вес его уменьшается — идет активное растворение. Хорошие электроды получаются из столовых приборов с надписью “Нерж.”, а также из шампуров (без какого-либо изменения формы).

Поскольку в водопроводной воде всегда есть примеси хлора, фтора, железа и разных солей, на бумаге обечаек образуются пятна, а на электродах (особенно катоде) — матовый налет. Последний легко снимается ватным тампоном, смоченным уксусом; можно также поменять электроды местами — налет исчезнет. А обечайки следует иногда обновлять.

Подготовка прибора к работе начинается с заполнения его (начиная со стаканов, чтобы не всплывали) водой до одинакового уровня, на 15—20 мм ниже кромок обечаек. Затем опускаются в стаканы и подвешиваются на крючки электроды, к вилке разъема подсоединяется шнур, и прибор включается в сеть.

Об успешном ходе активации будет свидетельствовать один интересный признак: возникновение заметной разности уровней воды во всех трех емкостях за счет так называемого осмоса. Кислотная вода (в стакане, электрод которого подключен через диод) понизит свой уровень относительно нейтральной воды в канистре, а щелочная, наоборот, повысит его на туже величину (около 3—6 мм).

Степень кислотности и щелочности обычно оценивается так называемым водородным показателем “рН”, измеряемым практически недоступным в быту прибором “Иономер”. По его показаниям у простой воды “рН”=7, у католита поднимается до 10 и более, у анолита — 2,5 и менее.

В домашних условиях полученные жидкости могут быть проверены лакмусовой бумажкой. Однако общедоступнее проба фенолфталеином, который продается в аптеках (иногда под названием “Пурген”). Растворите его таблетку в столовой ложке воды, а в другую зачерпните католит и капните в него фенолфталеином: католит немедленно станет красным (после двухнедельного хранения краснеет медленнее). Если теперь окрашенный католит капнуть в пробу анолита — произойдет обесцвечивание, что свидетельствует о достаточной активности анолита.

В заключение о длительности сохранения свойств активированной воды.

По моим наблюдениям, анолит остается активным и месяц, и два (возможно, что сохраняется и дольше). Католит же уже через неделю утрачивает не менее четверти своей первоначальной крепости,слабеет.

3.16. Живая вода для рассады

3.16. Живая вода для рассады

В последнее время получение живой воды стало актуальной темой для разговора. Все потому, что получить чистую, пригодную для употребления воду стало довольно сложно. Если бы этот разговор произошел несколькими сотнями лет раньше, люди не поверили бы, что воду будут покупать.

Вода по многим определениям является источником всего живого на Земле. В воде возникла первая жизнь, и сегодня ни одно живое существо не может обойтись без живой воды. Если говорить простыми словами, живая вода – это тот вид воды, который оказывает благотворное влияние на организм. Чудодейственную жидкость можно использовать для употребления человеком и для полива растений. Наверняка любого садовода может удивить, как действует живая вода на темпы роста рассады.

Живую воду можно получить несколькими способами.

1. Бытовой активатор воды. Конечно, наиболее легкий способ получить живую воду – это приобрести прибор. Активатор уже давно запатентован и официально находится в продаже. Доступный аппарат можно приобрести в интернет-магазинах, магазинах медтехники и в специализированных фирмах. Бытовой активатор представляет собой компактный несложный прибор, который позволяет получить живую воду всего за 20–30 минут. Принцип получения: емкость заполняется простой водой, подключается электричество, и жидкость активируется. В процессе преобразования воды не применяется химия, все происходит естественным образом. Отрицательные ионы мертвой воды преобразуются в положительные заряды живой воды. Полученная живая вода довольная мягкая на вкус, бесцветная и имеет уровень рН от 8,5 до 10,5. Важно: при поливе домашних растений следует учитывать, как отдельная культура реагирует на повышенную кислотность. Живые свойства сохраняются в воде на протяжении недели, если ее хранить в закрытом сосуде.

Такое название воде дано не зря, она активирует все жизненные свойства организма, и растительного в том числе. В живой воде оживают уже увядающие цветы, семена быстро дают побеги после замачивания, а от полива живой водой растения быстрее дают урожай. Можно сконструировать прибор своими руками, для чего потребуется поллитровая банка, два магнитных электрода и мешочек для сбора вредных веществ. Подробные инструкции по созданию электроочистителя можно найти на страницах научных книг или журналов.

