""

Как найти плюс в проводке автомобиля?

Содержание

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Что такое короткое замыкание? Короткое замыкание это соединение двух точек (проводов) имеющих разные потенциалы (плюс и минус) которого не должно быть при обычной работе устройства. У нас речь идёт об автомобиле (мотоцикле, квадроцикле, снегоходе) поэтому рассматривать способы поиска короткого замыкания будем для автомобиля. Статья рассчитана на начинающих автоэлектриков и продвинутых автовладельцев, если вы не знаете что такое мультиметр, лучше обратитесь в сервис, будет быстрее и дешевле, в конце концов каждый должен заниматься своим делом. В статье есть несколько придуманных примеров поиска КЗ и ссылки на реальные примеры поиска и устранения замыканий в автомобилях из моей практики.

Как известно все электрические цепи в автомобиле (за исключением силовой цепи стартера) защищены предохранителями. Короткое замыкание всегда вызовет сгорание предохранителя защищающего эту цепь и в самом замыкании нет ничего страшного. Опасность возникает когда люди не разобравшись с причиной сгорания предохранителя заменяют предохранитель на больший номинал, или ставят предохранители непонятного производства ценой сто рублей за ведро. Такие предохранители изготовлены неизвестно из чего и могут не сгореть совсем.

Для поиска короткого замыкания используем электросхему, мультиметр, бывает что лампочку используем как инструмент. Электросхемы найти сейчас не большая проблема, в самых простых случаях можно обойтись и без схемы, но электрику советую смотреть схемы всегда, для повышения своей квалификации.

К примеру приехал к нам Ниссан Кашкай с неработающим обогревом зеркал. Первым делом проверяем предохранитель обогрева зеркал в салонном блоке предохранителей, он исправен, проверяем, появляется ли на нём питание при включении обогрева заднего стекла, питания нет. Смотрим схему.

Предохранитель зеркал находится в салонном блоке предохранителей. А в блоке IPDM находится реле включения обогрева заднего стекла и зеркал и два включенных параллельно предохранителя по 15 ампер. Ниссан всегда ставит по два предохранителя в параллель. Проверяем предохранители, сгоревшие. Наша задача с минимальными затратами времени и с минимальной разборкой автомобиля найти и устранить замыкание. Слабое место в этом случае это гофра, переход от кузова к двери багажника, открыть и посмотреть это пара минут, смотрим — провода целые. Далее нужно по возможности с наименьшей разборкой салона определиться с участком проводки на котором есть замыкание.

У нас отличный доступ к предохранителю зеркал, от него и начнём измерения. Вынимаем предохранитель, чтобы не мерить цепь зеркал и мультиметром в режиме омметра, или прозвонки замеряем сопротивление

Допустим сопротивление 0,5 ом — короткое замыкание присутствует. Дальше нужно определиться в какой части проводки искать это КЗ, по схеме расположения разъёмов найдём где находится соединение Е101 — В11.

Разъём расположен достаточно удобно, нужно снять только накладку порога и кик панели. Рассоединяем разъём и делаем замер сопротивления в обе стороны от разъёма.

Допустим замыкание в той части проводки которая уходит в заднюю часть автомобиля. Провода в гофре мы уже проверили в самом начале, разъёмов больше нет, поэтому остаётся только разбирать и смотреть. Повреждения проводки почти всегда видно, снимаем накладку заднего порога и видим повреждённые провода и последствия кузовного ремонта.

Ура, мы заработали кучу денег не разваливая полмашины. Эта ситуация выдумана, все совпадения случайны. Да и не может быть такого, разве кузовщики когда-нибудь косячат, нет, такого просто не бывает).

Рекомендую проводить регулярно такие тренировки, открывайте схему любого автомобиля, придумывайте неисправность и способы её диагностики и устранения, поднаберётесь опыта в чтении электросхем и поиске неисправностей. Потраченное время точно окупится при ремонте реальных автомобилей.

Можете посмотреть как я искал короткое замыкание на Hyundai Santa Fe , возможно будет полезно

Здесь горел предохранитель замка зажигания на MMC паджеро http://aelectrik.ru/stati/ne-zavoditsya-micubisi-padzhero-sport/ машина соответственно не заводилась

Ещё один способ

Также автоэлектрики при поиске короткого замыкания нередко используют обычную лампу накаливания. В этом случае вместо сгоревшего предохранителя в цепь подключаем лампу, я обычно использую Н4, их много валяется со сгоревшей нитью ближнего света.

К примеру есть у нас MMC паджеро 4 с неработающими фонарями заднего хода и сгорающим предохранителем. Можно искать неисправность как и в предыдущем случае, но проще и быстрее будет подключить лампу вместо предохранителя, включить зажигание, заднюю передачу и эта лампа вспыхивает в полный накал, а фонари заднего хода нет. Это значит что в цепи ламп заднего хода есть короткое замыкание. Наша лампа ограничивает ток в этой цепи, он не будет больше того что потребляет лампа и одновременно служит индикатором того что замыкание присутствует.

При этом мы сразу отмечаем что лампа загорается только после того как мы включаем заднюю передачу, то есть на участке от предохранителя до селектора передач замыкания точно нет (а там между прочим два разъёма и ответвления, уже не мало отсекли). Далее идём и отключаем разъёмы с задних фонарей. Лампа продолжает гореть, то есть замыкание не в фонарях. Далее, действуя от простого к сложному, лезем под машину и находим на коробке разъём селектора передач С-05 (допустим у нас автомат).

