Как перенести выключатель света и розетки пониже?

Содержание

Как перенести выключатель света без штробления стен

Рано или поздно у всех возникает необходимость перенести выключатель света в квартире. Например, новая мебель может перекрывать доступ к управлению светом, или наоборот, выключатель мешает поставить шкаф ближе к стене. А в семье с маленькими детьми лучше перенести выключатель ниже, чтобы ребенок мог сам регулировать освещение. Рассмотрим пару способов решения этих бытовых проблем без шума и пыли.

Способ №1: Установка беспроводного выключателя

В этом случае вам совершенно не нужно заморачиваться с прокладкой новой проводки, штроблением стен и поиском подходящего инструмента. Достаточно лишь обзавестись базовым комплектом из беспроводного выключателя света и пульта дистанционного управления — узнайте про них подробнее на примере системы nooLite.

За счёт беспроводных решений схема действий заметно упрощается:

  1. Коммутировать нагрузку — то есть, комнатное освещение — будет беспроводной выключатель nooLite. Этот миниатюрный силовой блок можно установить прямо в стакан люстры, за подвесным потолком, в подрозетник или на место старого выключателя в стене.
  2. В качестве дистанционного управления используем пульт nooLite, который работает в паре с силовым блоком и передаёт ему команды включения-выключения. Эти модули можно крепить на любой поверхности двухсторонним скотчем без необходимости сверлить стену, а радиус действия достигает 50 метров. Нажали на кнопку — и мгновенно получили результат в другом конце комнаты или коридора.
  3. Осталось только установить заглушку на место старого выключателя — и вуаля, всё готово!

Способ №2: Перенос существующего выключателя

Хорошо, с самым читерским способом мы разобрались. А теперь задача усложняется: как быть, если очень хочется сохранить клавишный выключатель, который вы так бережно подбирали под дизайн своей комнаты? Ведь он не способен работать без проводов, а прокладывать их по стенам совсем не входит в наши планы…

Выход есть, и на помощь снова приходят беспроводные модули nooLite. Среди них есть модели, которые придуманы специально для установки под существующий клавишный выключатель. Таким образом, ваш любимый выключатель приобретает способности радиопульта и может передавать команды на дистанционный силовой блок. Ну а дальше — дело техники!

  1. Аккуратно демонтируем привычный выключатель.
  2. Выбираем новое место установки и долбим там подходящее отверстие (увы, без этого не обойтись).
  3. Ставим выключатель на новое место и подключаем к нему соответствующий встраиваемый радиопульт nooLite.
  4. Ставим беспроводной выключатель nooLite для освещения аналогично предыдущему разделу.
  5. Убираем следы работ и делаем заглушку на старом месте.

За и против

Итак, мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда нужно перенести выключатель света в другое место и прибегнуть к дистанционному управлению. А теперь взвесим все за и против — стоит ли эта игра свеч?

Плюсы

  • Предельно лёгкий и быстрый монтаж без лишнего шума и пыли.
  • Сохраняется эстетический вид помещения вплоть до дизайнерских штучек.
  • Возможность повторно переставить выключатель при перепланировке.
  • Дополнительные фишки: плавная регулировка яркости света, выключение по таймеру, пользовательские сценарии и т. д.

Минусы

  • Требует однократного вложения средств в оборудование.
  • Необходимость менять батарейку в пульте раз в 3-5 лет.
  • Дальность переноса ограничена радиусом действия радиоканала (порядка 25-50 м).

Заключение

Как видно, современный способ управления светом через дистанционные выключатели элегантно решает проблему переноса и дарит дополнительные функции управления с диммированием и сценариями. Если у вас красивый ремонт со скрытой проводкой, то беспроводные выключатели — оптимальное решение, ведь штробление испортит отделку и распугает соседей, а открытая проводка вряд ли впишется в дизайн квартиры. В конце концов, чтобы не напортачить с перфоратором — лучше не тратиться на инструмент и насадки, а договориться с жабой и взять беспроводные выключатели.

Перенос розетки без штробления

Перенос розетки своими руками. Пошаговое руководство.

Иногда бывает необходимость перенести существующую розетку, которая по каким-то причинам мешает на своем месте. При этом совсем нет планов портить обои, штробить, долбить место под новый подрозетник.

Есть способ, про который я расскажу в этой статье. Он заключается в том, чтобы вместо розетки скрытой (внутренней) установки на другое место ставится розетка открытой установки, то есть наружная розетка.

Причем любой мужик с руками может сделать это самостоятельно, за пару часов, благодаря моему мануалу. Или, как модно сейчас говорить, кейсу 😉 .

Внимание! При производстве работ следует быть внимательным, в местах подключения действует напряжение 220В!

Розетка мешает – нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает “с мясом”. Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место – поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

  • розетку со старого места убираем совсем;
  • подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
  • новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
  • новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
  • старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать “с конца”. Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена – это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм. По твердости – как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Кстати, из-за малой толщины стены очень проблематично сделать внутреннюю проводку. Это ещё одна причина установить именно наружную розетку.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо.

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Подключение питания

На данном этапе отмеряем длину и отрезаем кабель. Обязательно нужно оставить запас в несколько сантиметров с обеих сторон. На фото выше показан запас внутри розетки, я свернул его в подобие колечек.

Важное замечание. Если в квартире используется алюминиевая проводка, не надо обязательно ставить новый медный кабель. Рекомендую использовать в таком случае алюминиевые провода сечением 2,5 мм2. Так меньше проблем с подключением.

Даже ПУЭ, Библия электрика, говорит по этому поводу, что в старых домах с алюминиевой проводкой допускается при ремонте электропроводки использовать алюминиевый провод. Правда, это сказано “до 2001 года”.