2. Магнитный активатор воды является не менее эффективным очистителем грязной, непригодной для употребления воды. К сожалению, очищенная промышленным методом вода вынуждена проделывать нелегкий путь по водопроводу к крану каждого дома и квартиры, потому полученный результат не радует своим вкусом и запахом. Важно: магнитный активатор принято закреплять с наружной стороны водопровода. Таким образом, магнитное поле действует на структуру воды через трубы, что гораздо эффективнее. Для достижения желаемого результата подбираются несколько магнитных активаторов и устанавливаются на соответствующем расстоянии, в зависимости от диаметра и длины труб. В чем смысл магнитных активаторов: они активируют молекулы воды мощным зарядом магнитного поля. Учеными доказано, что магниты удерживают вредные анионы в коллоидной форме, тем самым добиваясь идеальной кристаллизации воды. Магнитный активатор настолько силен, что даже растворяет образовавшуюся накипь. Вредные частицы, от которых избавляется вода при переходе по магнитным трубам, не откладываются на металле трубопровода, а выводятся наружу и остаются на дренаже. Более того, магнитный активатор образует на трубах тонкую защитную пленку, помогающую защитить металл от коррозии. Омагниченная живая вода способствует улучшению кровообращения, препятствует возникновению заболеваний. Полученная вода имеет слабый рН, поэтому подходит для полива любого вида растения.

Читайте также:  Типы светодиодов и их характеристики

3. Талая вода – это еще один способ получить кристально чистую, полезную живую воду. Для этого необходимо набрать в эмалированную посуду воду и поставить на огонь. За состоянием жидкости нужно внимательно следить. Очень важно не довести ее до кипения. Как только на стенках начнут появляться мелкие пузырьки (только появляться, но не всплывать), плита выключается и вода остывает. Воду комнатной температуры разливают по отдельным емкостям (можно пластиковым), не доливая до края, поскольку лед, увеличиваясь в объеме, может разломать бутылку. Дождаться, пока вода полностью замерзнет, а после достать и оставить размораживаться. К процессу разморозки необходимо отнестись внимательно: как только вода почти полностью растает и на поверхности останется плавать небольшой кубик льда (все отходы, нитраты и тяжелые примеси), его необходимо обязательно удалить из воды. Талую живую воду нельзя повторно кипятить, замораживать или долго хранить. Для полива комнатных растений талую воду необходимо применять раз в неделю, небольшими дозами.

4. Шунгитная вода – самый доступный и экономный вариант получения живой воды, если только есть в наличии такой камень, как шунгит. Уникальные свойства шунгита очищать воду были замечены еще Петром I, и по его приказу даже построили водную башню, в которой стены были выложены из этого камня. Шунгит собирает на своей поверхности около 95 % вредных металлов, примесей и химикатов, выводя абсолютно чистую, живую воду. Полученную воду после очищения можно кипятить, готовить из нее пищу, употреблять внутрь, поливать растения. Самое главное – можно применять воду в неограниченных количествах. Шунгит – это своего рода природный фильтр.

Живую воду для полива применять нужно в строго установленных целях:

– поливать ею растения через каждые 2–3 обычных полива;

– применять в момент болезни растения (живая вода отлично справляется как с человеческими, так и с растительными недугами);

– замачивать в ней зерна перед посадкой;

– на момент пересадки или пикировки растений целесообразно использовать живую воду.

Многие предпочитают применять дождевую воду или талую снежную воду для полива. Как известно, при нынешнем загрязнении атмосферы снег и дождь уже не настолько полезны и чисты, как раньше. В народе принято называть дождь «ядерным» (после большинства катастроф), поскольку он оставляет на растениях белые пятна. Снег хоть и переливается на солнце, но при таянии выдает присутствие тяжелых веществ. Потому данный вид получения чистой воды уже нельзя считать полезным. Единственные источники, из которых люди по-прежнему пьют воду без опаски, – это горные реки, родники, глубокие скважины. Пока рука человека еще не добралась туда, природа может обеспечить поступление чистой, живой, настоящей воды наружу. Страшно даже подумать, что будет, если природные источники загрязнятся! Если заметить, то у жителей горных областей всегда богатый урожай, здоровый скот и вкусная еда. Все это – заслуга чистейших источников.

В заключение данной главы можно сделать вывод: любая рассмотренная культура будет давать достойный урожай при правильном уходе. Важно соблюдать все принципы выращивания культур: правильный подбор грунта, использование чистой воды для полива (если есть возможность, то живой), создание максимально благоприятных условий и постоянный уход.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Экологически чистые семена от Светланы Филипповой

Семена редких сортов томатов и перцев, выращенных в Приэльбрусье. Доставка почтой России заказным письмом. Выполнение заказа в короткие сроки. Подарки каждому покупателю.

Применение Живой и Мертвой воды для растений

«Живая» и «мертвая» вода

Как-то раз на занятиях агрономического клуба при центре подготовки фермеров садоводы заспорили о «живой» и «мертвой» воде. О ней рассказывали такие чудеса, что я отмахнулась: «Сказки!» Тогда мне посоветовали обратиться к доктору медицинских наук хирургу медсанчасти ЧТЗ В.А. Девятову («Челябинский рабочий» рассказал о нем 18.02.1998 г. в корреспонденции «Девятов вызывает на дуэль» — ред.). Обратилась. И даже на себе испытала эту чудо-воду. Эффект в самом деле удивительный.