И начинаем активно шевелить проводку на коробке, при этом видим что лампа наша начала мигать, то есть замыкание пропадает, дальше уже всё просто, находим место повреждения и ремонтируем. Выглядеть это будет примерно вот так

Вы конечно скажете, такие замыкания искать легко, ты попробуй найди КЗ которое проявляется раз в неделю, или того реже. Бывает, в этом случае проверяем наиболее вероятные места и если ничего не находим, разделяем разные цепи висящие на одном предохранителе своими предохранителями как в этом Лексусе, кстати, тот Лексус ездит и по сей день, замыкание больше не проявилось.

Всем удачных ремонтов и не вредных клиентов. Если у вас есть интересные случаи из практики, пишите в комментариях.

Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.

Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…

Для подключения магнитолы нам потребуется:

  • Сама автомагнитола, динамики и их провода
  • Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
  • Изоляционная лента.
  • Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
  • Мультиметр или контрольная лампочка.
  • Батарейка типа «крона»

Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.

Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.

При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.

Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .

Выглядят переходники вот так:

Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).

В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).

Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:

Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.

Как это делается?

— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.

— Надеваем клемму на аккумулятор.

— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.

— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.

— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!

Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)

— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)

— Изолируем его и плюс от замка зажигания.

Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.

Подключение динамиков.

У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.

Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.

На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Вот вам видео как определить полярность динамика:

За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!

Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.

Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.

Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):

Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.

Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!

Читайте также:  Пайка проводки в квартире

Схема подключения не изменяется:

  • Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!

Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!

  • Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!
  • Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)
  • Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!
  • Цепляем антенну и провод управления ей.

Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.

Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).

Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.

Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!

Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:

Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:

По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.

Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .

В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.

На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежным магнитол.

Проводка в машине: от первых мотоколясок до современных авто

Человеку, далекому от автоиндустрии, трудно себе представить бесконечные жгуты проводов, скрытых под обшивкой автомобиля. В современном авто их метраж исчисляется сотнями метров, и поиск неисправности превращается в целую проблему, решить которую по силам лишь с помощью специального диагностического оборудования. Наглядный пример общей протяженности электропроводки легкового автомобиля

Причем, удовольствие это недешевое, цена нормо-часа на фирменной СТО добавит еще и немалые расходы в общую смету временных и финансовых затрат по поиску и устранению неисправных электропроводов и компонентов электроцепи. Но на самом деле, все гораздо проще, поскольку физические параметры проводов доступны и для проверки своими руками.

И если возникают трудности с эксплуатацией автомобиля, то владелец сам может определить причину отказа, или найти узел, который работает нестабильно именно из-за выхода из строя соединительных проводов.

История развития

Появление проводов в автомобилях напрямую связывают с тремя изобретениями:

  1. Аккумуляторной батареей повышенной мощности;
  2. Электрического стартера;
  3. Батарейного зажигания.

Справочно: Аккумулятор и электрический стартер – это выстраданное ценой проб и ошибок решение по легкому запуску двигателя. Они одновременно привели друг друга под капот автомобиля, проложив дорогу батарейному зажиганию и другим потребителям электрического тока.

Современному поколению автолюбителей, с полуоборота запускающих двигатели своих авто, незнакомы и непонятны проблемы вековой автомобилизации. А для первых автовладельцев основную сложность представлял именно запуск двигателя. Сегодняшний пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки

Сказать, что это были временные трудности – значит, скрыть вековой пласт истории.

В частности:

  • На запуск двигателя уходило больше времени, чем на саму поездку;
  • Все предлагаемые схемы облегченного запуска – пружины, маховики, сжатый воздух и т.п. только утяжеляли конструкцию;
  • «Кривой стартер» наносил водителям травм больше, чем случавшиеся ДТП.

Популярный в XIX веке автомобильный журнал освещал все мало-мальски заслуживающие внимания изобретения для запуска двигателя

Обратите внимание! Первым узлом в автомобиле, имевшем в своей конструкции провода, можно считать магнето, устанавливавшееся на двигатели внутреннего сгорания первых автомобилей.

Открытое в 1864 году изобретателем Маркусом магнето-электрическое зажигание (магнето на фото внизу), объединяло в себе:

  1. Генератор;
  2. Катушку зажигания;
  3. Реле-прерыватель.

Одноискровое магнетто

Более того, самим Маркусом в 1875 годубыл собран автомобиль с бензиновым двигателем и электромагнетическим зажиганием. Сегодня его единственный сохранившийся экземпляр считается самым старым автомобилем в Европе, отспорив эту роль у автомобиля Карла Бенца, считавшегося первенцем.

Вообще изобретателям тех лет приходилось решать массу вопросов и проблем. Например, замена проводки в машине на более функциональную потребовалась и Генри Лиланду, генеральному директору фирмы «Кадиллак».

Он изобрел и внедрил в автомобилестроении:

  • автоматический регулятор опережения зажигания;
  • стал серийно использовать электростартер с 1911 года.

Автомобиль Маркуса уже имел провода в своей конструкции

Дальнейшее совершенствование системы зажигания и запуска двигателя только добавляло проводки в конструкцию автомобилей, и это воспринималось как благо. Но позже пучки проводов стали создавать проблему для движущихся частей двигателя и ходовой, и автопроизводители стали прятать ее в конструкции автомобиля.

