""

Как не просверлить проводку в стене?

Содержание

Как не попасть в провод при сверлении стен

Сверление стен и потолков — обычное дело для электрика, монтажника, ремонтника. Да и у простого обывателя может изредка возникнуть потребность просверлить отверстие в стене или в потолке. И ежели дома есть дрель или перфоратор, то можно все сделать самому, лишь ответив себе на вопрос о том, как точно не попасть в скрытую проводку.

Если попасть сверлом или буром в проводку, то в самом оптимистичном случае вы нарушите кабель, и у вас перестанут работать розетки. При меньшей удаче — произойдет короткое замыкание через инструмент, сработает автоматический выключатель на вводе в квартиру, но проводку опять же придется чинить. В самом худшем случае человека ждет поражение током или даже пожар. Поэтому при сверлении в проводку лучше не попадать. О том как не попасть в проводку и пойдет речь в нашей статье.

Сверление стены

Допустим, вы решили установить шведскую стенку для ребенка, причем крепление к стене необходимо выполнить анкерными болтами 10 на 100. Инструмент подготовили, дело за сверлением. Взгляните на стену под потолком. На расстоянии не менее 150 мм от потолка, внутри стены обычно проложен горизонтальный провод, ведущий в распределительную коробку, из которой как минимум один провод внутри стены идет к розетке.

Провод к розетке из распределительной коробки обычно идет вертикально вниз, то есть под прямым углом. Даже если распределительную коробку не видно, редко когда провод подводится к розетке не вертикально сверху. Поэтому первый вывод — прямо над розеткой не сверлить!

Второй вариант — розетка располагается на перегородке, которая не доходит до потолка. Здесь проводка скорее всего подведена к розетке вертикально снизу. Значит сверлить прямо под розеткой нельзя!

Различные варианты прокладки провоки в квартирах и домах рассмотрены здесь:

Детектор скрытой проводки

Если вы из тех людей, кто любит часто обновлять интерьер, например: весить картины, устанавливать подвесные гарнитуры, придумывать новые места для книжных полок, то вам необходимо либо иметь схему электропроводки своего жилища, в идеале – проект электропроводки, либо приобрести детектор скрытой проводки.

Детектор скрытой проводки — это портативный прибор на батарейках размером с карманный фонарик, который при необходимости достаточно будет включить и приложить к тому месту на стене, где вы задумали сверлить отверстие. Прибор тотчас издаст звук или просигнализирует световой индикацией в случае, если здесь проходит провод. Так вы будете точно знать, где сверлить нельзя.

Детектор скрытой проводки позволит достаточно точно, с погрешностью в несколько сантиметров, обнаружить проводку в стене или в потолке. Здесь вы найдете обзор современных детекторов скрытой проводки.

Сверление потолка

Что касается конкретно потолка, то изначально, еще на этапе строительства, внутри потолочной плиты провод подводится к будущей люстре. Провод идет перпендикулярно от стены — к месту, где будет висеть люстра, в панельных домах традиционно делается именно так.

Если вы точно не знаете, с какой стороны заходит провод (может быть сверху, если речь о монолите), то необходимо будет воспользоваться детектором скрытой проводки, либо частично вскрыть поверхность потолка вблизи вывода, и посмотреть, в какую сторону идет провод. После этого можете смело сверлить.

Меры безопасности

В любом случае, в целях безопасности, сверлите по возможности с отключенным в помещении напряжением. Для этого отключите тот автомат, который отвечает за подачу электричества к той ветви проводки, которая находится под угрозой быть поврежденной. Перфоратор или дрель подключите через удлинитель в другом помещении.

После сверления включите автомат, и если его тут же не выбьет, значит все в порядке, проводку вы не повредили. Будьте максимально осторожны при сверлении отверстий в условиях дефицита информации о нахождении скрытой проводки, ведь короткое замыкание способно не только повредить проводку, оно также несет угрозу вашему здоровью.

Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

Стены

Со стенами дела обстоят намного легче, т.к. можно опираясь на логику и общепринятые стандарты определить, где проходит проводка, благодаря чему можно избежать попадания в нее перфоратором. Итак, как правило, кабельная линия проходит параллельно под потолком на расстоянии 15 см от него и спускается вниз к электрическим точкам под прямым углом, как показано на фото ниже:

Чтобы не попасть в электропроводку при сверлении достаточно обнаружить распределительные коробки в стенах (это можно сделать невооруженным глазом), что покажет точную высоту прохождения проводов. После этого вам нужно просмотреть, где находятся розетки, выключатели, электрощиток. От всех этих точек кабель поднимается вверх, поэтому над ними лучше не сверлить стену, иначе шанс попасть в проводку будет практически 100%.

Однако такой способ прокладки кабелей встречается не всегда. В панельных домах проводка проложена в каналах (полостях) в плитах. Они, из-за конструктивных особенностей плиты и требований к её жесткости, проходят по диагонали. Пример их расположения вы видите на рисунке ниже.

Если же вам не удается описанными способами определить местонахождение электрической линии в квартире либо доме, лучше использовать специальный детектор. Существуют недорогие приборы для поиска скрытой проводки. Точность у них, конечно же, не на высшем уровне, однако с погрешностью 10-15 см можно отыскать провода в стене, что позволит избежать попадания в них сверлом.

Если же вам нужно просто повесить телевизор на стену или осуществить монтаж кухни (имеется в виду подвесных шкафчиков), покупать детектор не целесообразно. В этом случае рекомендуем сделать металлоискатель своими руками. Простой самодельный прибор также покажет примерное местонахождение проводки.

Также можете попробовать для обнаружения скрытой проводки использовать индикаторную отвертку, но не ту что с неоновой лампой, а ту в которой батарейки и светодиод. Если взять её за жало и водить тыльной стороной вдоль стены – она светится около линии, хотя этот метод и не слишком точен. Также советуем простукивать стену вокруг предполагаемого места сверления – так есть вероятность «выстучать» полости и кабельные линии.

Потолок

Желание не задеть проводку при сверлении потолка возникает чаще всего во время установки люстры. Если крюк для подвешивания светильника не предусмотрен, но провода выведены для подключения, тут в первую очередь важно знать следующее:

  1. В панельных домах чаще всего кабели по потолку проводят в пустотах, поэтому чтобы не попасть в проводку при сверлении плиты, рекомендуем изначально немного расковырять место вывода проводов. Так вы увидите, куда они идут, и сможете отступить на безопасное расстояние. Дырку в последующем можно заштукатурить, к тому же, тарелка от люстры скроет все дефекты.
  2. Если перекрытие из монолита, то, как правило, электропроводка к люстре заводится вертикально от расположенного выше этажа, поэтому нужно отступить немного от выведенных проводов и просверлить отверстие.
  3. В частном доме электрику проводят под штукатуркой, поэтому, как и в первом случае, рекомендуется немного расковырять перекрытие и определить направление, по которому проходит электропроводка.

Чтобы не попасть в проводку при сверлении потолка можно также использовать специальный детектор, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или по каким-либо причинам не смогли найти провод в стене по нашим советам, лучше вызовите профессионального электрика. Мастер за небольшую оплату по своему опыту и с помощью детектора сделает все безопасно, а это главное.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается работа детектором скрытой проводки:

Надеемся, что теперь вы знаете, как не попасть в проводку при сверлении стен и потолка перфоратором. Не забывайте, что сверлить нужно только при отключенном напряжении, а уже после создания отверстия можно включить автомат и проверить, не срабатывает ли он.

Материалы по теме:

Что делать если случайно просверлили провод в стене

Просверлить провод в стене сложно. Обычно укладка производится очень тщательно. Неприятность происходит в 2 случаях из 100, человек срочно ищет выход, поскольку проблема достаточно серьезная.