Садовод-любитель, член нашего клуба А.Н. Дышаев применяет такую воду на своем участке уже не первый год и весьма успешно. С его помощью агрономический клуб систематизировал сведения об использовании активизированной воды в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Сразу оговорюсь: что в этом нет никакой мистики. Эффективность проверена и доказана на практике.

Что же это за вода?

При электрохимической активации на специальном аппарате вода разделяется на католит («живая») и анолит («мертвая»). У католита — щелочная реакция рН = 7 — 11,5, у анолита — кислая среда рН = 1,1 — 3,5. Католит является биостимулятором с хорошей растворяющей способностью, анолит — хороший дезинфектор. Благодаря этим свойствам садоводы-любители используют «мертвую» воду для борьбы с грибковыми заболеваниями растений и дезинфекции почвы, а «живую» — для повышения иммунитета и жизненной силы растений.

Вот несколько проверенных рекомендаций.

Семена перед посевом замочить на пять часов в «мертвой», а затем на 19 часов в «живой» воде. Энергия прорастания и всхожесть после такой обработки увеличивается на 5-20 процентов. Если намочить только в «живой» воде, то всхожесть снижается на 3,3 процента. Перед посевом семян ящики с грунтом пролить «мертвой» водой и оставить на два-три дня, затем можно сеять.

После всходов растения три-четыре раза полить «живой» водой с интервалом 7 — 10 дней. После высадки рассады в грунт продолжить полив «живой» водой. Рассада вырастет здоровая, толстенькая, хорошо перенесет пересадку в грунт. Урожай созреет на неделю раньше.

Ранней весной ягодники (смородина, крыжовник, малина) и плодовые культуры опрыскивают анолитом («мертвой» водой) против грибных заболеваний вместо «голубого» опрыскивания. Но это нужно делать до распускания листьев, так как анолит обжигает их. После распускания почек опрыскивают только католитом: два-три раза с интервалом 7-10 дней. Действует как стимулятор роста, увеличивает размер ягод и плодов, ускоряет их созревание.

Клубни семенного картофеля опрыскивают сначала анолитом, подсушивают на воздухе, а затем обрабатывают католитом. Это повышает устойчивость к фитофторе, урожайность и вкусовые качества.

Анолит с рН = 1,6 — 3,2 подавляет грибы: фузариум, альтернарию, пеницилиум, ботритис, монилию, поэтому его используют для дезинфекции плодоовощехранилищ и продукции перед закладкой на хранение. Особенно широко этот метод применяется для цитрусовых. Плоды и корнеплоды достаточно обмакнуть в анолит, подсушить на воздухе и заложить на хранение в закрытую тару. Католит фунгицидных свойств не имеет.

Анолит применяется также и при консервировании. Этот рецепт для тех, кому противопоказана уксусная эссенция: вместо нее при засолке томатов и огурцов на трехлитровую банку добавляют 200 г анолита. Он консервирует лучше уксусной кислоты, банки не «взрываются».

При добавлении католита («живой» воды) — 1 мл на 1 кг живого веса — в корм животных и птиц их суточный привес увеличивается на 30 процентов, а расход кормов снижается на 10-15 процентов. С анолитом консервируют силос, дезинфицируют птичники (вместо формалина) и животноводческие помещения, ульи, инвентарь.

На Московском пивоваренном заводе имени Степана Разина активированную воду применяют для дезинфекции всего оборудования и тары в едином технологическом процессе. В пищевой, чайной промышленности анолит применяется для гидролиза, а в хлебопечении — для предотвращения «картофельной» болезни хлеба.

В бассейнах анолит используется вместо хлорированной воды, он не разъедает глаза, не сушит кожу.

Сразу же встает вопрос: а как сделать «живую» и «мертвую» воду? Одно время в продаже были бытовые аппараты для активизации воды. Их выпускали в Ташкенте. Сейчас аналогичные приборы делают в Москве, но многим садоводам-любителям они недоступны по цене — около пяти тысяч новых рублей. Аппарат для активизации воды в быту сконструировал и наш челябинский завод «Прибор». Есть надежда, что он скоро появится на прилавках магазинов. Заводчане обещают вполне доступную цену.

главный специалист центра по подготовке фермеров.

Я пользуюсь Активатором живой и мертвой воды заводского производства уже несколько лет для предпосевной подготовки семян томатов и перцев. Потом в рассадном периоде несколько раз поливаю землю живой водой. Перед посевом проливаю грунт мертвой водой за 3 дня до высева семян. Грунт использую покупной+вермикулит, для пикировки грунт делаю такой: часть покупного грунта+ своя земля с огорода+биогумус+вермикулит. Проливаю фитоспорином, т.к. на такой большой объем грунта живой воды понадобится очень много, а Активатор за 1 раз выдает до 1 л живой и 0,5л мертвой воды.