Однопроводная схема

Традиционно все автомобили выпускались по однопроводной схеме, где роль второго «минусового» провода выполняли металлические части корпуса авто.

  1. На первых автомобилях провода использовались только в системе зажигания;
    1. Высоковольтный провод «+» соединял катушку с прерывателем;
    2. Второй провод «+» от прерывателя вел на свечу зажигания;
    3. В роли «-» служил блок цилиндров, также заземленный на минус рамы;
  2. Появление двух или 4-х цилиндровых агрегатов добавляло проводов под капотом;
  3. Введение электрических ламп и электрического звукового сигнала требовало соединения с источником энергии (генератором);
  4. Ввод габаритных огней заставил тянуть провода в заднюю часть автомобиля;
  5. Появление датчиков уровня топлива добавил проводку и к бензобаку и т.д.

Одним словом, развитие современных систем управления и комфорта приводило к увеличению проводки в автомобиле. Поскольку машины в те годы строились на рамной конструкции, то жгуты проводов закреплялись непосредственно на ней.

Обратите внимание! Для защиты автомобиля от пожара, электрическая проводка прокладывается в специальных гофро-каналах.

Двухпроводная схема

Несмотря на простоту однопроводной схемы, когда роль минусового провода выполнял металлический кузов машины, у автопроизводителей время от времени возникали трудности. В те годы качество соединений кузовных деталей (клепка, пайка, сварка) не обеспечивало надежного контакта, что вызывало проблемы с электроснабжением различных систем автомобиля.

Обратите внимание! Нарушение изоляции и окисление контактов может привести к короткому замыканию проводки в момент нагрузки. Такие последствия печальны, и нередки в наши дни — в теленовостях новостях нередко мелькают сюжеты о том, что очередная машина сгорела. Внимательно следите за проводами собственного автомобиля!

Все это вынуждало автопроизводителей экспериментировать с полноценной двухжильной изолированной проводкой:

  1. Автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях повышенной влажности, позаимствовали экранированную проводку с силовых агрегатов, работавших в шахтах;
  2. Использование авто в военных целях (бронемашины) потребовало дублирующих систем, включая и двойную проводку и т.п. Например, проверенная схема электропроводки УАЗ 452 и 469.

На фото – экранированное зажигание УАЗ 469

Впоследствии, технические трудности остались позади, и произошло разделение:

  1. Однопроводная схема применяется для массового автопрома;
  2. Двухпроводная – для автомобилей специального и военного назначения.

Вторые руки

Новые авто – отдельная категория: все без исключения автопроизводители уделяют максимум внимания продаваемым автомобилям.

Поэтому, их доля в пожарных хрониках ничтожно мала, поскольку:

  • Высокий уровень контроля на сборочном конвейере;
  • Обязательное сервисное обслуживание первые 2-3 года;
  • Жесткий отбор поставщиков комплектующих (включая и провода и электрические компоненты).

И совсем другое дело автомобили, побывавшие в эксплуатации — кто и что с ними делал, насколько правильно выполнял все предписания и т.п. гарантировать никто не может. Вполне возможно, что с проводкой автомобиля обращались именно так

Но и без «шаловливых ручек» прежнего владельца в подержанном автомобиле масса мест, требующих контроля:

  • Высоковольтная проводка возрастных авто часто страдает проблемами, связанными с нарушением целостности ее изоляции. Если в вечернее время под открытым капотом в районе проводки вы заметите яркие сполохи электрических разрядов – как можно быстрее замените все высоковольтные провода, включая и наконечники.

Обратите внимание! Простая замена этих проводов повысит стабильность работы двигателя. Не забудьте и про центральный провод. Инструкция подскажет порядок выполнения и предостережет от ошибочных действий.

В заключение

Сложность и насыщенность авто электрическими компонентами можно увидеть на видео в этой статье. От себя же добавим, что уделять проводам время необходимо постоянно, будь это автомобиль или оригинальная проводка Явы. Иногда даже беглый осмотр основных элементов позволяет заметить то или иное нарушение, тем самым предотвратив печальные последствия и для авто, и для владельца.

Как найти плюс в проводке автомобиля?

При выборе провода для автомобильной проводки нужно учитывать факторы воздействия, которым он будет подвергаться при эксплуатации: перепады температур, вибрация, воздействия масел, бензина. Качественный автомобильный провод должен быть гибким, многпроволочным, с медными жилами, а его изоляция устойчива к морозам, не трескаться, не дубеть и не плавиться на жаре.

В чем разница между гибким многопроволочным кабелем и кабелем с монолитной жилой читйте в нашей статье “Кабель гибкий многожильный”

Рассмотрим характеристики отечественных марок проводов для автомобильной проводки, которые можно купить на российском рынке.

ПВА-низковольтный провод высокого класса гибкости (5-ый класс), специально предназначен для использования в автомобильной промышленности. Допустимая температура эксплуатации до +105 С, хотя предел теплостойкости значительно выше (до 96 часов при t + 135C). Провод устойчив к нефтепродуктам – маслу, дизельному и бензиновому топливу. Минимальный срок службы до 10 лет. Провод ПВАМ (М-малогабаритный) отличается от ПВА лишь толщиной изоляции, что делает его легче по общей массе, однако разница при монтаже не ощутима. Преимущественное применение в современных легковых и грузовых автомобилях для подключения оборудования бортовой сети. Кабель соответствует европейским стандартам.