Заменяя пострадавший провод, электрик должен полностью убрать пострадавший фрагмент. Процедура осуществляется посредством бурения стены, которую затем восстанавливают.

Что делать для поиска поврежденного провода

Найти пострадавший участок бывает сложно:

  • При сверлении отверстий под лампу риск минимален. Сложнее людям, решившим повесить на стенку ковер, и выяснившим наличие проблемы после того, как просверлены все дырочки.
  • При помощи специального индикатора находят проблему. Если провод фазный, проблему решают как можно скорее. Наибольший риск состоит в ударе током. Когда провод найден, срочно демонтируют все металлические детали, устраняют провоцирующий фактор.
  • Розетка, вышедшая из строя, проверяется индикатором. При наличии фазы повреждение касается проводника. Если ее нет – найдите место без бурения стены, с помощью специальных приборов. подбирайте те, которые реагируют на состояние электромагнитного поля. Существуют индикаторные отвертки с фазоискателем.
Читайте также:  Схема электропроводки в квартире панельного дома

При проверке отключают групповые автоматические включатели. из-за них показания деформируются, поступают неточно.

Неработающий светильник проверяют отдельно. Повреждения обычно затрагивают вводной кабель коробки, или другой вид кабеля. Включая выключатель, проверяют целостность фазных жил проводки.

При повреждении нулевого провода поиск усложняется. Обе жилы являются фазными, при наличии напряжения никакие действия не производятся.

Напряжение подают на фазную жилу, когда отключен автоматический выключатель, с отсоединением нулевого провода.

Как исправляют ситуацию

Каждый раз условия отличаются. Провод, идущий от ответвительной коробки, устраняют полностью.

По-другому восстанавливают кабель от квартирного щитка. Дополнительная ответвительная коробка устанавливается при демонтаже фрагмента провода, его концы освобождаются путем создания шторбы. При поврежденной проводке монтируют распаечную коробку.

Она устраивается на 15 см. в обе стороны от повреждения. Электроинструмент противопоказан. Кабель заводится в алебастр.

Если кабель заменять не потребовалось, провода соединяют по цвету. Соединениями выступают стандартные клеммники. Концы очень хорошо соединяются скруткой, подойдет изолента. Соединения наглухо не замазывают. Использование клемм намного упростит монтаж.

Установленный фрагмент кабельной проводки удачно монтируется в пластиковом коробе. соблюдайте осторожность, не нанесите вреда другим кабелям.

Обязательно отключаются и глушатся недействующие части проводки. Алюминий не первого десятилетия заменяют.

Новая коробка закрывается крышкой. Сверху накладывается штукатурка. обои подклеиваются. Далее подается напряжение, конструкция работает еще много лет.

Если вы сами опасаетесь заниматься такой работой, приглашайте специалиста. При монтаже любой проводки высоки требования относительно безопасности.

Обращение к профессионалам – лучший способ сохранить здоровье и собственность.

А вы знаете, что делать если случайно просверлили провод в стене? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как при сверлении стены не попасть в электропроводку?

Хочу повесить зеркало над розеткой, но как то страшновато. Существует ли инструмент, позволяющий определить место прокладки проводки в стене? Если да, то как он называется и порядок цен?

начиная от ” > и до цен в несколько сотен килорублей.

Сам после НГ у тещи мучился – в итоге решил приклеить.

sergeykn написал :
в итоге решил приклеить.

100%-ная гарантия.

rud написал :
Хочу повесить зеркало над розеткой, но как то страшновато.

К розеткам подводка обычно снизу делается. Какая у вас серия дома?

Беру отвертку и аккуратно вращательными движениями “сверлю” слой штукатурки. Если наткнутся на изоляцию провода, то рука это чуствует. Если до кирпича ничего не попалось, значит чисто и можно сверлить. Метод применим только “для себя” и малых количествах.

avmal написал :
К розеткам подводка обычно снизу делается. Какая у вас серия дома?