Теперь делаем подключение питания в старой коробке. Для этого сначала выключаем фазу, чтобы работать безопасно.

Через старую розетку идет питание дальше, на розетку за стеной. То есть, используется подключение шлейфом, которое не рекомендуется.

Старая розетка. Эту коробку используем теперь как распределительную.

Используем клеммы Ваго 2273-203 с пастой , которые очень кстати в данном случае. Если используются такие клеммы с пастой, можно применить и медный провод ВВГ 2х1,5. Но лучше всё же использовать АВВГ 2х2,5, как в моем примере.

Важно в любом случае ограничить ток через это соединение, чтобы не было проблем в будущем. Для этого я заменил автомат в электрощитке с 25А на 16А. Как раз, через эти розетки ничего серьезного не питается, максимум – утюг. Подробнее про практическое применение клемм Wago.

Переносим розетку. Подключение алюминиевых проводов через клеммы Wago 2273-203.

Теперь укладываем все провода аккуратно в наружной розетке, кабель-канале и старой коробке.

Завершаем подключение розетки. Укладываем провода в коробке.

Включаем автомат в подъезде, проверяем.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

А радость клиента – главное в работе! А когда клиент рад – и электрику хорошо на душе. И в кошельке)))

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку – крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово – розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка – стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Мое мнение по поводу установки розеток ещё изложено, в частности, здесь:

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Если у вас есть свое мнение про перенос розеток в квартире без штробления, прошу поделиться своим опытом в комментариях!

Как перенести розетку своими руками в квартире — подробная инструкция

Выбор оптимального способа как перенести розетку в другое место зависит от того, какой мощности устройства предполагается в нее включать. Если это будет просто телевизор, то можно использовать обыкновенное наращивание провода, а если надо подключить розетку для электроплиты большой мощности, духовой шкаф или кондиционер, то придется тянуть провод от распределительного щитка.

Открытая и закрытая проводка

Различия между способами укладки видно невооруженным глазом – открытая проводка идет по поверхности стены, а для закрытой надо штробить каналы под укладываемый кабель. В подавляющем большинстве случаев используется второй способ монтажа – еще на этапе планировки квартиры или дома на плане отмечаются места установки розеток и под них в стенах пропиливаются каналы, которые потом заделываются цементными растворами.

Читайте также:  Как поменять выключатель света с одной клавишей?

Открытая проводка используется только если дизайн помещения выполнен в стиле ретро, если дом сделан из дерева или в некоторых исключительных случаях, когда надо обойтись без штробления стены.

В большинстве случаев, если возникнет необходимость переноса розетки с проводом спрятанным в стене, особых проблем возникнуть не должно – конечно, придется пропилить дополнительные штробы, но это в целом решаемый вопрос. Может возникнуть другая проблема – как перенести розетку на стене зашитой гипсокартоном. Если ее надо передвинуть на один-два метра в плоскости самой стены, то это достаточно трудоемкая, но решаемая задача, а когда надо установить силовую розетку, то тут либо снимать гипсокартон, либо монтировать проводку открытым способом.

Как вариант, можно не снимать весь лист гипсокартона, а вырезать в нужном месте кусок, и после завершения нужные работы и вставить его назад.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

  • Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
  • Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

  • Зажимы для проводов – помогают сделать качественное соединение. При необходимости без них получится обойтись – можно просто качественно скрутить провода и обжать их плоскогубцами.

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.

Способы соединения проводов

Качественно соединенная проводка отвечает двум условиям – место соединения беспрепятственное пропускает электрический ток и с течением времени контакт не ослабляется. Так как жилы провода в сечении круглые, это значит, что соприкосновение между ними происходит на маленькой площади. Чтобы обеспечить хорошую проводимость, надо чтобы провода прижимались друг к другу на достаточной длине. Если жилы зажимаются в прямоугольных креплениях, то для увеличения площади соприкосновения их надо немного сплющить плоскогубцами.

  • К примеру, если при скрутке соединяются жилы сечением 2,5 мм², то и площадь соприкосновения должна быть не меньше, чтобы не образовалось «узкое место». Чтобы «на глаз» получить требуемую площадь, зачищают провод на длину в 10 раз превышающую диаметр сечения – в данном случае, это 25 мм.
  • Уменьшить длину зачищаемого конца провода можно применяя обжиманием жил с помощью специальных наконечников. Это деформирует провода, увеличивая площадь соприкосновения и накрепко сжимает их между собой. Единственный недостаток способа – если понадобится добавлять к скрутке еще провода, то обжимку придется откусывать и жилы станут короче.
  • Болтовое соединение – для него берутся специальные муфты или обыкновенный болт с шайбами, между которыми зажимаются жилы проводов. Этот способ единственный подходит для соединения проводов из разных металлов – меди и алюминия (одна из шайб обязательно должна быть между медью и алюминием). У них разная химическая активность и если их соединять напрямую, то через некоторое время контакт окислится.
  • Пайка – считается одним из самых надежных способов, но на практике применяется редко. Чаще используется лужение многожильных проводов, чтобы они не распушивались и не окислялись в контактах мощных устройств.
  • Сварка – в отличие от пайки, где обрабатывается вся открытая поверхность жил, свариваются только кончики проводов. Надежный способ соединения, но недостаток такой же как и у обжимки – если переделывать схему, то место сварки надо откусывать.

Последние два способа не всегда подходят для алюминиевых проводов – это очень активный металл и при контакте с воздухом на его поверхности мгновенно образуется оксидная пленка. Чтобы спаять или сварить алюминий нужно специальное оборудование.

Распространенные методы переноса розеток

Для выбора нужного способа как правильно перенести розетку, надо обладать хотя бы начальными знаниями по электротехнике – не всегда метод которым пользовались в одной комнате, может хорошо себя показать в другой. Упирается все в мощность приборов, которые будут включаться в новую точку.