Заказать ПВА

ПГВА-низковольтный провод повышенной гибкости для автомобильной электрики. Температурный диапазон ниже, чем у ПВА – от – 40 до + 70 С. ПГВА имеет класс гибкости 3, менее гибкий, чем ПВА, но визуально разница незначительна. Этот кабель чаще всего используют для бортовой сети в сельскохозяйственной технике, грузовых машин и пассажирского транспорта. При необходимости защитить передачу электрического сигнала от помех используют экранированный кабель ПГВАЭ.

Все провода из серии автотракторных проводов (ПВА, ПВАМ, ПГВА, ПГВАЭ и др.) выпускаются разноцветные, что удобно при подключении автомобильного электрооборудования и последующей идентификации.

НВ, НВМ – относятся к категории универсальных монтажных проводов и применяются для межприборных соединений, преимущественно фиксированный монтаж. Кабель рассчитан на переменное напряжение 600 и 1000 В и постоянное 840 и 1400 В.В качестве токопроводящей жилы используются однопроволочная или многопроволочная луженая медь, что улучшает качество пайки при необходимости. Температурный диапазон до + 105 С. Разница между НВ и НВМ заключается в выпускаемом классе гибкости жил.

Заказать НВ

Некоторые автомастера используют в качестве проводов для автомобильной проводки установочные провода марок ПВ3, ПВ4, ПуГВ, однако максимальная рабочая температура этих проводов не более +70С, и их можно использовать только для стационарного монтажа, а также эти провода необходимо дополнительно защищать. Также в изоляции данных проводов нет специальных пластификаторов, которые защищают от воздействия бензина и масел. Нередко марки ПВ3, ПугВ используют для питания акустики в автомобиле.

Немецкий гибкий провод марки SiHF имеет силиконовую изоляцию и также может быть использован для автомобильной проводки. Силиконовый провод выдерживает температуру до +180С, негорючий. Однако такой провод достаточно дорогой по сравнению с выше рассмотренными марками.

Сечение проводов автомобильной проводки

Чтобы правильно рассчитать сечение провода для автомобильной проводки нужны следующие данные:

  • максимальный потребляемый ток подключаемого электрооборудования в автомобиле;
  • расстояние от оборудования до источника питания (аккумулятора), то есть длину провода;
  • номинальное напряжение источника питания.

Чтобы быстро подобрать сечение провода достаточно знать максимальную силу тока и воспользоваться готовой таблицей. Существуют нормы максимального тока для каждого стандартного сечения, но этот метод применим только для коротких электрических цепей.

Сечение провода, мм2Сила допустимого тока (А) в зависимости от температуры окружающей среды, С
20305080
0,517,516,5149,5
0,7522,521,517,512,5
126,52521,515
1,533,5322719
2,545,543,537,526
461,558,55035,5
680,5776647

Существует также негласное правила автоэлектриков, что на каждые 1мм2 сечения подключаемая нагрузка 10А.

Ниже представлена таблица с учётом максимальной длины провода от источника питания в 12В до электрооборудования при падении напряжения менее 2%

11,52,546101625355075100
1710,9117,6528,5742,8670,6109,1176,5244,9
23,535,458,8214,2921,435,354,588,2122,4171,4
41,762,734,417,7,1410,717,627,344,161,285,7130,4
61,181,822,944,767,111,718,229,440,857,187117,6
80,881,362,23,575,48,813,62230,642,965,2588,2
100,7111,762,864,37,110,917,724,534,352,270,6
150,731,181,92,94,77,311,816,322,934,847,1
200,881,432,13,55,58,812,217,126,135,3
251,141,72,84,47,19,813,720,928,2
301,42,43,65,98,211,417,423,5
401,82,74,46,18,51317,6
502,23,54,96,910,414,1
1001,72,43,45,27,1
1502,33,54,7
2002,63,5

Пример: Необходимо подключить магнитолу, длина провода 2 метра провода, ток 15 ампер.Согласно таблице ищем наиболее близкие данные для этой задачи.По таблице получается, что нам подойдет сечение 6 мм2,

Для более точного расчета сечения провода для автомобильной проводки рекомендуем обратиться к специалистам.

Компания Кабельные системы осуществляет оптово-розничную продажу проводов для автомобильной проводки.Поможем с выбором нужной марки для вашего случая!

Полярность проводов с магнитолы авто. Вопрос.

Если тестером, в режиме замера тока DC, подключить щупы к проводам работающей магнитолы показывается -12в или 12в (если поменять местами).

Это можно считать корректным определением полярности приходящих проводов?

Дубликаты не найдены

На тестере верно

Судя по вопросу, электротехника – не твое

Не надо включать магнитолу, можно просто вставить щупы в разъем и повернуть ключ во второе положение, чтобы на контактах разъема появился активный “ПЛЮС”. Массу можно брать и не с разъема.

По факту, при неправильной полярности тестер, как правило, показывает напряжение с обратным знаком (-12В)

Причем тут ключ зажигания к полярности проводов на динамик?

Дядя Петя, ты дурак?

Так и нужно объяснять, что тебе полярность динамиков нужна

Тестер в режим прозвонки и отзванивай “массу” с разъема динамиков на корпус магнитолы.