Полив рассады

При выращивании рассады должен соблюдаться особый водный режим. Обильное водоснабжение рассады приводит к образованию тканей рыхлой структуры. Такие растения малоустойчивы к сухому воздуху, повышенным температурам, ветру. Рассада, обильно обеспеченная влагой, как правило, вытягивается, плохо приживается и создает трудности при посадке. Вырастить крепкую, устойчивую рассаду, можно только при умеренном водоснабжении.

Учеными доказано, что растения, перенесшие недостаточное увлажнение почвы или периодическое завядание, обладают в условиях уже достаточной влажности более высокой транспирационной и водоудерживающей способностью листьев по сравнению с растениями, которые развивались все время при нормальной важности.

Процесс транспирации, или испарения воды, имеет большое значение в жизни растений. В результате транспирации растение снабжает себя водой и минеральными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности клеток. Кроме того достигается терморегуляция растений. Температура листа в самую жаркую погоду ниже температуры воздуха на 4-10 градусов.

Периодически завядавшие растения развивают меньшую листовую поверхность, которая при этом работает более интенсивно, более продолжительно и более производительно расходуя сухое вещество. Растения, один раз перенесшие засуху, переносят следующий засушливый период уже легче, становятся более устойчивыми. При непродолжительном недостатке влаги в почве относительное развитие корневой системы лучше.

Все эти полезные свойства, приобретаемые растениями при временном недостатке воды, с успехом используются при выгонке рассады. Пересадка в грунт неизбежно связана с временным страданием растений от недостатка воды. Поэтому нужно подготовить растения к переходу в более суровые условия. Причем закалку эту надо проводить не перед высадкой, как это обычно делается, а с самого начала работы с рассадой. С появлением сеянцев рассаду нужно поливать умеренно.

Читайте также:  Тип светодиодов в лампах 220 вольт

Наши зарубежные коллеги широко используют умеренные поливы рассады овощных культур. Китайские овощеводы, например, на основе своей тысячелетней практики утверждают, что полив нужно ограничивать и проводить его до посева или пикировки рассады. Болгарские мастера овощеводства, выращивая, к примеру, рассаду томатов, в течение длительного времени (до 90 дней) поддерживают режим влажности на уровне 50-60% от предельной влагоемкости, что практически достигается 2-3 поливами. Опытные немецкие овощеводы, выращивая рассаду в сухих условиях, за 3 дня до высадки в открытый грунт обильно поливают ее, в результате чего на первичных корнях образуется целый венчик мощных корешков — бугорков, которые при высадке не повреждаются. Овощеводы Индии рассаде баклажанов, например, дают всего три полива, доводя ее до увядания перед высадкой; поливы на поле даются через 8-12 дней. Такой режим дает прибавку урожая на 35-40%.

При умеренном водоснабжении содержание сухих веществ в рассаде больше, чем при обильном (в томатах 14,2% против 12,4%, в капусте 11,8% против 10,8%). При сухом режиме значительно уменьшается поражаемость рассады ложной мучнистой росой и черной ножкой. Нет необходимости в обильных поливах рассады непосредственно перед высадкой. Высокое тургорное напряжение, создаваемое этими поливами, делает растения хрупкими, легко повреждаемыми при посадке. В поле такие растения быстро теряют тургор, а нарушенная корневая система не может быстро восстановить его. Растения сильно страдают, слабо приживаются. С поливом высаженной в поле рассады медлить нельзя, но и здесь закаленная рассада легче переносит задержку полива.

Тургор (латинское turgor — «вздутие», «наполнение», от turgerе — «быть набухшим», «наполненным») тканей — внутреннее осмотическое давление в живой метке, вызывающее напря¬жение клеточной оболочки. А если сказать не по-научному, то тургор — это упругость листьев.

Важно помнить, что хорошо укоренившиеся растения лучше поливать редко, но обильно, немного подсушивая верхний слой почвы между поливами. Мы уже говорили о том, что слишком частые поливы и избыток влаги ведут к развитию грибковых болезней, и особенно главного врага рассады — черной ножки. При этом заболевании подсемядольное колено рассады начинает темнеть усыхать, и растение гибнет. Если вы заметили начальную стадию этого заболевания на своей рассаде, немедленно сократите поливы, присыпьте почву вокруг растений прокаленным песком, перлитом или золой. В отдельных случаях хорошие результаты дает перепикировка в свежую почву, пролитую фунгицидом. Во избежание развития болезней в воду для полива можно иногда добавлять раствор марганцовки до бледно-розового цвета, но увлекаться не стоит — передозировка марганца так же вредна для растений, как и его недостаток.

Грунт должен быть умеренно увлажненным, температура средняя, освещение максимально ярким — это три составляющие успешного выращивания рассады.

Рассада, взращенная при умеренном поливном режиме и хорошей агротехнике, и урожай даст хороший.

Для полива рассады можно использовать и водопроводную воду в сыром виде. Надо только дать воде отстояться 2-3 суток в эмалированном или пластиковом ведре. За это время летучие соединения (в основном хлор) выветрятся, а взвеси (в том числе вредные соединения алюминия) опустятся на дно. И если осторожно слить воду, не потревожив осадок, это и будет чистая вода для полива растений. Наливая новую воду в ведро, не забывайте споласкивать днище, ведь на нем осаждается все вредное.