А черт его знает какая серия. Дом кирпичный. А вот если отрубить электричество и снять розетку, можно определить, окуда провода подходят, сверху или снизу?

rud написал :
А черт его знает какая серия. Дом кирпичный.

Подводка снизу – над розеткой можно смело сверлиться.

avmal написал :
Подводка снизу – над розеткой можно смело сверлиться.

Спасибо, буду сверлить.

avmal написал :
Дом кирпичный.
Подводка снизу – над розеткой можно смело сверлиться.

ыыыы. это где ж так ?? я за всю жизь только однажды видел розетки снизу деланные – у домов по немецким проектам 70х годов постройки.В остальных – везде сверху от распредкоробки.. ну или не всегда строго сверху.. как правило – по пути наименьшего расстояния..

4eh написал :
В остальных – везде сверху от распредкоробки.. ну или не всегда строго сверху.. как правило – по пути наименьшего расстояни

У нас тоже. Особенно по пути наикратчайшего расстояния.
Помнится лет 10 назад не зная этого я перфом на бра вел. То то качаственное К.З. получилось . Провода для плиты были.

rud написал :
А вот если отрубить электричество и снять розетку, можно определить, окуда провода подходят, сверху или снизу?

разумно.

Насяльника написал :
Провода для плиты были..

я всю проводку в одной двушке заменил, оставил только кабель плиты 3х16 аллюминий.. свои провода и по полу тягал, – болгаркой резал штробы.. и надо ж ему собаке было отгореть уже когда все покрашено и поклеено было на стены за миллён рублей.. Зацепил болгаркой где то..С недельку у тети лежала жила по квартире брошенная от щитка.. Потом взял грех на душу – с землей поменял.

4eh написал :
кабель плиты 3х16 аллюминий..

А он не в трубе что ли был? Или Вы вместе с трубой прорезали?

труба то пластиковая.. что ее там резать 2кВт-ной болгарке.. а вытянуть в щиток не получилось.. и толку что в трубе..

Дасс бывает
Вот если под напрягом то 50/50 может и отработало бы. . (новичкам не повторять!)

это точно что фифти фифти.. если круг не алмазный, а абразив – то может и не вибить.. Знаете наверное..

А, ну тогда понятно. Я думал сталь, тогда бы может и обошлось.

+100 понты одни
Первый раз сейчас будем перетягивать проводку в панельке где сделано в трубах (заводская закладка труб ).
дом какой-то новой серии. И то все по прямой только. Тогда перетягивается. Но как мы стены и потолки расковыряли . в поисках коробок .
Потом как нить фото выложу

Насяльника написал :
Вот если под напрягом то 50/50 может и отработало бы. .

Поясните, что-то я не соображу

Victor написал :
Поясните, что-то я не соображ

если бы при монтажных работах кабель плиты остался под напряжением, то его повреждение можно бы было заметить по выбитому автомату.. но так случается не всегда.. абразивним кругом можно перерезать кабель под напряжением так, что автомат не выбьет..

А, ясно о чём Вы. Только мне почему то кажется, что если будет КЗ, то кабель уже испоганен, это ж не ножом изоляцию надрезать, а диском ширкнуть.

Насяльника написал :
+100 понты одни

так однозначно нельзя утверждать.. труба там и для того, чтоб бетон не соприкасался с проводом в одинарной изоляции. чтоб не портил изоляцию при тепловых расширениях как пола. так и провода..

Victor написал :
если будет КЗ, то кабель уже испоганен,

оно то так.. вопрс только в том, когда ты узнаешь что кабель испоганен.. до или после отделочных работ..

4eh написал :
оно то так.. вопрс только в том, когда ты узнаешь что кабель испоганен.. до или после отделочных работ..

Теперь всё ясно. Тогда то конечно.

Да обычными то уже давненько не пользуемся – лет 7

Насяльника написал :
Да обычными то уже давненько не пользуемся – лет 7

я алмаз только на бетонный армагездец покупал.. Обычно – абразив по бетону.. мне он как-то приятнее. мягче режет, не так звенит противно..