Извини мужик, но я нихуя не понял)

На самих динамиках и так промаркированы плюс/минус.

Вопрос о полярности выхода с магнитолы на этот самый динамик. На корпус магнитолы через весь салон провод тянуть для прозвонки – этот так себе идея. Просто на включенной (играющей) магнитоле тестером в режиме DC на провода приходит 12 или -12 (если поменять местами). При 12 на красном щупе тестера, вроде как, плюс. На черном минус. Вопрос был в уточнении – правильны ли мои рассуждения)

Объясняю еще раз:

1 Берешь тестер, ставишь его в режим прозвонки

2. Смотришь, какого цвета провода приходят на контакты динамиков, чтобы не запутаться, подпиши, какой куда, там всего 8 проводов у тебя, скорее всего.

3. На разъеме динамиков НА МАГНИТОЛЕ находишь эти провода

4. Поворачиваешь магнитолу “жопой” к себе, один щуп на корпус

магнитолы, второй – в разъем динамиков и поочередно прозваниваешь. Массовый провод запищит

У тебя евроразъем?

Разьем вроде евро (кенвуд kmm-105 магнитола). Расписаный способ понятен, спс. А не можешь написать почему способ предложеный мной неверный?

Прозвонить проще и безопасней: активного напряжения нет, а значит, риск что-то где-то закоротить и убить сведен к нулю.

берешь батарейку пальчиковую, поцепляешь к динамику, если диффузор идет вверх то полярность правильная плюс на плюсе минус на минусе. если дифузор пойдет внутрь то полярность неверна.

Нет ни одной батарейки под рукой, только тестер

1. В тестере (в цифровом уж точно) тоже есть батарейки.

2. В режиме измерения сопротивления на щупах есть напряжение (от батарейки в приборе). Но на плюсовом щупе прибора – минус, а на минусовом – плюс.

А давай-ка ты нам внятно объяснишь с самого начала, что и зачем ты хочешь сделать?

ИМХО, так проще будет разобраться и подсказать, что где почем.

Сорян, может сразу невнятно расписал

Чего сорян, напиши нормально всё, и помогут.

Иначе никак не понять что ты там делаешь, и зачем вообще просишь помощи.

С радостью помог бы но так и не понял НИЧЕРТА!

Какая у него магнитола, машина и чего он хочет сделать(((

Если автор темы ставит магнитолу, и не понял где какие динамики

Красный-плюс. Оранжевый постоянный плюс, очень часто.

Это у здорового человека красный – плюс. А у Анзора с Вахитом в гараже плюс – тот провод, который первым в руки попался.

Если предохранители не из алюминевой фольги, можно тыкать проводами куда хочешь.

ТС походу забил на всех

Или сел в машину и сгорел)

Да не забил, извините, вроде как узнал ответ на вопрос из других комментов, пошел делать и до ночи провозился с ремонтом (кроме полярности на динамики еще другая работа была)

Как найти динамик если в тачке отрезанный или нештатный штекер, и как узнать его полярность, тебе уже подсказали.

Вот тут даже на видео показано как это сделать.

Питание в машине нужно искать контролькой, ну или тестером.

Или по распиновке колодки в машине.

Какая машина я хз, ТС то молчит.

На колодке магнитолы часто есть

плюс после замка

плюс питания усилителей антенны, звука

Другие выводы, опционально.

На магнитоле с евроразъемом

красный+ после ключа (бывает соединяют с желтым, но это сложный момент, магнитола может работать корректно, а может высаживать аккумулятор, нужно учесть модель магнитолы и ее настройки)

синий слаботочный+12 Выход на питание антенны радио

синий/белый слаботочный+12 выход на питание усилителя звука

оранжевый часто габариты + туда

Белый и бело-черный это пер. лев динамик

Серый и черо-черный это пер. прав динамик

Зеленый и зелено-черный зад. лев динамик

Фиолет и фиолет-черный зад. прав динамик

С черной полосой –

Илон Маск объяснил, почему у Tesla Cybertruck именно такой дизайн.

Представленный в минувшую пятницу футуристический пикап Tesla Cybertruck держится среди самых обсуждаемых тем, что неудивительно, учитывая то, каким получился первый легкий грузовик компании Илона Маска. Да и сам Илон Маск делает все, чтобы поддерживать интерес к новинке, порционно выдавая новые подробности. В последней сессии вопросов и ответов с подписчиками в Twitter предприниматель рассказал, почему Tesla Cybertruck получил именно такой необычный полигональный дизайн, который, как известно, породил немало шуток и мемов.

Собственно говоря, причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. По словам Маска, она в разы прочнее современных сплавов, широко использующихся в автомобильной промышленности. И поэтому нельзя просто так взять и начать штамповать сверхтвердую сталь, потому что она попросту сломает штамповочный пресс. По сути, кузов Tesla Cybertruck — это один цельный стальной лист толщиной 3 мм, сложенный в нескольких местах. Такое себе взрослое оригами. Даже сгибание требует глубокого зазора на внутренней стороне изгиба. Собственно, так и был сделан прототип Tesla Cybertruck.

Говоря о марке стали, в ответ на вопрос одного из пользователей, Маск уточнил, что 30X — это условное обозначение нового варианта стали 300 серии, который для повышения прочности многократно подвергается холодной обработке. Конкретная прочность зависит от мощности пресса.