Водопроводная вода может быть жесткой из-за избытка кальция от применяемой для очищения извести, в то время как снеговая вода очень мягкая, можно сказать, дистиллированная. В малом объеме грунта рассаду на уровне семядолей гораздо безопаснее поливать мягкой снеговой, чем жесткой водопроводной водой.

Сколько запасать снеговой воды? Даже если у вас очень много рассады, парочки 20-литровых пластиковых канистр хватит как минимум до мая месяца. Потом, конечно, придется перейти на отстоянную водопроводную, но самый ответственный период, когда важно поддерживать стабильные почвенные условия, вы будете использовать мягкую снеговую воду.

В природе насчитывается около 1330 видов воды. Они различаются по происхождению (например, дождевая, родниковая, талая, почвенная), а также по составу и количеству растворенных в ней минеральных веществ, посторонних примесей и т.д. Любая вода при замораживании образует микрокристаллы льда (размером от 5 до 30 мкм), отражающие, как в стоп-кадре, ее структуру.

Термин «структура воды» подразумевает не структуру ее молекул (хотя это одна из составляющих общей структуры), а форму организации их совокупности, которая придает воде определенные активные свойства. Существует некая методика оценки структурного качества воды по форме и количеству микрокристаллов на единицу объема. Фигурально выражаясь, кристаллы подразделяются на 4 класса по форме: от правильной, шестилучевой, симметричной красивой снежинки до неправильной, напоминающей деформированную, с корявыми отростками-лучиками неприглядного вида льдинку.

Чем правильнее микрокристаллы и чем больше их количество, тем выше качество структуры воды.

Согласно этой методике, высшим качеством обладает вода из святых источников (например, из источника Сергия Радонежского), крещенская, родниковая, талая вода. А вот водопроводная и бутилированная вода имеют самые низкие оценки по этим критериям и не относятся к структурированным водам. Экспериментально установлено, что структурированная вода способна стимулировать биологические процессы.

При предпосевной подготовке семян (намачивании) и для полива рассады можно и нужно использовать именно структурированную воду. Это дает мощный стимулирующий эффект. И тогда туговсхожие семена (петрушка, морковь, лук репчатый, кервель, перец, пастернак и т.д.) прорастают значительно быстрей, а рассада развивается крепкой и жизнеспособной — разумеется, при соблюдении и других основных правил выращивания.

В домашних условиях получить биологически активную живую воду достаточно просто. Для этого отстоянную не менее 12 ч. водопроводную воду замораживают в морозильнике (зимой — на балконе) и размораживают до комнатной температуры.

Но для получения требуемой воды мало просто заморозить-разморозить. Процесс ее замораживания делится на 3 этапа.

Первый этап избавляемся от дейтерия.

Примерно через 2-3 ч. на стенках сосуда с замораживаемой водой появится тонкая корочка льда. Этот лед нам не нужен, поскольку содержит в себе большую часть входящего в состав любой воды дейтерия (его доля ничтожно мала), который угнетающе действует на живую клетку, а соответственно, и на все живое. Итак, незамерзшую воду сливаем в другой сосуд и ставим его на замораживание.

Второй этап — очищаем химический состав воды.

Как только вода в сосуде замерзнет примерно на 2/3 объема, пробиваем посередине емкости отверстие и выливаем (в унитаз или раковину) незамерзшую воду. Это именно та часть воды, в которой сосредоточено 80% вредных примесей.

Третий этап — получаем живую воду.

Оставшийся в емкости лед, собственно, и есть искомая живая вода. Она очистилась не только химически, но и информационно. Другими словами, вода освободилась от накопившейся негативной энергетики, получила новый позитивный заряд и готова передать его всем, кто нуждается в ее животворящей силе.

Оттаивать этот лед следует только естественным путем — при комнатной температуре. Категорически нельзя его нагревать, чтобы ускорить процесс. При нагревании вода значительно теряет свои свойства, а при закипании — полностью утрачивает.

Кстати, полученную таким образом живую воду можно и даже нужно употреблять нам самим. Она лечит. Всего-то стакан такой воды утром, и через месяц начнут исчезать застарелые болячки. Но простите, это уже не по теме. Здесь нам важнее знать, что живую талую воду желательно использовать для намачивания семян и полива рассады (хотя бы 1-2 раза). Будущие растения впоследствии непременно отблагодарят вас хорошим урожаем.

Корневой системе во время развития необходимо достаточное количество кислорода. После неоднократных поливов и подкормок земляной ком вокруг корешков очень сильно уплотняется, а на поверхности грунта появляется корка, препятствующая проникновению кислорода. Чтобы этого не происходило, нужно периодически рыхлить поверхность. Очень аккуратно, палочкой для пикировки или любым аналогичным подручным предметом рыхлим поверхность почвы между растениями. Палочку углубляем не более чем на 3-5 мм. Рыхление как профилактическая мера предотвращает появление на поверхности субстрата плесени и всевозможных других : бактериальных пленок, а также мха или зеленых водорослей, которые не дают корням нормально дышать.