4eh написал :
труба там и для того, чтоб бетон не соприкасался с проводом в одинарной изоляции. чтоб не портил изоляцию при тепловых расширениях как пола. так и провода..

Ну уж ребята какие там расширения в квартире то. А замурованный на.. он что портится?
У меня в квартире 1977г. все кабеля Al лежали вообще в межпанельных швах, и не покрытых пластиком трубах в стенах, “Коробки” были заляпаны раствором. Провода в отличной форме! Еше лет 20 точно без проблем. И в одинарной изоляции и 1.5 Al на свет всей квартиры. Проблемы только в установочных изделиях обозначились. Кстати изоляция

0.6 мм , а между жилами так вообще 2-мм.

Вот вот сейчас такой в 2 болгарки и 3 перфа

4eh написал :
ыыыы. это где ж так ?? я за всю жизь только однажды видел розетки снизу деланные

Значит мало вы в своей жизни ещё видели. В панельных 50/50, в зависимости от проекта, а в кирпичных во всех розетки снизу подходят.

avmal написал :
мало вы в своей жизни ещё видели.

получается что так..

avmal написал :
в кирпичных во всех розетки снизу подходя

а такого – лучше никому и никогда не говорите..

Насяльника написал :
И в одинарной изоляции и 1.5 Al

такого провода не бывает.. двойка там.. или 1.8мм минимум ..меньшего сечения аллюминия не было. Какой бы хороший он не был – глина , оно и есть глина.. ни скрути, ни спояй , не пережми, не согни..и лучше на него не дыши..- пассивируется, окисляется, разлагается ..дрянь..оправдывает себя только при сечениях 16 и выше.По цене. ИМХО

avmal написал :
а в кирпичных во всех розетки снизу подходят.

Живу в кирпичной 9этажке, дом 1990г. Проводка сверху приходит на розетки и выключатели от расперед.коробок в стене.

Для ТС. Если жалко денег на дорогую модель, купите ИЭК оп-2э. Я купил в леруа за 89р. Если кабель не глубоко в стене и рядом нет других кабелей, то полне сносно определяет местоположение. Уж сверху или снизу подводка к розетке, точно определите.

avmal написал :
а в кирпичных во всех розетки снизу подходят

Позвольте тоже не согласиться.
Дом кирпичный 5 этажей 1961года постройки, розетки запитаны СВЕРХУ!

Dm написал :
Живу в кирпичной 9этажке, дом 1990г. Проводка сверху приходит на розетки

arbuzzzzz написал :
Дом кирпичный 5 этажей 1961года постройки, розетки запитаны СВЕРХУ!

Обратите внимание на своё место жительства и на место жительства ТС. Я говорил именно ему и имел ввиду московские дома.

4eh написал :
Какой бы хороший он не был – глина , оно и есть глина.. ни скрути, ни спояй , не пережми, не согни..и лучше на него не дыши.

Ну новое оно конечно Cu. А вот ввод все равно намного проще Al 16 завести. И конкретно дешевле.

Насяльника написал :
А вот ввод все равно намного проще Al 16 завести.

Насяльника написал :
А вот ввод все равно намного проще Al 16 завести.

А разве есть ограничения?
А какие варианты при 11 кВт на квартиру?
На нее и по советскому “стандарту” щло в сумме 11мм2 Al

avmal написал :
Обратите внимание на своё место жительства и на место жительства ТС

Не думал, что для разных регионов разный способ подводки проводов к розеткам.
Буду знать!

arbuzzzzz написал :
Не думал, что для разных регионов разный способ подводки проводов к розеткам.

Еще и разные организации делали. И так:

avmal написал :
в кирпичных во всех розетки снизу подходят.

категорично, я бы не утверждал.

ПPOPAБ написал :
категорично, я бы не утверждал.

Те, что я видел в Москве, именно так.

Читайте также:  Является ли ошибкой подключение всей проводки к одному дифавтомату?

2 4eh**** Не для спора, а просто для информации. Переделка для нового хозяина “сталинки” 1949 года постройки. Полная замена проводки. К демонтируемому алюминию – никаких претензий. Кстати, в коробках простые скрутки. Состояние тоже удовлетворительное. Изолента, конечно, засохла и задубела, но стала напоминать колпачки и функцию изоляции выполняет. Просто, видимо, за все эти годы проводку просто – напросто не перегружали. Кстати, у меня самого дом 1985 г.р., на алюминии. Еще не лазил ни в одну коробку. Только дважды подкручивал “нули” в этажном щитке. Тоже не перегружаю. Даже обогреватель всего 500 ваттный и пользуюсь очень редко. А вот на 2,5 киловаттный чайник прищлось задействовать линию, предназначенную для электроплиты (АППВ 3х4) со своим автоматом. Так что лично у меня обзывать алюминий глиной или еще чем на Г поводов нет.

Как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками

Обрыв кабеля в скрытой электропроводке – неприятность, которая случается не слишком часто, но заставляет потратить массу времени, нервов и сил на ее поиск и устранение. Ощутимо она ударит и по карману, ведь надо найти в стене поврежденный участок, добраться до него, отремонтировать и заделать снова. За эту работу придется отдать специалисту ощутимую сумму. Сэкономить можно в том случае, если с поиском и устранением неисправности вы сможете справиться самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, как найти обрыв провода в стене, и что нужно делать для устранения проблемы.

Поиск места обрыва: порядок действий

Поиск обрыва скрытого провода, независимо от причины повреждения и используемых для поиска приборов, производится в следующем порядке:

  • Перед тем, как искать место повреждения кабеля, обесточьте проводку.
  • Иногда для снижения уровня сопротивления изоляцию провода прожигают.
  • Для поиска можно прибегнуть к акустическому или индукционному способу, а также воспользоваться транзисторным приемником или обычным бытовым мультиметром.
  • Профессиональные электрики в своей работе применяют трассоискатели. Эти приборы позволяют не только быстро отыскать электрическую линию, но и найти все токоведущие проводники, а также узнать, под напряжением они находятся или нет. Для большей эффективности отдельные типы таких аппаратов используются вместе с генераторами.

Стоит упомянуть о новейшей технологии электросетей, которая не так давно начала применяться в странах Европы, но в России, к сожалению, пока не практикуется. Особенностью этого монтажа является встраивание в кабельные жилы при прокладке линий маячков (маркеров).

Если в такой сети случится обрыв, то трассоискатель по сигналу с маячка поможет быстро найти место неисправности. Это позволяет сэкономить значительное время и быстро восстановить работоспособность электропроводки.

Акустический и индукционный методы поиска места обрыва

Акустический метод определения обрыва в скрытой проводке предполагает наличие:

  • Генератора, который подсоединяется к проводу.
  • Акустический сигнализатор.
  • Головные телефоны (наушники).

Во время поиска проводка прослушивается с использованием перечисленных элементов. По достижении места, где находится обрыв электропроводки, в наушниках раздастся резкий щелчок. Для получения результата нужно, чтобы генератор был настроен правильно, на ту частоту, которая необходима.

Индукционный метод поиска обрыва скрытой в стене проводки предусматривает подключение генератора к силовому проводнику. После выставления на генераторе уровня нагрузки тестирование проводится аналогично акустическому методу, с помощью наушников и специального сигнализатора. Разница в том, что по всей длине линии вплоть до места повреждения в наушниках будет слышен сигнал, который значительно усилится при достижении места обрыва и пропадет за ним.

Поиск разрыва проводки в стене из бетона или кирпича

Чтобы определить место повреждения в стене, сложенной из кирпича или представляющей собой бетонную плиту, понадобится транзисторный приемник, с помощью которого производится обнаружение скрытой электропроводки. Нужно учитывать, что в кирпичных и бетонных зданиях все кабели направлены по горизонтали и вертикали, а поворачивают исключительно под углом 90 градусов. Зная это, вы не ошибетесь, выстраивая схему расположения кабелей.