Маск также сообщил, что Tesla Cybertruck — это последняя новинка в планах производителя. То есть, свой следующий автомобиль, какой бы он не был, компания представит еще не скоро. Но в следующем году будет немало анонсов новых технологий, причем большинство из них окажутся «неожиданными». Кроме того, общаясь с подписчиками, Маск обмолвился, что в более далекой перспективе, возможно, появится смысл выпустить компактный вариант Cybertruck, а также назвал отличной идеей выпустить на базе Cybertruck «паркетник» (SUV) с третьим рядом сидений (на девять пассажиров) или минивэн. Напомним, в свое время Маск говорил о микроавтобусе Tesla, но в итоге передумал.

После презентации Маск публиковал ролик с успешными внутренними испытаниями надежности стекол — тот самый тест с металлическим шаром.

Почему же на презентации все пошло не так? По словам Маска, удар кувалдой о дверь привел к повреждению стекла у основания, поэтому стальной шарик и не отскочил. «Надо было сначала бросать шар, а затем бить кувалдой, что же, в следующий раз…», – отшутился Маск в Twitter.

Впрочем, этот инцидент с шаром – не помеха высокому спросу, а с дизайном, которые многие столь активно высмеивали в соцсетях, Маск попал в яблочко. Только вчера мы писали, что по итогам двух дней объем заказов превысил 146 тыс., а сейчас стало известно о взятии планки в 200 тыс. заказов по итогам трех дней.

Таким образом, у Tesla Cybertruck есть все шансы превзойти Tesla Model 3 по объему заказов, тем более что пикапы в США очень популярны. Как мы вспомнили в предыдущей новости, за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тыс. человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тыс., а к третьему дню число заявок достигло 280 тыс., а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тыс.

А вдруг кому-то надо(продолжение)

Книги а архиве разложил по папкам, кому не нужно всё. Добавил по книги по автомобилям (ремонт,диагностика) и бытовой технике из того что есть на компе.

Сильно не ругайтесь что сразу не дал ссылку на облако, учусь)))

“Удачный день” – ага

Мой день 23.01.2019 (Это реально мой день!)

Утро, день вроде норм.

1. В 15-00 совещание с директором, фоном падают смс о том что кто-то обнуляет мою карту.

Не слушал руководителя, на карте – 10 000 руб.

После совещания поехал в банк. Заблокировал карты, написал разные заявления.

2. Отъезжаю от банка, оторвал пластиковую защиту моторного отсека.

Еду, скребу, звук на всю округу. Полез под днище, изорвана и насилована кусками, трётся об асфальт и колесо.

Дальше так ехать нельзя. Взял нож, лёг под машину и давай кромсать защиту. Замёрз как чёрт, грязный, с кусками защиты сел в машину.

Приехал домой, злой, всех послал.

3. Пахнет паленой электрикой. Полез искать.

Удлинитель за стенкой загорелся. Горит и дымит, хочет всех спалить.

Хотел напиться в этот день, но даже на это сил не было.

“Жуки” в автомобиле. Их есть у меня.

Любите ли вы “жучков”, так же как люблю их я? В качестве хобби (не основная моя трудовая деятельность), занимаюсь автоэлектрикой. И каких только извращений не видел на этом поприще, каких шушпанцеров не выводил из состояния “собрано из говна и палок”.

Заехало как то ко мну нечто отечественное, похожее на автомобиль, именуемое в народе Буханкой. Эдакий сферический УАЗ в вакууме. Судить машину не берусь, ибо везде свои плюсы и минусы, и некоторым категориям населения нужен именно такой автомобиль и они его в трезвом уме и добром здравии (наверное)покупают самостоятельно в автосалоне (их же не приводят туда под дулом пистолета ведь?). В большинстве своем автомобиль ездит “на убой”, до состояния пока что нибудь не отвалится. И когда оно отваливается, “наездник”, берется за ремонт пепелаца. А с электрикой же все сложнее. Хм, смотря конечно с какой стороны смотреть. Для наездника – проще. Электрика в карбюраторном Уазе – эталон аскетизма и минимализма, но при этом даже при минимальном наборе проводов на 100% совпадение цветов проводов на схемах и в действительности – фантастика/сказка/утопия.

Так вот, к чему это я. В УАЗе образца 90-х и начала нулевых на всю машину количество предохранителей можно пересчитать на пальцах одной руки (руки нормального человека, а не фрезеровщика): три в салоне, два под капотом и тепловое реле (если будет интересно, расскажу что за весчь такая). Про два подкапотных можете даже не переживать, их уже давно нет, там уже давно вместо предохранителя прикручен провод 2,5кв.мм (тема распространена на газелях и волгах в частности). А вот в салоне все три предохранителя представляют собой уот такое уот “нечто”. Исходя из того, что они должны быть номиналом 10А, де-факто – в разы больше. Проблемы от этого – оплавленная проводка. Но это в Буханоиде. В нормальных машинах ущерб может быть в разы выше.

В итоге проще и дешевле (. ) вышло поменять проводку в автомобиле целиком и полностью. Это, конечно, не только заслуга “жучков”, но и все таки возраст плюс тяжелые условия труда данного экземпляра. Кстати, не обольщайтесь, будто бы поменять проводку это быстро и легко – “снял – поставил”. В принципе, сложности “для головы” там никакой, но вот руки об острые кромки кузовных панелей и “торпеды” (блжад, кого я обманываю – гнутый кусок металла воткнутыми в него приборами) изрезал и исцарапал знатно.