Завершая разговор о поливе, хочется еще раз подчеркнуть, что главное в работе с рассадой — соблюдать меру во всем. И в поливе — особенно. Нельзя допускать переувлажненности, но недопустимо и пересыхание. Опытные огородники согласятся, что серьезные неприятности начинаются как раз с того момента, когда по недосмотру высохнет грунт с какого-нибудь края, а то и на всем поддоне. А пока всходы маленькие, даже неполное пересыхание чревато последствиями. Почему? Потому что при быстром высыхании почвы в ней возрастает концентрация солей, и вода из растений уходит в почву, чтобы разбавить там большую концентрацию соли.

И если взрослая рассада с этим как-то может справиться, то сеянцы на уровне «ниточки» образуют перетяжку у корневой шейки — и никакая реанимация не поможет их откачать. И чем сильнее насыщена земля удобрениями, тем вероятнее произойдет солевое увяливание. Именно по этой причине покупные почвосмеси рекомендуется разбавлять дерновой землей или хотя бы промывать перед посадкой. А еще лучше — вообще составить почвосмесь собственноручно.

Итак, допускать пересыхания грунта нельзя. Емкость с водой для полива всегда должна быть рядом с рассадой. Утром можно поливать обильнее, а вечером слабенько, ведь ночью почва должна дышать.

Обратите внимание!

Чем толще слой почвы, тем легче регулировать нужную влажность.

В малом количестве грунта может произойти токсикоз — отравление растений каким-либо веществом. Разные виды плесени, разрастаясь, незаметно насыщают землю продуктами своей жизнедеятельности. Токсикоз может произойти от избытка кальция в жесткой водопроводной воде или когда при бесконтрольных подкормках накапливается избыток солей. И даже если сами растения накопили под собой избыток собственных корневых выделений — это тоже токсикоз.

В первую очередь токсикоз проявляется в повреждениях корневой шейки, она загнивает. Применять в этом случае любые, даже самые мощные защитные препараты просто бесполезно — плесень убьем, но ядов ее не устраним. Гораздо эффективнее не доводить растения до угнетенного состояния и при первых же признаках заболевания провести промывку грунта. Можно даже раз в месяц проводить промывку грунта всем растениям, перед подкормкой — для вымывания накопившихся корневых выделений.

Процедура промывки довольно проста: лоток (или горшок при закрытом дренажном отверстии) наполняем теплой или горячей водой, ждем несколько минут — и осторожно сливаем через край, затем повторяем промывку. О «вымытых» питательных веществах можно не беспокоиться — вы легко восполните их последующими подсыпками земли. И порадуетесь, видя, как оживают ваши посевы после таких промывок.

Травяной настой – лучшая подкормка для растений!

Летом на садовом участке, делая травяной настой (или чай) мы можем сразу “убить двух зайцев”. У нас получаться два высококлассных удобрения для наших растений и почвы : ЭМ-силос и ЭМ-настой.

Что это такое?

ЭМ-настой – это непосредственно жидкость, которая получается в процессе сбраживания травы с ЭМ-препаратом

Читайте также:  Ёмкостной датчик уровня зерна и жидкостей

ЭМ – силос – это сброженная в ЭМ-настое растительная биомасса. Это замечательнейшее и доступное удобрение для всех растений.

Как же приготовить самое лучшее удобрение?

Для приготовления травяного настоя нам потребуется большая масса сорняков – крапива, лопух, подорожник, одуванчики ,мокрица. Чем больше разнообразие – тем лучше.

Нам потребуется большая, желательно пластиковая емкость на 100-200л. Таких емкостей (при наличии), можно заполнять несколько, чтобы процесс приготовления ЭМ-силоса шел непрерывно. Также можно использовать и крепкие пластиковые мешки, установленные в каркас или закопанные в землю. Тут уже каждый огородник приспосабливает то, что есть в хозяйстве, что доступно и удобно.

Добавляем ЭМ-препарат, старое варенье, навоз или помёт, закрываем , настаиваем – всё , удобрение готово!

Итак, рецепт приготовления травяного настоя на бочку 100л.

Забиваем ёмкость на 3/4 сорняками, не утрамбовывая.

3 пакета «Сияние 3» (сухой субстрат).

1,5 кг гранулированного конского навоза “Оргавит” (или свежий навоз/помёт)

Заполняем ёмкость, заливаем доверху водой и добавляем все ингредиенты.

Перемешиваем, обязательно накрываем и ставим в тень. Всё, процесс запущен!

Готовить травяной настой начинаем с конца мая, когда уже пошла зеленая масса и мы начали косить, продолжаем готовить непрерывно в течение всего сезона и заканчиваем к сентябрю, когда уже начинаются холодные ночи.