Укорачивание провода

Самый простой способ – к примеру, с потолка в стене спускается провод, розетка при этом расположена в 20 см от пола, а место нового расположения будет в 50 см.

Порядок действий следующий:

  1. Демонтаж розетки и подрозетника.
  2. Извлечение провода из штробы до нужной высоты.
  3. Высверливание отверстия под новый подрозетник.
  4. Заведение проводов в подрозетник и его монтаж.
  5. Заделывание старого отверстия под розетку и штроб.
  6. Установка розетки.

Смещение розетки – удлинение провода

Если в комнате намечается перестановка и на новом месте для телевизора или утюга нет розетки, то провод от старой можно просто нарастить. Если провод находится в стене, то придется делать штробу от старой розетки до новой.

Все делается в таком порядке:

  1. Снимаются старые розетка и подрозетник.
  2. Высверливается отверстие под новый подрозетник и к нему прорезается штроба.
  3. На месте новой розетки устанавливается подрозетник, а на старой – коробка для скруток.
  4. Наращивается провод и прокладывается к новой розетке.
  5. Заделываются штробы и устанавливается розетка.

В некоторых случаях отверстие под старую розетку полностью замазывают цементом или гипсом. Так делать не рекомендуется, потому что чаще всего в электрический цепи портятся именно места соединений проводов. Лучше сделать дополнительную коробку и в случае необходимости открыть ее, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Если была сделана перестановка, то это не значит, что через некоторое время не будет сделана еще одна, а потом третья и так далее… Если для переноса старой розетки своими руками предполагался предыдущий способ, то должна возникнуть логичная мысль – оставить розетку на месте, а в новом месте установить еще одну.

Такой способ увеличения количества розеток используется достаточно часто, а новые точки делаются открытой и закрытой проводкой. При этом необходимо помнить, что подключать к ним мощные устройства не рекомендуется – чем больше скруток от счетчика до устройства, тем выше вероятность порчи одной из них.

Нюансов тут немного:

  • Чаще всего провода зажимаются через клеммы розетки. Можно скрутить их и отдельно, но это просто лишняя трата места и времени.
  • Провод для новой розетки надо подбирать такого же сечения, как и для старой.
  • Провода всегда прокладываются под прямым углом. Пробивать диагональную штробу запрещено правилами ПУЭ. Кроме того, если в будущем понадобится просверлить в стене отверстие, то гораздо проще представить себе где может проходить провод.

Прокладка новой линии

Выполняется двумя способами – розетка прокладывается от распределительной коробки, что уже находится в комнате, или делается совершенно новая линия прямо от счетчика. Первый способ используют когда надо обновить провод – к примеру, если старый подвергался неоднократному перегреву, о чем свидетельствует затвердевшая и крошащаяся изоляция. Новая линия прокладывается под мощное устройство – когда выполняется перенос розетки для электроплиты, бойлера или кондиционера.

Делается все за несколько шагов:

  1. Делаются недостающие штробы от распределительной коробки или щитка электросчетчика до новой розетки. Если есть возможность, то можно использовать старые борозды, но из них придется выбивать замазку.
  2. В щиток устанавливается автоматический выключатель, на случай короткого замыкания.
  3. Провод укладывается в штробу и закрепляется – замазывается гипсом или цементом.
  4. Устанавливается подрозетник и подключается розетка. Если подключается мощное устройство, то провода рекомендуется залудить.

Старую розетку можно оставить на своем месте, либо отключить и обрезать провода от распределительной коробки, демонтировать подрозетники и замазать все гипсом. Особой разницы между переносом мощных розеток на кухне, к которым может быть подключена трехфазная линия и обычных бытовых на 220 вольт нет. Все операции выполняются точно так же, только приходится подключать большее количество жил.

Нюансы при переносе розеток

При выполнении электромонтажных работ всегда надо обращать отдельное внимание на качество контактов, так как каждый из них это потенциальное «узкое место» для течения электрического тока.

  • Перенос розеток выполняется на обесточенной проводке – для электроинструментов лучше сделать временный ввод с отдельным автоматическим выключателем. Для гарантии стоит дополнительно проверить обесточенную проводку пробником.
  • Перед тем, как перенести нужную розетку в другое место, надо выяснить расположение старой проводки, чтобы при штроблении стен не повредить старую проводку.
  • В панельных домах запрещено штробление несущих стен. На практике мало кто к этому прислушивается, но надо следить хотя бы за тем, чтобы штроборез не повредил арматуру внутри плиты. Если же хочется все сделать правильно, то проводку надо прятать под стяжкой, штукатуркой или стеной из гипсокартона.
  • При заведении проводов в распределительные коробки надо помнить про монтажный запас в 10-15 см. Если его не сделать, то со временем даже хороший провод придется наращивать или менять, а это опять ковыряние в стенах.
  • Запрещается непосредственный контакт проводов из алюминия и меди.

При соблюдении этих нехитрых правил перенести розетку в квартире своими руками под силу любому человеку, владеющему навыками работы с инструментами и минимальными знаниями по электротехнике.

Как перенести выключатель: рекомендации специалистов

В каждой семье приходит время понимания, что выключатель света находится слишком высоко, либо слишком далеко от входного проема, и его нужно переносить на новое место. Многие в этом случае прибегают к услугам специалистов, но мы в статье расскажем, как подобную работу провести самостоятельно, с использованием штробореза или без какого-либо специфического инструмента.

Подготовительный этап

Многие люди просто боятся приниматься за процесс переноса выключателя – нужно будет запастись специфическим инструментом, сделать прорези/углубления (штробы) в стене, снять старую проводку и установить новую, затем оштукатурить поврежденный участок поверхности… В общем, кажется, что проблем много. А вот специалисты утверждают, что даже не самый опытный строитель-ремонтник вполне справится с рассматриваемым процессом самостоятельно — главное все делать внимательно, аккуратно и поэтапно. С чего начать?