Поэтому, господа-товарищи, любите свои поповозки, следите за ними и не доводите до состояния “дров”. Особенно электрику.

Как подключить колонки к магнитоле в машине (как определить на динамике плюс и минус)

Замена штатной автомобильной магнитолы – частая процедура, которую проводят автолюбители. Основные причины замены:

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  • поломка штатной магнитолы;
  • желание расширить функционал устройства;
  • увеличение мощности и качества звучания в салоне.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Во время замены магнитолы актуально подключение новых динамиков или колонок. Действительно, подключение нового головного устройства на старую акустическую систему может свести все усилия к нулю. Если новая магнитола имеет повышенную мощность, тогда акустические параметры салона могут даже ухудшиться.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Во время замены динамиков или установки дополнительных динамиков важно правильно выполнить подключение. Ошибки могут привести к выходу автомобильной магнитолы из строя или некачественному звучанию акустической системы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –> adsp-pro-1 –>

Схемы подключения колонок к магнитоле

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

В настоящее время большинство автомобильных магнитол использует стандартный интерфейс ISO подключения внешних динамиков и колонок. Его функциональная схема и распиновка выводов на разъеме приведена на рисунке.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

По схеме видно, что за подключение динамиков и колонок отвечает разъем В, от которого отходят провода различного цвета. Провод основного цвета подключается к плюсовому контакту динамика, двухцветный провод – к минусовому. Во многих магнитолах сигнал передается по одноцветному проводу, двухцветный проводник является общим (массой).

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Видео — подключение колонок к магнитоле по цветам:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Некоторые автолюбители с целью экономии проводника и времени объединяют массу, и сигнал разводят только по одноцветному проводу. Этого делать ни в коем случае нельзя. Схемы многих усилителей магнитол с большой выходной мощностью имеют мостовой тип. На их выходе нет общего провода: один выход «раскачивается» первым плечом, другой вторым в противофазе. Заземление одного из выводов приводит к выходу усилителя плеча из строя. Пример мостовой схемы усилителя магнитолы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Для того чтобы правильно выполнить соединение проводников лучше найти цветовую схему подключения динамиков или колонок к вашей магнитоле. Она выглядит примерно так.

p, blockquote 14,0,1,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

На такой схеме наглядно видно, как подключать динамики и какие провода на магнитоле идут на колонки. Но спешить с подключением не следует. Сначала необходимо правильно установить динамики, выбрать проводники.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Как правильно подключить динамики к магнитоле в машине

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Автомобиль с точки зрения акустических свойств имеет не самые лучшие характеристики. Салон имеет сложную архитектуру, в нем находятся конструкции, выполненные из различных материалов: металл, обивка, пластмасса, резина и др. Редко какой производитель специально оптимизирует салон для обеспечения качественного звучания.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Тем не менее, штатные места установки динамиков выбираются с точки зрения обеспечения наибольшей эффективности распространения звука. Обычно они находятся в дверях, на передней панели, под задним стеклом. Если вы решили установить более мощные динамики, необходимо демонтировать старую систему, измерить их посадочные размеры (диаметр в дюймах и глубину) и приобрести динамики таких же размеров, но с лучшими характеристиками.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –> adsp-pro-11 –>

Также необходимо выбирать динамики (колонки) с точно таким же внутренним сопротивлением. Стандартное значение сопротивления – 4 Ома. Есть магнитолы повышенной мощности, которые допускают нагрузку 2 Ома. Если их подключить на 4-омные динамики, потеряется мощность. Если вы подключаете новую автомобильную магнитолу, то следует по справочникам или техническому описанию точно определить мощность и сопротивление нагрузки. В том случае если динамики имеют меньшее сопротивление, чем допускает магнитола, последняя может выйти из строя, если большее – не удастся «раскачать систему на всю мощу».

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Нельзя подключать дополнительные динамики и колонки параллельно. При этом сопротивление нагрузки уменьшается. В лучшем случае динамики будут хрипеть, в худшем – перегорит усилитель магнитолы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Многие автолюбители устанавливают дополнительные колонки в багажник. В этом случае их обязательно следует жестко закрепить. Во-первых, это улучшит акустические параметры. Во-вторых, защитит динамики от преждевременного выхода из строя.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Некоторые магнитолы имеют сложную систему подключения динамиков, колонок и сабвуферов. В нее могут входить разделительные фильтры, устройства сопряжения по амплитуде выходов и входов, дополнительные усилители. В таком случае необходимо найти оригинальную схему подключения динамиков к магнитоле подобную такой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Если решите устанавливать систему такого уровня, но не имеете соответствующих навыков, лучше воспользоваться услугами специалиста. Одновременно следует задуматься о дополнительной шумо- и звукоизоляции вашего автомобиля.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Выбор соединительных проводов

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Установка звуковых проводников отличается от обычных электрических соединений. Дело в том, что по проводникам, идущим к динамикам и колонкам, распространяется переменный звуковой сигнал. Он имеет частоту в пределах от 20 Герц до 20 килоГерц. В принципе, частота невысокая, но линейные искажения, электромагнитные помехи, наводки возможны. Они ухудшают качество звучания. Поэтому наряду с соблюдением правил по выбору площади сечения провода выбирают тип проводника.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Сечение обычно выбирают из соображения: на каждые 10 Ватт мощности усилителя – приблизительно 1 кв.мм площади сечения провода. То есть при мощности магнитолы 40 Ватт на канал, сечение проводника, ведущего к динамику, должно быть не менее 4 кв.мм.

p, blockquote 28,1,0,0,0 –>

Задумываться над выбором типа акустического кабеля следует, если магнитола способна обеспечить высококачественное звучание. На рынке оборудования Hi-end можно найти много различных акустических кабелей с уникальными параметрами и ценой.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Целесообразность установки таких дорогостоящих проводников для автомобильной магнитолы среднего класса нулевая. Главное при подключении – обеспечить синхронизацию фаз колонок и динамиков. В противном случае салон вместо качественного звучания будет наполнен какофонией.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Нужно ли соблюдать полярность при подключении динамиков

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

На большинстве автомобильных динамиков обозначен плюс и минус для выполнения требований по соблюдению полярности подключения согласно схеме. В этом случае необходимо ее соблюсти при подключении.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Как определить плюс и минус на динамике

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

В сильно изношенных, динамиках с сомнительным происхождением и акустических колонках сведения о полярности могут отсутствовать. В этом случае полярность динамиков определяется при помощи простых опытов.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Мультиметром

Сопротивления динамиков маленькое (от 2 до 4 Ом). Его можно проверить при помощи мультиметра, но оно одинаково звонится в две стороны. Однако при соединении красного (положительного) щупа с «+» динамика, отрицательного (черного) с «минусом» динамика диффузор немного переместится вперед (по направлению к слушателю). Это перемещение лучше определить на ощупь пальцем, а не визуально.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

С помощью батарейки

При соединении плюса батарейки с + динамика, минуса батарейки с минусовым контактом динамика также произойдет фронтальное перемещение диффузора, по которому можно сфазировать динамики. Даже если сфазировать все динамики в обратной полярности, качество звучания будет такое же, как в прямой. Главное, чтобы все динамики работали в одной фазе. Подключать батарейку следует на короткое время (одна-две секунды), иначе можно «спалить» динамик.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Видео — как узнать полярность динамика:

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Проверять полярность динамиков и колонок при помощи автомобильного аккумулятора, зарядного устройства ни в коем случае нельзя. Даже кратковременное подключение динамика к АКБ может вывести его из строя.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

При помощи батарейки и листа бумаги

Иногда (например, в колонке) диффузор динамика закрыт сеткой или тканью. В этом случае на ее поверхность можно положить легкий лист бумаги. В момент подачи напряжения лист бумаги будет перемещаться вперед или назад за счет звукового давления воздуха. По направлению перемещения можно судить о полярности.

p, blockquote 42,0,0,1,0 –>

Порядок подключения (последовательность действий)

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

1. Обеспечить надежное отключение магнитолы от бортовой сети. Для этого можно на время снять предохранитель, обслуживающий магнитолу или отрицательную клемму с АКБ.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

2. Определить по цвету проводов, идущих к разъему магнитолы, какие провода обслуживают конкретный динамик.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

3. Уложить проводку, не допуская возможного перекрещивания и перетирания проводов. Наиболее опасные зоны – в районе гофры дверей, порогов в салоне. Прокладывать соединительные звуковые провода и кабели под ковриками в зоне расположения ног водителя и пассажиров нельзя. Проводку после укладки следует закрепить пластмассовыми хомутами с имеющимися жгутами или дополнительно установленными направляющими.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

4. Отрезать остатки проводки, оставив около пяти сантиметров запаса на соединители.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

5. Установить клеммы на зачищенные концы проводов, соединяемые с динамиками, закрепить их на выводах динамика или колонки. Соединение проводников и клемм лучше производить методами обжим, скрутка плюс пайка.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

6. Зачистить концы проводов, подключаемые к разъему магнитолы.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

7. Еще раз проверить полярность подключения со стороны проводов соединения с магнитолой. Проверить при помощи прозвонки на массу отсутствие замыкания звуковых проводов на кузов.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

8. Произвести соединение проводников к разъему магнитолы методом скрутка плюс пайка плюс изоляция при помощи термоусадки.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

9. Подать питание на магнитолу (подключить клемму АКБ). Установить минимальную громкость, включить магнитолу (или наоборот, если регулировка громкости электронная).

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

10. Настроить магнитолу на воспроизведение сигнала. Постепенно увеличивать громкость. Убедиться в отсутствии нелинейных искажений (хрипения, металлического звука, дребезжания). В случае наличия искажений проверить крепление колонок и динамиков, их исправность. Это можно выполнить, временно поменяв выходы, например, с левой колонки на правую. Проверить перемещение уровня сигнала по салону с помощью регуляторов на магнитоле право-лево (баланс), зад-перед.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Установка считается законченной, если успешно пройдены все тесты.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Разбираемся с основными причинами пропусков зажигания (ошибка р0300, р0301, р0302, р0303, …) в цилиндрах двигателя автомобиля.

Что такое и для чего нужен ШРУС в машине.

Видео — как правильно подключить динамики к магнитоле в машине:

p, blockquote 56,0,0,0,0 –> p, blockquote 57,0,0,0,1 –>

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
×
×
Adblock
detector