Периодически настой открываем и помешиваем.

Через 5-7 дней, после того, как все заложили в бочку (по погоде, если прохладно, возможно и 10дн), сорняки потемнеют, настой начнёт пениться, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах.

Всё, настой готов! Вынимаем его почти весь из бочки и раскладываем под растения. Обязательно сразу поливаем хорошо, чтобы смыть бактерии с поверхности в почву, тем самым прикрыть их от палящего солнца.

Сам ЭМ-настой также используем для полива растений 0,5л настоя на 10л. воды. Это самая отличная подкормка , какую вы только можете придумать для саоих растений. Поливать можно что угодно, особенно хорошо отзываются требовательные культуры – помидоры, перец, огурцы, земляника. И даже лук!

В бочке останется примерно половина-треть настоя и немного силоса для «закваски». Снова добавляем туда свежую порцию зеленой массы, сладости, как описано выше. Старайтесь каждый раз добавлять лекарственные травы, какие найдете на участке, также потом пойдут «нетоварные» огурцы, арбузы, кабачки, ботва овощей. Это все обогащает ЭМ-силос. Доливаем воды, если мало и снова закрываем.

ЭМ-препарат добавлять уже не нужно! «Закваска» там уже есть.

Таким образом, готовим травяной настой все лето, нужно только не лениться обновлять настой и раскладывать ценное удобрение на грядки.

Срок сбраживания может сократиться до 3-4 дней, т.к. температура окружающего воздуха повышается и работает «закваска». Кормить этим ценным удобрением вы можете все культуры весь сезон.

При добавлении ЭМ-силоса на грядку, вы добавляете не только питательные вещества и ферменты, но и «ускоритель» разложения органики – бактерии. Органика ЭМ-силоса – это не только лакомство для почвенной живности, она еще и снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы.

Необходимо учесть несколько важных моментов:

  1. Очень важно сразу полить разложенный под растения ЭМ-силос. Нужно смыть водой бактерии с поверхности в мульчу, в почву, чтобы спрятать их от губительных солнечных лучей.
  2. ЭМ-настоем поливаем не по жаре, а лучше в памурную погоду или утром, или вечером и на влажную, политую почву.
  3. Помните, что бактерии живые и им для жизни и эффективной жизнедеятельности нужно питание в виде органики, влага, отсутствие прямых солнечных лучей. В благоприятных условиях они живут и размножаются, а в неблагоприятных (температура ниже 10 градусов или сухость, жара, прямые солнечные лучи) замирают, погибают, становятся спорами.
  4. ЭМ-силоса кладем под растения сколько не жалко. Перекормить им невозможно. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а это процесс не быстрый, а постепенный.
  5. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости.

Как правильно поливать рассаду

Рассада проходит несколько стадий – от крошечного семени до взрослого растения. Говоря о поливе, нужно учитывать в том числе и возрастной фактор, чтобы подобрать максимально подходящий способ.

Какой садовод не мечтает самостоятельно вырастить рассаду, а не покупать ее – пусть даже у проверенных производителей? Чтобы потом с гордостью сказать: «Все это я вырастил своими руками практически с нуля!». Однако путь выращивания рассады в домашних условиях сложен и тернист – в том числе, когда речь идет о поливе растений. Какой метод выбрать? Какую воду использовать? Какими средствами укрепить всходы? Постараемся разобраться в этом вместе.

Правила полива: от посева до рассады

Чтобы при посеве не заглубить семена, предварительно заполните контейнер землей на 1 см ниже положенного уровня, затем хорошо полейте – и только после этого сейте, сверху присыпьте их грунтом. Для полива подходит небольшая лейка с длинным носиком.

До появления всходов емкости с посевами держат под пленкой. Под ней скапливается влага, которая не позволяет почве пересохнуть. Почву увлажняют из пульверизатора.

В фазе формирования семядолей рассада особенно подвержена черной ножке – заболеванию, которое может погубить растение. Инфекция опасна с момента прорастания семян и вплоть до появления 2–3 настоящих листьев. Чтобы предупредить развитие заболевания, обеззараживайте грунт перед посевами, обрабатывайте семена, избегайте переувлажнения грунта. Лучше недополить!

Совсем маленькая рассада при поливе пригибается к земле под тяжестью капель. Чтобы ростки не ложились на землю, первое время поливайте из шприца, пипетки или с помощью спринцовки. Также юную рассаду не рекомендуется орошать сверху – поначалу лучше равномерно направлять воду под корень.

полив из пипетки молодых еще неокрепших всходов лобелии

Когда появляются первые настоящие листочки, поливать растения лучше утром – чтобы к вечеру листья и почва уже успели подсохнуть. Во второй половине дня температура падает, что в совокупности с влагой создает идеальные условия для развития болезнетворных грибов. Высаженную рассаду тыквенных, корнеплодов и зелени лучше поливать дождеванием, используя обычную лейку с рассекателем, шланг с насадкой (с небольшим диаметром отверстий) или специальные дождевальные установки. Такой метод позволяет не только напитать растения влагой, но и смыть с листьев пыль – а также увлажнить воздух в целом. Поливать лучше всего утром или вечером, в безветренную погоду.