Сначала нужно подготовить весь необходимый инструмент:

  1. Штроборез – он напоминает миниатюрную циркулярную пилу, а внешне идентичен болгарке. Если такого специфического инструмента не нашлось, то можно обойтись ударной дрелью или перфоратором.
  2. Коронка по бетону. Это приспособление вряд ли нужно на каждый день, поэтому приобретать самый дорогой экземпляр не нужно.
  3. Три отвертки. Обязательно запаситесь одной крестообразной отверткой и двумя с плоскими жалами (одно пусть будет узким, а второе – широким).
  4. Монтажный нож, кусачки или пассатижи. Что-то из перечисленного понадобится для разделки кабелей. Кстати, в магазине можно приобрести и специальный инструмент для проведения такого типа работ, но разве стоит тратить деньги ради использования покупки 1-2 раза в год?

Нужно запомнить один нюанс – если в доме/квартире проложен алюминиевый кабель, то не нужно приобретать медный. Такое сочетание разных металлов приведет к разрушению контакта между ними – короткое замыкание и все последующие неприятности в связи с этим явлением гарантированы. Еще один важный момент – соединяемые провода должны иметь одно сечение, потому что в противном случае придется использовать зажимные клеммы или сварку/пайку проводов.

Запомните: если в стенах заложена проводка алюминиевая, то приобретать нужно алюминиевый кабель сечением 2,5. Если же проводка сделана из медного кабеля, то приобретаем провода из этого же материала сечением 1,5.

Кроме всего указанного, в работе понадобится фонарик. Дело в том, что перенос выключателя всегда сопровождается обесточиванием всей квартиры или дома – возможность поработать в темноте вряд ли кого-то вдохновит.

Перенос выключателя с использованием штробореза

Все начинается с демонтажа старого выключателя:

  • снять клавишу можно простым движением: одним пальцем прижимаем нижнюю ее часть, а другим – движением на себя тянем верх клавиши;
  • с помощью плоской отвертки снимаем декоративную рамочку – аккуратно поддеваем эту вставку и тянем на себя (обычно она легко отщелкивается);
  • извлекаем сердечник из стены – для этого нужно ослабить фиксирующие лапки методом откручивания винтов, расположенных по бокам.
Читайте также:  Спаренные выключатели света

Итак, выключатель из стены извлечен. Следующий шаг – проверка отсутствия напряжения в проводах – это можно сделать с помощью отвертки-индикатора. Если напряжение отсутствует, то отсоединяем все провода.

Обратите внимание: если освободившиеся провода имеют длину не менее 15 см, то можно их соединить с заранее подготовленным кабелем. В таком случае, роль распределительной коробки будет играть чашечка из-под выключателя, которая уже вмонтирована в стену. Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку.

Следующий шаг – подготовка отверстия для нового выключателя. Для этой работы используют коронку по бетону, ничего сложного в процессе нет. Только учтите, что перфоратор или ударная дрель должны быть переведены в режим сверления, а использовать режим комбинированный с дроблением ни в коем случае нельзя.

Дальше приступаем к штробированию. Но сначала убедитесь в том, что по «пути следования» штробореза не встретится проводка (например, провода, ведущие к распределительной коробке или близко расположенной розетке) – это делает бесконтактным детектором напряжения. Если таковых проводов нет, то переключайте перфоратор или ударную дрель в режим дробления. Не стоит делать слишком широкую и глубокую штробу – предстоит проложить только один кабель, поэтому вполне будет достаточно канавки глубиной и шириной в 25 мм. Преимущества такой маленькой штробы в возможности полностью утопить в ней кабель без каких-либо специфических крепежных элементов и минимуме работы по оштукатуриванию канавки.

После того, как кабель проложен в штробе, она замазана алебастром, можно приступать к установке сердцевины выключателя. Монтаж совершается в том же порядке, что и демонтаж, но в обратном порядке:

  • с помощью крепежных винтов крепим провода;
  • закручивая боковые винты, зажимаем фиксирующие лапки и проверяем крепость фиксации сердцевины выключателя;
  • устанавливаем механизм одновременно с декоративной рамкой – должен прозвучать характерный щелчок, указывающий на плотную «посадку» выключателя;
  • крепим клавишу.

Обратите внимание: если устанавливаете двухклавишный выключатель, то проследите, чтобы общий контакт (фаза) был расположен вверху. Определить место расположения всех проводов легко: фаза всегда находится с одной стороны, а два провода, идущие на светильники, всегда с другой.

Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым. Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами.

Старое отверстие можно закрыть двумя способами – либо приобрести специальную декоративную крышку в строительном магазине, либо воспользоваться алебастром.

Если выключатель предстоит перенести немного в сторону, то алгоритм работы будет таким же, какой описан в данном материале. Но учтите одну важную деталь – нельзя переносить выключатель далеко от распределительной коробки: специалисты не рекомендуют делать штробу длиннее 3 метров.

Как перенести выключатель без штробореза

Есть способ установки выключателя накладным способом. Многие, кстати, именно так и делают – меньше грязи, нет необходимости делать ремонт (ведь отделка будет явно испорчена при штроблении), да и времени на всю работу уходит очень мало.

Но куда деть провода, которые неизбежно появятся при переносе выключателя? В таком случае используют кабель-канал или специальный плинтус – он, кстати, выполнит роль дополнительного декора в помещении.

Если накладной выключатель устанавливается на кафельную плитку, то нужно использовать специальное сверло. А еще, накладной выключатель ни в коем случае нельзя располагать вблизи отопительных приборов и рядом с источниками воды, а для фиксации выключателя нужно использовать шурупы длиной 2,5 см и более.

Перенести выключатель самостоятельно сможет и не мастер, просто нужно подготовить весь необходимый инструмент и внимательно отнестись к соблюдению поэтапности работы.

Как перенести выключатель света и розетки пониже?

Перенос электрической розетки или выключателя можно сделать самим. Довольно часто возникает проблема переноса розетки или выключателя. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами – например у хозяев есть желание смонтировать выключатели и розетки по евростандарту, часто при ремонте, возникает необходимость соединить выключатель ванной и туалета в один, или поставить тройной выключатель ванной, туалета и коридора.

Для переноса розетки вообще существует множество причин – перестановка мебели, покупка плазменного телевизора, компьютера, игровой приставки и так далее. Особенно это актуально при нынешней моде на минимализм в интерерах. В любом случае при минимуме обстановки, провода удлинителей и тройники, никак не украсят Вашу квартиру, дом или дачу.
Перенос розетки можно сделать самому, но как и во всем необходимо сначала разобраться в ньюансах, чтоб через два-три месяца после переноса не возникли такие явления как:

– розетка вытаскивается вместе с вилкой;

– выключатель не работает;

– розетка греется и искрит;

– на клемме заземления вдруг оказывается фаза или вдруг пропадает заземление душевой кабины, а это уже неоправданный риск;

Как ненадо делать при переносе электрической розетки или выключателя.

Быстрый монтаж не всегда хорош, когда дело касается электричества. Самая распространенная ошибка при переносе электрической розетки (рис а). Выдалбливается отверстие под новую розетку, старая розетка демонтируется. Проштрабливается борозда до новой розетки, в неё закладывается новый провод (иногда бывает, что соединяют медный провод с алюминиевым) и в старом гнезде выполняется скрутка нового провода со старым, все это заматывается изолентой (обычно ПХВ) и старое гнездо замазывается шпаклевкой.
Этот вариант мало сказать – неудачен. Во первых такой вариант скрутки (алюминиевый провод с медным) электропроводка будет греться, пластиковая изолента расплавится и возможно, что контакт очень скоро отгорит, а от стены будет бить электрическим током. Следует отметить, что старый провод , присоединенный к старой розетке хоть немного, но грелся, и изоляция на старом конце стала очень хрупкой, еще алюминий окислился, что не добавляет качества контакту. Ускорится процесс износа электропроводки и в том случае, если в розетку часто включают мощные эленергопотребители (чайник, обогреватель и т.п.). Все дело в том, что алюминий очень пластичный материал, и он плохо держит форму в напряженном состоянии, каким и является скрутка. Поэтому скрутка со временем ослабевает и контакт ухудшается. Так, что когда все это произойдет все стены обычно уже зашпаклеваны и наклеены дорогие красивые обои. И ещё. Почему то у нас завелось доброй традицией не присоединять заземляющий провод к заземляющему контакту розетки, а это все же Ваша безопасность!

Как правильно перенести розетку или выключатель

Итак приступим к переносу эектрической розетки.

Сначала сделаем отверстие под новую розетку. Если установка розеток у Вас разовое мероприятие, то можно воспользоваться дрелью, насверлить отверстий по кругу и выбить гнездо зубилом или отверткой. Есть еще вариант приобретения специальной коронки (стакан с зубьями), которая вставляется в дрель или перфоратор. Стоит корейская коронка примерно 400-500 рублей, немецкая обойдется уже 1500 рублей и более. Подробнее об установке электрической розетки в гнездо мы расскажем далее.

Отключаем электричество в квартире. Делается это при помощи автоматов, расположенных на квартирном щитке. Под напряжением работать не опасно для Вашей жизни.

Проверяем отсутствие напряжения индикатором или тестером.

Демонтируем старую розетку и удаляем старую установочную коробку.

Демонтируем старый провод. Если в штукатурке мало цемента, то вытащить провод не составит труда и при этом сразу образуется борозда под новый провод. Если цемента не пожалели, то придется немного поработать зубилом и молотком. После удаления провода борозду необходимо подчистить зубилом или отверткой.

  • Вскрываем распределительную коробку. Если соедиение выполнено на скрутке, то разбираем при помощи плоскогубцев. Если соединение выполнено на сварке аккуратно откусываем по месту сварки, если опрессовано (на конце находится алюминиевый цилиндрик), то смотрим есть ли запас длины проводов для нового соединения.
    • если есть, тогда откусываем старую опрессовку
    • если нет, то придется старую опрессовку аккуратно спилить надфилем или напильником.
  • Прокладываем новый провод в борозду, от нового гнезда по электрическую розетку, до распределительной коробки.
  • Закрепить провод в штробе можно несколькими способами:
    • пластиковыми хомутами из того же провода, который прокладываем.
    • в магазинах продаются уже и готовые скобки, причем уже с гвоздями.
    • можно примазать провод алебастром или гипсовой шпаклевкой, хотя немного грязный вариант.
  • Обязательно оставляем запас провода в распределительной коробке и в новом гнезде.
  • Теперь немного отвлечемся и поговорим о монтаже не посредственно розетки.

    Как не надо монтировать электрическую розетку.

    Часто электрические розетки ставят в стену без установочных коробок. При этом розетка испытывает усилия при включении и выключении вилки, стена очень быстро выкрашивается в местах крепления розетки. И очень быстро розетка выдергивается вместе с вилкой (см. рис 4а).

    Некоторые горе-электрики устанавливают розетки крепежными клеммами вверх (рис. 4б), откусывая провода под самые болтики. Еще и забыв присоединить заземляющий провод. В этом случае даже просто установить розетку в гнездо очень сложно. Следующая замена розетки, например на более красивую, превращается в серьезную проблему, провода обламываются, нарастить их уже не получается, тогда приходиться переносить гнездо, либо менять провод в стене. А это опять ремонт! Но даже не это самое опасное. При таком включении заземляющий провод находится в непосредственной близости к контактам розетки (прижимается к ним изоляцией). Со временем при большой нагрузке изоляция плавится от нагрева контактов и на заземляющем проводе появляется напряжение. Несчастный случай при этом почти гарантирован.

    Как надо монтировать электрическую розетку.

    Розетки устанавливают в заранее установленную монтажную коробку, а не в стену (рис.5а). Установочные коробки бывают пластмассовые или железные. И те и другие подходят, но лучше пластмассовые. Хотя бы из-за того, что это изоляция, ее можно подрезать ножем если перекосит в гнезде, или она заходит не до конца. Железную коробку придется выдергивать назад. Да и пластмассовой коробке розетка крепится саморезами а не только “ушками”. Установочные коробки надо вставлять предварительно обмазав шпаклевкой или раствором алебастра. Монтажная коробка не должна торчать из стены, это важно, т.к. в последствии розетка не будет прилегать к стене.

    Устанавливать электрическую розетку надо контактными винтами вниз (рис 5б), провод пропускается под розеткой, там же оставляется запас (места под розеткой обычно достаточно много). Провода присоединяются до установки розетки в гнездо и потом розетка аккуратно устанавливается. Заземляющий провод не забываем присоединить!

    Итак вернемся к работам:

    После установки розетки (см. выше) проверяем надежность крепления проводов к розетке. Они не должны выдергиваться и шевелиться. От этого зависит долгая безаварийная эксплуатация розетки.

    Переходим к подключению провода розетки в распределительной коробке. Провода в коробке можно соединять сваркой, винтовым соединением, опрессовкой или скруткой.
    Для сварки проводов нужно специальное оборудование, трудно доступное в домашних условиях, поэтому здесь этот способ рассматривать не будем.
    Винтовое соединение конечно достаточно надежно, тем более, что сейчас продаются специальные клеммные зажимы, но у него тоже есть существенный недостаток – сам клеммный зажим достаточно велик по габаритам, а квартирные распределительные коробки малы по размерам. И как правило запихнуть клеммник с проводами в коробку так, чтобы она закрылась крышкой, не получается.
    Поэтому остановимся поподробнее на опрессовке, как самому доступному в домашних условиях. Способ заключается в одевании гильзы на соединение проводов и её расплющивании (см. рис 3). Гильза должна быть из того же металла, что и соединяемые провода. то есть для соединения алюминиевых проводов нужна алюминиевая гильза, для медных – медная. Продается она в магазине, торгующем электротоварами, в крайнем случае её можно сделать самому, просверлив отверстие нужного диаметра в жиле более толстого провода. Гильза должна одеваться на соединение как можно более плотно. Скручивать провода перед одеванием гильзы не нужно! Если провода скручены, то при обжимании гильзы они могут передавить друг друга.
    Профессиональные электрики обжимают гильзу специальным прессом, но он достаточно дорогой и в домашних условиях вполне можно обойтись бокорезами. Обжимать нужно как минимум в двух местах – в начале и в конце гильзы. Если длина позволяет можно обжать и посередине. Горячиться в силе обжатия не нужно, чтобы не перекусить гильзу. Обжим на 1/3 диаметра вполне достаточен.
    Иногда бывает так, что опрессовочная гильза немного больше по внутреннему диаметру, чем комплект соединяемых проводов и гильза болтается на соединяемых проводах. Для того чтобы гильза оделась плотно, откусываем отрезок жилы из того же провода, что и соединяемые провода, и вставляем его в гильзу вместе с проводами. Необходимо, чтобы гильза оделась плотно на соединяемые провода даже без опрессовки, чем плотнее, тем лучше.
    Скручивать провода необходимо вместе, т.е. если в распределительной коробке уже есть скрутка, то необходимо ее аккуратно разобрать и скрутить по новой. Важно чтоб длина скрутки была не менее 4 см., иначе провод в месте контакта будет нагреваться, что приведет к его порче.

    Читайте также:  Как рассчитать розетки и выключатели в квартире?

    Изолируем опрессованное или скученное соединение. Можно делать это с помощью специальных пластмассовых колпачков (они похожи на колпачки от шариковых ручек), которые очень удобны. Можно изолентой, лучше всего тряпичной, она с случае чего гораздо более устойчива к воздействию температуры.

    Замазываем штробу, одеваем крышку на розетку, включаем автоматы. Работа выполнена.

    Существуют ситуации, когда штробить провод до коробки нет возможности (например недавно сделан ремонт), а перенести розетку очень надо. Тогда план переноса электрической розетки немного меняется.

    Все работы выполняются в том же порядке до п. 11, монтаж распределительной коробки делаем в пустом гнезде от старой розетки (см. рис 6а). Единственное отличие, что опрессовку изолируем изолентой ПВХ в 2-3 слоя самым тщательным образом, одеваем колпачок и только потом замазываем. Вариант не очень хороший, но иногда по другому никак не сделать .
    Можно сделать, как показано на рис 6б. Установить маленькую распределительную коробку, так, чтобы её можно было замазать с крышкой, внутрь её поставить клеммную колодку, соединить провода на винтовое соединение, закрываем крышку и замазываем коробку.
    Но это все временные решения.

    Электрические выключатели переносятся точно так же, только на одиночный выключатель идет двужильный провод, на двойной трехжильный. Двойной выключатель подключается также, как показано на рис 5б, только вместо заземления третий контакт.
    Кстати, у электриков считается правилом хорошего тона фазовый провод на выключатель в трехжильном проводе пускать посередине. Как правило фаза – красный провод сделано именно так.

    Итак ничего сложного в переносе электрической розетки или выключателя нет, но сложив воедино затраты на материал, инструмент и наконец время, может стоить доверить электрику своего дома – специалисту.

    Как перенести выключатель в другое место: этапы работ и техника безопасности

    Вопрос о том, как перенести выключатель в другое место, будет актуален во многих случаях. Как правило, это связано с тем, что предыдущее место расположения выключателя не является удобным. При этом многие потребители опасаются вносить изменения в электросхему, опасаясь что-то выполнить неправильно. В принципе, такие опасения понятны. Но, обладая даже базовыми знаниями в области электромонтажа, вполне по силам провести перенос выключателя в другое место.

    Что нужно сделать перед тем, как перенести выключатель в другое место

    Разумеется, для начала потребуется определиться с новым местом расположения выключателя. В принципе, руководствоваться при этом нужно собственным удобством и здравым смыслом. Однако существуют определенные правила, согласно которым выключатели и розетки не желательно располагать ближе полуметра от раковин, моек, душевых кабин. В остальном же строгих предписаний не имеется.

    Выключатель света – это коммутационное устройство управления освещением, конструктивно рассчитанное на выполнение двух операций, замыкания и размыкания электрической цепи.

    Также необходимо позаботиться о наличии специализированного инструмента для проведения работ. Если таковой будет всегда под рукой, то процесс пройдет максимально безболезненно. По крайней мере, не нужно будет беспокоиться о том, что чего-то нет, и бежать в магазин или к соседу, бросив работу на половине. Итак, для переноса выключателя могут пригодиться следующие инструменты:

    • такое приспособление, как штроборез. Он представляет собой некое подобие небольшой циркулярной пилы, что-то вроде болгарки. Если же штроборез достать не представляется возможным, то подойдет ударная дрель или перфоратор. Можно обойтись даже безо всего этого, если решить протянуть провод не внутри стены, а во внешнем коробе;
    • для сверления потребуется обзавестись также специальной коронкой по бетону. Ее стоимость будет напрямую зависеть от диаметра и от того, из какого именно материала она изготовлена. Нужно подбирать коронку такого размера, который потребуется для того, чтобы высверлить нишу под выключатель ваших габаритов;
    • вероятнее всего, также пригодятся три отвертки: с перекрестным жалом, а также две плоские – одна узкая, другая широкая;
    • нож для разрезания проводов и кабеля. Если нет возможности приобрести специализированный инструмент, то можно обойтись и обычным монтажным ножом;
    • из всевозможной «мелочевки» потребуется: кусачки, пассатижи, изоляционная лента, алебастр и новый провод необходимой длины.

    При выборе провода нужно ориентироваться на то, из чего изготовлен прежний кабель. Если использовать разные материалы, то в итоге можно столкнуться не только с разницей в сопротивлении, но и с электрохимической коррозией в месте скрутки. Кроме того, нужно выбирать провод того же сечения, что и предыдущий. Ведь, согласно законам физики, при увеличении поперечного сечения провода падает сопротивление. Следовательно, в месте перепада силы тока будет наблюдаться перегрев провода. А это, в свою очередь, чревато не чем иным, как пожаром.

    Штроборез — электроинструмент для устройства технических штробв стенах, полах и потолках.

    При покупке провода можно ориентироваться на следующее правило:

    • для алюминиевого провода площадь поперечного сечения будет оптимальной в 2,5 квадратных миллиметра;
    • для провода из меди – 1,5 кв. мм.

    Может также пригодиться фонарик для того, чтобы иметь возможность работы в темноте. Ведь перед тем, как начать проводить любые электромонтажные работы, следует обесточить жилище от электричества.
    Сегодня можно приобрести по достаточно невысокой цене фонарик с крепежом на голове. Это позволит освободить руки.

    Как разобрать и извлечь старый выключатель

    Совсем не обязательно приобретать новый выключатель. Можно обойтись и уже имеющимся. Для этого его нужно будет аккуратно извлечь и разобрать. Впрочем, разобрать старый в любом случае придется.
    Прежде всего, потребуется снять клавиши включения-выключения. Будет достаточно большим пальцем прижать нижнюю область выключателя, а указательным при этом зацепить верхнюю часть и потянуть в свою сторону. Если верхняя часть никак не поддается, то можно ее зацепить и плоской отверткой. Бояться того, что что-то треснет, не нужно. В большинстве случаев, подобные манипуляции не приводят к поломке выключателя.
    Когда клавиша извлечена, то пришло время взяться за декоративную рамку. Она обычно прижимается при помощи специальной черной вставкой-защелкой. Плоской отверткой необходимо аккуратно подцепить вставку – и после чего та должна легко отщелкнуться.

    Перед началом разборки вам необходимо будет отключить электричество в своем доме или квартире. Сделать это можно с помощью электрощитка, который обычно находится возле входной двери или на лестничной площадке.

    На следующем этапе необходимо будет ослабить монтажные лапки. Для этого откручиваются боковые винты. Как правило, бывает достаточно пары оборотов для того, чтобы лапки ослабли.

    Обратите внимание! Если все было проделано верно, то останется лишь извлечь выключатель. Теперь необходимо проверить, нет ли напряжения на контактах. Для этого применяется специальный индикатор в виде отвертки. Если напряжение отсутствует, то можно начинать отсоединять провода от крепежных винтов.

    Монтаж проводов и штробление стен для них

    В принципе, можно к торчащим из ниши проводам наживить новые, а розетку выключателя использовать в качестве распределительной коробки. Но это возможно лишь в том случае, если длина остатков проводов не менее 15 сантиметров.
    Теперь нужно будет начинать высверливать гнездо для нового выключателя. Это делается с помощью дрели и коронки по бетону. Как правило, хватает диаметра в 70 мм, но, в зависимости от модели выключателя, этот размер может быть и изменен.
    Когда гнездо высверлено до необходимой глубины, потребуется проштробить стену. Предварительно нужно убедиться в том, что в месте штробления не проходят другие провода и кабели.
    Для этого перфоратор переключается в ударный режим. Глубина желоба обычно не превышает 25 миллиметров. Что касается ширины, то она должна обеспечивать полное погружение кабеля в штробу. К тому же, чем меньше ширина и глубина канала, тем меньше штукатурного материала потребуется для заделки штроба. Для штробления применяется специальная насадка на дрель. Не повредят и защитные очки или даже респираторная маска: процесс довольно пыльный.

    Перед началом штробления, должен быть выполнен проект электроснабжения квартиры, а именно план разводки с местами установки выключателей и розеток.

    Когда кабель проложен в желобе, его можно дополнительно не закреплять: неподвижность будет обеспечиваться через заштукатуривание.
    Затем можно приступать к замазыванию монтажной коробки. Делается это при помощи заранее разведенного алебастра. После высыхания алебастровой смеси, нужно убедиться, что подрозетник выключателя надежно удерживается в своем гнезде. Если это так, то можно приступать к монтажу сердечника.

    Собственно, монтаж нового выключателя

    Сам процесс монтажа напоминает уже описанный выше демонтаж, с той лишь разницей, что все работы проходят в строго обратной последовательности:

    • Для начала при помощи крепежных винтов осуществляется крепление проводов к сердечнику;
    • Затем посредством боковых винтов фиксируются лапки выключателя, контролируется прочность установки;
    • Устанавливается механизм выключателя вместе с декоративной рамкой. Прилагать особенных усилий обычно не требуется: достаточно будет лишь немного надавить до характерного щелчка;
    • Теперь останется укрепить клавиши – также до характерного звука защелкивания.

    Если приходится дело иметь с двухклавишным выключателем, то его нужно установить таким образом, чтобы фаза – общий контакт – располагался в верхней части. Правильность подключения контактов рекомендуется также проверить при помощи специальной отвертки-индикатора. Для этого потребуется на какое-то время снова подать напряжение в сеть. Если все было сделано верно, то напряжение снова отключается – и можно будет приступать к завершающей фазе работы по переносу выключателя.

    Подключить выключатель просто. Для этого вовсе нет необходимости обращаться в специализированную мастерскую, сделайте это своими руками, предварительно изучив схемы подключения и рекомендации экспертов.

    Что делать со старым отверстием для выключателя

    Остается вопрос: а как быть со старой «дыркой» от выключателя? Ведь не торчать же ей без дела.
    Можно, в принципе, предложить два варианта. Например, просто наложить декоративную крышку, которая продается в любом строительном магазине. Нужно будет убедиться, что размеры крышки совпадают с размерами подрозетника. Как уже упоминалось выше, старый подрозетник заодно будет выполнять роль распределяющей коробки.
    Впрочем, можно будет замазать отверстие и алебастром. По какому именно пути пойти – решать именно вам.
    Кстати, о распределительной коробке. Выбирая место для нового выключателя, нужно не забывать про то, что, согласно существующим нормам, он не должен располагаться от коробки распределения дальше, чем на три метра. Учитывая небольшие размеры городских (да и сельских тоже) квартир, соблюсти это требование будет несложно.

    Заделать отверстия алебастром — самое простое решение для избавления от дыр в стене.

    Если нет желания заниматься штроблением стен

    Если нет особого желания «уродовать» стены, то можно всегда выбрать вариант с накладными выключателями. Такие не придется помещать внутрь розеток и что-либо высверливать. То же самое касается и проводов. Ведь всегда можно отдать предпочтение внешнему кабель-каналу в плинтусе, либо осуществить прокладку внутри короба.
    Однако кабель-каналы категорически запрещено располагать вблизи нагревательных приборов и в местах возможных протечек воды.

    Наружная проводка – это способ крепления проводов, кабелей и соответствующих аксессуаров на поверхности стен, пола и потолка.

    По советам профессионалов

    Владимир Петрович Ряднов, электрик: если все-таки без соединения разнородных проводов не обойтись, то можно для этого использовать специальные клеммники.
    Сергей Р., монтажник электрооборудования: когда дойдет дело до просверливания розетки в стене, не забываем перевести дрель в режим сверления. Ни в коем случае нельзя высверливать отверстие коронкой в ударном режиме.

    Делаем выводы

    В принципе, каждому вполне по силам осуществить перенос выключателя на новое место. Для этого не потребуется досконального знания всех премудростей электромонтажных работ. Впрочем, если нет под рукой нужного оборудования, то, вероятно, приобретать его ради выполнения разовой работы и не стоит. Можно значительно дешевле заказать выполнение работ профессиональными электриками. Кроме того, это будет служить гарантией максимально высокого качества всех проведенных работ.

    1. Группа компаний АСберг http://www.asberg.ru/ — выключатели и розетки в широком ассортименте. Компания является дистрибьютором ведущих фирм по производству товаров данного направления.
    2. ИМ Стройка https://stroykamarket.su/catalogue/elektrotovary/ — выключатели и розетки, другие электротехнические изделия, а также полный ассортимент товаров для строительства.
    3. ОБИ https://www.obi.ru/elektrotovary/rozetki-i-vyklyuchateli/ — выключатели, прочая электротехника, а также другие товары для стройки по низким ценам оптом и в розницу. Все товары сертифицированы.
    4. ГК Немецкая Электротехника http://www.ge-el.ru/catalog/ — Группа компаний реализует выключатели и другую электротехнику премиум-класса из Германии.
    5. Эдисон Электро http://edison-elektro.ru/ — выключатели и розетки, электрощиты и прочая электротехника для квартир и домов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    Adblock
    detector