Индикатор следует вести по стене над кабелем, по всей его длине. При этом на всем пути устройство будет издавать звуковой сигнал, который исчезнет в момент достижения им места обрыва проводника.

Итак, мы разобрались, как найти обрыв в проводке. Если вы не располагаете нужными приборами или не уверены, что правильно определите место разрыва кабеля и сможете самостоятельно его заделать, оптимальным выходом из ситуации будет приглашение специалиста по электромонтажу. Профессиональные электрики имеют опыт подобной работы и располагают необходимым электрооборудованием, а значит, в течение достаточно короткого времени смогут найти неисправность и устранить ее.

Наглядно весь процесс диагностики на видео:

Но если есть большое желание сэкономить и научиться этой процедуре самому, тогда переходим к следующему этапу – ремонту неисправной линии.

Порядок устранения обрыва скрытого кабеля

После нахождения одним из вышеперечисленных способов точного места разрыва провод следует соединить. Чтобы сделать это, надо сначала отключить фазу, после чего вскрыть молотком штробу прокладки кабеля приблизительно на 10 см в левую и правую сторону от места повреждения. Затем оборванную жилу нужно аккуратно отделить от проводника, не нарушив при этом изоляционный слой на других кабелях.

Дальнейший порядок действий таков:

  • Развести в стороны концы оборванного кабеля.
  • С помощью перфоратора и специальной коронки просверлить в стене углубление. Оно должно иметь размеры, достаточные для того, чтобы туда поместилась коробка ответвления.
  • Вставить коробку в отверстие и зафиксировать ее там алебастром, а затем поместить в нее кабели.
  • Соединить и заизолировать поврежденные провода.
  • Устранив повреждение, закрыть коробку крышкой.
  • Заштукатурить ранее вскрытый участок штробы.

Если поврежденный кабель располагается внутри специальной трубки, то его нужно аккуратно вытащить наружу, а на его место при помощи протяжного устройства затянуть новый проводник.

На видео показан процесс восстановления провода:

После заделывания электрической канавки подавать напряжение на восстановленный кабель не следует, пока штукатурка полностью не высохнет.

Вышеописанный процесс производится при ремонте перебитой фазы. Восстановление нулевого провода производится почти в том же порядке, за исключением начального этапа. При ремонте нуля в первую очередь поврежденный кабель нужно отделить от шины. Затем ноль крепится к фазе. Дальнейшая работа производится в аналогичной последовательности.

Особенности восстановления медных и алюминиевых проводников

Поврежденный медный провод лучше всего запаять. Для этой операции потребуется ремонтная перемычка, в качестве которой можно использовать кусок такого же кабеля. Процедуру пайки нужно выполнять таким образом:

  • Надеть на жилу порванного провода термоусадку или прочную пластиковую трубку.
  • Края перемычки скрутить вместе ремонтируемыми проводниками.
  • Пропаять место соединения.
  • Плотно наложить на отремонтированный участок несколько слоев изоленты.
  • Сдвинуть термоусадку (пластиковую трубку) на место соединения, чтобы обеспечить его дополнительную защиту. Оно должно быть герметичным, чтобы в случае намокания стена не начала пропускать через себя ток.

Алюминиевые кабели в стене проще всего соединять с помощью клеммы WAGO – это быстрый и надежный метод. Затем место соединения нужно замотать несколькими слоями изоляционной ленты и, если есть возможность, нанести на него слой герметика.

Еще найти место обрыва провода можно с помощью индикаторной отвертки активного действия (с батарейкой). Пример на видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались, как найти неисправность в скрытой электропроводке и самостоятельно отремонтировать порванный кабель. Теперь, учитывая изложенные рекомендации, вы при желании сможете сделать эту работу своими руками, не обращаясь за помощью к электрикам.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Читайте также:  Простой регулятор скорости вращения электродвигателя

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
×
×
Adblock
detector