При поливе под корень, напротив, листья остаются нетронутыми, что идеально для пасленовых – томатов, перцев, баклажан, картофеля, и в целом для культур, которым противопоказана повышенная влажность воздуха. При использовании системы дождевания у этих растений может развиться фитофтороз – одна из наиболее распространенных болезней растений, при которой культура покрывается неприятными буроватыми пятнами и налетом, и пораженные участки отмирают, в результате чего гибнет и само растение. Поливать под корень можно с помощью обычной лейки или шланга.

В теплице наряду с подпочвенным поливом самым эффективным способом считается капельное орошение, при котором вода подается по трубопроводу или системе шлангов и разбрызгивается через капельницы. В обоих случаях она расходуется более экономно, полив без проблем совмещается с подкормкой растений, а влажность земли стабильно поддерживается, что позволяет избежать образования почвенной корки.

Но наряду с преимуществами у двух этих систем есть и заметные недостатки: так, для них нужно специальное оборудование, которое может засориться – поэтому особенно тщательно отбирайте воду для полива, проводя ее через сетчатые и гравийные фильтры (последний считается особенно эффективным, если используется вода из открытого водоема). Очень часто их устанавливают сразу вместе с системой капельного полива.

Кроме того, встречается так называемый обратный полив. Участок вокруг растения накрывается пленкой, а также присыпается небольшим слоем земли – около 3 см. Днем, когда почва нагревается, влага из земли поднимается в верхние слои, но из-за укрытия не может испариться – а ночью оседает на пленке и возвращается в землю. Такие участки лучше поливать утром, чтобы к концу дня верхний слой почвы уже был сухим – в противном случае на пленке появляется конденсат, который стекает на растения и может вызвать у них болезни.

полив уже взрослого кустика огурца

Какой водой поливать рассаду: 8 секретов полива

  • 1. Обычную водопроводную воду следует фильтровать или отстаивать в течение пары суток. Температура должна быть буквально на пару градусов ниже комнатной. Кипяченая вода не подходит – считается, что в процессе уходит кислород, что негативно сказывается на рассаде.
  • 2. Талая вода в отличие от жесткой водопроводной воды, после испарения которой в почве остаются соли, не «цементирует» землю, и от ее использования земля не покрывается коркой. Получают талую воду из растопленного снега, собирать который лучше вдали от трасс.
  • 3. Вымороженная вода по принципу образования похожа на талую. Для приготовления фильтрованную водопроводную воду нужно процедить, отстоять и поместить в морозилку. Когда образуется ледяная шапка, в ее середине как раз скапливается вода с большим содержанием солей – из-за этого она и замерзает медленнее. Проделайте отверстия и слейте эту жидкость. Полученная вода по своим свойствам близка к дистиллированной – в ней нет примесей.
  • 4. Подкисленная вода может помочь, когда вы имеете дело с щелочной почвой, в которой наблюдается избыток извести. Отстоянная жидкость разбавляется небольшим количеством лимонной или уксусной кислоты, буквально 1 г на 10 л. Для многих растений, не переносящих щелочную среду, подкисленная вода – настоящее спасение.

  • 5. Если вы хотите продлить срок цветения или повысить урожайность растений в будущем, попробуйте поливать рассаду кремниевой водой. Приготовить ее очень просто – достаточно настоять воду на кремниевых камешках и дать ей отстояться после этого в течение двух-трех суток. Купить кремниевые камни можно в магазинах, специализирующихся на минералах, – а менять камни рекомендуют где-то раз в полгода. Кроме того, так как кремниевая вода считается полезной не только для растений, но и для человека (некоторые уверены, что она чище обычной), в аптеках встречаются пакеты с раздробленным кремнием, предназначенным именно для фильтрации воды.
  • 6. Отвар луковой шелухи используют для укрепления рассады. Луковую шелуху (около стакана на 1,5 литра воды) заливают водой, кипятят и оставляют настаиваться в течение нескольких часов, остужают до комнатной температуры.
  • 7. Также в целях укрепления рассады используют раствор йода – он особенно полезен для томатов. Если хотите, чтобы растение в будущем хорошо плодоносило и росло здоровым, поливайте его очень слабым раствором – буквально 1–2 капли йода на 3–4 л воды.
  • 8. Не обошли садоводы стороной и молоко. Считается, что оно помогает предотвратить развитие фитофтороза, приводящего к увяданию растений. На 10 литров воды добавляют литр молока, и раствором в такой пропорции поливают высаженную в теплицы рассаду. Также можно добавить к раствору несколько капель йода, сделав состав еще более эффективным.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector